Схема подключения света с выключателем

Бытовой выключатель освещения давно стал привычным прибором в домашнем обиходе и на производстве. Кроме своей прямой функции по замыканию и размыканию электрической цепи, он зачастую несет декоративную и сервисную нагрузку. Чтобы получить наибольший комфорт с использованием возможностей современных приборов, надо разобраться в их разновидностях и областях применения.

Что такое выключатель

Выключателем называется бытовой электроприбор, чье назначение — подавать напряжение на лампы освещения и отключать его. Обычный потребитель не задумывается о его внутреннем устройстве, хотя оно довольно несложно. Каждая клавиша управляет подвижным контактом, который вместе с неподвижным контактом замыкает или размыкает электрическую цепь. Плюс клеммы, к которым крепятся электрические провода, плюс декоративные детали. Это и есть бытовой электрический выключатель.

Устанавливается он чаще всего на стене. Место установки регламентируют Правила устройства электроустановок. Запрещено монтировать приборы управления ближе 50 см от газовых труб, а также во влажных помещениях (ванных, душевых и т.д.). В детских учреждениях включатели ставят на высоте не менее 180 см. В остальном Правила лишь рекомендуют устанавливать приборы для коммутации при входе в комнату со стороны ручки двери на высоте 1 метр.

Разновидности электроприборов

Несмотря на то, что задача любого выключателя замыкать и размыкать электрическую цепь, управляя светильниками, существует множество разновидностей бытовых коммутационных аппаратов. Они могут быть классифицированы по разным признакам в зависимости от области применения.

Классификация по исполнению

Коммутационные приборы по типу установки делятся на:

• накладные;
• внутренние.

Первый тип выключателей монтируется на панель-подкладку, обычно применяется при открытой проводке (но можно использовать и совместно со скрытой). Его основное достоинство – простота монтажа. К минусам можно отнести более высокую вероятность механических повреждений, и выглядят подобные аппараты менее эстетично. Внутренние коммутационные приборы более утоплены в стену (сложнее повредить, например, при перестановке мебели), красивее выглядят. Но требуют обустройства подрозетников и применяются совместно со скрытой проводкой.

По степени защиты

Степень защиты определяет, где можно установить выключатель, насколько он защищен от проникновения извне. Маркируется уровень защиты литерами IP и двумя цифрами, первая из которых обозначает защищенность корпуса от проникновения твердых частиц, вторая – от попадания влаги.

Значение	Первая цифра – уровень защиты от попадания твердых частиц	Вторая цифра – уровень защиты от проникновения воды
x	Не определяется
0	Нет защиты
1	Оболочка не пропускает частицы 50 мм и более	Защищено от вертикально падающих капель
2	Оболочка не пропускает частицы 12,5 мм и более	Защищено от капель, падающих под углом 15 град
3	Оболочка не пропускает частицы 2,5 мм и более	Защищено от капель, падающих под углом 60 град
4	Оболочка не пропускает частицы 1 мм и более	Защищено от любых капель
5	Оболочка не пропускает пыль	Защищено от водяных струй
6	Полная защита от пыли	Защищено от сильных струй
7	—	Допускается кратковременно погружать на глубину до 1 м
8	—	Допускается погружать на глубину до 1 м на время до 10 мин

По типу клемм

Для подключения проводов применяется два типа клемм:

• винтовые;
• зажимные (пружинные).

Первые считаются надежнее при эксплуатации. Вторые – удобнее при подключении. Если используется алюминиевая проводка, то из-за пластичности алюминия винтовые клеммы надо периодически подтягивать. Пружинные поджимаются сами.

По количеству клавишей

В продаже имеются выключатели:

• одноклавишные – применяются для управления единичной нагрузкой, состоящей из одного или нескольких параллельных светильников;
• двухклавишные – для управления двумя раздельными нагрузками или люстрой с двумя группами светильников;
• трехклавишные – управляют тремя раздельными нагрузками или люстрой с тремя группами светильников.

Технических ограничений на создание выключателей с большим количеством управляющих каналов нет, но с эстетической точки зрения три кнопки – пожалуй, максимум.

Наличие световой индикации

Существуют приборы, оснащенные цепочкой подсветки. Она несет несколько функций:

• подсветка местонахождения выключателя (полезно при входе в темную комнату);
• индикация включения контактной группы;
• в некоторых случаях – индикация неисправности лампы.

