Монтаж проводки в квартире

РАЗВОДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СВОИМИ РУКАМИ: ОТ СХЕМЫ ДО МОНТАЖА

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;

прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы.

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Источник: stroybaza.by

Почему стоит заменить электрику в новостройке

Если застройщик монтирует электропроводку в квартире сам, то, скорее всего, хозяин жилища будет ее переделывать. Ведь у всех разные требования к функциональности, и каждый делает так, как ему удобно.

С какими проблемами можно столкнуться, когда разводка электрики в новостройке уже выполнена?

Поскольку автоматика дешевая, то никто не даст гарантии, что сеть будет защищена на 100 %.
Прокладываемый кабель не соответствуют стандартам качества, хорошо еще, если он удовлетворяет ТУ. Его сечение будет недостаточным, а изоляционный слой слишком тонкий. Может случиться такое, что внутренний изоляционный слой склеится с внешним, и во время разделки кабеля они снимутся вместе.
Когда разводка электрики в новостройке выполняется скрытым способом, кабель наращивают скруткой. Никто не даст гарантии, что такая проводка, спрятанная в стене или полу, долго прослужит и не произойдет возгорание.
Чтобы сэкономить кабель, штрабы, спрятанные под штукатуркой, прокладывают диагонально. Все это приводит к тому, что кабель можно пробить, например, если хозяин квартиры захочет монтировать бра или вбить гвоздь в этом месте. Трассы электросетей необходимо выполнять прямолинейно, делая повороты под 90 градусов.
Высота, на которой размещаются розетки и выключатели, будет разной. Когда попадете в свое жилище, возьмите сантиметровую ленту и убедитесь в этом сами.

Все коррективы, внесенные в схему электропроводки (если меняются ее характеристики), относятся к переустройству жилища. Поэтому придется согласовывать изменения в органах местного самоуправления. Например, разрешение понадобится, когда вы захотите проложить кабель другого сечения, заменить автомат, установить новый распределительный электрощиток, подвести еще одну линию питания и так далее.

Ответ вы получите только через 45 дней. При этом вам может быть отказано в переустройстве. Отсчитывайте с того момента, как только предоставите всю требуемую документацию. Уполномоченный орган, который проводит согласование, после того как решение будет принято, выдаст (либо вышлет по почте) подтверждающий документ в течение 3 суток.

На основании этого документа владелец квартиры имеет право проводить переустройство жилища.

Теперь вам разрешено изменять разводку электрики в новостройке. Но не забывайте, что добавленные электролинии, а также новые характеристики прокладки отмечаются в техпаспорте объекта.

Требования к разводке электрики в новостройке

Разводка электрики в квартире в новостройке должна быть сделана из медного кабеля, который покрыт изоляционным слоем. Использовать кабель из алюминия запрещено: когда вы включите сразу несколько мощных электроприборов, он не выдержит.

В 7-й редакции правил ПУЭ указано, что разводка электрики в новостройке должна быть сделана с использованием трехжильного кабеля из меди, при этом одна из жил обеспечивает заземление.

Заземление бывает двух типов, отличия – точка разделения ноля:

система TN-S (рабочий ноль N);
система TN-C-S (защитный ноль PE).

От щитка в доме отходит трехжильный кабель: фаза — L, ноль — N и заземление — PE.

Заземление необходимо, чтобы защитить жильцов от удара электротоком. Кроме того, если есть заземляющая жила, то электротехника не перегорит. Когда будете делать разводку электрики в новостройке, не забывайте про заземление. Если некачественно соединить заземляющую жилу, произойдет ее обрыв. Тогда во время пробоя фазы, например, на холодильник, под сильнейшим напряжением окажется вся электротехника в вашем жилище, которая подсоединена к сети.

Как исключить подобную ситуацию? Не соединяйте жилы скруткой. Использовать рекомендуется особые клеммники, которые отличаются способом зажима кабеля. Либо можно запаять соединение, расположив его в распределительной коробке, подрозетнике, электрощитке, то есть так, чтобы при необходимости легко добраться до них.

Если в квартире выполнена проводка старого типа — из алюминия, следует демонтировать ее и сделать медную. Нет возможности монтировать новую проводку? Тогда используйте клеммники, чтобы соединить кабель из меди с алюминиевым.

