Подрозетник для гкл

Электричество – вещь необходимая, но, в тоже время и опасная. Подрозетник для гипсокартона имеет непосредственное отношение к домашней электропроводке, поэтому к его установке нужно подойти со всей ответственностью.

Ремонт в доме или квартире это трудоемкая и грязная работа. Она должна выполняться как можно реже, поэтому качество стоит на первом месте. Это относится и к монтажу электропроводки, в частности к установке подрозетников для гипсокартона. Особых трудностей данная работа не вызывает. Нужно лишь обладать минимальными навыками работы с инструментом. Некоторые тонкости в разметке и технологии выполнения монтажа будут освещены в данной статье.

Разновидности подрозетников

На рынке можно встретить большое количество разновидностей подрозетников. Следует иметь в виду, что для монтажа на гипсовые перегородки годятся не все, а только те, которые имеют дополнительно два длинных винта с крепежными лапками вместо гаек. Этими лапками подрозетник под гипсокартон притягивается к ГКЛ. Оставшиеся винты служат для крепления розетки или выключателя.

Подрозетники по гипсокартону выпускаются различных размеров. Определяющими будут его диаметр и высота. Обычно коронки по гипсокартону имеют такие размеры: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Наиболее часто находит применение диаметр 68 мм.

Высота подрозетников не столь существенна, но, если возможность глубины перегородки позволяет, лучше устанавливать подрозетники максимальной высоты. Это позволит легче вести работы с электропроводкой, особенно, если она выполнена жестким одножильным проводом.

При выборе материалов следует обращать внимание на фирму-изготовитель. Малоизвестные производители могут не заострять внимание на качестве пластика, а именитые используют только негорючий или самозатухающий пластик. Материал подрозетника должен быть жестким, поскольку частое пользование розеткой может вызвать поломку корпуса.

Нормальный подрозетник для ГКЛ должен иметь удобно удаляемые проштампованные места для подвода проводки со всех сторон.

Инструмент для установки

Перед началом работ по установке подрозетников следует озаботиться наличием необходимого инструмента. Сюда входит следующий минимум:

• Разметочный инструмент – карандаш или маркер, линейка, строительный уровень;
• Дрель;
• Коронка для гипсокартона;
• Монтажный нож со сменными лезвиями;
• Отвертка с крестовидным жалом.

Поскольку гипсокартон имеет невысокую прочность, то вместо дрели можно использовать шуруповерт, тем более, что при работе с ГКЛ его наличие подразумевается само собой. Очень хорошо, если в шуруповерте будет предусмотрен режим сверления с высокими оборотами.

Коронка по гипсокартону 68 мм для сверления отверстий может быть двух видов – цельная и разборная. Цельная коронка предназначена только для отверстий одного диаметра, а разборная может перестраиваться для нескольких размеров. Коронка по гипсокартону для розеток может затем использоваться для монтажа точечных светильников. Все коронки имеют центрирующее сверло, диаметр которого не имеет значения.

Размер коронки для подрозетников в гипсокартоне по высоте должен быть не меньше, чем толщина листов гипсокартона.

Монтажный нож предназначен для вырезания отверстий в подрозетниках для подвода проводов питания. В крайнем случае ножом можно сделать в гипсокартоне отверстия для подрозетников, но это трудно выполнить аккуратно и велик риск обламывания части ГКЛ.

Разметка отверстий

Перед сверлением на стене отмечаются места по центру будущих подрозетников. Для того, чтобы выполнить их на одном уровне, нужно воспользоваться линейкой и отмерить от уровня пола одинаковое расстояние.

При установке блоков из нескольких розеток или выключателей при диаметре подрозетников 68 мм расстояние между центрами соседних отверстий должно составлять 72 мм. Отверстия для установки блока должны быть строго горизонтальны. Для проверки можно использовать строительный уровень.

Если гипсокартонные листы уже ошпаклеваны, то может случиться, что место установки придется на несущий профиль. Чтобы этого избежать, перед разметкой нужно аккуратно простучать по поверхности листа. По изменению звука можно определить, в каких местах находится профиль и скорректировать место установки.