Обычно цепь подсветки выполняется на светодиодах или на маленьких неоновых лампочках. Схема выключателя с одной или двумя клавишами и светодиодом выполняются по одному принципу.

Ток, инициирующий свечение светодиода, протекает через ограничивающий резистор, сам светоизлучающий элемент и светильник. При замыкании главного контакта подсвечивающая цепочка оказывается зашунтированной, и LED гаснет. Если в качестве светильника применена лампа накаливания, и она перегорела, цепь также окажется разомкнутой, и светодиод не будет светиться ни при каком положении клавиши прибора. В двухкнопочных аппаратах цепочка обычно ставится параллельно одной контактной группе.

По функциональности контактов

Большинство бытовых коммутирующих приборов могут иметь контактную группу следующих исполнений:

• обычную (замыкание-размыкание);
• проходную (перекидные контакты);
• перекрестную (две перекидные контактные группы, соединенные особым образом).

Два последних типа представляют собой, фактически, переключатели.

Обычные и проходные выключатели бывают также в двух- и трехклавишном исполнении, в этом случае они имеют две или три контактных группы соответственно. О применении каждого типа аппаратов рассказано ниже.

По типу прокладки проводов

Кабели для соединения элементов системы освещения в помещениях прокладываются двумя способами:

• открытым;
• скрытым.

Второй вариант выигрывает вчистую по эстетической составляющей, по пожаробезопасности и практически нулевой вероятности повреждения кабелей. Но для скрытой проводки требуется вырезание каналов (штробов) в кирпичной, бетонной стене или в штукатурке. На обустройство штробов накладываются определенные ограничения:

• выполнять каналы можно только горизонтально или вертикально (под углом 0 или 90 градусов);
• нельзя вырезать горизонтальные штробы в несущих стенах.

Другие ограничения и правила содержатся в СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2012).

Штробы не понадобятся, если скрытая проводка прокладывается внутри перегородки из гипсокартона. Открытая проводка выполняется на стоечных изоляторах.

Материалы и инструменты для подключения аппаратов

Минимально необходимый набор инструментов для монтажа выключателей выглядит так:

• кусачки для укорачивания кабелей;
• монтерский нож для снятия изоляции;
• набор отверток для установки аппаратов и затягивания винтов клемм.

Если предполагается соединять провода в распредкоробке скруткой с последующей пропайкой, понадобится еще электрический паяльник с набором расходников, а также материал для изоляции – изолента или пластиковые колпачки. Если предполагается применение клемм, то понадобятся пружинные (зажимные) или винтовые клеммы.

Если проводка обустраивается с нуля, то для скрытой проводки надо сделать штробы. Для этого понадобится один из инструментов (в порядке убывания стоимости электроприбора, скорости и качества работы):

• штроборез;
• болгарка;
• перфоратор;
• зубило с молотком.

Для установки подрозетников в бетонной или кирпичной стене надо сделать выемки с помощью коронки. Для открытой проводки приобрести кабельные каналы или опорные изоляторы. Для крепления их к стене и потолку понадобится дрель и дюбели.

Схемы подключения приборов

В зависимости от вида прибора и его применения в конкретной ситуации, схемы подключения включателей будут различаться.

Одноклавишный включатель

Схема подключения выключателя с одной кнопкой наиболее проста. Контакты прибора в одном положении собирают, а в другом разрывают электрическую цепь.

Лампа может быть одна, а может несколько, если включить их параллельно. Управляться они будут синхронно. Главное – не превысить нагрузочную способность контактов аппарата.

Двух- и трехкнопочные аппараты

Включатели с двумя и тремя контактными группами независимо коммутируют две или три нагрузки. Такими нагрузками могут быть:

• светильники, расположенные в разных помещениях или зонах;
• разные системы освещения одной комнаты (основная и точечная);
• разные группы ламп в многорожковой люстре.

Принципиально схемы не отличаются (кроме количества клавиш), но топология прокладки кабельной продукции и расключение в распредкоробке будет различаться.

ntent="790">

Для примера приведена схема включения аппарата с тремя кнопками для управления тремя раздельными светильниками.

