Устройство колодца

В этой статье: как определить место для колодца и правила его размещения; типы подземных вод; как построить деревянный, каменный, кирпичный или бетонный колодцы; техника безопасности при строительстве колодцев; какой лес подходит для деревянного колодца; типы водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как бороться с застоем воды в колодце.

• Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками
• Поиск воды
• Место будущего колодца определено — дальнейшие действия
• Колодец своими руками — шахтный или трубчатый
• Техника безопасности при строительстве колодцев
• Строим шахтный колодец на даче
• Донный фильтр — конструкция


• Строительство колодцев — колодезный оголовок
• Создаем шахту колодца
• Как установить деревянный сруб колодца
• Строительство колодцев из бетона
• Бетонный колодец своими руками — три способа создания
• Монолитное литье
• Колодец из бетонных колец
• Колодец из бетонных пластин
• Строительство колодцев из кирпича и камня
• Правила для владельца колодца
• Как устранить скопление газа в колодезной шахте
• Чистка колодца
• Дезинфицируем колодец
• Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Решаем проблемы с питьевой водой — строим колодец своими руками

Многие тысячи лет наши далекие предки занимались рытьем колодцев, ремонтировали и берегли воду в них — ведь другого источника чистой пресной воды у них не было. За городскими колодцами был особый присмотр — они являлись стратегическими объектами, крайне важными для горожан в засуху и во время осады неприятеля.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах полностью отпала, на замену пришел центральный водопровод — мощная система, протянувшаяся на сотни тысяч километров, призванная полностью обеспечить питьевой водой всех жителей страны. Но, как показывает практика, природная очистка воды в колодцах намного эффективнее системы водоочистных станций, да и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. К тому же колодец — постоянно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах случаются перегрузки и аварии.

Заиметь колодец на даче — мечта каждого дачника. Только вот решиться на самостоятельную постройку колодца далеко не каждый, а привлечь к этому делу профессионалов — дело хлопотно и расходное.

В действительности создать колодец не так трудно, как кажется на первый взгляд. Хотя, как и в любом деле, без сноровки и особого инструмента тут не обойтись.

Поиск воды

Прежде, чем осуществлять рытье колодца в наиболее привлекательном для этого месте, нужно убедиться в наличии подземных вод и определить глубину залегания водоносного слоя, его качественные и количественные характеристики, а также характер пород отделяющих его от поверхности. Водоносными считаются пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду и не отдающая ее. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, реже — отфильтрованная грунтом вода из местных открытых источников (рек и озер).

Существует три основных типа подземных вод:

• верховодка, залегающая неглубоко от поверхности. Использовать ее в водоснабжении нельзя — она плохо очищена. Поэтому при строительстве колодцев этот слой необходимо изолировать от просачиваний в колодезную шахту. Этот тип подземных вод отличается малыми объемами и напрямую зависит от атмосферных осадков — если за сезон их количество невелико, то верховодка полностью пропадает (особенно в засуху и в зимний период);
• грунтовые, представляют собой ближайший (от поверхности) водоносный горизонт, запасы которого неизменны. Как и первый тип подземных вод, грунтовые не находятся под избыточным давлением, их уровень в колодезной шахте устанавливается наравне с уровнем в водоносной породе. В естественной природе грунтовые воды представлены родниками в тех местах, где эти водоносные горизонты выходят на поверхность земли, для них характерна прохладная вода, кристально чистая и с приятным вкусом;
• артезианские воды отличаются от двух первых своим напором — они залегают на значительной глубине, где их сдавливают два водоупорных слоя. При проходке скважины до этого водного пласта, вода изливается под собственным давлением, зачастую — фонтаном.

Проще всего выбрать место для будущего колодца неподалеку от уже существующего. В противном случае наиболее правильным будет привлечение специалистов-гидрологов, владеющих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Выполнять работы по строительству колодца, ориентируясь лишь на косвенные признаки, которым их свойства приписывает народная молва — непродуктивно. Единственно верным, но, к сожалению, наиболее трудоемким и затратным способом обнаружения водоносного слоя, является бурение разведочных скважин.

При определении места будущего колодца важно придерживаться нескольких правил: ближайший источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться не менее чем в 25 м от колодезной шахты; попытки рытья колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, поскольку грунтовые воды будут ими дренированы.

Место будущего колодца определено — дальнейшие действия

Нет, приступать к земляным работам еще рано — первым делом потребуются разрешительные документы на строительство колодца от местных госорганов, санэпидстанции и гидрогеологической партии.

Затем необходимо определиться, какой тип колодца будет строиться — трубчатый или шахтный. Какой привод для подачи воды будет использоваться — ручной или насосный.

Колодец своими руками — шахтный или трубчатый

Основное различие между этими типами колодцев заключается в способе их создания: шахтный откапывается лопатой, трубчатый — пробивается. В пользу выбора одного из этих двух типов колодцев выступают несколько причин. Если водоносный пласт залегает на значительной глубине, то шахтный колодец копать придется долго.