Сверление отверстий

Чтобы края отверстий были аккуратными, коронка для подрозетников по гипсокартону должна быть с острыми зубчиками. Обороты инструмента нужно держать максимальными, а подачу осуществлять аккуратно и медленно. Плоскость вращения коронки должна быть строго параллельна стене. Слишком быстрая подача инструмента может привести к заклиниванию коронки или сдвигу ее в сторону. При заканчивании сверления подачу инструмента нужно свести к минимуму, чтобы не выкрошился внутренний край отверстия.

Еще нужно следить за тем, чтобы не повредить изоляцию проводов, который находится с внутренней стороны ГКЛ.

Пыль, которая выделяется при сверлении отверстий, хоть и не ядовита, но пользы от нее также нет, поэтому все пыльные работы желательно выполнять в респираторе или марлевой повязке.

Как закрепить подрозетник в гипсокартоне

После разметки и сверления отверстий можно приступать непосредственно к установке. Для начала, нужно определить, с какой стороны будут заходить провода и удалить там предусмотренные заглушки, проштампованные на корпусе. Если есть возможность, то лучше, чтобы провода заходили в подрозетник с задней стороны, так будет проще выполнять дальнейшие работы по установке розеток.

Винты с крепежными лапками должны быть выкручены так, чтобы лапки были утоплены в специальные выемки в корпусе, или, если это не предусмотрено, лапки можно было отвернуть в стороны.

Перед тем, как установить подрозетник в гипсокартон, в него протягиваются провода. Теперь подрозетник нужно аккуратно вставить в отверстие, по возможности без перекосов, чтобы не обломать края ГКЛ.

После выравнивания можно затянуть крепежные винты. Форма жала отвертки должно соответствовать шлицам на болтах, тогда отвертка не будет соскальзывать. Подрозетник должен быть плотно притянут к панели, но чрезмерное усилие при затягивании может привести к тому, что лапки креплений передавят край. Исправить такой недостаток будет практически невозможно.

В некоторых случаях монтаж подрозетника в гипсокартоне выполнить до установки листов на несущий профиль.

Стены после установки подрозетников можно снаружи прошпаклевать. Тогда будущая розетка будет плотно прилегать к стене без зазоров и щелей. До шпаклевки можно предварительно прикрепить розетки, чтобы увидеть, как они выровнены. Если есть необходимость поворота на некоторый угол, можно слегка ослабить крепежные винты и повернуть конструкцию в нужную сторону, после чего винты снова затянуть.

mrgipsokarton.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

zametkielectrika.ru

Выбор материала и размеры подрозетника

Потребность в электрификации помещений, выполненных из гипсокартонных стен и потолков привела к созданию специальных аксессуаров, позволяющих монтировать электрические выключатели, розетки и другие средства энергообеспечения с учётом специфики материала.

Одним из из таких аксессуаров является подрозетник для установки розеток и выключателей в гипсокартоновую перегородку.

Коробка электромонтажная (электротехническая) – это устройство, которое предназначено для прокладки, соединения и развода электрических кабелей. Применяется при электрификации зданий внутренними и наружными линиями электропередачи.

Электромонтажные коробки подразделяются на два вида: коробки распределительные и коробки установочные.

Первые предназначены для монтажа точки разветвления проводов, вторые для установки выключателей или розеток подачи напряжения. Установочные коробки, кроме своего прямого назначения, могут играть роль распределительной коробки.

Существуют металлические и пластиковые электрические коробки, на бытовом языке называемые подрозетниками. Наиболее широкое применение получили коробки из полипропилена, благодаря низкой себестоимости и прекрасным диэлектрическим свойствам.

По конструкционным особенностям подрозетники делятся на две категории.

• установочные коробки для полнотелых стен
• установочные коробки для пустотелых стен

Отличие их заключается в том, что подрозетники, предназначенные для монтажа в пустотелых стенах, снабжены зажимным механизмом, который позволяет надёжно закреплять коробку в стене.

На всей территории Европейского континента принят единый стандарт внутреннего поперечного сечения подрозетника, который составляет 68 мм. Благодаря этому, установочные коробки являются универсальным монтажным устройством для всех видов розеток и выключателей.

Различные производители электротехники, выпускают подрозетники имеющие незначительные отличия в форме, цвете и плотности пластика. Могут отличаться форма и материал, из которого сделан зажимной механизм, представляющий из себя две «лапки» на подвижных резьбовых фиксаторах.

