Расчет электропроводки в квартире

Есть два наиболее распространенных способа расчета необходимой длины кабелей для монтажа электропроводки в квартире или частном доме. Первый – основываясь на уже разработанной план-схеме электропроводки; второй – по совокупной площади помещений в доме или квартире. В этой статье мы рассмотрим оба этих способа, которые помогут Вам рассчитать необходимую длину кабеля для электропроводки.

По готовой план-схеме

Как уже сказано выше, точнее всего проводить расчет длины кабеля по уже готовой план-схеме электропроводки.

На грамотно разработанной план-схеме должны быть указаны следующие данные:

1. Количество розеток, выключателей освещения и распределительных коробок в комнатах. Кроме того, для каждого элемента должна быть указана высота установки и способ присоединения к электросети – через распределительные коробки или непосредственно от электрощитка.


2. Точки установки всех приборов, которые будут подключаться к линиям освещения (то есть, не через розетки). Это люстры, точечные светильники и т.д. Для каждой такой точки необходимо предусмотреть запас в 20 сантиметров плюс высота навесных потолков, если они будут устанавливаться.
3. Количество жил и их сечение для розеточных линий (обычно это кабель ВВГнг 3х2,5 кв.мм.), для подключения мощных потребителей электроэнергии (3х4 кв.мм.) и для линий освещения (ВВГнг 3х1,5 кв.мм). Вам необходимо будет рассчитать длину каждого из этих проводников.

Также нужно определиться с методом подключения мощных электроприборов. Лучше всего, если для них будут проложены отдельные линии от электрощитка.

По готовой план-схеме, где указаны все эти данные, можно достаточно легко и точно рассчитать длину кабелей,  необходимых для электроснабжения квартиры или частного дома. В идеальном случае на этапе проектирования выполняется также разметка стен, что позволяет потом с помощью рулетки получить точные длины всех линий.

Дополнительно при расчете следует учитывать следующие моменты:

• Для каждой розеточной группы и выключателя добавьте по 20 сантиметров запаса для соединения проводов в распределительной коробке.
• Для соединений в электрощитке запас должен быть около 50 см.
• Общий запас увеличьте на 10-20%, что позволит полностью исключить риск неприятных ситуаций, когда для подключения какой-нибудь розетки не хватило буквально пары метров кабеля.

Упрощенный способ

Если у Вас нет готового проекта электропроводки и Вы считаете, что он Вам не нужен, можно использовать более простой способ расчета длины кабеля. Этим способом нередко пользуются даже профессиональные электромонтажники.

В данном случае мы рассчитываем количество кабеля просто умножив площадь квартиры или дома на «4». То есть, для монтажа электропроводки квартиры площадью 75 кв.м. нам понадобится 4х75 – 300 метров кабеля. Это как говорится, «в среднем по больнице». Если речь идет о большом доме, «нафаршированном» бытовой и цифровой техникой, то можно умножить даже на «5». А вот для небольшой однокомнатной квартиры достаточно будет коэффициента «3».

Однако, этот способ позволяет узнать только общую длину электропроводки. Но что делать, если Вы собираетесь использовать различные марки проводов для линий освещения и силовых? В этом случае количество каждого из кабелей рассчитывается в соотношении 2 к 3. То есть, продолжая пример выше, из 300 метров кабеля 120 метров пойдут на линии освещения, а 180 – на розеточные линии.

www.yugtelekabel.ru

Готовим исходные данные

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся,  как будем делать разводку

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается   для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме,  хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Чертим схему разводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме,  набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

При разметке учитываем следующее, любая инструкция  по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено.

Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

Вычисления

Мы собрали все необходимые данные, даже можно сказать, сделали начальные расчеты, так как уже знаем общий метраж провода необходимого нам. Осталось вычислить его сечение.

Делим проводку на участки

Но не будем считать каждый участок в отдельности, то есть от каждого разветвления к прибору по следующим причинам:

1. Это сильно усложнит расчет.
2. Закупать небольшие метражи проводов менее выгодно, чем одно два наименования в больших количествах.
3. Нужно учитывать, что со временем нагрузка, подключенная к данной розетке, может измениться, запас по мощности не помешает.

Поэтому подойдем одним из следующих методов:

1. Если у нас не разделения проводов от точки ввода (например, на осветительные приборы и розетки, электроплиты) то будем считать по максимальной мощности. В крайнем случае, просчитаем сечение проводки до мощных потребителей и после них. Надежно, но все же может быть, что цена материала окажется чрезмерно большой, чем при выборе другого варианта.
2. Если от ввода на освещение, розетки и  плиты разные линии то сечение проводов для них считаем отдельно.
3. Считаем сечение провода до разветвлений (проходящих через распределительные коробки)  по максимуму или разбив на два три участка различно удаленных от ввода. Подвод к осветительным приборам и розеткам по максимальной мощности приборов, которые к ним могут быть подключены. Например, пылесос постоянно перемещается по квартире, возможен вариант, когда микроволновка будет перенесена в другую комнату.