Однако, помимо глубины залегания подземных вод, имеет значение число твердых фрагментов (камней) между водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через твердую породу самодельным инструментом будет крайне затруднительно, уж лучше копать шахтный колодец.

Строительство трубчатого колодца своими силами, на мой взгляд, практически невозможно, поскольку требует специального оборудования, а приспособить что-то подручное для ручного бурения вряд ли получится. Поэтому в этой статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Техника безопасности при строительстве колодцев

Более всего следует опасаться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте следующие условия:

• ношение защитных касок обязательно в течение всего времени работ к шахте — никаких исключений;
• перед спуском груза в шахту испытайте прочность веревок, подвешивания на них груз достаточного веса;
• проверьте крепления ведер, спускаемых для выемки грунта, не пренебрегайте этим — падение ведра, нагруженного землей, обернется серьезными травмами для рабочих в шахте.

Строим шахтный колодец на даче

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из нецентрализованных источников).

Основные элементы шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Водоприемную часть можно создать тремя типами конструкции: неполную (или несовершенную, шахтная крепь в этой конструкции не касается подстилающего водоупорного пласта, вода поступает в колодец через донный проем и стенки); полную (или совершенную, с опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стенки шахты); полную с зумпфом (или совершенную с зумпфом — особым резервуаром, созданным в водоупорной породе для создания большего запаса воды). Также для создания запаса воды может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Для выбора той или иной конструкции водоприемной части необходимо как можно точно рассчитать ежедневную потребность в воде, в противном случае застой и загнивание воды неизбежен. Лучшим выбором в случае малого (индивидуального) суточного водозабора будет конструкция несовершенного колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — дополнительные фильтры на боках шахты не повлияют заметно на запасы воды, а вот изготовить их достаточно сложно. Заглублять шахту такого колодца в водоносный пласт более чем на 1/3 нет необходимости, поскольку питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не зависит.

Донный фильтр — конструкция

Для его создания применяется три слоя гравия или щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, двух последующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован более крупной фракцией (примерно в 6-8 раз). В случае если водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает достаточно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него укладываются фильтрующие слои.

Строительство колодцев — колодезный оголовок

Как правило, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в ближайшие 2-3 года возможна некоторая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Она выполняется так: по периметру оголовка необходим замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Создаем шахту колодца

Материалом для стенок колодцев служит дерево, естественный камень, бетон или кирпич. Если принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то лучшим материалом будет дуб: в надводной части колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — более века. Кроме дуба вполне подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и надводной, сосна годиться лишь для надводной части. Другие породы древесины менее долговечны, а также могут придать колодезной воде неприятный вкус и запах.

Выбирая древесину для колодца, будьте максимально придирчивы: подойдет только здоровый, прямой, не сухостойный и не источенный червем лес.

Как правило, деревянный колодец имеет квадратную форму со стороной 700-1400 мм (чаще всего 1000 мм). Главным приоритетом здесь будет максимальное удобство работы в шахте.
уб колодца можно выполнить из пластин (разрезанные пополам бревна D=220 мм) или цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести сначала на поверхности, разметив венцы для последующего монтажа в шахте. По углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с коренным шипом (или без него). Между собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Для снижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует связать между собой стальными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по центральной части каждой из сторон закрепляющие доски.

Как установить деревянный сруб колодца

Способов три: постепенный монтаж со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб наращивается сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

Первый способ подходит для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии устойчивых стенок шахты (нет обрушений и вспучивания) и мало интенсивном притоке воды. Последовательность работ такова: выполняется рытье колодца на всю глубину, затем на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В некоторых случаях на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна нужной длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, далее, монтируется сруб.

Если глубина колодца превышает 6000 мм, более удобным будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется рытье колодцев на 3000-6000 мм, затем на основание помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после чего производится углубление шахты на 250 мм (выемка грунта выполняется по середине стен сруба, не трогая углы). Сруб закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после чего вынимается грунт по углам, далее — клинья выбивают, сруб равномерно сажают на дно шахты.

В случаях, если рытье колодцев производится на сыпучих и рыхлых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе застревает — нужно его осадить, нанося удары по верхнему венцу. Если же этот метод окажется недейственным, попробуйте настелить на верхний венец бревна (доски), с последующим помещением на этот настил груза, значительного по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но бывают), сруб необходимо нарастить снизу. Обычно наращивание снизу выполняется для особенно глубоких колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют более длинные концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» или «заклады»), заводят их туда с последующим поджимом вверх (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки позволят надежно укрепить сруб в стволе шахты.

Для более удобного спуска сруба колодца в ствол колодца, потребуется расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножом. Если позволяет плотность грунта и будущий колодец имеет относительно небольшую глубину, то наращиваемый сверху сруб удобно поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб перестанет быть помехой при выборке грунта. Для этого: над шахтой создается бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под каждый из углов сруба. Сила трения и небольшое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки опустит сруб.