Где размещаются розетки и выключатели

Располагать розетки и выключатели где вздумается запрещено. Регулируется этот момент требованиями СНиП 23-05-95.

Так, выключатель должен находиться на расстоянии не более 10 см от дверного проема (с той стороны, где расположена ручка двери). На какой высоте устанавливать — решать вам, выбирайте наиболее удобный вариант. Однако в детских организациях выключатель должен располагаться строго на высоте 180 см от пола.

Согласно требованиям СНиП, если комната не более 6 квадратных метров, то можно монтировать одну розетку. Однако запрещается подключать электроприборы (потребляющие много электроэнергии) с помощью переносных устройств. Поэтому лучше сразу монтировать столько розеток, чтобы хватило для подсоединения всей электротехники. Рекомендуется сделать побольше розеток в кухонной зоне.

Розетки, которые будут расположены в помещениях с повышенной влажностью, выбираем специальные, с защитой от воды. Располагают их на расстоянии не мене 60 см от раковин, ванн, унитазов. Подсоединять их необходимо через УЗО. Месторасположение розеток выбирайте такое, чтобы вам было удобно использовать их. Расстояние от пола, окон и дверных проемов — от 10 см, от потолка — 20 см.

Ответвления к розеткам и выключателям должны быть удалены от газопровода на 50 см, от прочих коммуникаций – на 4 см.

Какие виды электропроводки бывают

Согласно требованиям СНиП, разводка электрики в квартире в новостройке выполняется горизонтально либо вертикально. Монтировать проводку можно:

скрытым способом — если вам важно обезопасить себя и сохранить интерьер. Кабель прокладывается в полу, в пустотах между бетонными плитами, а также в стенах. Если стена деревянная, то кабель прокладывают в специальном защитном рукаве, чтобы снизить риск возгорания;
открытым способом — таким образом выполнить разводку электрики в новостройке будет проще. Проложить провода можно в каналах, которые монтированы на поверхности стен. Преимущество этого способа — можно быстро подобраться к проводу, чтобы отремонтировать его. Однако интерьер жилища будет испорчен.

Выполнить разводку электрики в квартире в новостройке можно, скомбинировав два описанных выше способа. К примеру, главная линия будет спрятана в полу либо в потолке. При этом провод, ведущий к розеткам и выключателям, прокладывают открытым способом. Используется комбинированный способ нечасто, обычно для монтажа проводки в подсобках.

Наиболее часто разводку электрики в новостройке выполняют скрытым способом. Однако стоит продумать, как вы будете заменять кабель, если произойдет поломка.

Лучше всего поместите кабель в гофрорукав. Так вы сможете легко достать его и заменить на новый. При этом финишное покрытие стен не будет испорчено. Гофрорукав прокладывается в каналах, которые прорезают болгаркой либо штраборезом. Обратите внимание, что согласно СНиП запрещается при прорезании каналов на железобетонных плитах деформировать арматуру из металла. Кроме того, нельзя размещать провод в стыках панельных плит.

Автоматы для защиты

Выполняя разводку электрики в квартире в новостройке, не забывайте про защитные автоматы. Располагают их в распределительном электрощитке по следующим правилам:

если автомат на 16 А, к нему подсоединяют осветительную линию;
автомат на 20 А — розеточную линию;
автомат на 25 А предназначен для подключения бытовой техники с большой мощностью. Необходимо провести отдельную линию к элетрощитку.

Помимо автоматов, следует установить УЗО на всю электрику. Оно сработает, если произойдет утечка тока 100 мА. Все линии по отдельности подсоединяем к УЗО, которое рассчитано на утечку от 10 до 30 мА.

Планирование разводки электрики в новостройке

Не хотите, чтобы во время использования бытовой электротехники сеть перегружалась? Чтобы избежать дополнительного штрабления стен, профессионалы советуют, прежде чем приступать к монтажным работам, разработать схему разводки электрики в квартире в новостройке. Схематично разводка и подключение изображены ниже.

Схему разводки электрики в новостройке делают так: сначала на чертеже отмечают осветительные приборы, мощную электротехнику. Затем, подсчитав примерную мощность, подбирают схему разводки проводников, определяют сечение кабеля, выбирают защитные автоматы.