Расчет сечения провода

Мы знаем мощность приборов, но нам нужно высчитать ток, проходящий по проводам. Для переменного тока формула выводится из формулы для расчета мощности: P=U×I×cos⁡φ

Где:

• P — мощность (эти данные мы уже подготовили);
• U — напряжение (220 вольт);
• соs  — коэффициент мощности (косинус фи), о нем немного ниже.

Следовательно, ток по нагрузке (мощности) считаем о формуле: I = P/(U×cosφ).

Все понятно кроме косинуса фи. Его значение для большинства современных бытовых приборов равно 1, поэтому многие рекомендуют им пренебрегать.

Однако для некоторых потребителей, в частности, имеющих мощный электродвигатель (например, у холодильника, разнообразных станков в домашней мастерской), он может быть даже 0,5-0,6. Так как стоит он в делителе дроби, то ток увеличивается, поэтому его  нужно брать все же в расчет. Узнать значение можно из паспорта прибора.

Вычислив токи для различных участков сети, можно подбирать провода. Для этого воспользуемся предлагаемой ниже таблицей. Можно также применить онлайн калькуляторы, найти данные, как рассчитать сечение электропроводки в справочниках и интернете.

Сделаем необходимые пояснения:

1. Делать расчет электропроводки по мощности прибора можно в том случае если косинус фи равен единице. Если это не так, то высчитываем по приведенной выше формуле проходящий по проводнику ток и выбираем сечение по его значению.


2. Прочерк обозначает, что проводники данного сечения либо не выпускаются, либо их применение в данном случае запрещено правилами безопасной эксплуатации электроустановок.
3. Допустимый ток различен для открытой и скрытой проводки. При протекании тока провод нагревается для открытой проводки охлаждение лучше, провод в трубе нагревается сильнее и чтобы исключить его перегрев, который приведет к повреждению или возгоранию окружающих конструкций сечение берем больше.
4. Для участка от ввода до первого разветвления можно максимальный ток можно брать ниже, умножив на коэффициент одновременности (не все приборы работают одновременно) для бытовой проводники его можно взять 0,8-0,85.

Нужен ли запас мощности

Если квартира оборудована всем необходимым, то делая расчет проводки, можно его не применять. Так как в таблицах для выбора сечения он уже чаще всего заложен.

К тому же в будущем, потребляемая мощность бытовых приборов вряд ли будет расти, тенденция наоборот ведет к тому, что новые разработки снижают энергопотребление. Но при необходимости его можно принять, как правило, не более 10%.

Заземляющий провод

Обычно закупают трёхжильные кабели для однофазной сети, и четырехжильные — для трехфазной. В них заземляющий проводник уже есть (нужно просто правильно его подключить). Если же планируется покупка не таких кабелей, то сечение заземляющей жилы берем согласно правилам не менее половины от сечения силовых проводников.

Устройства защиты

Вычисления не заканчивается тем, что мы смогли рассчитать сечение электропроводки и длину кабелей. Необходимо еще и узнать токи срабатывания защитных устройств, которые монтируются на вводе. Чтобы снова не пересчитывать мощности принимаем их на 10-15% больше максимального тока протекающего по проводнику, подключенному сразу за вводом (устройством учета), если брали запас, то учитываем и его.

Провод ввода

• Хотя это и не касается непосредственно расчета электропроводки, но все-таки выполните и этот шаг. Сверьте сечение (или сумму сечений, если у Вас несколько линий) проводов после ввода с сечением входного проводника.
• Ввод должен либо выполняться проводом большего сечения либо быть равным. Если получается обратное, то вам нужно уменьшить свои аппетиты (мощность установленных в доме приборов), либо обратится в компанию поставщик электроэнергии.
• Может произойти ситуация когда правильно рассчитанная внутренняя проводка выдержит но сгорит ввод. Поэтому нужно увеличить его диаметр и допустимый ток. Выполнить это может служба обслуживающая внешние сети.

Обычно это процедура платная и одновременно требуется перезаключать договор в связи с увеличением лимита отпускаемой энергии.

Надеюсь, наша статья полностью раскрыла для вас тему: расчет электропроводки в доме. Даже если вы не будете проводить эту работу самостоятельно, знание принципов поможет сэкономить при заказе материалов или услуг. Пусть дом будет всегда освещен, удобен и безопасен.

elektrik-a.su

Как определить общую мощность электроприборов?

Данный расчет основывается на вычислениях производительности конкретного потребителя, при этом необходимо учесть мощность всех применяемых и установленных приборов. Эту величину можно выяснить достаточно просто, она зафиксирована в документации.

Например:

• Кондиционер потребляет 2 кВт в час;
• Нагреватель воды, электрочайник и утюг, тоже имеют такую же мощность до 2 кВт  в час;
• Телевизор и стиральная машина до 1 кВт;
• Микроволновая печь и холодильник в час потребляют 0,7 кВт;
• Освещение до 0,5 кВт.

Отсюда выходит, что если в квартире установлена такая техника, тогда общая мощность составляет до 12 кВт, а норматив составляет 15 кВт (имеется в виду квартира площадью до 53 м²).