Для установки двух и более коробок в одном месте, используются «батареи» подрозетников, скреплённых в единый блок специальными соединителями. Такие блоки применяются в местах, которые используются для подключения большого количества потребителей. Например, в кухне над рабочим столом или для подключения оргтехники в офисных помещениях.

Кроме традиционно круглых установочных коробок, бывают также коробки квадратной формы, прямоугольной или овальной.

При выборе нужной формы подрозетника учитывается конкретная ситуация, в которой будет производиться монтаж.

Квадратные и прямоугольные подрозетники используются в том случае, когда внутри устанавливаемой точки, планируется дополнительная разводка кабелей. Это связано с тем, что внутренний объем таких коробок больше. Фактически, эти разновидности подрозетников, совмещает в себе функции раздаточной и установочной коробки одновременно.

Овальные подрозетники применяются при монтаже двух и более розеток или выключателей в одном месте, заменяя собой сборные блоки. Их выгодно использовать в тех случаях, когда розетки расположены вертикально.

Подготовка продрозетника к установке в гипсокартон, подбор коронки

Для монтажа установочной коробки в стену, сделанную из гипсокартона, нужно провести ряд подготовительных действий.

Провести разметку стены и отметить на ней точки, где будут располагаться розетки и переключатели освещения. Для этого нужен карандаш (или маркер) и измерительная рулетка.

Строгих стандартов, ограничивающих местоположение нет, поэтому каждый застройщик вправе самостоятельно выбрать место.

Как показала практика, располагать розетки электропитания слишком близко к полу может быть чревато коротким замыканием (например, в случае утечки воды из системы отопления). Поэтому, принято устанавливать их на расстоянии 20–30 см. от пола, с таким расчетом, чтобы не приходилось садиться на пол для включения в них домашних электроприборов. Удобной считается та розетка, до которой легко достать, наклонившись.

Исключением из этого правила можно считать розетки подключения компьютерной и телевизионной сетей. Зачастую они монтируются в последнюю очередь и кабеля прокладывают в уже собранные плинтуса пола. Внутри плинтуса имеется полость, предназначенная для протяжки дополнительных сетевых линий. Тогда плинтус разрезается и в него монтируется розетка со специальными разъёмами. Это допускается, поскольку этот вид кабелей пропускает через себя так называемые «слабые токи» и короткие замыкания ему не страшны.

На кухонном «фартуке», розетки поднимают на 15–20 см. над уровнем рабочего стола.

Выключатели освещения располагают, как правило, на высоте 90 или 150 см. от пола и 15–20 см. от края дверной рамы.

Выполняя разметку, рекомендуется пользоваться строительным уровнем или лазером, особенно если в один ряд расположены несколько розеток.

Для установки блоков из ряда выключателей или розеток, нужно отметить центры будущих окружностей на расстоянии 71 мм.

Видео: установка подрозетника в стену из ГКЛ.

Подрозетники нужно привести в рабочее состояние, отрегулировав местоположение зажимного устройства. Если стена состоит из 2 слоёв гипсокартона, значит, расстояние между ободом подрозетника и лапкой должно быть более 2,5 см. В противном случае коробку установить не удастся. Расстояние легко регулируется раскручиванием винта фиксатора. Поэтому, в начале работы лучше всего отвести зажимные лапки на максимальное расстояние от верхнего обода.

По бокам и на дне каждой установочной коробки расположены перфорированные отверстия, пластик на которых нужно выломать исходя из планируемого подключения. Теоретически, в каждое отверстие должен протягиваться один кабель, но на практике монтажник решает самостоятельно, сколько отверстий ему нужно для соединения.

Кроме того, перед началом работы нужно соединить подрозетники в «батареи», если таковые запланированы. Это делается при помощи соединителей из пластика, которые крепятся в боковые проушины коробки (прямоугольной формы). В магазинах соединители продаются отдельно и не входят в комплект с подрозетниками, поэтому ими надо запастись заблаговременно.

Для высверливания отверстий под установочную коробку, понадобится коронка диаметром 68 мм. и шуруповёрт или дрель (перфоратор). Если таковых не имеется, отверстие можно аккуратно вырезать строительным ножом, предварительно начертив окружность в запланированном месте. Но так как от формы отверстия зависит надёжность крепления, лучше всё-таки применить коронку для дерева.

