Опалубка для колодца своими руками

Строительство колодца для забора питьевой воды позволяет решить на дачном участке львиную долю проблем, связанных с водообеспечением. Но обустройство даже самого обычного колодца шахтного типа под заказ обходится недешево, и главное – нет гарантии, что собранный колодезный ствол прослужит хотя бы половину обещанного срока. Поэтому большую часть работ дачники и люди с опытом строительных работ предпочитают выполнять своими силами. Кроме копки шахты колодца, можно попробовать сделать колодезные кольца своими руками, это не так сложно, как может показаться с первого взгляда.

Технология изготовления колодезных колец

Для строительства стандартного водозабора с ручным подъемом воды используют покупные или самодельные кольца из армированного железобетона марки М400. Более прочный бетон использовать бессмысленно, а легкие сорта для колодезных колец не годятся из-за большой нагрузки и посредственной стойкости бетона в условиях сильного обводнения.

Типовой технологический процесс производства колодезных колец состоит из следующих этапов:

• Подготовка и сборка формы под заливку бетона, установка армирующего каркаса из стального прутка и проволоки. На этом этапе форма под отливку колодезного кольца очищается от остатков цемента и обрабатывается разделительным составом;
• Приготовление бетонной смеси, заливка в форму и тщательное уплотнение массы виброинструментом. В промышленных условиях смесь уплотняется вмонтированным в форму вибратором, при кустарном производстве могут использоваться погружные вибраторы или ручные трамбовки;
• Через 7-8 часов форма удаляется, и колодезное кольцо выкладывается на поддоне для набора расчетной прочности в течение 29-30 дней при температуре воздуха не менее 20^о.

Процесс изготовления колодезного кольца не сложнее заливки опалубки или выполнения бетонной стяжки, из дополнительного оборудования потребуется только бетономешалка, подъемник и тачка для перевозки стройматериалов.

Покупать или делать своими руками

Насколько выгодным окажется самостоятельное изготовление бетонной облицовки для колодцев, можно приблизительно оценить по следующим расчетам:

1. Стоимость комплекта из десяти бетонных колец КС7-10 составляет не менее 1500 рублей за штуку, итого цена покупки составляет 15 тыс. рублей;
2. Доставка и выгрузка 10 колец обойдется еще в 4-5 тыс. рублей. Вес колодезного кольца 7-10 составляет 457кг, общий вес с крышкой около пяти тонн;
3. Стоимость материалов для отливки кольца для колодца своими руками обойдется всего в 400 рублей, или 4 тыс. рублей для десяти штук.

Наиболее затратная часть процесса изготовления бетонной облицовки для колодезных стен связана с формой для отливки. Очевидная экономическая выгода производства колодезных колец может быть легко перечеркнута дороговизной комплекта из металла для отливки.

Например, средняя стоимость одного комплекта металлической формы кольца для колодцев на сегодня составляет около 20 тыс. рублей. Покупать новую форму для постройки одного колодезного ствола из десяти колец бессмысленно, если только нет возможности реализовать ее со скидкой в 10-15%. После продажи формы затраты на изготовление десяти колодезных колец составят всего 7-8 тыс. руб., против стоимости 22 тысяч покупной партии бетонных элементов. Аккуратная отливка десятка колодезных колец практически не повлияет на внешний вид оборудования, а 10% скидка на товар поможет быстро его продать.

Не стоит рассчитывать на аренду подобного оборудования. Формы для колодезных колец — это довольно специфический вид оборудования, и придется сильно постараться, чтобы найти свободный комплект промышленного изготовления в хорошем состоянии.

Варианты отливки колодезных колец в самодельную форму

Если не получится арендовать форму или купить ее с перепродажей, остается изготовить комплект для отливки своими руками. Комплект из двух трубчатых обечаек можно сделать своими руками за два рабочих дня, с учетом наличия заранее закупленного материала.

Строим форму для отливки колодезных колец своими руками

Большинство специалистов рекомендует сделать самодельную форму по размерам модели КС7-10. Внутренний диаметр составляет 70 см, наружный диаметр и высота соответственно 78 см и 100 см. Колодезное кольцо меньшего размера будет неудобным при монтаже, а делать шахту колодца большего размера обойдется в круглую сумму.

Конструкция формы приведена на фото.

Чтобы сделать наружную обечайку, диаметром 78 см и высотой 100 см, потребуется стальной лист размерами 110х250 см. Для внутренней «трубы» используем лист 110х240 см. Чтобы сделать форму разборной, необходимо выгнуть каждый из листов по диаметру бетонного кольца. Проще всего это сделать на промышленной обкаточной машине, в условиях гаража процесс выгибания можно выполнить на швеллере № 12 с помощью кувалды и стальной 70 мм трубы.

После того как листы были согнуты в две трубы, необходимо установить замки, крепление и разрезать их на две части. Наружную трубу-обечайку режут на две половинки и соединяют их с одной стороны парой дверных навесов, с другой – двумя клиновидными замками.

Внутреннюю обечайку в процессе профилирования сгибают в трубу с перехлестом краев. На участке наложения двух краев на наружном листе устанавливают четыре штифта, высотой в 4 мм и диаметром 8 мм. Чтобы второй нахлестнутый край листа можно было зацепить за штифты, в нем сверлят отверстия, точно совпадающие по расположению со штифтовыми штырями. Для фиксации краев в замкнутом состоянии можно использовать деревянный клин, или сделать металлическую распорку из двух шпилек и резьбовой муфты, как на фото.

Стоимость материалов изготовления такой формы обойдется всего в 2-3 тыс. рублей. Возможно, это несколько дороже, чем постройка из деревянных реек, но бетонные кольца, изготовленные в стальной форме, будут на порядок более высокого качества, чем отливка в деревянные или пластиковые конструкции.

Особенности отливки колодезных колец своими руками

Для отливки колец потребуется приготовить бетонную смесь марки М400. Пропорции раствора цемент – песок составляют 1:2. На эквивалентное количество смеси добавляют три объемные меры гранитного отсева фракции 6-8 мм и 0,5 меры воды. Отсев и песок необходимо тщательно промыть, освободить от мусора и пыли.

Исходные компоненты перемешивают сухими в бетономешалке, воду добавляют двумя порциями, тщательно перемешивая до вязкой и густой консистенции. Загружать бетонный раствор в форму неудобно, ширина стенки колодезного кольца всего 8 см, поэтому из разрезанной вдоль 100 мм трубы делают «носик» для ведра или емкости под бетон.