После этих подсчетов всю электропроводку делят на группы:

1. Штепселя кухни, комнат, коридора, ванной;
2. Освещение.

Для кухонных розеток учитывают максимальную мощность (дневную), которую потребляют бытовые приборы.

Для расчета нагрузки на штепселя ванной принимают во внимание тот факт, что там размещаются стиральная машина и водонагреватель.

Как выбрать кабель и провод?

После того как определят общую производительность всех электрических, бытовых установок и приборов, а также после расчета напряжения, из таблицы ПУЭ выбирают значения сечения кабелей.

Его берут с запасом, и этим в будущем, исключается нагрев проводки.

Если выбирают марку проводов, тогда учитывают тот факт, что при различных условиях применяют разную маркировку. Востребованной для жилых помещений считается ВВГ (одножильная, жесткая) и ПВС (многожильная, гибкая).

Как вычислить необходимую длину?

До монтажа производят замер кабеля, при этом учитывается общее число приборов. Результат умножают на 15 % (стандарт), после этого определятся стоимость кабелей.

Если для монтажа электропроводки применяют однотипный провод, тогда можно воспользоваться приближенным методом исчисления, по которому, площадь помещения умножают на два, а полученный итог включают в общую стоимость проводки. Сюда же приплюсовывают цену УЗО или дифференциального автомата и штепселей.

Сечение провода

Для правильного выбора необходимо знать, что это толщина провода и измеряется в кв. миллиметрах. От правильности расчета зависит, насколько надежной будет сеть.

Это важно! Необходимо знать, что 1 мм медный провод может выдержать до 2 кВт, а значит, рассчитав потребление сети и нагрузку можно приблизительно выяснить сечение кабеля, которое необходимо для конкретной проводки.

Для точного расчета нужно выяснить общую потребляемую мощность электроэнергии в одной комнате.

Например, возьмем зал, здесь подключаем: телевизор, торшеры, магнитофон, пылесос для влажной уборки и освещение (люстра и точечные светильники). Рассчитаем их общую мощность, допустим, что эта величина составляет 2840 Вт или 2,84 кВт, а значит для того чтобы смонтировать проводку в этой конкретной комнате необходимо применить кабель с сечением 1,5 мм², так как он выдерживает 3 кВт нагрузку.

Также необходимо сделать заземление, потому что некоторые приборы не работают без него, да и с ним надежней.

Методы монтажа

Мы рассмотрели, как производится расчет электропроводки, но учтите, что ее стоимость зависит от типа установки, поэтому рассмотрим и ее. Она бывает:

1. Открытой;
2. Скрытой.

Первый метод электрической проводки предполагает укладку кабелей в гофрированной трубе, пластиковых коробках или каналах, в специальных плинтусах или просто скрученный провод крепят на керамических изоляторах. Но отметим, что последний тип, с применением изоляторов, считается ретро методом, и если раньше его уже не использовали, то в последнее время он вновь вошел в моду, и его применяют на дачах для монтажа электропроводки в деревянных домах.

Принцип открытого типа проводки, предполагает укладку кабеля в специальные пластиковые, гофрированные или металлические каналы или трубы, которые крепятся дюбелями или винтами к поверхности стены, потолка или пола. Фактически линия проводки на виду, но ее видом не портится дизайн помещения, а наоборот данные короба и каналы можно окрасить в любой понравившийся цвет, который подходит к интерьеру квартиры.

Второй метод предусматривает расположение кабелей в стене и в потолке. Данный способ применяют при монтаже подвесного или натяжного потолка, а также прокладка электропроводки может производиться в пространстве между плитами и даже под полом.

Для монтажа розетки или выключателя самым трудоемким считается штробление, то есть выдалбливание канав в поверхности для укладки проводов и кабелей. Эту работу делают, применив штроборезку, перфоратор с алмазным сверлом или болгарку. Далее для углубления штроб используют молоток и зубило.

После того, как канавы пробиты, в них, согласно схеме разводки укладывают кабель и устанавливают штепселя и розетки, а также автоматы, распределительные коробки, щиты, счетчик, защитные автоматы и др. После того как монтаж выполнен, шпатлевкой замазывают канавы и производят финишную обработку стен, потолка или пола.

Этот вид проводки применяют в жилых и производственных помещениях, но в деревянных строениях ее не монтируют.

expertelektrik.ru

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки
   • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
   • Монтаж открытой электропроводки
   • Монтаж скрытой электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

strport.ru

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой.

Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Вернуться к содержанию

Как правильно выполнить разводку электрической проводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать тип разводки, который подойдет под нужды хозяев жилья. Существует три типа разводки:

• при помощи распределительных коробок;
• звезда;
• шлейф.

Теперь необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах (на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники, а на втором – розеток).

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы. Это может выглядеть так:

• первая группа – холодильник и вытяжка (автомат на 25 А);
• вторая – стиральная машина (на 25 А);
• третья – осветительные приборы (на 10 А);
• четвертая – розетки (на 25 А);
• пятая – посудомоечная машина (на 25 А);
• шестая — электроплита (на 32 А).