Нельзя также вырезать отверстие ножом, если стена расположена в санузле или на кухне и обложена кафелем. В таких случаях применяют коронку с алмазной режущей кромкой (по бетону).

Пошаговая инструкция монтажа установочной коробки

Если подрозетники и инструменты готовы, а разметка нанесена на стены, процедура установки не займёт много времени и сил.

Первым делом нужно сделать отверстие. Для этого устанавливается коронка на шуруповёрт (дрель, перфоратор) и на средних оборотах, упираясь сверлом в намеченный центр, высверливается окружность нужного диаметра.

Видео: тонкости монтажа подрозетника в стене из гипсокартона.

Так как под гипсокартоном проложен кабель, который будет подсоединяться к розетке, сверлить нужно не спеша, следя за тем, что бы не повредить проводник. Как только коронка пройдёт через толщу гипса, её можно вынимать из отверстия.

После этого необходимо достать кабель из стены и ввести внутрь подрозетника. Соответственно, если кабелей несколько, все они на момент крепления установочной коробки к стене, должны быть внутри подрозетника.

Если это не глухая стена, а перегородка, зашитая гипсокартоном только с одной стороны, кабеля выводить не обязательно, так как остаётся открытым доступ с другой стороны.

И последний, заключительный этап — закрепление коробки в стене. Для этого подрозетник вставляется на своё место, и плавно затягиваются винты зажимного устройства. При этом главное — не переусердствовать, так как чрезмерное затягивание шурупов может привести к повреждению резьбы в пластмассовом «теле» коробки. Лучше всего выставить регулятор усилия на дрели на низкие значения (3–4 деления), а окончательный затяжку провести вручную.

Видео: «Как установить электромонтажную коробку в гипсокартоне»

Завершающий этап работы

На завершающем этапе работы проводится корректировка установленных подрозетников. Возможные дефекты устраняются, убирается пыль, и обрезаются до нужных размеров кабеля.

Если кабелей много, то при обрезании нужно помнить об их маркировке. Наклейки с подписями переносятся на новое место, что бы впоследствии не возникло путаницы.

Если во время сверления и установки где-то образовался скол гипсокартона, его нужно ликвидировать при помощи гипсовой шпаклёвки («Унифлот» и др.). Для увеличения прочности и предотвращения растрескивания, места шпаклёвки предварительно проклеиваются сетчатым бондажём.

Критерии выбора подрозетников

Чтобы из океана подрозетников, которые расположились на прилавках магазинов, выбрать именно ту модель, которая соответствует запросам, нужно знать его точный размер (диаметр и глубину), форму (круглую, квадратную, овальную) и назначение (для бетона, гипсокартона или пустотелого кирпича).

Если всё это известно, останется определиться лишь с производителем, выпускающим это электротехническое устройство. Естественно, отдавать предпочтение стоит торговым маркам, чья продукция известна и хорошо зарекомендовала себя.

Вот несколько примеров из наиболее известных моделей, которые успешно применяются на профессиональном уровне.

• Подрозетник СЗЕЗ — выпускается российским производителем. Прекрасно зарекомендовал себя в электромонтажных работах, отличается качественным пластиком, высокой степенью пожарной безопасности.
• Установочная электротехническая коробка HEGEL 68х60 мм. КУ 1205 — бренд отечественной компании, на российском рынке с 2006 года. Отличительной особенностью модели являются металлические зажимы.
• Подрозетник китайского производства «Dr.HD» (ID9288) – несмотря на не совсем лестные отзывы о товарах китайского производства, данная продукция отличается высоким уровнем качества. Коробка квадратной формы и вмещает в себе все положительные характеристики, присущие подрозетникам с такой формой.
• Коробка электротехническая 2332UJBS — продукт компании «ABB» (Швеция), изготовлена из высококачественного полипропилена. Торговая марка хорошо известна своим профессиональным электромонтажным оборудованием.
• Подрозетник GUSI ELEKTRIC 68 мм. Продукт отечественного производства, приятно отличается ценой. Качество соответствует мировым стандартам.