Применение включателя через светильник с вентилятором

В продаже доступны потолочные осветительные приборы, совмещенные с вентилятором. Существует два варианта управления такими аппаратами:

• с помощью одноклавишного выключателя;
• посредством двухкнопочного прибора.

Первый вариант проще и требует меньшего расхода кабельной продукции.

Но в этом случае вентилятор и лампа управляются одновременно. Включить отдельно обдув или освещение невозможно.

Вторая схема сложнее, потребует кабелей с большим количеством жил. Зато вентилятор и освещение коммутируются раздельно.

Датчик движения для управления освещением

Для включения освещения только в те моменты, когда в контролируемом помещении или на территории находится движущийся объект (человек или автомобиль) применяют датчики движения. Их использование дает значительную экономию электроэнергии, а схема подключения имеет определенные особенности.

Самый простой случай, когда применяется датчик движения двухпроводной конструкции. В этом случае его подсоединение не отличается от обычного выключателя – он включается в разрыв фазного провода.

Но многие сенсоры движения для питания собственной схемы нуждаются в трехпроводном подключении, что в большинстве случаев потребует реконструкции системы освещения.

Поэтому в некоторых случаях можно применить модифицированную схему – в нее добавлены диод и конденсатор. В итоге трехпроводный детектор может быть включен в разрыв фазного провода. Но такая схема применима не всегда, зависит от типа светильника.

Также надо учитывать, что не всегда контакты датчика движения могут напрямую коммутировать нагрузку. В этом случае надо соединить маломощный выключатель с нагрузкой через промежуточное реле-повторитель.

Использование проходного выключателя

Имея два проходных прибора, можно выполнить такую схему освещения, при которой включать и выключать свет можно из двух точек. Подобная система управления удобна в длинных проходных коридорах, больших складских помещениях, в спальнях (при входе свет выключается, улегшись в постель можно его отключить – а утром наоборот).

При манипуляциях одним аппаратом не имеет значения, в каком положении находится второй. Из схемы видно, что разорвать и собрать цепь можно любым коммутатором с перекидной группой контактов.

Применение перекрестного электроприбора

В Т-образных коридорах, в спальнях на двоих, в детских комнатах бывает необходимо независимо включать и выключать осветительные приборы из трех независимых мест. На одних только проходных аппаратах такую схему не собрать, потребуется применение перекрестного (реверсивного) переключателя.

Из схемы очевидно, что любой выключатель собирает или размыкает цепь в одном из своих положений независимо от других аппаратов.

Подключение аппарата с подсветкой

В эпоху ламп накаливания на цепь подсветки можно было не обращать внимания. В отключенном состоянии небольшой сквозной ток на работу системы освещения влияния не оказывал. Все изменилось с появлением энергосберегающих и светодиодных ламп. В некоторых случаях даже тока в несколько миллиампер достаточно, чтобы вызвать неприятное мигание светильника. Бороться с этим явлением можно двумя способами:

• зашунтировать светильник резистором или конденсатором (удобно ставить шунт прямо на патроне лампы или разъеме люстры);
• если выключатель коммутирует группу ламп, можно попробовать заменить одну лампу в группе лампочкой накаливания.

В крайнем случае, цепь подсветки можно удалить.

Схема подключений в распределительной коробке

Порядок расключения проводников в распредкоробке зависит от общей схемы системы освещения, но можно выделить общие принципы:

• в коробку заводится кабель от распредщита содержащий фазный L, нулевой рабочий N и (не всегда) защитный PE проводники;
• нулевой и защитный (если есть) проводники из коробки транзитом идут на нагрузки;
• фазный проводник имеет разрыв и разветвляется на столько ветвей, сколько запитывается нагрузок;
• кабель к каждому светильнику содержит фазную жилу, а также N и PE;
• в разрыв фазы подключается коммутационный аппарат, к нему опускают кабель с количеством жил, равным количеству коммутируемых нагрузок плюс питающая фазная жила.

В качестве примера приведен достаточно сложный вариант – выключатель с тремя кнопками управляет тремя светильниками:

• в коробку входит кабель с тремя жилами (включая PE);
• к трехклавишному выключателю пущен кабель с 4 жилами (3+питающая);
• к каждой нагрузке идет свой трехжильный кабель (если нет защитного проводника – двухжильный);
• жилы N и PE соединяются и разветвляются в коробке.