Стальную форму собирают и устанавливают на деревянном щите, застеленном полиэтиленовой пленкой. Поверхность обтирают жидким мылом или разделительным раствором, чтобы бетон не прилипал к металлу. Перед заливкой бетона выставляют положение внутренней и внешней обечаек так, чтобы толщина стенки была везде одинакова.

На следующем этапе вовнутрь формы необходимо уложить арматурную решетку из прутка диаметром 8 мм и стальной проволоки. Специалисты рекомендуют закладывать арматурный каркас ближе к наружной поверхности, но так как колодезное кольцо испытывает нагрузку на сжатие, насколько арматура удалена от края, не имеет особого значения. Главное – чтобы расстояние от края до сетки было везде одинаковым. На верхнем торце колодезного кольца выводят монтажные петли, с помощью которых кольцо можно будет поднять и выровнять при установке в колодезную шахту.

Массу бетона равномерно забрасывают в форму, перемещаясь по кругу. Толщина слоя не должен превышать 7-10 см. После каждого круга уложенный бетон уплотняют тяжелым ручным трамбовщиком из стального лома, вес трамбовки не менее 12-15 кг. В процессе трамбовки нормально уплотненная смесь становиться более текучей, гравий полностью скрывается под слоем цементно-песчаной массы.

В процессе формовки колодезного кольца часть воды может вытекать через стыки. Этого нельзя допускать, поэтому внутреннюю обечайку можно усилить дополнительными распорками, наружный контур подгибают молотком.

Как получить колодезные кольца хорошего качества

Большое значение имеет качество бетонной смеси, поэтому, прежде чем приступать к отливке десяти колодезных колец, поэкспериментируйте с количеством воды в бетоне. Кроме того, в раствор можно добавить 100 мл поливинилацетатной эмульсии ПВА на 10 литров раствора. Такая добавка делает бетон гладким и плотным.

Нередко колодезные кольца из-за подвижки грунта смещаются и расходятся на стыках. Чтобы получить максимальную прочность стыковки, выбирайте металлическую форму для изготовления колодезных колец с пазом и шипом на торцах.

При сборке нижняя часть верхнего кольцевого элемента с пазом садится на кольцевой шип нижнего кольца. Такое соединение гарантирует максимальную устойчивость к поперечной нагрузке и отлично держит внешнюю гидроизоляцию.

Изготовление шипа или паза можно обеспечить с помощью специальной профилированной крышки, набиваемой на торец формы после ее заливки. Через 6-7 часов крышку необходимо снять, и подровнять шпателем профиль гребня или паза. В домашних условиях изготовить такую крышку довольно проблематично, поэтому большинство энтузиастов просто вырезают паз или гребень в бетонной массе по заготовленному лекалу.

bouw.ru

Строительство колодца при помощи разборной опалубки

Все началось с того, что у соседа по саду украли бетонные кольца для колодца. Подогнали машину, кран и …привет. Поэтому пришлось самим заняться изготовлением колец, разработав технологию, при которой на участке не накапливались бы стройматериалы.

Колодец был сооружен с помощью скользящей металлической опалубки, развертки полуколец которой приведены на рис. 1.

Рис. 1. Развертки внутреннего (а) и наружного (б) полуколец разборной опалубки.

Диаметр внутреннего кольца можно и уменьшить на 100 мм, конечно, если вы не очень габаритны.
этом случае объем земляных работ уменьшится почти на 20%. Толщина стального листа для опалубки — 1…1,5 мм. Лист тоньше 0,8 мм брать нецелесообразно из-за его недостаточной прочности, при толщине же более 1,5 мм возрастает масса опалубки и возникают трудности при ее изготовлении. Словом, оптимальная толщина листа 1 мм. С помощью одной такой опалубки было сооружено, по крайней мере, пять колодцев глубиной от 7 до 10 м. Однако затем следы этой опалубки затерялись.

Рис. 2. Крестовина, обеспечивающая цилиндрическую форму гибкой опалубке (внутренней).

Вывод: изготовив опалубку для себя, после завершения колодца, вы сможете ее продать или сдать в аренду, так что затраченные на опалубку деньги и труды не пропадут. Кстати, предлагаемая технология обязательно вызовет живейший интерес у соседей по саду, поэтому спрос на опалубку гарантирован. Масса опалубки 50 кг, и она легко перевозится на багажнике автомобиля.

Между полукольцами внутренней опалубки при их соединении устанавливают доски толщиной 20 мм, которые необходимы для того, чтобы листы внутреннего кольца не мешали друг другу при освобождении опалубки от бетона.
надобятся также «дистанционные» деревянные бруски длиной 95 мм, которые располагают между наружной и внутренней стенками опалубки, и две крестовины для придания опалубке правильной цилиндрической формы (рис. 2). Крестовины составлены из двух досок, соединенных болтом (крестовины пригодятся только при отливке первого кольца). При изготовлении полуколец отгибку «ушей» производят молотком на уголке, а кривизну листам придают, попрыгав на трубе, положенной на выкройку развертки, опирающейся на два уголка (рис. 3).

Рис. 3. Так изгибают опалубку: 1 — уголок; 2 — заготовка полукольца опалубки; 3 — труба.

Добиваться точного радиуса и идеальной кривизны не стоит — гибкая опалубка сама примет необходимую форму. Общий вид опалубки для колодца приведен на рис. 4.

Рис. 4. Опалубка для бетонного кольца в сборе: 1 — доска; 2 — наружные кольца; 3 — внутреннее кольцо; 4 — «дистанционный» брусок; 5 — крестовина.

После изготовления опалубки приступают к рытью котлована глубиной около 1 м и диаметром, как минимум, на 200 мм больше диаметра наружного кольца. Для доступа к болтам, соединяющим наружное кольцо, по бокам котлована формируют две канавки шириной в штык лопаты.

Опалубку собирают наверху и опускают в котлован. Внизу и вверху внутреннего кольца устанавливают крестовины, в результате чего кольцо принимает цилиндрическую форму. В просвет между внутренними и наружными стенками опалубки сверху и снизу вставляют по шесть «дистанционных» брусков и кольца становятся концентрическими (часть брусков обязательно располагают напротив концов крестовин).

В котловане опалубку выставляют строго вертикально по отвесу, осуществляя контроль, как минимум, в трех точках окружности опалубки.