Монтаж установочной коробки, благодаря простоте её устройства, доступен каждому взрослому человеку. Процедура не требует специальных навыков или знаний. Единственное необходимое условие, если монтаж производится во время ремонтных работ, это полное отключение подачи электрического тока. Перед тем как приступить к работе необоходимо обесточить розетку и дополнительно проверить отсутствие напряжения при помощи индикатора.

tehznatok.com

Выбор материала и размеры подрозетника

Для крепления коробок на гипсокартон, не используется бетонный раствор, и утапливать их нет необходимости, так как стены пустотелые. Поэтому здесь играет роль материал.

Использование пластика является наиболее востребованным. Это можно объяснить его низкой стоимостью. Но использование такого варианта небезопасно, так как он может воспламеняться.

Использование самозатухающей пластмассы является наиболее эффективным. Допустим, в сети получилось короткое замыкание, скорость плавления и возгорания в этом устройстве намного ниже, чем у обычного пластика.

Ведь задержание огня является его главной целью коробки в аварийной ситуации, так как гипсокартон горючий материал, и пожар может распространиться в считанные секунды.

Размерные характеристики:

1. Гипсокартон может быть различного размера, как и подрозетник. Поэтому стоит обращать на свободное место под листом. Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм.
2. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко.
3. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой.
4. Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре.
5. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм.
6. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм.
7. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм.

Подготовка подрозетника к установке

Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется.

Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки.

Следующая пара винтов утоплена в коробочку. Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической.

Пошаговая инструкция монтажа

Стоит выполнять определённую последовательность при установке розетки, тогда работа будет сделана качественно и быстро:

1. Следует проложить кабель, затем подготовить нишу для подрозетника.
2. Установить его.
3. Подключить внутреннюю часть розетки и зафиксировать декоративную накладку. Все работы надо проводить при выключенном электричестве.

Алгоритм работ:

1. На первом этапе работы выбираем правильную коробочку. Прекрасной фурнитурой для неё послужит самозатухающая пластмасса.
2. Второй этап — подготовка стены. Её следует прошпаклевать, для того, чтобы она стала крепче и удерживала форму во время сверления. Грунтовка здесь не будет лишней, пропитанный лист не будет давать возможности крошиться. Стоит подождать полного высыхания шпаклёвки и грунтовки, и только тогда переходить к сверлению.
3. Третий этап. Берётся рулетка, и откладываются нужные расстояния для будущей розетки. Крестиком отметить центр её расположения. Расстояние в комнате от пола выдерживается 30 см. Если это ванная комната, то следует поднять разметку на 100 см. В кухне – 120 см. Выключатель поднимается на 90 см от поверхности пола, а от коробки двери на 18 см. Причём эти стандарты можно менять по желанию.
4. Следующим шагом будет изготовление отверстия для подрозетника. Для этого повернуть заготовку тыльной стороной и обвести карандашом диаметр. Вырезать внутренность можно различными способами. Например, ножом, или по контуру просверливаются отверстия и также освободить внутреннюю часть ножом. Или воспользоваться беспроигрышным вариантом – коронкой по дереву. Достаточно закрепить её на шуроповёрт или дрель, затем привести в действие. Края получаются ровные и аккуратные, и нет возможной опасности, поколоть хрупкий материал. Не стоит забывать о размерах отверстия, оно должно быть впритык с коробкой.
5. Полученное отверстие также обрабатывается шпаклёвкой и грунтовкой, то есть её внутренние края. Тогда розетка будет надёжней держаться.
6. Удаляются перемычки из коробки, и тем самым подготавливается место для ввода провода.
7. Подрозетник вставляется в гипсокартон таким образом, чтобы было удобно фиксировать розетку. Винты, которые немного утоплены, следует повернуть отвёрткой и крутить до тех пор, пока лапки винтового привода не упрутся в лист. Сильно крутить винты не стоит, так как можно повредить гипсокартон.
8. Посадочное место шпаклюется для дополнительной жёсткости. Провода в этот момент должны быть заведены.

Далее, можно переходить к монтажу розетки.