В случае применения проходных и перекрестных выключателей для управления лампами с нескольких мест, большая часть схемы собирается шлейфом.

Также в этом случае возможна прокладка проводниковой продукции без использования распредкоробки.

Общие подходы к монтажу

Общий порядок монтажа выключателя будет таков:

• обустроить место установки аппарата (для накладного установить накладку, для встроенного – сделать выемку в стене и смонтировать подрозетник);
• разделать кабель (укоротить, снять верхнюю оболочку, зачистить жилы);
• подсоединить монтируемый выключатель света к проводникам согласно выбранной схеме (в этом хорошую помощь окажет наличие цветовой маркировки жил);
• расключить проводники в распредкоробке;
• установить выключатель на место и закрепить его (саморезами, разжатием лепестков);
• установить на место декоративные пластиковые детали.

Основной же принцип монтажа – максимальная безопасность работ. Для этого подключение любого электрического выключателя надо производить при снятом напряжении. В этом случае все пройдет благополучно и выключатель будет служить длительное время.

Источник: Svetilov.ru

Общая схема электрификации помещений

Общую схему электрификации помещения условно можно разделить на две части – питающую потребителей и обеспечивающую освещение.

В первом случае все просто – от распределительного щита кидается проводка, (при надобности она разделяется), благодаря чему создаются ветки, и подводится к розеткам, посредством которых осуществляется подключение потребителей к электросети.

Сами розетки при этом после подключения постоянно находятся под напряжением.

В случае с организацией освещения помещения, то не все так просто, поскольку необходимо создание ветви, предусматривающую возможность обесточивания элементов освещения – лампочек.

Для этого в схеме предусмотрены выключатели (рубильники), задача которых – при надобности прервать и восстанавливать цепь подачи напряжения на потребителя.

Для нормального функционирования освещения в помещении и обеспечения безопасности, существуют определенные схемы подключения осветительных приборов через выключатели к электросети.

Причем разновидностей их несколько, что позволяет организовать подключение лампочек согласно предусмотренной планировке.

К примеру, при помощи всего только одного рубильника можно управлять освещением нескольких комнат, причем независимо друг от друга.

Раньше использовали выключатели, которые врезались в проводку. То есть, от распределительного щита кидалась напрямую проводка к патрону лампочки, а затем в нужном месте фазная жила провода разрезалась, и в этот разрыв устанавливался прерыватель.

Необходимые инструменты и материалы

Внутри корпуса выключателя присутствуют токопринимающие элементы и прерывающая клавиша (одна или две). По типу выделяют следующие двухпозиционные коммутационные аппараты:

• импульсные (диммеры);
• сенсорные;
• проходные;
• клавишные.

В процессе установки могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

1. Перфоратор. С его помощью можно сделать отверстия («проштробить») в стене. Если планируется перенос коробки на другое место, то понадобится еще и фреза, размер которой совпадает с дном коробки.
2. Подрозетники. Специальное устройство, отдаленно напоминающее стакан. Выполнено оно из полимерного пластика. Внутрь подрозетника устанавливают розетки или выключатели.
3. Элементы для крепежа. Если работы ведутся на поверхностях из дерева, гофру крепят при помощи хомутов. Чтобы прикрепить кабель к бетону, используют дюбели, саморезы или клипсы. Если под рукой нет крепежных элементов, то можно использовать продетый сквозь алюминиевую полоску гвоздь.
4. Изолирующие элементы. Оголенные провода должны быть заизолированы. Для этих целей используют специальную клейкую ленту – изоленту. Поверх нее на провод надевают сиз (колпачок из полимерного материала).
5. Плоскогубцы. Инструмент помогает скручивать провода.
6. Кусачки. С их помощью можно разрезать кабель или провод.
7. Коробки. Внутрь приспособлений укладывают скрутки проводов. Распределительные коробки защищают целостность соединений и минимизируют риск замыканий электропроводки.
8. Провода. Электропровод может быть алюминиевый или медный (в зависимости от того, из какого материала выполнена вся электросеть).

Процесс монтажа одно- и двухклавишных выключателей примерно одинаков. Производителями предусмотрено наличие специального механизма, позволяющего надежно прикрепить коробку внутри подрозетника.