Замечу, что отклонение опалубки от вертикали имеет тенденцию только увеличиваться при заполнении опалубки бетоном. На грунт над опалубкой кладут бревнышко или трубу, после чего привязывают к ним опалубку проволокой. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Встречающиеся рекомендации устанавливать под первое отлитое бетонное кольцо кольцевой нож диаметром чуть больше внешнего диаметра кольца с целью облегчить опускание готового кольца считаю вредной перестаховкой: во-первых, делать кольцевой нож гораздо сложнее, чем саму опалубку; во-вторых, из-за этого увеличивается объем земляных работ; в-третьих, возрастает вероятность отклонения стенок колодца от вертикали, так как труба ничем не центрируется в грунте.

Несколько слов о бетоне. Регулярно рекомендуемые в литературе соотношения цемента, песка и щебня типа 1:2:3 годятся только при сооружении бомбоубежищ, да и то при условии, что половину цемента разворуют. Я обычно смешиваю цемент марки «400» с песком в соотношении 1:4, затворяю смесь водой, а потом добавляю щебень до тех пор, пока в состоянии перемешивать бетон. Лишнего щебня не добавишь — просто не хватит сил раствор перемешивать. Если цемент другой марки или просто старый, то для определения соотношения компонентов можно порекомендовать «проработать» статью Г. Эделя «Сколько нужно цемента», (замечу, что приведенные там соотношения по плотности здесь не пригодятся, так как поры со временем забьются глиной и бетон станет плотным). С учетом вышесказанного у меня на кольцо высотой 700 мм ушел 50-килограммовый мешок цемента.

Заливая в опалубку бетон, не забудьте уплотнить его «штыкованием» и уложить арматуру как продольную, так и поперечную из любых прутков или проволоки. Закончив заливку кольца, «дистанционные» бруски вынимают — они еще понадобятся в следующем цикле. Удалять крестовины, развинчивать опалубку и углублять колодец можно начинать не раньше, чем через трое суток, а лучше через неделю после заливки. Вдвоем углубить колодец, опустить в него кольцо и отлить следующее, обычно удается, не напрягаясь, за день. Только убедитесь, что металл опалубки везде отстал от бетона, а то с кольцом может уйти вниз и опалубка. При раскручивании болтов рекомендую привязать гаечные ключи, иначе может случиться, что они упадут в щель. У меня так пропали два ключа. Болты наружного кольца приходится отворачивать, лежа на земле, а внутреннего — устроившись на веревочной лестнице.

Рис. 5. Так сооружают колодец с помощью опалубки: 1 — труба (бревнышко); 2 — опалубка; 3 — проволока; 4 — бетон.

Углублять колодец рекомендую примерно на 70 см, так как опалубка должна иметь достаточную площадь соприкосновения с уже опущенным кольцом, чтобы не произошло искривления формируемой бетонной трубы. Вначале вынимаем грунт во внутреннем кольце, а затем выкапываем землю под наружным, оставляя четыре целика (рис. 5). На этих целиках продолжает стоять кольцо, и они будут центрировать трубу в грунте. По мере увеличения глубины котлована и тяжести трубы целики придется делать шире. Убирают их понемногу и одновременно. Делать это следует достаточно осторожно — при большой глубине труба садится довольно резко. Опустив кольцо, собираете опалубку, захватив ей верхнюю часть кольца, вставляете сверху дистанционные бруски, проверяете любой планкой, ровно ли опалубка установлена, заливаете ее бетоном и на неделю забываете про стройку.

По достижении водоносного слоя опалубку поднимаете на нужную высоту и заливаете оголовок, оставляя в последнем «дистанционные» бруски, к которым можно прибить крышку.

На сооружение колодца глубиной 7 м у меня ушло 11 мешков цемента, около 3 м³ щебня и 2,5 месяца времени (11 рабочих дней).

Основной недостаток описанной технологии — продолжительность строительства. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, растянув затраты на все время работ. Я покупал по одному мешку цемента в неделю. Это был самый тяжелый груз, который приходилось поднимать.

Строительство хозблока с помощью опалубки

Следующим этапом благоустройства на участке была постройка бытового хозблока. Сначала решил сделать ленточный фундамент из кирпича. Но дороговизна кирпича и опыт сооружения колодца натолкнули на мысль возвести и фундамент, и стены с помощью разъемной модульной опалубки. Модульной я ее назвал потому, что за раз получается камень-модуль размером 150x210x800 мм, то есть объемом 25 л. В принципе размеры модуля могут быть любыми. Я ширину опалубки (толщину стены) выбрал потому, что 200 мм для хозблока очень много, а 120 мм вроде маловато. Высоту модуля (210 мм) принял кратной высоте стены, равной 210 см. Длина модуля получилась сама собой, так как объем модуля я ограничил 25 л, потому что больший объем просто трудно замешивать в моей небольшой мульде (корыте). Кстати, в качестве мульды использовал крышу от брошенного на свалке у гаражей кузова «Запорожца». Крышку от кузова ножовкой по металлу отпилил за 10 минут, а служит она мне уже 5 лет.

Опалубка изготовлена из стального листа толщиной 2 мм. На рис. 6, а приведен третий вариант опалубки. Вначале сделал цельносварную коробку, потом убрал у коробки одну стенку, далее разрезал вторую стенку и навесил половинки на петли. Листы перед сваркой необходимо отжечь, иначе при нагреве их сильно поведет. Кстати, при креплении петель, установив их в нужном положении, даже удается исправить небольшие дефекты формы опалубки, возникшие при сварке. Точно и правильно сделанная опалубка и аккуратно выполненная заливка позволят существенно сэкономить деньги и силы при возведении пристройки, например, не придется штукатурить стены, по крайней мере, наружную поверхность стен. При желании, пока бетон не схватился окончательно, поверхность отлитого модуля можно расшить, имитируя кладку из шлакоблоков или из камня. Не забудьте сразу же процарапать в модулях канавки под электропроводку и заложить в них деревянные пробки для крепления выключателя и розеток, а также косяка, если планируете установить деревянную дверь. А то долбить затвердевший бетон — ой как тяжело!

Рис. 6. Опалубка (а) для модуля и струбцина (б): 1 — петля; 2 и 3 — стальные листы; 4 — уголок.

Теперь немного о струбцине (рис. 6, б), которая входит в комплект опалубки и которая необходима, чтобы удерживать в определенном положении боковые стенки опалубки, стремящиеся разойтись при заполнении опалубки бетоном. Струбцина может быть любой конструкции, лишь бы с ней было удобно работать. Свою струбцину я сделал из обрезков стальных уголков, использовал винт для натяжения панцирной сетки кровати. От старой кровати взял также уголки, из которых сварил косяки для двери и окон (рис. 7). Анкера косяков заложил в стену в процессе возведения последней. На косяки для двери и окна хватило двух кроватей.