Советы по выбору

1. Выбирайте коробки и розетки одной фирмы с проверкой их полного совмещения. Это избавит вас от лишних хлопот при установке.
2. Размер может быть различный по глубине и диаметру, поэтому нужно учитывать расстояние полости и рассматривать индивидуально каждый конкретный случай.
3. Немаловажной деталью при выборе является материал изделия. Хорошо себя зарекомендовали коробки, где фурнитура – высокопрочный полипропилен. В любом случае, надо покупать изделия из негорючих материалов.
4. Форма изделия может быть различной: прямоугольной, квадратной, овальной, круглой.
5. Не забывайте покупать вспомогательные ножки, которые применяются в работе с фанерой, ДСП и подобными материалами.

Обзор моделей

Hegel

Образец коробки имеет металлические лапки и размер её 68×60. Используются в перегородках для скрытой проводки. Есть возможность соединить их между собой, когда нужно установить несколько штук подряд. Основание имеет полипропиленовую фактуру. Цена одной единицы товара 12 рублей.

Legrand

Коробка французского производителя встраиваемая, с глубиной 65 мм, весом 0,058 кг, диаметром 70 мм. Способ монтажа – скрытый. Цена за 1 штуку 31 руб.

Gusi

Образец российского производителя с весом 17 г предназначен для скрытой проводки. Фурнитура пропилен. Срок годности — 10 лет и с гарантией 12 месяцев. Высота 86 мм, глубина 48 мм и ширина 67 мм. Наличие стыковочных узлов даёт возможность соединять их вместе до нескольких штук. Винты изделия немецкого производства осуществляют качественное крепление. Стоимость одной штуки 6,5 руб.

Schneder electric

Коробка российского производителя предназначена для скрытой проводки. Имеет вес 5 г, с диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Фурнитура полипропиленовая. Стоимость одной единицы товара 12 руб.

Batibox

Подрозетник для гипсокартона на 1 пост, имеющий глубину 50 мм можно приобрести за 2,68 руб. за 1 штуку. Способ монтажа – скрытый.

Блиц-советы

1. Воспользуйтесь лазерным уровнем, если устанавливаться будут несколько коробок на одной линии и используйте кабель-каналы для соединения.
2. В целях пожарной безопасности деревянную поверхность надо зашпаклевать под коробочкой, если стена бетонная под гипсокартоном, этого делать не следует.
3. Следите за проводкой, она не должна собираться на дне подрозетника.
4. Металлический профиль не должен совпасть с отверстием для коробочки.

slarkenergy.ru

Внешний вид и способ фиксации на гипсокартонной плите

Главным отличием такого подрозетника от аналогичного изделия, применяемого для установки в бетонные или кирпичные стены, является способ его фиксации. Что касается размеров подрозетника, то они стандартны. Его установочный диаметр составляет 68 мм, глубина – 45 мм.

Монтажная коробка имеет на лицевой части четыре винта, два из которых предназначены для дополнительной фиксации рабочей части розетки и предотвращения выдергивания ее креплений. Такими винтами также оснащаются современные подрозетники по бетону.

Два дополнительных винта предназначены для крепления изделия к гипсокартонной стене. Их длина соответствует глубине подрозетника. На концах этих винтов расположены металлические лапки, которые в крайнем положении располагаются в специальных нишах в задней части корпуса изделия и не мешают его установке в монтажное отверстие.

При закручивании винтов с помощью крестовидной отвертки лапки проворачиваются, занимая положение под 90 к корпусу монтажной коробки, после чего начинают накручиваться на винт, приближаясь к лицевой части подрозетника и надежно фиксируя его в стене.

Порядок монтажа

Порядок действий по установке подрозетника в гипсокартонную стену можно разбить на несколько простых этапов, последовательно выполняя которые можно легко справиться с монтажом этого элемента.

Разметка

Установка розетки в гипсокартон всегда начинается с разметки ее будущего места размещения. Исключения не составляют и подрозетники для гипсокартона.

При нанесении разметки следует использовать карандаш, рулетку и строительный уровень.

Важно! Выбор мест размещение элементов электрической проводки должен быть сделан заранее с учетом расположения мебели, количества и типов подключаемых потребителей, общего дизайна помещения и прочих факторов.

Действующие в настоящее время государственные стандарты и прочие руководящие документы не оговаривают четко требования к высоте размещения выключателей и розеток. Однако не допускается их установка ближе 20 см от края дверного проема или столешницы на кухне.