Разновидности выключателей по исполнению

Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

Встраиваемые и накладные модели

В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

Как правило, встраиваемый выключатель монтируется в заранее установленный подрозетник, к которому проведена скрытая проводка

Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

Монтаж накладного выключателя обычно выглядит более простой задачей

Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

Розетка и выключатель накладного типа – для любителей оформления интерьера в ретро-стиле

Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

Количество клавиш

Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

Выключатели с двумя клавишами позволяют существенно повысить удобство системы управления освещением в помещениях, упростить монтажные работы.

Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

Различия по типу клемм

В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

Чаще всего в выключателях применяются винтовые клеммы – затяжка контакта осуществляется с помощью отвёртки.

Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

Техника безопасности

Большинство мелких ремонтных работ можно выполнить самостоятельно. Особых навыков и умений не потребуется,  но важно помнить одно правильно – обязательно отключать электричество.

Меры предосторожности при работе с электричеством:

1. Обязательно нужно отключить электричество в той части разводки, где будут производиться ремонтные работы. Напряжение выше 24 Вольт опасно для человеческой жизни.
2. Следует заранее узнать характеристики электропроводки. Нельзя напрямую соединять алюминиевые и медные провода!
3. При расположении щитка на лестнице и возможности доступа к нему людей, советуется повесить надпись, предупреждающую о работах.
4. Перед началом монтажа индикаторной отверткой проверяется электрическая сеть.
5. Ремонт выполняется в специальных перчатках профессиональным оборудованием с заизолированными ручками.
6. Лучше дополнительно устанавливать автоматические выключатели в щитки. Они помогают обезопасить сеть.
7. Соединения укладываются в специальные коробки.
8. Не оставлять оголенные проводники.
9. Обязательно следует подготовить все нужные инструменты и материалы для работы. Если приборы не имеют изоляции, ее можно сделать самостоятельно с помощью хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.
10. Следует использовать защитные диэлектрические перчатки.

Только после выполнения всех требований можно приступать к монтажу.

Схемы подключения выключателей и монтаж проводки

Выбор схемы подключения зависит от количества осветительных приборов и точек для управления их работой. Ниже рассмотрим самые распространенные  из них.

Монтаж проводки и выполнение соединений

Ключевой момент при подключении светильника через любой выключатель – качество электрических соединений. Если эта работа выполнена плохо, все остальное не имеет смысла.

Удаление изоляции

В первую очередь кабели надо укоротить до необходимой длины. Сделать это можно с помощью кусачек. Дальше удалить изоляцию на нужных участках.

Кабель содержит минимум два слоя изоляции:

• внешний – общий для всех проводников;
• внутренний – индивидуальный для каждой жилы.

Оба слоя можно удалить монтерским ножом — надрезать пластик по кольцу, стараясь не задеть жилы, и снять получившийся кусок.

Снятие внешней изоляции ножом.

Еще лучше использовать специальные съемники для внешней и для внутренней изоляции.

Снятие внешней изоляции съемниом.

Снятие изоляции жил съемником.

Их преимущество в том, что можно настроить глубину надреза так, чтобы не повредить жилы. К тому же провод после разделки выглядит аккуратнее.

Выполнение скрутки

При расключении проводов в распредкоробке можно воспользоваться зажимными клеммами. Но существует обоснованное мнение, что этот хороший, удобный и прогрессивный способ не гарантирует надежного контакта в течение многих лет (особенно, при больших токах), поэтому старая добрая скрутка долго еще не сойдет со сцены.

Перед началом работ стоит еще раз вспомнить, что скручивать медные и алюминиевые проводники нельзя. Скручивать алюминиевые между собой можно, но ломкость этого металла накладывает на этот способ ограничения. Поэтому оптимально скручивать между собой медные проводники. К тому же медь легко паяется, поэтому после скручивания место контакта рекомендуется пропаять. Это предохранит поверхность проводника от окисления и придаст соединению механическую прочность.

Скрутка после пропайки.

Другой вариант – сварить концы скрученных проводов. Для этого потребуется промышленный или самодельный сварочный аппарат.

Скрутка после сварки.

Скрученные провода можно опрессовать, но для этого потребуются медные гильзы, специальный инструмент и навыки.

Набор материалов и инструментов для обжатия.