Как правило, сами водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особого подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в условиях разжиженного и мелкого песка, прекратите установку и поместите под основной сруб дополнительный шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стенок колодезного сруба. Водосборный шатер монтируется снизу вверх, неторопливо и аккуратно, его необходимо проконопатить мхом и обшить рейками. По мере углубления шахты собранный дополнительным шатром песок закладывается промеж стенок, вода — откачивается.

В случае особенно жидких донных плавунов потребуется четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и помещаемая на 350 мм глубину между распорными рамами и направляющими. Проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, затем заново углубите переборку.

При необходимости прохода шахты через верховодку с некачественной водой, также потребуется монтаж переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (между перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Строительство колодцев из бетона

Преимущества бетонных колодцев — наилучшие прочностные характеристики и долговременный срок службы, да и по санитарно-гигеническим характеристикам они на голову выше прочих.

Важно — для элементов колодезной конструкции из бетона требуется исключительно качественный цемент марки от 400; чистый (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не превышает минимальное расстояние между ребрами арматуры и четверть минимальной толщины стенок. Для железобетонных колец потребуется следующий состав бетонной смеси: 1:2:3 или же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при этом требуемая масса воды составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Лучше всего армировать бетон особой арматурной сталью, имеющей рифленую поверхность (арматура периодического профиля). Проследите, чтобы металл арматуры не имел следов ржавчины. Концы арматуры нужно загнуть или же приварить к ним зацепы (при воздействии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут работать слитно).

Бетонный колодец своими руками — три способа создания

Монолитное литье

Чаще всего такое строительство ведется в готовой шахте — устанавливаются наружная и внутренняя опалубки, между которыми заливается бетон. При большой глубине шахты используется опускной способ. Для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на необходимую высоту над поверхностью земли. Далее проводится углубление шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно оснащают особым башмаком с ножом.

Есть и другой способ — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают легкую форму конуса с расширяющейся внизу заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта продолжается до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после чего на верхнюю часть устанавливается опалубка и отливается новая секция колодца. Через 10 дней после новой отливки выемка грунта возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Колодец из бетонных колец

Этот тип бетонного колодца строится быстрее и легче, т.к. обычно используются готовые кольца заводского производства — требуется только установка башмака с ножом на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, необходимо воспрепятствовать их смещению — для этого используют скобы в виде буквы Z с прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Для лучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют фальцевым стыком (в четверть) или же в раструб.

Возможной проблемой при строительстве колодца опускным способом может стать обрушение грунта в верхней части шахты — верхняя секция будет зажата грунтом, в то время как нижняя продолжает движение вниз. Возможен разрыв в межкольцевом стыке. Чтобы исключить подобную ситуацию, требуется соединение бетонных колец стальными накладками (полоса шириной 40-60 мм, толщиной 5-10 мм), разместив их равномерно в четырех сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из стального прутка (D=16 мм) или стальными болтами, пропущенными через специально проделанные отверстия.

В торцевых стыках водоприемной части кольца следует уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особый желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше водоприемной части колодца, закрываются бетонным раствором (цемент:песок, как 1:3). В колодезных работах категорически нельзя использовать любые мастики и т.п., основанные на химических продуктах.

Выемка грунта под осаждаемым стволом выполняется так: если грунт мягок — его вынимают от середины к краям; если же тверд — сначала в области ножа, а затем в середине.

Водоприемная секция бетонного колодца, по большому счету, аналогична деревянному колодцу — поэтому удобно поступление воды через дно (выполняется несовершенный колодец). Если же водоносный пласт слишком рыхл, необходимо подвести под нижнее кольцо платформу из толстой доски и на ней организовать гравийный фильтр (аналогично гравийному фильтру в деревянном колодце, описанному выше).

При устройстве бетонного колодца в слабом водоносном слое возможно устройство в водоприемной части ствола боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих или V-образных). V-образные отверстия с внешней стороны закрываются отсыпанным песчаным или мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны помещается гравий более крупной фракции.

Колодец из бетонных пластин

Устройство колодцев из бетонных пластин аналогично строительству деревянных колодцев. Масса таких пластин невелика — 30-35 кг, поперечное сечение обычно 250х70 мм. Монтаж пластин производится на раствор, по углам их соединяют сваркой или соединением «в лапу».

Строительство колодцев из кирпича и камня

Такие колодцы выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев используется исключительно красный кирпич, с хорошим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк или сланец. Если бут не имеет плоских сторон, его требуется обтесать до их получения. Перед началом работ по формированию ствола колодца тщательно отберите бутовый камень, рассортируйте его по диаметру (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — крупный и мелкий бутовый камень выкладывается отдельными слоями).