Силовой блок

Сюда относится бытовая электротехника, которая потребляет много электроэнергии, например духовка, электропечь, бойлер, сплит-система. Чтобы подсоединить технику к сети, проводят отдельно линию повышенной мощности, которую защищают с помощью автоматов. Только так можно обеспечить должную безопасность использования бытовых приборов в жилище. Кроме того, если потребуется провести ремонт электросети, вы легко и быстро сделаете это.

Осветительный блок

Как может быть спроектирована осветительная часть:

одна группа;
2-3 группы осветительных приборов.

Первый способ подходит для маленьких комнат, где нагрузка на сеть будет небольшой. Второй тип схемы применяется чаще всего. Схема подключения нескольких групп изображена ниже.

Когда в помещении, помимо осветительных приборов, будут размещены блоки питания, трансформаторы, подсоединять их следует через отдельный электроконтур с использованием индивидуального защитного автомата.

Крупногабаритная электротехника

Кухонная зона — именно здесь размещается больше всего электротехники. И чаще всего электроприборы работают, даже когда вы ими не пользуетесь (например, холодильная камера, электроплита, хлебопечка и так далее). Чтобы они функционировали исправно, а электросеть не перегружалась, проложите отдельную линию. При этом кабель должен быть с большим сечением, а защитный автомат нужно взять такой мощности, чтобы он выдерживал максимальное напряжение для ваших условий.

Схемы разводки электрики в новостройке

Разводка электрики в новостройке начинается с монтажа распределительного щитка. К нему будет подведено электричество от поставщика электроэнергии. Щиток обычно располагается на вводе в загородный дом, на лестничной клетке многоэтажки или в самой квартире.

Что касается квартирного щитка, то электричество с ввода идет на счетчик, который фиксирует, сколько энергии было потрачено. Затем ток поступает к розеткам, выключателям и осветительным приборам.

Чтобы защитить электроцепи, применяются специальные автоматические установки. Их врезают в схему в щитке перед кабелем, который ведет к розетке или выключателю.

Сколько было потрачено энергии каждым электроприбором, фиксируется в щитке, после чего подсчитывается электросчетчиком, который пропускает через себя всю нагрузку. Это объясняет, почему магистрали щитка сделаны из кабеля с большим сечением: только так можно не допустить перегрузку сети и избежать порчи изоляционного слоя.

Провода, идущие от щитка к потребителям энергии, могут быть с маленьким сечением, ведь они испытывают меньшую нагрузку. Однако сечение жилы и материал, из которого она изготовлена, следует выбирать тщательно. В специальной справочной литературе определяются правила использования кабелей, допустимая нагрузка.

Есть три способа, как можно выполнить схему разводки электрики в квартире в новостройке:

Шлейф (шины) — монтаж магистрали производится через распредкоробки, от которых идут ответвления на потребителей энергии.
Радиальный метод — ток подводится к каждому потребителю через отдельный кабель, он идет напрямую, нет разрывов и подключений от защитного автомата.
Комбинированный метод — объединяет в себе два предыдущих способа.

Все схемы разводки электрики в новостройке не похожи друг на друга, поскольку применяется множество конструкций разнообразных моделей электроаппаратов, проводов (кабелей). Они монтируются по стандартным либо специально разработанным проектам по той или иной технологии.

1. Подводим ток шлейфом.

Концы кабелей должны быть соединены внутри распредкоробок. Чтобы их коммутировать, придется выполнить схему расключения.

В качестве ориентира можно взять схему, которая используется в многоэтажке для разводки электрики в 1-комнатной квартире.

В щите, расположенном в подъезде, смонтирован счетчик, а также 2 автомата: один — для розеточной группы, второй — для группы освещения. От них шлейфом идут кабели к 3-4 распаечным коробкам:

для гостиной;
для кухонной зоны;
для уборной.

И тот и другой шлейф необходимо проложить параллельно к коробкам и соединить их там. Из-за того что несколько десятков лет назад нагрузка на сеть была небольшая, провода использовались одинаковой толщины. Проводка была выполнена полностью кабелями из алюминия с сечением 2,5 мм². В настоящее время для создания разводки электрики в квартире в новостройке применяют провода из меди. Как рассчитать сечение, расскажем далее.

В прихожей располагается распредкоробка для уборной, ее соединяют проводом с розеткой и выключателем с двумя клавишами, чтобы можно было включать и выключать свет в ванной комнате и в туалете.