Рис. 7. Косяк из уголка с приваренными анкерами.

В качестве наполнителя для бетона использовал так называемый отсев — самую мелкую фракцию гравия, что позволило обойтись без песка. На три 8-литровых ведра отсева брал 5 кг цемента марки «400». Будете строить дом, вместо отсева возьмите песок и гранулированный шлак, в результате теплопроводность стен будет меньше, хотя цемента пойдет значительно больше. Водоцементное число 0,8, то есть на затвердение 5 кг цемента приходилось примерно 4 л воды. Смесь должна быть достаточно жесткой, чтобы при трамбовке из нее не выделялась вода, иначе придется долго ждать момента снятия опалубки. Лить воду в смесь надо осторожно: чуть больше — и бетон потечет. Поэтому даже в мелкий моросящий дождь работать невозможно: в мульде скапливается вода и смесь превращается в кисель. Для повышения прочности отливок в каждый модуль укладывал арматуру: куски старой колючей проволоки.

Рис. 8. Опалубка для модуля (в сборе): 1 — пластина; 2 — струбцина.

Начинают возведение дома с угла стены. Пластина, зажатая между щеками опалубки струбциной, образует вторую торцевую стенку (рис. 8). Обязательна послойная трамбовка смеси. Чем лучше утрамбуете, тем крепче будет стена. Желательно работать вдвоем, имея несколько ведер для складирования бетона. Пока один укладывает бетон в опалубку и трамбует, второй успевает сделать замес для следующего модуля. При нормальной жесткости раствора опалубку можно снять сразу же после окончания трамбовки и переставить ее дальше.

Если опалубка сварена как надо, то пластину больше не ставят, а просто зажимают между щеками 2-сантиметровый участок предыдущего модуля. В этом случае стыка не будет заметно. Начинать вышерасположенный ряд можно на следующий день, в случае перерыва на обед не забудьте полить водой сделанные до обеда камни и закрыть весь ряд от солнца, разорвав мешки из-под цемента. На один модуль затрачивается около 20 минут, но обычно, учитывая неизбежные перекуры, перекусы и прочие отвлечения, за день удается уложить двадцать модулей, израсходовав два мешка цемента.

Итак, стены хозблока длиной 4,4 м и высотой 2 м 10 см были возведены двумя работниками за 10 дней. Истрачено 20 мешков цемента и 5 м³ отсева, что обошлось мне летом 1999 года в 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. Более чем доступно. Теперь на очереди гараж, смотровая и овощная ямы. И все с помощью той же опалубки.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

www.idea-master.ru

Изготовление опалубки

Опалубку для колодца можно подобрать на складе стройматериалов, а можно сделать самостоятельно, чтобы потом не вспоминать родственников изготовителей опалубки.
Итак:

• Для изготовления опалубки потребуются стальные листы толщиной в 2 мм и полосы длиной 260 см для двух внутренних, 286 см для двух наружных элементов. Высота определена стандартом листовой стали равной 100 см.
• По размерам листов понятно, что конструкция делается весьма основательно, хотя на своем участке, да если работа ведется в «одного», многие останавливаются на внешнем диаметре трубы в 150 см, внутреннем в 130 см, а толщина листов берется в 1,5 мм, высота 62 см, что несколько облегчает конструкцию.
• Эта высота вполне удовлетворительна, поскольку изготавливается цельная железобетонная труба и отдельные колодезные кольца не нужны.
• На концах всех четырех полос просверливаются отверстия под 5 болтов МБ с гайками.
• В этом заключается способ изготовления колец для колодца, который применяется в большинстве случаев. Соорудив опалубку, можно не задумываться, как рыть колодец.

Практическое применение

Итак:

• Выкапывается круглая яма с диаметром в 1,5 метра и заглубленная на 1 метр.
• При высоком горизонте грунтовых вод, на дне вырытого отверстия устраивается приямок крайне необходимый накопитель воды.
• Для предотвращения осыпаний земли по краям колодца, кладутся обрезки рубероида, на фото видны приемы выполнения этих работ.
• Установленные в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки стягиваются болтами с гайками.
• Проволока 6-8 мм, выполняющая роль арматуры, втыкается в землю через каждые 10 см.
• При заполнении бетоном опалубки на 1/3, выкладываются полукруглые 3 миллиметровые стальные прутки, и только после этого производится заполнение оставшейся две трети расстояния.
• Конструкция оставляется на неделю, и она выстаивается.
• Болты снимаются, опалубка поднимается и закрепляется на затвердевшем кольце бетона.
• Начинается день сурка, снова в опалубке размещается арматура, заполняется на треть, раскладываются стальные прутки, заливается бетоном оставшееся пространство, выстаивается.

Внимание: Бетон необходимо в обязательном порядке уплотнять толкушкой, изготовленной из обрезка водопроводной трубы.

• Важной составляющей этого процесса является бетонная смесь. Для приготовления бетона с максимальной прочностью требуется созревший цемент М400 и выше. Какой цемент считается созревшим?
• От даты изготовления такого продукта прошел месяц и более. Кроме цемента используются вода, песок, гравий.
• Главное для получения нужной консистенции и прочности – соотношение ингредиентов.
• Отсчет ведется от одной части цемента. Итак, на одну часть цемента приходится 2-2,5 части песка, 3-4 части гравия, 0,5-0,7 частей воды.
• Хорошо иметь бетономешалку в хозяйстве и использовать жену оператором перфоратора для вибрации раствора, а опыт получения нужного бетона отработается за несколько замесов.
• Выдержав недельный срок для застывания кольца, можно приступать к тяжелым, земляным работам, которые способствуют заглублению трубы. Колодец можно выкопать и одному, в интернете описан случай с 73 летней бабушкой, выкопавшей колодец глубиной 8 метров, правда кольца она сама не ставила.
• На дно колодца насыпается щебенка и крупнозернистый песок.
• Цена колодца(см.Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) с бетонными кольцами обходится в 1140$, если колодец копают 2-3 работника, и вдвое наполовину при самостоятельной копке колодца.