Кладка выполняется таким образом, чтобы ряды сохраняли горизонтальность, швы между камнем были минимальны, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (внутрь/наружу). Потребуется тщательная перевязка швов, камни нужно укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича выполняется также. С внешней стороны кладки швы заполняются кирпичным боем (щебнем) и промазываются раствором.

Кладку колодезного ствола ведут от дна шахты, если та неглубока. В глубокой шахте ствол кладется опускным методом (на опорном башмаке). Толщина стенок колодца из кирпича должна быть не менее 250 мм, из бутового камня — не менее 350 мм. Изнутри ствол покрывают штукатуркой, подводную часть — раствором цемента и песка по соотношению 1:2. Для исключения вероятных разрывов по высоте кладки устанавливаются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таких колодцев не отличается от уже описанных выше.

Правила для владельца колодца

Назначение колодца — постоянное обеспечение его хозяев чистой питьевой водой. И для того, чтобы вода в нем соответствовала этим условиям, важно соблюдать несколько правил:

• если хозяева колодца содержат животных (любых!), требуется принять меры, чтобы домашние питомцы не могли приблизиться к колодцу ближе, чем на 6 метров. Для этого нужно оградить колодец;
• если колодезный ствол оставлять открытым, в него неизбежно попадет пыль, листва деревьев, различные насекомые и даже животные. Необходимо закрывать колодец, как минимум, крышкой (металлической, деревянной или пластмассовой). Оптимальным решением этого вопроса будет надколодезный домик;
• внимание, это особенно важно — категорически запретите детям играть возле колодца и пользоваться им без присутствия взрослых, держите крышку колодца запертой на замок!
• дважды за год необходимо проводить тщательный осмотр колодца, оценивать состояние стенок колодезного ствола на износ и загрязнение. Для этого воспользуйтесь достаточно мощной электролампой на длинном, хорошо изолированном шнуре (!). Также подойдет сильный фонарь;
• любой посторонний предмет необходимо извлечь из колодца сразу после его обнаружения, используя для этого достаточной длины шест или веревку с крюком;
• при обнаружении в колодезной воде любого животного необходимо полностью слить воду и вынуть животное. После этого обязательно (!) провести тщательную дезинфекцию колодца, после чего наполнить колодец заново;
• при спуске в колодец всегда присутствует элемент риска. Спускаться в колодезный ствол можно с помощью лестницы или веревки, но никогда не следует совершать спуск в одиночку и без страховки — обязательно присутствие страхующих людей на поверхности, не менее 2-х человек;
• прежде, чем спуститься в колодезную шахту, обязательно проверьте уровень загазованности. Неплохо будет обзавестись газоанализатором, но можно обойтись старинным способом — провести анализ на основе открытого пламени свечи. Горение опущенной в ствол свечи нормальное (такое же, как и на поверхности) — угрозы нет. Если же пламя свечи приобретает иную форму — вспыхивает факелом или, наоборот, притухает — то, в первом случае концентрация газа слабая (но он присутствует!), во втором — возможно смертельная концентрация газа. Вы не можете себе представить, насколько часты случаи гибели людей при спуске в загазованные колодцы!

Как устранить скопление газа в колодезной шахте

Способов несколько:

• опусканием/подъемом пустой емкости (достаточно большой, без погружения ее в воду). Ее нужно накрыть сверху какой-либо плотной тканью — подойдет рогожа или брезент. Закрытую тканью емкость многократно спускают/поднимают в течении 15-20 минут, после каждого подъема ткань откидывается для выпуска газа наружу;
• вымахиванием, т.е. частым спуском/подъемом прикрепленной к веревке связки травы или соломы (диаметр связки должен примерно соответствовать внутреннему диаметру колодца). После этой операции следует опустить в шахту колодца зажженную связку соломы и с ее помощью выжечь оставшийся газ;
• откачкой внутреннего воздуха из колодца вытяжным вентилятором или мощным пылесосом.
• иболее удачный способ (и один из самых старинных) — вытяжка газа посредством обычной металлической печки-«буржуйки». Ее устанавливают подле оголовка колодца, в поддувало вводят металлическую трубу, опущенную на самое дно колодца (до зеркала воды) и начинают топить печку. В процессе топки весь газ будет вытянут из колодца — этот способ можно применять даже в присутствии людей в колодезном стволе.

Важно! Если в ходе работ внутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначительное — начнут слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, тут же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя убирать в течение всего времени работ в колодце!). Немедленно сообщите о недомогании страхующим вас людям — если вы не можете покинуть колодец сами, пусть они извлекут вас страховочной веревкой. В ходе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос и не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в колодезных стволах наемных рабочих, обязаны следить за соблюдением этих правил и требовать их соблюдения — речь идет о человеческих жизнях!

Чистка колодца

Для этого нужно спуститься внутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Вооружившись метлой, сметите со стенок траву, грязь, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стен мусор нужно выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой сеткой. Метла изготавливается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых березовых веток. В случае если чистка метлой недостаточно эффективна, используйте стальную щетку или любую металлическую пластину, подходящую на роль скребка.