Также для защиты можно использовать автоматы. Их следует подключить отдельно к розеткам и осветительным приборам. Также потребителями можно управлять по месту, где они расположены. К примеру, АВ № 1 будет защищать электроприборы в кухонной зоне и туалете, № 2 — приборы в прихожей и в гостиной.

Подводить ток к потребителям можно по-другому: часть электричества будет идти через дополнительный третий автоматический выключатель щитка. Как правильно подсоединить розетки и выключатели?

включаем освещение в комнате, подсоединяем к сети всю электротехнику (к примеру, торшер и телевизор);
отключаем в щитке один автомат, смотрим, какой светильник или электроприбор перестал функционировать;
фиксируем, чтобы не забыть;
то же самое проделываем с другим автоматическим выключателем и записываем, что произошло;
проводим анализ полученных данных.

2. Подводим напряжение радиальным методом.

Здесь, так же как и в вышеописанной ситуации, распределение энергии по автоматам происходит с помощью квартирного щитка. Автоматы следует выбирать такие, чтобы они подходили по техническим параметрам под потребителей по испытываемому напряжению.

Цельный кабель без скруток проводится от автоматов к потребителям.

Поскольку при поломке можно отключить от сети именно неисправную линию, то разводка электрики в новостройке таким способом будет максимально надежной. Но есть и свои нюансы:

большое число автоматов;
внушительные размеры щитка, в котором они разместятся;
длинные магистрали из кабеля.

В результате, чтобы создать схему, а также реализовать ее, придется потратить крупную сумму.

3. Подводим напряжение комбинированным способом.

Этот метод объединил в себе шлейфовое и радиальное подключение, однако в нем учитываются особенности разводки в каждом конкретном случае. Благодаря оптимальному подбору нагрузки можно снизить расходы.

Скрытая и открытая разводка электрики

Не важно, какую схему разводки электрики в квартире в новостройке вы выберете, кабель укладывается либо скрытым, либо открытым способом.

При скрытом способе провод прокладывается в стенах либо полу (под штукатуркой) или же в пустотах конструкций из гипсокартона.

Если способ проводки открытый, то провод прикрепляется на стены или потолок с использованием скоб.

Преимущества скрытого способа:

Провода не видно.
Невозможно повредить проводку.
Даже если возникнет короткое замыкание, толстый слой штукатурки не даст произойти возгоранию, максимум оплавятся провода. При открытом способе проводки может загореться финишное покрытие.
Легко проводить косметическую отделку.
Если разводка электрики в новостройке спланирована оптимальным образом и выполнена качественно, то прослужит долгие годы.

Недостатки:

На создание разводки электрики в новостройке закрытым способом вы потратите много денег и сил. Придется штрабить и отделывать поверхности, а это дополнительные траты.
Чтобы заменить поврежденный провод, придется изрядно потратиться.
Скрытая проводка плохо охлаждается. Это значит, что допустимое напряжение ниже (по сравнению с открытой).

Преимущества открытого способа:

Легкость монтажа.
Бюджетность.
Можно быстро изменить схему электрики в новостройке.

Недостатки:

Интерьер будет испорчен.
Повышенный риск повреждений проводки.
Может произойти возгорание.

Проанализируйте преимущества и недостатки обоих способов, прежде чем выбрать подходящий. Однако специалисты рекомендуют делать разводку электрики в новостройке закрытым способом.

Выбор кабеля для электрики в новостройке

Речь пойдет о силовом кабеле для бытового использования либо проводе, рассчитанном на напряжение 220/380 В. Не будем рассматривать другие виды, например провода для телевизора, компьютера, для нагрева и тому подобное.

Из чего изготовлен кабель, его конструктивные особенности.

Провод может быть сделан из меди или алюминия. Медные кабели по сравнению с алюминиевыми (с таким же сечением) обладают лучшими характеристиками по надежности, сопротивлению, току, они практически не нагреваются. Медный кабель не окисляется, он пластичный. Поэтому срок его службы долгий, причем с годами изделие не теряет свои качества.

Провод может быть одножильным (однопроволочным) либо многожильным (многопроволочным). Одножильные будут жестче, они практически несгибаемые, особенно когда сечение большое.

В теории для скрытой разводки электрики в новостройке можно воспользоваться одножильным кабелем из меди. Штукатурка будет защищать проводник. Однако в реальности никто не использует однопроволочный кабель.