Альтернатива бетонным поверхностям

Каждая мелочь, доведенная до завершения на дачном участке или загородном доме, делает участок уютным, радующим глаз. Колодец составляет целую систему с укрепленными вертикальными стенками.
Грунтовые воды внутри него, подаются на поверхность механизмом.
Итак:

• Барабан для колодца своими руками служит частью этого механизма и представляет собой отрезок бревна диаметром не менее 20 см, с ровной, сухой поверхностью. Длина барабана определяется расстоянием между стойками, потому что он должен свободно между ними проходить, а для этого его длина делается на 10 см короче.
• Оба конца барабана оборудуются алюминиевыми, латунными или медными лентами. На крайний случай есть стальная лента, но повышенная влажность быстро приводит её в негодность, она ржавеет.
• Ленты предохраняют барабан от трещин при вколачивании хвостовика и рукояти.
• Эта схема работает с незапамятных времен и является самой распространенной в нашей стране.
• Если предполагается, что вода из колодца будет использоваться не только для полива, а ещё для приготовления еды и питья, то крыша на надежной постройке над колодцем просто необходима. Вода приобретает защиту от ультрафиолетовых лучей, заставляющих терять её свои лечебные свойства, от грязных осадков и от замерзания в морозы.
• Вояж по специализированным строительным рынкам показывает, что готовые варианты рассчитаны на невзыскательный вкус, а стоимость соответствует работе краснодеревщиков с ценной породой, а не работе плотников с неликвидными обрезками.
• Остается только обшивка колодца своими руками, чтобы получить красиво оформленный домик, надежно защищающий его от попадания пыли, листьев и другого мусора, переносимого ветром.

Внимание: Перед установкой каркаса домика для колодца, щебень хорошо утрамбовывается.

Камень в отделке колодца

 Итак:

• Облицовка колодца камнем своими руками выполняется после предварительной их подготовки.
• Можно использовать плоский природный песчаник и белый морской камень.
• Необходимые инструменты – перфоратор с венчиком, 2-3 шпателя разной ширины, болгарка с кругами по камню, кирка, емкость с водой, кисточка.
• Из смесей приобретается грунтовка для бетона и камня, клей.
• Камень хорошо промывается водой и обсыхает.
• Готовится клейкая смесь такой консистенции, чтобы она не текла, а намазывалась шпателем на вертикальную плоскость.

Внимание: В сильно густой смеси пропадают клеящиеся свойства, вязкость раствора должна напоминать деревенскую сметану с максимально однородной структурой.

• Поверхность для декорирования обрабатывается грунтовкой и хорошо просушивается.
• На облицовку внутренней части колодца лучше использовать белый камень.
• Немного творческого, художественного подхода и можно достичь максимального приближения к природе. Не нужно избегать контрастных взаимодействий крупных и мелких камней.
• В работе вредна спешка, и тогда вопрос как обделать колодец своими руками уйдет на второй план.
• Приготовили возле себя некоторое количество разных по цвету, размерам и форме камней, нанесли раствор на небольшое пространство 50х50 см, начинается укладка крупных камней, которые можно потом обыграть мелкими.
• Работать надо аккуратно, не пачкая камень в растворе. Каждый камушек хорошо притирается к поверхности, чтобы раствор закрыл все выемки и щели на нем.
• Лишний раствор размазывается в сторону будущей облицовки, либо убирается шпателем.
• Так декорируется вся вертикальная внутренняя плоскость, кроме дна. На дне камни должны быть сухими без раствора.
• Если решили доставлять воду наверх насосом, то его на дне лучше замаскировать большими камнями и установить ночную подсветку, чтобы не портить природного вида колодца.
• Плоский бурый песчаник, промытый и обсушенный, подойдет для облицовки внешней части колодца.
• Работа тоже творческая, но немного сложнее. Камень кладется по принципу пазла или мозаики.
• Здесь необходимо выдерживать расстояние между камнями от 1 до 2 см, то есть сформировать швы.
• На одном участке не следует размещать много одинаковых по размерам и расположению камней.
• Удачное сочетание и компоновка требуют иногда обрезки части камня болгаркой.
• Важно спрятать спиленную часть с видимой части, в работе с камнем существует негласное правило – чем меньше камень распилен, тем благороднее, красивее и богаче композиция из них.
• Раствор при внешней облицовке наносится не на поверхность, а непосредственно на камень.
• После укладки камня на внешней стороне, необходимо заняться швами.
• Для него готовится свой раствор из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Раствор должен быть максимально густым, чтобы слепленная из него лепешка не таяла в руке, а сохраняла форму и не рассыпалась.
• Ручкой кисти и тонким шпателем раствор плотно забивается в швы, не пачкая камни. После подсыхания раствора, по швам проходятся сухой кистью.
• Последними штрихами в этих работах будет покрытие лаком готовой отделки.

Как и чем обшить колодец

Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец.
Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце.
А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

moikolodets.ru

Живу на даче с недавнего времени, но своей воды нет, бурить скважину или заказать колодец выходит дорого, поэтому решил все сделать сам. Сначала подумывал о самостоятельном бурении скважины с помощью рыболовного бура и трубок удлинителей. Но от этой идеи отказался так-как есть ряд трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться. Например вытягивание бура когда глубина скважины 8-10м, ведь это делать без помощника проблематично, да и проворачивать бур одному во-первых неудобно, а во-вторых может просто не хватить сил. Так же потом делать фильтр, забивать трубу, а потом еще окажется что скважина водой плохо наполняется, или ее песком затягивает.

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Далее продолжение статьи, колодец я сделал и уже полгода им пользуюсь, но продолжение пишу только сейчас. В итоге колодец вырыл на 11 метров и завершил все, продолжение статьи по ссылке Самодельный колодец — продолжение часть 2

otchelniki.e-veterok.ru

Назначение и конструкция бетонных колец

Железобетонные кольца используются при проведении инженерно-технических работ на стройке. Изделия широко применяются при оборудовании автономной канализации: смотровые и фильтрационные колодцы, септики. Их можно встретить при оборудовании городских дорог, мостов, магистралей, объектов ландшафтного дизайна и очистных сооружений.

Информация. Стандарты производства железобетонных колец регулирует ГОСТ 8020-90.

Прочность и долговечность конструкции позволяет устанавливать их в колодцах для добычи воды.

Существует несколько разновидностей изделий:

• кольца с плоским торцом;
• кольца с замковым торцом;
• ремонтные;
• опорные.

Для устройства колодцев применяются изделия с маркировкой КС- кольцо стеновое. Бетонные кольца с замком – это конструкция, имеющая углубления в торцевой части. Функция замка препятствовать сдвигу колец под давлением грунта и обеспечение герметичности.