После удаления мусора со стенок колодца, дважды промойте их водой. Если на дне колодца уложен фильтр из песка или гравия (щебня) — его нужно полностью выбрать и извлечь наружу, затем тщательно промыть под проточной водой и уложить обратно (или заменить на новый).

По окончании чистки колодца следует провести его дезинфекцию.

Дезинфицируем колодец

Для этого требуется определить, сколько воды содержится в колодце. Расчет сделать просто: потребуется умножить площадь водного зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая объем в тоннах, принимаем вес литра воды равным одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ полностью удалите (откачайте) воду. После этого протрите или обрызгайте (облейте) стенки растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой или шваброй. Раствор готовится так — 20 г порошка хлорной извести разводят в одном литре воды. Если Вам удастся раздобыть для дезинфекции чистый хлор, его потребуется в 5 раз меньше — в хлорной извести хлора только 20%.

Обработав стенки, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Пока длится ожидание, нужно приготовить дезинфекционный раствор, исходя из рассчитанного объема колодезной воды: в чистую емкость набираем холодную воду (именно холодную — в теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и неторопливо взбалтываем смесь. Даем раствору отстояться пару часов, затем следует перелить смесь в другую чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Необходимо вылить полученный раствор в колодец, перемешать его деревянным шестом достаточной длины или ведрами, которые наполняются колодезной водой, поднимаются вверх и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так несколько раз) — способ перемешивания ведрами особенно эффективен. Завершив перемешивание, следует дать воде в колодце отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью или крышкой, чтобы не дать хлору испариться. На следующий день работы по дезинфекции повторяются в той же последовательности — дезинфекционный раствор нужно приготовить заново. Использовать воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении вторичной дезинфекции, воду из колодца полностью выкачивают, повторяя эту операцию несколько раз, пока вода не перестанет пахнуть хлором. Между выкачиваниями воды стенки колодца следует обмывать чистой водой из другого источника. По завершении работ сырую колодезную воду нельзя будет пить в течение недели — обязательно кипятите ее.

Проведите химический анализ воды из вашего колодца, обратившись в специализированную компанию — стоимость полного химического анализа составит около 2500 рублей. Распространенное заблуждение: если вода прозрачна, не имеет цвета и каких-то взвесей — значит, ее можно пить без угрозы для здоровья. В воде может быть растворено множество химических веществ, не имеющих цвета, определить содержание которых возможно только химическим анализом в специализированной лаборатории.

Для лабораторного анализа потребуется около 3-х л воды из колодца, ее следует набирать в чистую посуду, медленно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка может повлиять на химический состав и исказить его). Подготовленную для анализа воду нужно поместить в темное место или обернуть емкость, в которой она содержится, непрозрачным пластиковым пакетом. Если срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам отодвигается, поместите ее в холодильник.

Химический состав воды должен соответствовать правилам СанПиН 4630-88 и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Как предотвратить застаивание воды в колодце и его обледенение зимой

Редкое использование колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в этом случае ее нужно откачивать. Чтобы исключить подобную ситуацию, необходимо оборудовать шахту колодца вентиляционной трубой (D=80-200 мм), она должна не доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие вентиляционной трубы следует забрать мелкоячеистой сеткой (от насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стенок колодезного ствола, в холодный сезон следует закрывать крышку и оголовок экологически чистым утеплителем (никакой химии!). Эта мера позволит удержать температуру внутри колодца на уровне +6…+10оС.

Следите за качеством колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., более всего в осенний и весенний сезоны.

Источник: zen.yandex.ru

Виды и назначение колодцев

Наиболее часто обустраиваемые колодцы – канализационный, смотровой, водонапорный, которые отличаются не только назначением, но и глубиной, а также методом обустройства.

Канализационные колодцы

Колодцы канализационные предназначены для обеспечения нормального функционирования системы водоотведения. Это наиболее распространённый вид, который устанавливается не только в городской черте, но и в частных домовладениях.

В зависимости от назначения, выделяют следующие виды:

• Накопительные резервуары, предназначенные для приёма определённого объёма сточных вод. Требуют периодической откачки и чистки ила.
• Фильтрационный (фильтрующий) колодец, через который осветлённые стоки сбрасываются в грунт.
• Поворотный или узловой тип монтируется в месте схождения или расхождения нескольких канализационных потоков, а также в точках их поворота на 90°.
• Перепадные колодцы предназначены для сглаживания неровностей рельефа. Устанавливаются, если перепад по высоте составляет 50 см и более.

Для обустройства канализационных колодцев с одинаковым успехом применяют как бетонные, так и пластиковые кольца, ведь каждый вид имеет свои преимущества и особенности.