Одножильный многопроволочный кабель более мягкий и гибкий. Его можно сгибать и поворачивать так, как это потребуется. Рекомендуется использовать его как при создании открытого, так и скрытого типа проводки.

Трехжильный однопроволочный кабель — верный выбор, если вам нужно сделать разводку электрики в квартире в новостройке.

Сечение.

Мера измерения — мм², сечение означает пропускную способность провода. Так, 1 мм²провода из меди способен пропустить от 8 до 10 А, из алюминия — 5 А. Чтобы проводка функционировала исправно, сечение должно быть большим. Только так кабель не будет перегреваться, и из-за повышенной нагрузки не расплавится изоляция. Более того, если разводка электрики в квартире в новостройке скрытого типа, то она будет плохо остывать, поэтому сечение должно быть с запасом.

Также не забывайте, что выбирать провод для разводки электрики в новостройке следует, округляя в большую сторону. Например, вы провели подсчет и получилось 1,4 мм². Это значит, что следует выбрать провод с сечением 1,5 мм², а не 1 мм².

Идеальный вариант, когда сечение точно такое же, как указано на проводе. Однако в реальности оно может быть меньше. Поскольку сертификация изделия происходит не по сечению, а по сопротивлению, поэтому погрешности допускаются. Однако когда данные слишком сильно отличаются, значит, изделие бракованное. Профессионал определит это, просто посмотрев на провод. А вы сможете узнать диаметр жилы, а затем просчитать, какое у кабеля сечение, чтобы удостовериться.

Толщина изоляционного слоя.

Не важно, одножильный либо многожильный провод, каждая из жил должна быть покрыта изоляционным слоем из ПВХ-пластиката. Кроме того, в качестве изоляционного материала применяются полимеры, сшитый полиэтилен. Толщина изоляции должна соответствовать стандартам качества. Например, толщина изоляции провода, используемого в квартире (напряжение не более 660 В, сечение 1,5–2,5 мм²), должна быть 0,6 мм. Изоляционный слой может быть чуть меньше, но не менее 0,44 мм.

Оболочка.

Сверху изолированные жилы провода покрыты оболочкой. Ее задача — защитить и зафиксировать их. Выполнена оболочка из ПВХ-пластиката, полимера, она намного толще изоляции. Например, у многожильного кабеля толщина оболочки 1,8 мм, у одножильного — 1,4 мм. Толщина может быть чуть меньше указанных величин.

Оболочка всегда присутствует у провода, предназначенного для домашнего использования. Даже если у него небольшая мощность и двойной изоляционный слой. Только так проводник станет работать исправно, а вероятность возгорания будет нулевой.

Маркировка.

Выполняя разводку электрики в новостройке, обратите внимание, что написано на кабеле. Маркировка содержит в себе все данные, чтобы вы могли выбрать подходящее изделие. Надпись может быть пропечатана контрастным цветом либо выдавлена, ее должно быть хорошо видно.

На бирке, а также в электронном каталоге могут не содержаться данные о годе выпуска, а также о производителе. Стандартная маркировка выглядит так: ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5.

Это значит, что перед вами трехжильный кабель из меди, его сечение 1,5 мм² , жила однопроволочная (ож). Изоляционный слой, оболочка выполнены из ПВХ-пластиката (ВВ), изделие гибкое (Г), негорючее (нг), напряжение — 660 В.

Цвет.

Стандартные цвета могут быть следующие: однотонный сплошной, либо на оболочку по всему изделию нанесена полоска в 0,1 см. Увидели, что провод в крапинку или в полоску — значит, он выполнен кустарным способом и никакой гарантии качества и безопасности нет.

Как провод упакован.

Кабель может быть упакован в бухту либо барабан. Бухты используются для розничной продажи. Барабаны — для опта. На кабеле должна быть бирка с основными характеристиками изделия.

Кабель для разводки электрики в новостройке бухтой в 100 метров идет вместе с биркой. Однако когда вам продадут кусочек кабеля, бирку, естественно, вам никто не даст, но вы можете попросить показать ее.

Сертификация.