Внимание. Железобетонные кольца с плоским торцом могут сместиться под воздействием плывуна, перекрыв до 40% ствола колодезной шахты.

Колодезные кольца представляют собой конструкцию цилиндрической формы, имеющую каркас из металлической арматуры. Для производства элементов используется бетон марки не ниже М200. Востребованность изделий объясняется их положительными качествами:

• прочность – материал не разрушается под действием влаги и нагрузок;
• долговечность, срок службы составляет 50 лет;
• экологическая безопасность, бетон не оказывает негативного влияния на воду;
• герметичность конструкции – грамотно сформированная конструкция не пропускает влагу.

Производство колодезных колец

Самостоятельное изготовление бетонных колец экономически оправдано, если для строительства требуется около 10 изделий. Себестоимость производства бетонных конструкции значительно ниже их розничной стоимости, даже с учетом того, что придется сделать формы для изготовления колодезных колец. А если включить средства, сэкономленные на доставку, то отпадут последние сомнения в целесообразности процесса.

Заводские стендовые колодезные кольца изготавливаются методом виброформовки. Это означает, что бетонный раствор укладывается в специальную форму и уплотняется с помощью вибрации. Без этого процесса невозможно добиться высокой прочности. Смесь из бетона и наполнителей готовится непосредственно на месте работы.

Заводскаявиброформа состоит из двух металлических цилиндров различного диаметра. Внешняя часть, усиленная ребрами жесткости, имеет закрепленный вибратор с электрическим двигателем. Агрегат способствует уплотнению бетонной смеси. К внутреннему кольцу приварен конус, выполняющий роль крышки. Оборудование отличается высокой производительностью, но и стоит не мало. Если изготовление колодезных колец это одноразовое мероприятие, то покупать оборудование не имеет смысла, лучше сделать самостоятельно.

Совет. При покупке заводской формы обращайте внимание не только на размеры, но и на возможные модификации: изготовление транспортировочных петель или сквозных проушин. От толщины металла цилиндров зависит долговечность изделия и точность геометрических размеров производимых колец.

Опалубка для колодезных колец делится на наружную и внутреннюю. Расстояние между частями будет толщиной стенок. Их величина определяется диаметром изделий:

• 70 см – 7 см, без арматуры – 12 см;
• 100 см – 8 см, без каркаса – 14 см.

Внимание. Для изготовления продукции с замком на торце потребуется более сложная форма.

Стандартными элементами комплектации являются крышка и днище. Их размеры соответствуют диаметру колец.

Размерный ряд изделий

Железобетонные кольца, применяемые для монтажа смотровых, канализационных и колодцев водоснабжения, имеют несколько основных параметров: диаметр, высота, толщина стенок. Классифицируя размеры железобетонных колец для колодца, их можно разделить на 3 группы:

1. Большие – изделия с диаметром 2 м, весом до 2,3 т, высотой до 90см
2. Средние – внутреннее сечение 1,5 м, вес – 0,9-1,3 т, высота до 90 см.
3. Малые – диаметр – 1 м, вес 600 кг, высота до 90 см.

Это популярные размеры колодезных колец, при необходимости можно приобрести или изготовить доборные элементы любой высоты и диаметра, в зависимости от индивидуальных потребностей. Прочность изделий зависит от толщины их стенок и наличия арматурного каркаса. При выборе параметра учитывают тип грунта, его склонность к сжатию и морозному пучению.

Информация. Маркировка изделий выполняется с обозначением внутреннего диаметра колец в дециметрах.

Расчет объема железобетонных колодцев

Для производства необходим такой показатель, как объем бетона, требующегося на одно изделие. Объем кольца для колодца высчитывается по формуле:

Например, для КС10-9 V=3,14x90x (58²-50²) V=0,24 м³.

Объем всего колодца высчитывают по формуле: V=Lx3,14xR²

L– высота конструкции, R – радиус колец.

Изготовление формы для колец своими руками

Материалы

Из каких материалов можно соорудить опалубку? Подойдут любые подручные материалы достаточной прочности, чтобы сделать несколько изделий:

• доски;
• листы или изделия из металла;
• пластик.

Металлические формы станут наиболее надежным и долговечным вариантом, такую опалубку можно в будущем сдавать в аренду. Упростит изготовление использование бочек или труб соответствующего диаметра. Сваривание отдельных листов с последующим изгибанием занимает больше времени и требует физических усилий.

Совет. Пластиковые цилиндры также приемлемый вариант, тем более емкости из полимеров продаются любых размеров.

Технология

Металлическая форма для производства колодезных колец, материалом для которой служат две бочки разных диаметров, сооружается по простой технологии:

1. У обеих бочек срезается дно.
2. На внутреннюю и внешнюю сторону большего изделия наносится вертикальная разметка, делящая его на две равные части.
3. С помощью сварочного аппарат или заклепок с внешней стороны цилиндра крепятся металлические уголки. Они располагаются вдоль все линии разметки или тремя парами: вверху, посередине и внизу. Элементы должны располагаться точно напротив друг друга.
4. В уголках сверлятся отверстия под болты, которыми будет осуществляться крепеж формы.
5. Бочка разрезается болгаркой с внутренней стороны, работать следует осторожно, чтобы не задеть приваренные детали крепления.
6. Следующий этап – подготовка внутреннего цилиндра. Бочка меньшего размера также размечается вертикальными линиями.
7. По разметке привариваются уголки для последующего соединения частей. В этом случае они размещаются с внутренней стороны цилиндра.
8. Бочка разрезается с наружной стороны.
9. Для удобства к цилиндрам приваривают ручки – к внешнему снаружи, к внутреннему – изнутри.

Внимание. Внутренний цилиндр делится на одну и две трети, меньшая деталь при разборке опалубки легко убирается внутрь.

Изготавливая колодезное кольцо своими руками, нельзя забывать об элементах для его перемещения. Это могут быть монтажные петли из металла, соединенные с арматурным каркасом или сквозные отверстия. Второй вариант более приемлем, ведь при монтаже колодцев петли приходится срезать. Чтобы появились проушины для строп, в форме вырезают отверстия и вставляют деревянные круглые чурки толщиной 4-5 см.

Приготовление бетонного раствора

Чтобы бетон получился высокого качества, необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции ингредиентов. Расчет долей ведется, ориентируясь на основу — цемент:

• песок 2:1;
• гравий 3:1, 4:1;
• вода – 0,5-0,7.