Или же так:

• осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
• розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
• розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
• осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования);

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество все потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учитывая будущие приобретения.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

• выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
• в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0.4 метра, в кухне на высоте 0.95 -1.15 метра;
• выключатели должны располагаться на высоте 0.9 метра;
• необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту. Для правильной разводки нужно следовать некоторым правилам:

• кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
• лучше избегать пересечений проводов;
• кабель нужно монтировать на расстоянии в 0.15 метра от потолка и 0.1 метра от дверей и окон;
• кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность. Если вы пользуетесь и планируете покупку плиты, которая питается от электрики, то нужен автомат, который рассчитан не менее чем 63 А.

Вернуться к содержанию

Разновидности схем разводки электрики

Проект разводки электрики в квартире очень важен, поэтому к его созданию необходимо подойти со всей серьезностью. Очень важным этапом является выбор типа разводки. На данный момент существует три вида разводки.

При помощи распределительных коробок. В данном случае в электрощит устанавливают счетчик и некоторое количество автоматов. Сам электрощит расположен в подъезде, но от него тянется запитанный от сети провод в квартиру. Провод доходит до распределительных коробок, которые находятся в каждой комнате и соединены последовательным методом. И уже от этих коробок расходятся кабели к розеткам, выключателям и т.д. Данный тип разводки является очень распространенным.

Второй тип называется звезда. В данном случае каждая розетка т подключается к электрощиту напрямую. Каждый клиент имеет свой автомат. Главным преимуществом данного вида разводки является возможность проведения ремонтных работ с одним из элементов цепи, не отключая всю квартиру. Но следует понимать, что для обустройства проводки такого типа придется приобрести большое количество проводов, а также оплатить услуги специалистов, поскольку монтаж крайне труден.

Третий тип называется шлейф. В этом случае клиенты также напрямую подключаются к электрощиту, но они формируются в группы, от которых и тянется провод.

Для достижения большей эффективности не стоит использовать один тип разводки для всей квартиры, лучше комбинировать их.

Вернуться к содержанию

Расчет сечения провода по мощности

Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:

• провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.6 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
• провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.25 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
• провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.25 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
• провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.15 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
• провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.4 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.

Вернуться к содержанию

Типовые схемы

Теперь вы, наверняка, хотели бы увидеть пример разводки электрики в квартире, поэтому остановимся на данном пункте. По ряду причин существует два виды базисных разводок – для однокомнатной квартиры и для многокомнатной.

Проводку в однокомнатной квартире лучше разделять на две группы. В одну их которых входит потребители кухни и ванной, а во вторую жилая комната и прихожая. Такое разделение позволяет разделить нагрузку на две цепи, что означает высокую мощность каждой из них. Также при выходе из строя одной из цепей, вторая сможет функционировать дальше.

В квартирах двумя комнатами электрощит находится недалеко от двери, а проводка делится на несколько цепей по группам потребителей, для каждой группы необходим свой автомат. Аналогичная схема используется и для жилья с большим жилищем.

Вернуться к содержанию

Программы для проектирования разводки электрики в квартире

Visio. Данный графический редактор является одним из самых распространенных для создания чертежей проводки. Данная программа очень проста, даже начинающий электрик с легкостью с ней разберется. Преимущество – легкость в использовании, бесплатный доступ, русский язык недостаток – довольно узкие функциональные возможности.

Компас. Данное программное обеспечение является профессиональным инструментом для создания схем проводки. В базе данных программы находятся обозначения всех элементов электрической цепи, а также их названия. Главным преимуществом является бесплатный доступ, поскольку программы такого класса, как правило, платные, также присутствует русскоязычный интерфейс, что делает программу довольно удобной. Минусы – начинающий электрик вряд ли сможет нормально работать в редакторе.

Eagle. Этот графический редактор позволяет не только составлять однолинейные чертежи проводки, но и самостоятельно создать чертеж печатной платы. Процесс черчения происходит в ручном или автоматическом режиме. На данный момент существуют две версии редактора – платная и бесплатная. В принципе, функциональных возможностей бесплатной версии вполне хватит для создания схемы проводки, но если вы хотите полный набор возможностей, то лучше приобрести полную версию.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/433_kak-sdelat-zazemlenie-v-dome/, вы узнаете, как сделать заземление в доме. В данной статье содержится информация о цветовой маркировке проводов. Возможно, вас также заинтересует обустройство скрытой проводки в деревянном доме.

1-2-3. Данная программа является бесплатным графическим редактором, с помощью которого легко можно создать чертеж проводки квартиры. Благодаря русскоязычному интерфейсу, редактор довольно удобно использовать, также разработчики порадовали небольшим бонусом, в виде списка обозначений, который можно распечатать и наклеить в своем электрощите на соответствующие элементы.

Autocad. Этот знаменитый графический редактор не требует представления. Данная программа является самой распространенным инженерным софтом. Существует огромное количество разных версий редактора, и для черчения схем проводки достаточно воспользоваться бесплатной версией. Редактор имеет русскоязычный и интуитивно понятный интерфейс, что делает программу очень удобной для использования.