Наличие сертификата подтверждает качество изделия, а также то, что кабель подходит для электромонтажных работ. Кроме того, должен быть сертификат пожарной безопасности. Чтобы ознакомиться с этими документами, попросите консультанта предоставить их вам. В документации должно быть указано, что провод соответствует государственным стандартам качества. Также обратите внимание на срок годности, до его окончания должно оставаться какое-то время. Обычно в документах содержатся технические условия по ГОСТу для проводов. Это значит, что товар качественный.

Внешний вид.

Как должен выглядеть качественный кабель? Обратите внимание, чтобы не было никаких вмятин, перегибов, изделие не должно быть сдавлено — все это говорит о том, что провод бракованный. Жилы могут быть сломанными либо замкнутыми друг на друга. Очевидно, что использовать такое изделие для разводки электрики в квартире в новостройке не нужно. Поэтому тщательно осмотрите кабель, прежде чем решиться на покупку.

Источник: myremontnow.ru

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

тетрадный лист;
линейка;
ручка;
цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Разводка электропроводки в квартире схема

освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
электроснабжение жилых комнат;
электроснабжение кухни и коридоров;
освещение и электроснабжение санузла.

Если в квартире электроплита, ее необходимо выделить в отдельную группу.

После того, как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина.

Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток, а затем нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соедините все цепи и проставьте длины проводов.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров.

Все электрические точки на электросхеме проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

Требования, правила, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях.

Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.

Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу.

Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.

При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте.

При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Особенности монтажа электропроводки в помещениях с повышенной влажностью

До сих пор считалось, что розетку монтировать в ванной комнате запрещено. Действительно, запрет существовал до 1996 года. Ванная комната – помещение с влажной средой, водоразборными устройствами, большим количеством токопроводящих трубопроводов и стальной ванной, что несет повышенную электроопасность.

Запрет давно отменен, отчасти его снятие обусловлено широким распространением современных средств электробезопасности.

Как правильно провести электропроводку

на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники;
а на втором – розеток.

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы.

осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования).

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество всех потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учесть будущие приобретения.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели.

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту.

кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
лучше избегать пересечений проводов;
кабель нужно монтировать на расстоянии в 0,15 метра от потолка и 0,1 метра от дверей и окон;
кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность.

Если вы уже пользуетесь или планируете покупку электрической плиты, то нужен автомат, который рассчитан не менее, чем на 63 А.

Основные типы разводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать подходящий для этого способ.

Существует три типа разводки:

при помощи распределительных коробок;
звезда;
шлейф.

«Через распределительные коробки».
Это самый частый тип разводки. Электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-3). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.

«Звезда».
Каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель.

Такая разводка дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения. Среди минусов для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.

«Шлейф».
Принцип схож со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Проект обойдется дешевле предыдущего.

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Нюансы в однокомнатной квартире

кухня и санузел, где как правио сконцентрировано большое количество электроприборов;
жилая комната.

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия по возможности оставалась в рабочем состоянии.

Схема разводки электропроводки в квартире (примеры)

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

открытый;
скрытый.

Скрытый способ

Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

Открытый монтаж

Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

Монтаж проводки по потолку

Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

Инструменты, необходимые для монтажа электрики

Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
Набор отверток.
Пассатижи, кусачки.
Строительный уровень.
Индикатор фазы.
Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
Нож и ножовку.

При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

Какой провод использовать для проводки в квартире

В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
большим сроком службы относительно алюминиевых;
выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

Установка квартирного электрощита

Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

Штробление стен

Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

количества вместе проложенных кабелей;
сечения кабелей;
расположения кабелей в штробе относительно друг друга.

По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

Разводка проводов

по потолку;
по полу;
по стенам.

В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

Соединение проводов в распределительной коробке

скрутка;
пайка;
сварка;
опрессовка;
колпачками СИЗ;
соединителями типа Wago.

Стоимость электромонтажных работ в квартире

Прайс-лист на услуги электрика:

Объект	Цена
Монтаж электропроводки, однокомнатная квартирa 25-40м²	25-35 т.р.
Монтаж электропроводки, двухкомнатная квартирa 53-61м²	36-50 т.р.

Есть и другой подход при расчете стоимости монтажных работ по электрике. Цена под ключ формируется в зависимости от количества точек монтажа.

Расценки за электромонтаж одной точки от 700 до 1500 руб. (естественно, без учета стоимости материалов).

Источник: first-apartment.ru