Смотровые колодцы

Смотровые или ревизионные колодцы являются неотъемлемой частью канализационной и других систем. Основная их функция – обеспечение контроля работоспособности сети и доступа для проведения ревизионных и ремонтных мероприятий.

Этот вид колодцев устанавливается в следующих точках:

• Изменение направления трубопровода (повороты, ответвления, схождение).
• Изменение пропускного сечения трубы или перепада высоты.

Кроме этого, в зависимости от пропускной способности системы, смотровые люки устанавливаются на прямолинейных участках линии через 50–200 метров.

Водонапорные колодцы

Водонапорный колодец предназначен для обеспечения питьевой водой загородного дома или дачи. Отличие водонапорного колодца от обычного заключается в том, что вода из него качается автоматической установкой и подаётся в дом по водопроводной системе. При этом есть возможность набрать воду и через верхний люк, например, при отключении электричества.

Основными преимуществами такого колодца перед скважиной считается простота и низкая стоимость обслуживания, а также небольшая глубина залегания вод.

Чаще всего для обустройства водонапорного колодца выбирается шахтный тип с укреплением ствола бетонными кольцами. Этот метод наиболее прост и недорог в исполнении.

Виды колодезных колец

Для обустройства вышеперечисленных колодцев, оптимально подходят бетонные и полимерные кольца. Рассмотрим каждый вид более подробно.

Железобетонные

Классическим материалом для укрепления стен колодца считаются бетонные или железобетонные кольца, изготавливаемые в заводских условиях согласно требованиям ГОСТ 8020–2016.

Преимущества данных изделий следующие:

• Высокая прочность и трещиностойкость.
• Высокие показатели фактической прочности, водонепроницаемости и морозостойкости.
• Надёжность и долговечность.
• Подходят для оборудования колодцев любого типа и назначения.
• Достаточно низкая цена.
• Большой ассортимент размеров и доборных элементов.

К недостаткам бетонных изделий относят значительный вес, что требует привлечения спецтехники для их установки.

Особенности изготовления

Бетонные кольца изготавливаются методом заливки тяжёлого бетона класса В30 в специальные формы. Для изготовления ж/б изделий используется бетон В25, а в формы предварительно устанавливается каркас из арматурной проволоки нормированного сечения (в зависимости от толщины стенок). После этого заготовка подаётся на вибропресс, где обеспечивается достаточное уплотнение смеси, чтобы соответствовать основным требованиям к изделиям. Из опалубки конструкцию извлекают через сутки, после чего она набирает окончательную прочность на складе готовой продукции.

Виды, классификация и размерные характеристики

Бетонные и ж/б конструкции подразделяются на несколько типов, буквенное обозначение, расшифровка и основные размеры которых указаны в таблице.

Тип изделия	Размеры
	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Высота, мм
КФК — изделие (кольцо),  предназначенное для  фекальной канализации.	1000; 1250; 1500; 2000	1160; 1410; 1680; 2200	2410; 2630; 2870; 3110
КЛК — для ливневой  канализации.	1000; 1250; 1500	1160; 1410; 1680;	1800; 1980
КДК — для монтажа  внутриквартальных  сетей.	1000	1160	1270
КЛВ — ливневая и  водоприемная система.	820	960	1550
КВГ — обустройство  водо- и газопроводных  сетей.	1270; 1520; 2000; 2500	1410; 1680; 2200; 2700	1980

Конструкция колодца собирается из основных и доборных элементов. Рассмотрим подробнее все конструктивные составляющие:

• Кольцо цилиндрическое стеновое (КС) – основной элемент для оборудования канализационных, смотровых, газо- водопроводных и других видов колодцев. Изделия изготавливаются различной высоты, что позволяет собрать конструкцию любого размера. Имеют высокую прочность на сдавливание.

• При необходимости сузить ширину шахты колодца, используются конические кольца (КСК), диаметр которых в нижней и верхней части различается.

• При сооружении колодца, сверху он накрывается плитой опорной (ПО), которая также защищает грунт от проседания.
• Кольцо опорное (КО) устанавливается на опорную плиту и равномерно перераспределяет нагрузку по ней, защищая её от разрушения.

• Кольцо с перекрытием (КСП) применяется для ускорения и облегчения монтажа, а также при необходимости поднятия горловины колодца над уровнем земли.

• При оборудовании колодца на проезжей части и в других местах, где на него воздействуют значительные нагрузки, сверху устанавливается дорожная плита перекрытия (ПД). Дополнительная функция, которую выполняет данное изделие – защита дорожного полотна от проседания.

ПН плита низовая (днище) выполняет функцию основы, фундамента колодца, на который устанавливаются все элементы конструкции.

• Для упрощения и ускорения монтажа, а также создания герметичной основы, используются опорные кольца с днищем (КОД). Различная высота изделий позволяет поднять выходные отверстия на необходимый уровень от основания.

• Для перекрытия водоприёмного колодца изготавливаются специальные плиты (ППВ), имеющие прямоугольное отверстие для удобства эксплуатации.