При любом варианте места скруток надо заизолировать. Кроме изоленты подойдут специальные пластиковые колпачки. При использовании термоусадки надо помнить, что острые концы проводов могут повредить наложенную тонкую трубочку. Поэтому желательно использовать термоусадку в два слоя.

Изоляция скруток термоусадочной трубкой.

Хорошая альтернатива пружинным клеммам и скрутке – применение винтовых клеммников. Заодно решается проблема контакта алюминия и меди. Но они занимают больше места в распредкоробке и монтаж более трудоемок.

Пример соединения проводов самозажимными клеммниками Wago.

Штробление если нужно

При штроблении стены нужно руководствоваться нормативными документами, которые собраны в СНиП 3.0 6 – 85. Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, нужно определиться со способом штробления и посмотреть, из какого материала была выстроена стена. Углубление проводится вертикально или горизонтально, косые линии делать нельзя.

По диагонали штробить можно стены с уклоном (мансарда). В этом случае магистраль должна проходить параллельно наклону стен.

Между электрическими точками канавку переворачивают 1 раз. Нужно помнить, что каждый поворот приводит к перегибам кабеля и его нагреванию, что повышает риск появления коротких замыканий. Каждая канавка имеет ограничения по размеру:

• ширина – не более 30 мм;
• глубина – не более 25 мм;
• общая длина – не более 2,5 м.

При штроблении нужно отступать не менее 15 см от потолка и пола и не менее 20 см от дверного проема. Внутренние несущие стены штробить запрещено: на перегородках такого типа прокладывают кабель с разрешения муниципальных органов, особенно если проводку делают в панельном доме.

Перед тем, как начать монтаж проводов на потолке, нужно рассчитать наиболее короткий путь к точке освещения.

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

• Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
• Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
• В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
• По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
• Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая.

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Двухклавишный и трехклавишный выключатель – раздельное включение ламп люстры или двух независимых светильников

Подключение двухклавишных или трехклавишных выключателей производится аналогично одноклавишному варианту. Различие же заключается в количестве жил, которые подводятся к выключателю и схемы расключения проводников в распределительной коробке.

Двухклавишным выключателем можно управлять как двумя отдельными светильниками, так и режимом работы одной люстры с несколькими лампами. Для этого к выключателю подводится один питающий фазный провод и две отходящих линии к распределительной коробке. К распределительной коробке подводят фазный и нулевой проводники от электрического щитка, а от приборов освещения ноль и фаза от каждого устройства.

Подключение двухклавишного выключателя и двух светильников (или одной люстры с двумя режимами работы) выглядит следующим образом.

Монтаж схемы с тремя светильниками и трехклавишным выключателем производится также, только добавляется еще один отходящий провод от выключателя и еще один прибор освещения.

Бесконтактные выключатели

Данный тип устройств управления используется для автоматического включения освещения. К бесконтактным выключателям относятся различные управляющие устройства, в конструкцию которых входят датчики: датчик освещенности, датчик движения или таймер.

Датчик освещенности служит для включения света при обнаружении недостаточной освещенности. Например, таким образом можно включать уличное освещение при наступлении сумерек.

Датчик движения позволяет включать приборы освещения при регистрации движения, например, когда человек входит в какое-либо помещение. Они могут иметь разное исполнение: инфракрасное, ультразвуковое, радиоволновое или фотоэлектрическое. Такие устройства позволяют экономить электрическую энергию, просты в монтаже и удобны в использовании.

Таймер может  быть встроен как в отдельное управляющее устройство, так и в сам осветительный прибор. Он включает или отключает светильник в заданное пользователем время.

Подключение точечных светильников

При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

Подключение без блока питания

Современные светодиодные лампочки выпускаются сейчас на напряжение 220 вольт, так как внутри лампы установлен электронный преобразователь, обеспечивающий питание светодиодов пониженным напряжением. Схема подключения точечных светильников со светодиодными лампами на 220 вольт точно такая же что и с обычными светильниками.

Подключение с блоком питания

При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

• Малые размеры и небольшой вес.
• Встроенной защиты от короткого замыкания.
• Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
• Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Ошибки и неисправности в вопросе, как подключить выключатель к лампочке

Часто ожидаемое от монтажной работы не осуществляется. Все потому, что в процессе соединения электропроводки произошли нарушения или вы упустили некоторые детали. Итак, если лампочка не загорается при включении выключателя, необходимо сделать прозвон всех токоведущих частей.