Эльф. Данная программа была разработана специально для тех, кто занимается проектами проводки. Софт позволяет создавать чертежи любой сложности, а также имеет базу данных, которая поможет подобрать необходимый элемент. Также редактор способен автоматически рассчитать силу тока в цепи и предложить автомат с соответствующим номиналом.

Вернуться к содержанию

vse-postroim-sami.ru

Как произвести расчет

Прежде всего потребуется рассчитать метраж кабеля. Для этого необходимо определить все места для установки розеток, выключателей и осветительных приборов. После чего, нужно рулеткой измерить расстояние от распределительного щитка до каждой точки. При этом нужно учесть, что кабель прокладывается вдоль стен, а значит он будет огибать все ниши и углы. Обычно кабель располагают вдоль плинтуса или потолка и под прямым углом опускают или поднимают к розеткам и выключателям. Делается это для того, чтобы знать, где проходит кабель, даже если он вштробирован в стену. Так как при необходимости закрепить полку или повесить картину, можно его повредить или получить удар током.

 

Располагают выключатели на расстоянии 0,5 м от пола, а розетки – по степени их функциональности, но, обычно на таком же расстоянии или ниже. К светильникам можно прокладывать провод по потолку, но также под прямым углом. Разобравшись, как рассчитать электропроводку в квартире и измерив все пути прохождения кабеля, получаем требуемый метраж. К нему обычно рекомендуется прибавить 15% «на запас». Это необходимо, чтобы обезопасить себя от неточностей в измерениях.

Также запас потребуется из-за того, что по требованиям безопасности, каждый кабель нужно помещать в гофрированную трубу или прокладывать в кабель-каналы, поэтому провода может понадобиться немногим более рассчитанного количества. Стоит понимать, что кабеля могут нагреваться и прокладывать в один канал много кабелей нельзя. Для этого даже существуют коэффициенты для совместного прокладывания, которые учитывают в своей работе специалисты. Значит прокладка нескольких кабелей будет производиться параллельно, из-за чего возможны дополнительные повороты или изгибы. Высчитать все это с точностью практически невозможно, поэтому требуется некоторый запас.

При наличии большого количества электроприборов, рекомендуется подводить к каждой розетке отдельный кабель. Т.е. от распределительного щитка может быть одна линия – на освещение, одна – на розетки и по одной — на мощные приборы. Так, для стиральной машинки, электрического водонагревателя, микроволновой печи, кондиционера и т.д. стоит проложить по отдельной линии. Такие действия защищают сеть от перенапряжения, а кабеля от перегрева, что способствует нормальной работе приборов и сводит риск возгорания к нулю.

 

Указанный способ расчета наиболее оптимален и точен. Однако специалисты знают и более простые методы, как рассчитать электропроводку в квартире. Например, можно умножить общую площадь всех помещений на два. Например, если квадратура квартиры составляет 100м2, то кабеля потребуется порядка 200 м. Обычно, третья часть идет на проводку освещения, а 2/3 предназначены для розеток.

 

Какой кабель выбрать?

Для проводки рекомендуется выбирать медный или алюминиевый трехжильный кабель. Сечение кабеля подбирается в зависимости от требуемой мощности. Существуют определенные формулы для выявления нужного сечения электропроводки. Высчитывается сила тока: суммируется мощность всех электроприборов и лампочек и делится на напряжение (220В). По данному показателю определяется требуемое сечение кабеля по специальным таблицам. Так, для силы тока в 16А соответствует кабель сечением 1,5 мм. Способ монтажа также влияет на выбор сечения, потому что при открытой прокладке, кабель способен выдерживать большую нагрузку, чем проложенного в трубе. Например, кабель сечением 1,5 мм при открытом способе монтажа выдерживает нагрузку 5кВт, а при закрытом – 3,3кВт.

При расчетах обычно берут мощность с запасом, так как в будущем возможно подключение дополнительного оборудования, которого сейчас нет в наличии. Но запас должен быть разумным и не превышать сечение кабеля на входе в квартиру, так как это нерационально и потребует излишних затрат.
Для квартиры со стандартным набором электрооборудования, принято выбирать для подключения осветительных приборов провод сечением 1,5 мм, а для розеток – 2,5 мм.

 

www.sdelaysam.net

Сколько нужно проводов ↑

Если вы сами взялись за монтаж проводки, необходимо все промерить и просчитать. Для этого вам понадобится обычная рулетка. Учтите все углы, выступы и ниши, посчитайте количество электроприборов, которыми будете пользоваться вы и ваши домашние и итоговую цифру умножьте на 15%. Это стандартный запас во время технических расчетов.