• Верхней частью большинства типов колодцев является специальная плита с отверстием (ПП), в которое устанавливается смотровой люк, закрывающий колодец от попадания посторонних предметов и делая конструкцию более безопасной для людей.

При монтаже бетонных колец чаще всего используется чугунный смотровой люк, но постепенно получают распространение полимерные изделия, которые также способны выдержать значительную нагрузку.

        

Размеры и маркировка

Основными элементами, формирующими шахту колодца и от которых зависит его прочность, объём и другие характеристики, являются стеновые кольца. Эти бетонные изделия маркируются буквенной аббревиатурой КС и числами, которые обозначают внутренний (рабочий) диаметр кольца и его высоту. КС выпускаются в широком размерном диапазоне:

• Внутренний диаметр от 700 до 2500 мм.
• Внешний – от 840 до 2800 мм.
• Высота: 290–1190 мм.
• Толщина стенок зависит от типа (назначения) изделия и составляет от 70 до 150 мм.
• Объём зависит от типоразмера кольца: минимальный составляет 0,05 м³, а максимальный – около 1 м³.

Особенности монтажа

Перед началом обустройства колодца из бетонных колец, необходимо расчистить участок для подъезда техники, так как вручную поднять и перенести изделия не получится. После этого приступают к копке котлована. Если копка производится вручную, для минимизации объёма извлекаемого грунта, можно копать по точным размерам наружного диаметра кольца.

В глубину делается запас на 30–50 см, необходимый для обустройства подушки.

После выемки грунта, работы проводятся в следующей последовательности:

• Дно котлована засыпается слоем щебня, который тщательно разравнивается и утрамбовывается.
• На подготовленную подушку укладывается бетонная плита, выполняющая функцию основания. Если используется кольцо с дном, этот этап пропускается.
• Устанавливается первое стеновое кольцо, в котором заранее пробивается отверстие под трубу на необходимой высоте. Для герметизации стыка используется цементный раствор и битумная мастика.
• Производится ввод труб, заделывание раствором и герметизация мастикой точек входа и выхода.
• После этого в котлован опускаются следующие кольца. Швы также герметизируются мастикой. Если есть пространство, шов обмазывается и снаружи (со стороны котлована).
• На последнее кольцо устанавливается плита перекрытия и горловина для установки люка. Здесь также необходимо выполнить тщательную герметизацию, чтобы дождевая, талая или грунтовая вода не подтапливала колодец.

        

Завершает обустройство колодца обратная засыпка грунта и уборка строительного мусора.

Производители

Производство бетонных колец и дополнительных элементов осуществляется практически на любом предприятии, изготавливающем ж/б изделия. Представим несколько заводов.

Завод ЖБИ–4, производственные мощности которого расположены в пгт. Тучково, Московской области, изготавливает широкий размерный ряд ж/б и бетонных колец, дополнительных элементов, лотков, коллекторных сооружений и других изделий.

ПБИ «Максимово» производит и реализует с собственных складов широкий ассортимент бетонных изделий, среди которых колодезные кольца широкой номенклатуры, ливневые лотки и другая продукция.

Полимерные колодцы

Современная альтернатива массивным и трудоёмким в монтаже бетонным кольцам – изделия из полимерных материалов, которые изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32972–2014. Полимерные конструкции устойчивы к химическим и другим агрессивным воздействиям, подходят для обустройства колодцев всех видов и любого назначения. Рассмотрим эти изделия подробнее.

Полимерные колодцы изготавливаются из полипропилена (ПП), непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) или полиэтилена (ПЭ). Используется несколько методов: штамповка, центробежная отливка или применяется технология впрыска.

В зависимости от технологии производства и назначения, пластиковые колодцы изготовляются цельными (неразъёмными) конструкциями или в виде отдельных элементов, которые собираются непосредственно перед монтажом. Любая модель (цельная или разъёмная) состоит из следующих основных частей:

• База – донный элемент (лоток или нижняя часть колодца), в котором предусмотрена возможность подсоединения канализационных или других труб.
• Шахта: элемент, имеющий круглое сечение, который обеспечивает доступ к подземным коммуникациям с поверхности земли. Этот элемент конструкции может иметь гладкую поверхность с двух сторон, или гладкую внутри и рифлёную (усиленную) снаружи.
• Конус предназначен для соединения шахты с поверхностными элементами колодца (в зависимости от конструкции может отсутствовать).
• Телескопический удлинитель (присутствует в некоторых моделях) позволяет регулировать высоту колодца уже после его монтажа. Значительно упрощает подгонку конструкции по высоте относительно поверхности земли.
• Люк и другие приповерхностные элементы обеспечивают и делают безопасным доступ в шахту колодца, а также служат для распределения и уменьшения нагрузки на корпус изделия.