Изготовление монтажного отверстия в стене

Поскольку гипсокартон является достаточно мягким материалом, то для изготовления отверстия под монтажную коробку можно воспользоваться обычным ножом, предварительно высверлив несколько отверстий по нарисованному на стене контуру.

Такой способ приемлем при установке одиночного выключателя или розетки. Если ведутся масштабные ремонтные работы с подключением электрической проводки, то установка розеток в гипсокартон должна выполняться с использованием специальной насадки на дрель, которая предназначена для изготовления подобных отверстий.

В этом случае края отверстия получаются идеально ровными, что дает возможность избежать проблем при установке монтажной коробки и полностью исключает опасность растрескивания плиты вследствие неосторожных действий.

После изготовления отверстия в него выводится провод, предназначенный для подключения розетки.

Монтаж подрозетника

Перед установкой монтажной коробки следует завести в нее электрический провод. Для этого в задней части корпуса изделия предусмотрено несколько заготовок под монтажные отверстия. Чтобы подготовить одно из них, достаточно перерезать перемычки и удалить заглушку.

После того, как провод заведен, устанавливается подрозетник. При этом лапки монтажных винтов не должны выступать за пределы корпуса. Прижимая коробку вплотную к стене, следует закрутить монтажные винты до полной ее фиксации на поверхности плиты.

На этом монтаж подрозетника закончен и можно приступать к установке розетки или выключателя.

Таким образом, установка подрозетников в гипсокартон представляет собой очень простую процедуру, при выполнении которой, тем не менее, следует действовать с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить целостность гипсокартонной стены.

mr-build.ru

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

 

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

 

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

 

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

 

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

 

rozetkaonline.ru

Выбор подрозетника

Для того чтобы выбрать подрозетник, который прослужит долгие годы, необходимо правильно определить из какого материала должно быть установлено это устройство в вашем доме.

Если в вашем жилище бетонные стены, то установка пластикового подрозетника, позволит произвести качественный монтаж розетки или выключателя.

В гипсокартонные стены производится монтаж только подрозетников, которые предназначены для установки в полых стенах.

Такие устройства имеют специальные зажимы, которые надёжно фиксируют их в гипсокартонной стене.

Размеры

От диаметра розетки или выключателя зависит выбор подрозетника. Двойная розетка или выключатель устанавливаются в один подрозетник, что значительно сокращает объём работ по сверлению бетона или гипсокартонного листа, способствует экономии места и сокращению материальных затрат на установку.

Диаметр подрозетника должен быть немного больше максимального значения длины и ширины внутренней части розетки.

Глубина выбирается таким образом, чтобы полностью поместились внутренняя часть розетки или выключателя, а также запас медного провода, к которому подключена розетка.

Упор необходим для осуществления надёжного монтажа розетки.

Установка

Начинается установка с разметки предполагаемого места монтажа розетки.

Затем с помощью перфоратора и специальной насадки диаметром 68 мм делается сквозное отверстие в гипсокартонной стене.

Во время проведения этой операции следует соблюдать осторожность и не прилагать чрезмерных усилий к инструменту, иначе может произойти разрыв гипсокартонного листа, что потребует дополнительных временных затрат на устранение этого нежелательного эффекта.

Если нет возможности произвести работы с помощью электрических приборов, то углубление для этого устройства делается вручную с помощью строительного ножа.

Прежде чем приступить к такой работе следует маркером обвести подрозетник, который плотно прижимается к предполагаемому месту установки, и по контуру, который получился на стене, вырезается необходимое углубление.

Для того чтобы не возникло проблем при монтаже розетки, подрозетник должен полностью помещаться в предназначенном для него углублении.

Для этого необходимо выдавить надрезанное отверстие в подрозетнике со стороны подведённого кабеля. Затем устройство надёжно фиксируется гипсовым раствором в полости стены.

Когда раствор полностью высохнет, подрозетник будет готов к установке розетки или выключателя.

Соединение

Если требуется установка нескольких розеток и выключателей в ряд, то монтируется блок, состоящий из нескольких подрозетников.

Такое расположение может быть очень удобно при подключении нескольких электрических приборов.