Если желания бегать с рулеткой по трехэтажному коттеджу или квартире площадью 300 кв. метров у вас нет, но знать хотя бы примерную цифру вам все же нужно, то можно воспользоваться простым приближением: общую площадь всех жилых и нежилых помещений в квадратных метрах умножьте на 2. Ваша квартира имеет площадь 72 кв. м — нужно купить около 150 метров электрического кабеля. Точечные светильники, настенные бра, светодиодные ленты, люстры — все это требует безумного количество проводов.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

А если нужен не один тип кабеля? Возьмите из расчета 1:2 — одна часть пойдет на освещение квартиры,  две других — на ее электроснабжение. Для прокладки отдельных кабелей «специального назначения», — до электроплиты, кондиционеров, стиральной машины придется производить точные замеры, а для мелких бытовых приборов можно будет купить обычный трехжильный провод.

Грамотный расчет электропроводки ↑

Делая расчет в доме, электрики предлагают купить трехжильные провода или кабели с алюминиевыми или медными жилами, заключенными в поливинилхлоридную изоляцию. Такие материалы идеальны для скрытой проводки — не нагреваются, могут служить десятилетиями. Для открытого способа монтажа эти кабели тоже подойдут — данный метод в настоящее время практически не используется.

В таблице вы найдете данные о типе кабеля и предельной для него силе тока и использовать эту информацию при своих расчетах.

Пропускная способность электрической проводки определяется не в киловаттах, а в амперах. Когда заходит речь о расчете проводки для подключения участка цепи или какого-то прибора, нужно отталкиваться от мощности, то есть от киловатт. Взаимосвязь можно выразить следующей формулой:

P=U∙I∙cosφ ,

где P — присоединяемая мощность прибора (Вт), U — напряжение (В), а cosφ принимают за единицу, если расчет электропроводки в квартире производится для больших площадей, или же вообще его опускают, если квартира или дом имеют скромные размеры.

Выражаем силу, как отношение присоединяемой мощности к напряжению формулой:

I= P / U .

Рассчитаем  силу в однофазной цепи с подключенными к ней 10 стандартными лампами накаливания мощность по 100 Вт каждая, одной микроволновой печью мощностью 1 кВт и 2-киловаттным электрическим чайником.

Общая мощность всех приборов: 10х100+1000+2000=4000 Вт. Напряжение в сети 220 В (возьмем эталонную цифру). Разделив мощность на напряжение получаем 18,18 А. То есть на рассчитываемом нами участке электрической цепи сила тока равна 18,18 А. А теперь посмотрите в таблицу и определите сами, какой тип провода больше всего подходит.

Нужен ли запас мощности ↑

Запас мощности при монтаже проводки учитывать нужно — все должно быть в разумных пределах. Некоторые электрики предлагают купить для обычной комнаты (детской или спальни) кабель с сечением 6 мм2, тогда как вводный кабель всего дома или квартиры имеет сечение жил 4 мм2. Объясняют запасливость просто: чем больше приборов в доме, тем больше нужен кабель.Этот запас мощности не нужен — он приведет лишь к дополнительным затратам на приобретение кабелей и их монтаж.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Верно выполненный расчет мощности электропроводки сэкономит деньги, при этом электромеханические характеристики токопроводящих жил не пострадают. Это касается не только сечения проводов, но  и строения линии. Однолинейная схема позволит уменьшить протяженность кабелей, снизятся сроки монтажных работ, материальные затраты.

Немного о защите и «аксессуарах» ↑

Устройства защитного отключения мгновенно отключают сеть в случае обнаружения утечки сверх номинального значения. Для защиты всей сети нужно использовать автоматические выключатели, которые моментально среагируют на короткие замыкания или перегрузки и отключат сеть от питания.

Для типовой городской квартиры вам понадобится: медный или алюминиевый кабель сечением 1,5 мм2, рассчитанный на силу тока в 16 А (цифра может быть другой, в зависимости от вашего жилья), кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, рассчитанный на силу тока в 25 А, автоматический выключатель — 10 А и 16 А. Потребляемую мощность электрических приборов вы можете узнать из технического паспорта.

Существует масса других аспектов — поправочный коэффициент температуры окружающей среды, коэффициент для совместно прокладываемых приборов, которые обязательно должны учитываться при расчете электрической проводки. Поэтому для собственного спокойствия обращайтесь к специалистам, особенно в случае, когда в вашей квартире будут использоваться энергоемкие приборы и мощные электроприемники с реактивной нагрузкой. Проект полного электроснабжения вашего дома они рассчитают без особых проблем, вам останется только воплотить его в жизнь.

strmnt.com

С чего нужно начинать выполнение

Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть  функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом. Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты. Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда. Да и сколько удлинителей потребуется, на двух или трех этажный дом, а ведь их еще купить надо , сколько будет потрачено денег? А сколько нервов, будет тратиться каждый раз, как вы в очередной раз, споткнетесь об лежащий на полу провод пилота.

Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы.  Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.

Рисуем схему — силовая часть

Максимально подробно, со всеми пояснениями и картинками, монтаж электропроводки от самого начала и до конца изложен в пошаговом руководстве Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция.

Итак, вы определились. Теперь, нужно изложить все идеи и планы на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте, в качестве наглядного примера, возьмем стандартную однокомнатную квартиру. Для выполнения схемы нам понадобиться:

• тетрадный лист
• линейка
• ручка
• цветные карандаши или фломастеры

На схеме указываем, расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется,  только общая картина. Вот такая, у нас получилась схема квартиры. Просто и понятно.