        

Размер колодца (DN) определяется по внутреннему диаметру шахты. Для оборудования инспекционных необслуживаемых колодцев производятся изделия с диаметром 200; 225; 250; 300; 350; 375; 400; 450; 500; 600; 700; 800 мм. Обслуживаемый колодец должен иметь диаметр шахты не менее 1000 мм. Показатель жёсткости удлинителя и тела шахты должна быть не менее 2 кН/м² для обычных грунтов, и больше этого показателя для тяжёлой почвы.

Материал изготовления влияет на максимально допустимую температуру эксплуатации и внутреннее напряжение в системе. Числовые показатели собраны в сводной таблице.

Материал изготовления	Максимально допустимая температура, °С	Выдерживаемое гидростатическое напряжение, МПа/ч
Полипропилен и его производные	95	4,2/140
Полиэтилен	80	4,0/165
Поливинилхлорид	60	10,0/1000

Классификация по допустимой нагрузке

Приповерхностные элементы и люк колодца выбираются в зависимости от класса или стандарта прочности. Допустимые нагрузки, их стандартизация по европейским требованиям и сферы применения таких изделий указаны в таблице.

Класс	Европейский стандарт	Допустимая нагрузка, кН	Рекомендуемая область установки
A	A15	5	Пешеходные и велосипедные дорожки
B	B125	50	Стоянки легкового автотранспорта, тротуары и дорожки, где разрешено движение автомобилей
D	C250	100	Устанавливаются на проезжей части в городской черте, где ограничено движение большегрузного транспорта
E	B400	150	Автомагистрали общего пользования

Виды

Пластиковые сборные и монолитные конструкции колодцев подразделяются на три основных вида по сфере применения:

1. Смотровые колодцы с кинетами устанавливаются на участках канализационных систем, где происходит разделение/слияние, изменение направление движения или уровня потока стоков. Чаще всего имеют большой диаметр шахты, чтобы обеспечить доступ для обслуживания и чистки в случае засора.

2. Дренажные системы предназначены для очистки стоков перед их сбросом в грунт. Пластиковая конструкция не имеет дна, функцию которого выполняет засыпка из дренажного материала: щебня, гравия и так далее.

3. Накопительные резервуары имеют достаточно большой объём, чтобы обеспечить сбор стоков для последующей их откачки. Такие конструкции представляют собой герметичные пластиковые ёмкости с герметичной горловиной.

Преимущества и недостатки

Преимущества полимерных конструкций заключаются в следующих свойствах:

• Незначительный вес изделий, что облегчает транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и установку.
• Пластиковые изделия не подвержены любым видам коррозии.
• Герметичность, обеспечиваемая целостностью корпуса или применением резиновых уплотнителей.
• Высокая скорость сборки и монтажа.
• Устойчивость к химическим и другим агрессивным средам.
• Возможность использования в других целях (например, в качестве кессона).

К недостаткам изделий из полимерных материалов относят тот факт, что, несмотря на высокую прочность, их можно повредить при неаккуратной выгрузке и установке. Поэтому при работе с такими конструкциями следует соблюдать осторожность.

Особенности монтажа

Монтаж полимерных колодцев производится по аналогичной схеме, которая применяется для установки бетонных колец. Условно все работы можно разделить на несколько этапов:

• Подготавливается котлован необходимых размеров с запасом по периметру и глубину минимум на 20 см.
• В зависимости от назначения колодца, обустраивается песчаная, гравийно-песчаная, щебёночная или бетонная подушка.
• Устанавливается пластиковая конструкция, которую важно выставить строго вертикально, а срез горловины – горизонтально. Привязка (якорение) к плите основания выполняется в случае высоких грунтовых вод, чтобы исключить выдавливание конструкции.
• Следующий шаг – подключение разводки труб. При этом используются специальные уплотнители, которые дополнительно смазываются силиконовым герметиком.
• Если изделие сборное, производится установка средней части (шахты), а также горловины. Здесь также используется уплотнительная манжета, которую нужно смазать силиконом для более лёгкого вхождения в пазы.
• После сборки всех частей, производится обратная засыпка. Для этих целей рекомендуется использовать завезённый песок, который утрамбовывается минимум на 95% по шкале Proctor (SP), что эффективно предотвращает всплытие колодца.

    

    

Производители

Несмотря на то, что полимерные колодцы и кольца появились на российском рынке относительно недавно, их изготовление уже налажено на территории нашей страны. Рассмотрим некоторых производителей.

Завод FDplast – крупный производитель полипропиленовых труб, фитингов, колодцев, пластиковых люков и других полимерных изделий. Вся продукция сертифицирована Госстандартом России и соответствует требованиям СанПиН.

Группа ПОЛИПЛАСТИК – лидер по производству и разработке полимерных изделий в России и СНГ. Предприятие производит и реализует большой ассортимент продукции: трубы и фитинги, колодцы и комплектующие, запорно-регулирующую арматуру, агросистемы и другие изделия.

Источник: stroy-inform.ru