Необходимость в таком виде блока часто возникает на кухне, где такие бытовые приборы как холодильник, должны быть подключены к электросети постоянно, вследствие чего одна розетка будет постоянно занята.

При установке блока розеток на кухне место над столешницей будет самым подходящим для этой цели. В этом случае стандартной длины шнура электрочайника, микроволновой печи или миксера, будет достаточно для удобного подключения электроприбора.

Как уже было описано выше монтаж начинается с предполагаемого места разметки блока подрозетников.

Электрический кабель, в случае организации блока розеток, подводится только в одном месте, после чего происходит сквозное размещение кабеля от одного подрозетника к другому.

Сегодня для организации такого блока, достаточно приобрести пластиковые подрозетники, которые могут соединяться между собой.

Углубление в стене для установки делается такого размера, чтобы сочленённые устройства свободно поместились в установочном месте и при этом были полностью погружены в полость стены.

Гипсовым или бетонным раствором блок фиксируется в стене. Если в процессе фиксации часть раствора попала внутрь подрозетников, то удалить раствор будет намного проще после его затвердения.

Популярные производители

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество подрозетников. Самые популярные устройства фирм производителей представлены будут ниже.

1. Коробка монтажная для скрытой установки розетки 2332 UJBS известной шведско-швейцарской фирмы «ABB» изготовлена из качественного пластика. Подрозетник может быть установлен как в бетонную стену, так и вмонтирован в гипсокартон, при этом осуществляется надёжное крепление подрозетника с помощью специальных ушек.
2. Коробка монтажная GUSI ELECTRIC 68 мм — продукция российской фирмы «GUSI ELECTRIC». Является одной из недорогих и качественных на российском рынке. Может использоваться в бетонных, кирпичных и гипсокартонных стенах.
3. Коробка монтажная Dr. HD (ID 9288) китайской фирмы «Dr.HD». Качество продукции этой фирмы находится на высоком уровне, устройство имеет квадратную форму, что позволяет объединить несколько подрозетников в один блок, для размещения розеток в один ряд.
4. Установочная коробка HEGEL 68х60мм КУ1205 — продукция отечественной фирмы «HEGEL» – отечественная компания, появившаяся в 2006 году. Специализируется компания на производстве электротехнической продукции высочайшего качества и подрозетник HEGEL 68х60мм КУ1205 не является исключением. Особенность этой модели заключается в наличии металлических лапок, которые позволяют осуществить надежное крепление в полой гипсокартонной стене. Кроме того, есть
   возможность объединить несколько штук в один модуль, что позволяет без труда оборудовать блок розеток на кухне.
5. Подрозетник СП 80х45 ГСК Ruvinil 10174 – бренд российского завода Рувинил. Качественный подрозетник, который можно применять как в бетонных стенах, так и в гипсокартоне. Стоимость продукции не высокая, но товар очень качественный. Подрозетник может быть объединён в модули для блочного монтажа.
6. GUSI СЗМ1.1 — продукция российского производителя, отличающаяся качественным пластиком и возможностью установки как в бетонные стены, так и в перегородки из гипсокартона.
7. С3Е3 — продукция российской фирмы. Идеально подходит для проведения электротехнических работ в полых стенах из гипсокартона. Изготовлен из огнестойкого полипропилена, что особенно важно при монтаже силовых электрических элементов сети 220 В. Устройство оснащено двумя саморезами для закрепления в гипсокартонных стенах с помощью «ушек».

Блиц-советы

1. При монтаже перегородок из гипсокартона следует заранее позаботиться о проведении проводки по металлическому профилю в специальной гофрированной трубе. Если кирпичные или бетонные стены обшиваются гипсокартонными листами, то в этом случае проводка силового кабеля осуществляется в пространстве между стеной и гипсокартоном.
2. Если планируется проведение капитального ремонта, то следует оценить состояние розеток и подрозетников, при выявлении проблемных устройств намного удобнее произвести их замену во время ремонта, чем заниматься такой «грязной» работой после финишной отделки квартиры.
3. Подрозетник стоит совсем не дорого, но даже среди такого вида пластмассовой продукции можно встретить модели, которые не соответствуют стандартам качества и безопасности, поэтому приобретать следует только продукцию известных фирм, а также требовать у продавцов необходимые документы на товар.

orcmaster.com