Для того, что бы было понятно, о чем идет речь, я пронумерую и подпишу комнаты:

• Комната 1 — зал
• комната 2 — кухня
• комната 3 — ванная
• комната 4 -прихожая

Теперь, нам нужно нарисовать на нашей схеме, места расположения мебели и бытовой техники.

Комната 1 — зал: 1 — шкаф 2 — диван, 3 — кресло 4 — стерео система (домашний кинотеатр) 5 — телевизор (тв плазма) 6 — компьютер	Комната 2 — кухня: 13 — кухонный гарнитур (рабочая зона) 14 — посудомоечная машина 15 – холодильник 16 — стулья 17 – стол 18 — газовая плита 19 — микроволновая печь
Комната 3 — ванная: 8   — навесной шкаф 9   — унитаз 10 — раковина 11 — ванная  12 — стиральная машина	Комната 4 — прихожая:  7 — шкаф

Предметы, обозначенные красным цветом, являются потребителями электроэнергии, а значит в этих местах нам будут нужны розетки. Теперь, упрощаем схему, убираем мебель, а на местах, где будет бытовая электроника, рисуем обозначение розеток на схеме. Вот такая схемка у нас должна получиться. Теперь, давайте проясним условные обозначения, которые мы использовали и еще будем использовать в наших схемах.

Продублирую подписи, сверху вниз:

• розетка
• двойная розетка
• выключатель одноклавишный
• выключатель двухклавишный
• светильник, люстра, лампочка
• распаячная коробка (распределительная коробка)
• конец провода, для дальнейшего подсоединения оборудования
• силовой щит

Конкретные размеры, расположения розеток, нужно будет указать на схеме,  как только вы окончательно определитесь с местами расстановки мебели и техники. 

Рисуем схему — осветительная часть

В нашем примере, все люстры и светильники, будут располагаться в центре комнаты. Начнем рисовать, с комнаты,  номер 1 — зал. Координаты расположения светильников, длину и ширину, при наличии точные размеров помещения, можно указать сразу. Для нашего примера, конкретных размеров нет, поэтому выполним все необходимые замеры, во время первого этапа монтажа — разметки.  Для примера, покажу как искать центр комнаты. Сначала, меряем ширину комнаты, полученное значение делим пополам. Например, если ширина получилась 4 метра, делим ее  пополам, 4 : 2  = 2, получается 2 метра. Теперь, измеряем длину комнаты и так же делим ее пополам. Например, длинна 6 метров, делим пополам, 6 : 2 = 3, получилось 3 метра. Нам известны координаты середины. По заданным значениям, отмечаем центр комнаты. Я его обозначил крестиком. Аналогичным образом, размечаем все остальные комнаты. Г — образную комнату, под номером 4 (прихожая), делим на две части и тоже размечаем. Теперь, заменяем крестики на условные обозначения светильников и получаем вот такую картинку. Для завершения нашей схемы, нужно нарисовать выключатели. Для этого,  нам снова нужно подумать и определиться, на  этот раз, с межкомнатными дверями. А именно, на какую сторону они будут открываться, влево или вправо и куда, вовнутрь или наружу. Делается это для того, чтобы какой нибудь выключатель, не получился случайно за  дверью, когда ремонт  будет полностью готов. Обычно, открывание дверей делают в наименьший угол. Здесь, учитывается полезность места слева и справа, но так же не забываем  про мебель, дверь не должна в нее упираться. Итак, с дверями определились.

Теперь, можем нарисовать выключатели. Как правило, выключатели располагают внутри комнат. Чтобы открыв дверь, и войдя комнату, можно было сразу включить свет, а выходя выключить.  Управление светом конкретной комнаты, будет находится полностью в руках того, кто в ней находится. Легли спать, выключили свет, при этом не нужно выходить из комнаты. Удобно. Исключение составляют сырые и влажные помещения, например ванная комната и туалет. Здесь, выключатели выносят наружу, так как постоянное попадание влаги в выключатель, приведет к его быстрому выходу  из строя.

Рисуем выключатели на схеме, используя условные обозначения. Перед началом монтажа электропроводки, нужно будет указать на схеме, конкретные размеры выключателей, высоту и отступ от края двери.

Итак, в итоге мы получили две картинки:

1. схема расположения розеток
2. схема светильников и выключателей

Первый этап выполнен. По его итогам, мы имеем первую и основную часть электрической схемы.