Обязательно проверьте индикатором подается ли напряжение от сети к выключателю. В случае его отсутствия, можно смело утверждать, что были допущены ошибки при соединении проводников с общей энергосистемой помещения.

Подключение лампочки и выключателя между собой может быть неисправным, если сам регулятор освещения неисправен, а это элементарно проверить. Для этого возьмите мультиметр или тестер, прикоснитесь к каждому из контактов поочередно. При нормальной работоспособности, электроника будет реагировать на обоих контактах. Если прибор реагирует лишь на одном из контактов (не важно на каком), значит, выключатель бракованный, и даже при его ремонте он долго не прослужит.

Важно! Если результат проверок показывает, что выключатель работоспособен, нужно проверить все контакты соединений, так как упускать проблему опасно.

Помогла ли вам статья?

Источник: radiofiles.ru

Виды

Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:

1. Одноклавишные;
2. Двухклавишные;
3. Трехклавишные;
4. Сенсорные;
5. Дистанционные.

Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.

Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.

Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.

Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».

Как подключить одноклавишный

Для работы Вам понадобится выбранный коммутатор, распределительная коробка и лампа, к которой будет производиться подключение. Напрямую соединить однокнопочную модель очень просто. Как подключить одноклавишный выключатель света на одну лампочку:

1. Фазный провод сети питания нужно подключать только через контакты устройства переключения, в противном случае лампа всегда будет под напряжением, что очень опасно. Всегда фаза подключается на разрыв. Очень часто домашние мастера устанавливают соединение разрыва на нулевой провод, что может стать причиной короткого замыкания или даже возгорания;
2. Далее, последовательно соединяете провода настенного переключателя света и прибора освещения с питанием. Фаза питания – к коммутатору, ноль лампы к нулю фазе, фаза лампы с нулем выключателя.

Более сложно установить соединение на несколько ламп. Там нужно учитывать фазовые провода сразу нескольких потребителей. Просто будьте внимательны и строго следуйте озвученной схеме. Она работает следующим образом: при включении переключателя света (позиция вверх), на лампу начинает поступать электрический ток. Если клавишу опустить вниз – цепь разрывается, и поток направленных частиц прекращается.

Подключение двухклавишной модели

Стандартный двухкнопочный выключатель света предназначен для управления различными световыми устройства или несколькими группами одной лампы из единого места. Чаще всего их используют, если в люстре более 2 ламп (5,6). При этом нужно знать, что две клавиши используются для управления только двумя группами, если лампа разделена на большее их количество, то нужно использовать тройной переключатель.

 

Как самому подключить двухклавишный выключатель света:

1. В такой модели есть три контакта – ввод и два выхода. При этом к контакту ввода присоединяется фаза от распредкоробки, а выводы нужны для управления отдельных групп люстры;
2. В распределительную коробку нужно завести фазовый провод сети и её ноль;
3. Первым делом между собой соединяются все нулевые проводники. Фазный подводится к вводу электрического выключателя света;
4. Также в нём есть провода для каждой группы ламп. Они чаще всего разделены цветовой маркировкой. Чтобы каждая группа могла гореть независимо от другой, нужно каждую соединить с отдельным фазным проводом. К примеру, кабеля желтого и серого цвета: желтый отводится на группу 1, а серый – на группу 2;
5. Нулевой провод выключателя соединяется с нулями ламп и сети;
6. Остается только изолировать проводники.

При этом двойной выключатель света можно подключить так, чтобы при выключении одной группы (основной) выключалась и вторая (дополнительная), тогда схема будет немного иной. Нужно коммутировать устройством не каждую группу по отдельности, а обе сразу. Тройной можно соединять по аналогично схеме. Главное, чтобы при отключении клавиш разъединялась фаза, а не ноль.

Также очень часто требуется подключить коммутатор к лампе бра и розетке. Это очень экономит место в комнате, отведенное под электрические выходы. Тогда схема имеет следующий вид:

1. Розетка устанавливается параллельно к питающим проводам. Фаза соответственно к фазе сети, а ноль – к нолю;
2. Порядок включения светильника не меняется, делаем все также, как и описано выше.

Таким образом можно установить модель производства Legrand (Легранд), Viko, уаз или любые другие.

Источник: www.asutpp.ru