Гравий предварительно замачивают в воде. Первыми смешивают песок и цемент, затем доливают воду. После перемешивания раствора засыпают гравий.

Совет. Марка используемого бетона влияет на прочность и долговечность изделий, поэтому не стоит экономить на составляющих раствора.

Производственную площадку размещают вдали от солнечных лучей, под навесом. Быстрое высыхание влаги из бетона уменьшает его прочность. Работать над изготовлением колец для колодца любого диаметра лучше при температуре не ниже +8⁰.

Технология производства колец

Для производства потребуются следующие материалы:

• цемент М400;
• песок;
• гравий;
• мелкофракционный щебень;
• вода;
• металлическая арматура или проволока 6-10 мм.

Для проведения работы по изготовлению колодезных колец необходима ровная площадка, важно установить форму по уровню. Перечень оборудования для производства железобетонных изделий включает:

• разъемную форму;
• бетономешалку;
• вибратор для бетона;
• подъемное устройство.

Перед началом работы собирается каркас из арматуры, для этого используется сварка или проволока. Дальше процесс идет в следующей последовательности:

1. На ровной площадке или металлической подставке устанавливает форма. Расстояние между внутренней и наружной частью выставляется по толщине стенки. Следует проверить, чтобы по всему периметру был одинаковый промежуток. Половинки внутреннего и наружного цилиндров стягиваются между собой с помощью болтов, вставленных в отверстия приваренных уголков.
2. Устанавливаются распорки между цилиндрами. Это могут быть металлические шпильки или деревянные клинья, размещенные на 2/3 высоты конструкции.
3. Бетон закладывается в форму, если уплотнение производится вибраторами, то до самого верха. В случае использования подручных средств (металлического стержня или ручки от лопаты), то уплотнение производится через каждые 20 см слоя раствора.
4. При достижении уровня распорок, их вынимают, а смесь накладывают до краев.
5. Верх раствора тщательно разравнивают мастерком, ведь это будет стыковочный торец.

Информация. Заменой вибрационного механизма, устроенного в стенках заводской формы, является погружной вибратор. Это устройство должно иметь насадку, достающую до дна изделия. Работать с ним нужно осторожно, чтобы не повредить наконечник об арматуру. Благодаря высокой частоте колебаний устройства бетон становится однородным, освобождается от пузырьков воздуха и лишней влаги.

Бетон остается в форме от 1-4 дней, в зависимости от температуры и влажности. Разборка опалубки начинается с внутреннего цилиндра, затем открывается внешняя часть. Использовать или перемещать кольцо нельзя от 7 до 14 дней. В этот период бетон набирает прочность. В благоприятных условиях – при высокой влажности и температуре +20⁰ время созревания сокращается до минимума.

Формы для изготовления колодезных колец являются достаточной простой конструкцией. На их изготовление уйдет некоторое время и потребуются усилия, но экономический эффект от самостоятельно производства колодезных колец будет ощутимым.

otepleivode.ru

Приготовление бетона максимальной прочности

На изготовление ж/б кольца для колодца потребуется созревший цемент марки М400 и выше. Созревшим считается цемент, от даты производства которого прошло более месяца. Помимо цемента нужна еще вода и песок, а также гравий. Важно соблюдать соотношение всех ингредиентов для получения бетона максимальной плотности. Для этого на каждую часть цемента берется:

• песка (2-2,5 части);
• воды (0,5-0,7 части);
• гравия (3-4 части).

Приготовление бетона начинают со смешивания песка и цемента. Затем в смесь материалов добавляется вода, и процесс замешивания продолжается. Далее очередь доходит до гравия, который перед добавлением обязательно смачивают водой. В форму, установленную на ровный пол или стальной поддон, сначала помещают арматурную сетку, на которой закрепляют проушины, необходимые для перемещения готового кольца. После этого приступают к заливке формы бетоном. Толщина армированного изделия составляет от 0,6 до 11 мм. В зависимости от габаритов меняется объем изготавливаемого кольца, что влияет на количество замешиваемого раствора.

Важно! Если вы изготавливаете кольца для колодца своими руками без применения армирования, то увеличьте толщину стенок до 15 см. Срок службы таких колец очень велик. Для предотвращения смещения цилиндрических стенок, между ними устанавливают распорку из деревянных клиньев.

Перечень необходимого оборудования

Проведение работ по изготовлению бетонных колец осуществляется на просторной строительной площадке. В перечень обязательного оборудования и необходимых приспособлений можно включить:

• бетономешалку (лопаты и металлический лист, на котором вручную замешивается бетонный раствор);
• заготовки для колец (специальные формы);
• вибратор;
• подъемные устройства, так как вес одного железобетонного кольца для колодца может достигать 500 кг и выше;
• каркас армированный (можно приобрести готовый или сплести самостоятельно из проволоки).

Как самостоятельно сделать форму для колодезного кольца?

При самостоятельном изготовлении цилиндрической формы подбирают две металлические бочки, диаметры которых позволят сделать кольцо установленных габаритов. Вместо бочек в дело могут быть пущены воздуховоды или трубы соответствующего диаметра. Если нет готовых цилиндрических форм нужного диаметра, то их изготавливают из отдельных стальных листов, соединенных друг с другом простыми оконными или дверными навесами. Данные соединительные элементы прикрепляют к металлической форме сваркой или заклепками.

Важно! Вы можете выполнить опалубку не только из металлических или пластиковых цилиндрических «стаканов». С легкими пластиковыми формами легче работать при малой механизации ручного труда.

Внутреннее кольцо имеет конусовидную крышу, которая приваривается к верхнему контуру изделия. На вершине конуса петля, за которую цепляют оборудование для подъема конструкции после изготовления бетонного кольца. Такая форма крыши позволяет быстро кидать замешанный раствор, который стекает в пространство между  внешней и внутренней стенками опалубки.

Важно! В некоторых конструкциях внешнюю опалубку не поднимают вверх, а откидывают ее створки в стороны, открывая замки, их соединявшие.

Основные этапы производства бетонного кольца

Итак, вот такой порядок работ будет при использовании вибрационной установки:

• Укладка бетона слоями, высотой 20-25 см, с последующей утрамбовкой раствора толстым металлическим стержнем.
• Демонтаж деревянных распорок после заливки формы наполовину ее высоты.
• Разравнивание поверхности бетонного раствора.
• Включение вибрационной установки для максимального уплотнения бетона и заполнения оставшихся после утрамбовки пустот.
• Доливка раствора при необходимости.
• Разборка формы спустя три-четыре дня (при оптимальном уровне температуры и влажности кольцо освободить от формы можно на следующий день).
• Десятидневная (минимум) выдержка изделия для достижения необходимой прочности бетона.
• Транспортировка до места укладки.