Этап второй, схема прокладки провода

Для начала, нужно детально просчитать и продумать маршрут прокладки провода. Для этого нужно внимательно осмотреть помещение, в котором планируется монтаж. Точно знать какие чистовые и отделочные работы будут производиться. Что должно интересовать:
Подвесные, натяжные потолки
Будут ли штукатуриться стены, если да, какая будет толщина слоя
Для монолитных домов, необходимо знать какие стены несущие
Расположение плит перекрытия, как проходят каналы и насколько они чистые
Почему это важно. Объясню на конкретном примере.
Допустим, в нашей однокомнатной квартире, которую мы взяли за пример в первой части, планируются натяжные потолки. С точки зрения электрики, это просто замечательно. Дело в том, что теперь, если электромонтажные работы выполняются самостоятельно, можно сэкономить много сил и времени, а так же кучу денег, на материалах. Экономия происходит за счет того, что теперь, появляется возможность выбора комбинированного способа монтажа скрытой электропроводки.
Монтаж провода выполняем по потолку в негорючей гофрированной трубе, спуски к розеткам и выключателям делаем в вертикальных штробах.
Посмотрите, сколько преимуществ мы получаем, используя данный метод монтажа:
Если происходит замена электропроводки, скрытого исполнения, без обновления штукатурного слоя, не нужно делать львиную часть тяжелых работ по изготовлению горизонтальных штроб для укладки провода.   Данный вид подготовительных работ, занимает почти 50% времени, расходуемого на весь цикл монтажа электропроводки.
Не требуется протяжка провода в каналах плит потолочных перекрытий. Данный метод прокладки используется, что бы скрыто проложить провод к центру комнаты, для питания люстры или светильника. Экономим силы и время, каналы плит перекрытий не всегда чистые, в некоторых ситуациях приходиться повозиться.
Существенно сокращаем количество требуемого провода. При прокладке его по стенам, приходиться огибать лишние расстояния, выполняя монтаж по потолку, можно выполнить прокладку по наикротчайшему пути.
Из этого примера видно, как может измениться соотношение потраченных сил времени и денег на весь монтажный цикл. Именно поэтому, к данному вопросу следует подходить так щепетильно.
На что следует обратить внимание, если монтаж электропроводки будет осуществляться, стандартным способом прокладки, скрыто по стенам.
Очень желательно, стараться обходить бетонные перекрытия, расположенные над окнами и дверями. Первая причина, штробить их очень проблематично. Вторая, в дальнейшем могут возникнуть казусы при установке гардин для штор.
Нужно правильно определить, как проходят каналы в плитах перекрытия, так как в них будут прокладываться провода на люстры и светильники.
Просчитать расположение распределительных коробок. При правильно выбранном количестве и расположении, можно существенно сократит количество требуемого для монтажа провода.
Если дом монолитно бетонный, следует просчитать расположение розеток и выключателей таким образом, чтобы они не попали на несущие конструкции. Нарушать их целостность категорически запрещается!
После того, как мы учли все моменты, переходим к зарисовке схемы прокладки провода. Для этого, используем две схемы, которые у нас получились в первом этапе. Накладываем схемы друг на друга и получаем общую картинку.

Начнем с комнаты номер 1.  Здесь, будут стандартные потолки под покраску, поэтому, провода будут монтироваться по стенам, для люстры в канале потолочной плиты. В данной комнате, будут располагаться две двойные розетки, один выключатель и люстра.  Тянем провод, начиная с самого дальнего угла, так как в нем расположены первые в цепи двойные розетки. Останавливаемся на выходе из комнаты, там будет располагаться распределительная коробка.

Делать розетки шлейфом, я бы не советовал, это существенно сократит пропускную мощность последней розетки. Будет правильней и надежней, выполнить все соединения в распределительной коробке. Поэтому, ведем провод напрямую, от каждой розетки, до коробки. Зарисовываем маршрут провода со второй двойной розетки.

Теперь, рисуем маршрут прокладки провода, от люстры до распределительной коробки.

От выключателя до коробки.

Все провода собраны в одном месте, зарисовываем место расположения распределительной коробки.

Аналогичным образом зарисовываем маршруты прокладки проводов других комнат.
Электропроводка на кухне. Здесь, имеется возможность использовать канал плиты перекрытия, для сокращения маршрута провода одой из розеток. Пропускаем провода в канале плиты, тем самым экономим время и провод.

Проводка в ванной комнате.

Прихожая. Здесь, планируется подвесной потолок из пластиковых панелей, поэтому монтаж провода, можно выполнить по потолку в гофрированной трубке.

Теперь, зарисовываем место расположения силового щитка. Как правило, его располагают неподалеку от входа в квартиру.

Соединяем распределительные коробки с силовым щитком. С каждой коробки прокладываем по два провода, один на свет, второй на розетки.
Поехали. Зал — щиток.

Кухня — щиток.

Ванная комната — силовой щит.

 И последний штрих, прихожая — щиток.

Схема электропроводки выполнена в полном объеме и теперь может быть смело воплощена в жизнь.

Следующим этапом, делаем расчет сечения провода, необходимого для нашего электрооборудования, групп розеток и освещения. Пренебрегать данными расчетами очень нежелательно, та как каждое конкретное оборудование имеет свою потребляемую мощность, которую должен без выдерживать питающий его провод.  Дальше делаем расчет освещения. В итоге, получаем необходимое количество света для каждой комнаты. Выполнение этих расчетов не составит никаких сложностей даже для новичка, имеется готовая формула, подставляем данные, получаем результат. К тому же на данном ресурсе вся информация представлена для вас в очень понятном и подробном  виде.

elektrika-svoimi-rykami.com