Важно! Если продукция изготавливается на открытом воздухе, то формы дополняют специальными крышками, защищающими раствор от попадания посторонних предметов и осадков.

Как видите, сделать бетонные кольца для колодца можно и своими руками, но это довольно-таки сложно. Зато полученную экономию можно пустить на другие материалы, необходимые при укладке коммуникаций.

aqua-rmnt.com

 

Изготовить форму для колодезных колец своими руками меня вынудили обстоятельства. Жарким летом 2010-го года многие дачники столкнулись с проблемой обеспечения водой.

Бесперебойно обеспечивающие водой колодцы пересохли.

Большинство хозяев дачных и загородных участков при устройстве колодцев используют железобетонные кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой 900 мм.

Кажется, углубить колодец — не проблема, но…

Осадить зажатые грунтом кольца колодца не удастся, обкапывать колодец со всех сторон — нереально…

Первое, что приходит в голову — проще новый выкопать, но цена на кольца в 2000 рублей мгновенно подскочила до 2300-2400 рублей, в наличии нет, очередь расписана на 2-3 месяца вперёд. А пить хочется и огород поливать надо. Если немного пошевелить извилинами и слезть с диванчика возле телевизора, то эту проблему можно решить за несколько дней, сэкономить для кое-кого значительную часть семейного бюджета, а некоторым и замутить доходный бизнес. Само собой напрашивается то, что наружный диаметр колец для углубления существующего колодца должен быть меньше, чем 1000 мм. Я взял наружный диаметр 840 мм, внутренний 700 мм и высоту колец 600 мм. Бетона на такое кольцо потребуется 100 литров, т.е., около 180 кг, для приготовления которого необходимо 50 кг цемента (180-190 руб.), песка 130 кг (45-50 руб.), ведро воды и приблизительно 10 кг проволоки (пусть будет 100 рублей, но катанку 4-6 мм я и так найду или украду где-нибудь). Стоимость получается не больше 340 руб. за 0,6 метра погонных будущего колодца. А сколько бы стоило стандартное кольцо стоимостью 2400 руб., если бы его высота была не 900 мм, а 600 мм? 2400 руб. : 900 мм х 600 мм =1600 руб. Экономим 1260 руб. на каждом кольце. Слезаю с диванчика и отправляюсь в гараж (он же мастерская и склад неликвидов).

Чтобы сразу было ясно, показываю готовую форму для колодезных колец сделанную своими руками.

Вот это мне надо было сделать. Вообще-то изготовить опалубку для колец своими руками не сложно. Как сделать форму для колец я придумал быстро.

Если умеете пользоваться ножницами по металлу, болгаркой и чуть-чуть электросваркой — флаг Вам в руки и пусть обломятся шабашники.

Вырезаю ножницами по металлу из листовой стали 1,8 мм толщиной два кольца внутренним диаметром 840 мм, наружным 900-950 мм. Наружный диаметр непринципиален — это будут рёбра жёсткости для наружной части опалубки. Ножницы стригут нормально, если удлинить ручки. Лист металла шириной 600 мм скатываю в «трубочку», сверху и снизу — кольца, провариваю, режу получившуюся штуковину на две половины болгаркой, места разреза укрепляю угловой сталью с отверстиями под болты для сборки-разборки.

С внутрянкой сложнее… надо придумать что-то, чтобы её не зажимало бетоном после заливки, и можно было бы свободно вынимать. Следовательно, до заливки её диаметр должен быть равен проектному, т.е. 700 мм, а после заливки — уменьшаться на 15-25 мм.

Эту проблему я решил, уничтожив два старых автомобильных домкрата, изготовив из них приспособление для сжатия разжатия на четыре стороны.

Проще показать, чем объяснить:

Собираю внутреннюю «бочку» из двух круглых деталей диаметром 700 мм (типа, дно и крышка), а стенка бочонка, опять же из листовой стали шириной 600 мм. Лист снова скатываю в трубочку, чтобы не раскатывался — стягиваю тросом с лебёдкой, провариваю дно и крышку. В крышке и днище готового бочонка вырезаю квадратные отверстия (круглые болгаркой вырезать у меня не получается), устанавливаю внутрь то извращение, которое получилось из домкратов, режу на 4 части, укрепляя места разреза уголком.

Проверяю, работает ли механизм сжатия-разжатия:

Работает нормально.

Отвлекусь чуток: если изготовить гильзы из тонкого металла, например, из оцинковки толщиной 0,55- 0.8 мм, шириной 600 мм и диаметром 700 и 840 мм, то с их помощью можно будет не ждать, когда бетон, залитый в самодельную форму для колодезных колец, схватится, а сразу после вибрирования бетонной смеси опалубку снимать. Тем самым, можно будет отливать в день не по одному кольцу, а столько, сколько пар гильз Вы заготовите. Даже тонкий металл гильз не даст бетонной смеси расплыться после снятия опалубки.

На этой фотографии обратите внимание на болты. Они, кроме всего прочего, выполняют роль ограничителей разжатия.

Теперь вы знаете как сделать опалубку для колец. Далее вяжем арматурный каркас. Дизайн его может быть любой, главное, чтобы расстояние между стержнями было не более 200 мм по высоте и 300 по окружности. Диаметр — 770 мм. Петли выпустить не забудьте.

У меня такой получился:

Привлекаем бесплатную рабочую силу в лице родственников замешивать бетонную смесь в старой ванне. Мне родственников отловить не удалось, но есть бетономешалка.

Заливаем готовую смесь в самодельную опалубку для колец, вибрируем куском арматуры и идём пить пиво на диванчике под телевизором до следующего дня. За ночь бетон схватится, и можно будет снимать самодельную форму.

Наружная часть снимается легко. Внутреннюю часть вынимать следует аккуратно, чтобы не повредить стенки кольца. Делать это лучше вдвоём или соорудить подъёмный механизм вроде крана.

Ну, а далее, повторяем процесс сборки замешивания заливки вибрирования пивопития, тьфу, т.е. разборки столько раз, сколько колец Вам потребуется. У меня на отливку одного кольца уходило не более 1 часа.

Кольцам в естественных условиях набора прочности лучше дать недели две постоять, потом можно грузить, перевозить, кантовать, если на цементе не сэкономили, конечно…

startdelo.ru