Если вы провели дачный сезон, таская ведра из колодца или с колонки, или если ваша насосная станция стала часто ломаться, то самое время подумать о новой: осенью на эту технику бывают скидки. А мы расскажем, на что, кроме цены, нужно ориентироваться при выборе поверхностной насосной станции.
Зачем нужна насосная станция и как она работает
Поверхностная насосная станция качает воду из расположенного рядом с домом колодца к точкам водоразбора. Станция обеспечивает в загородном доме водоснабжение, не уступающее по качеству городскому. Это означает, что напор воды позволит пользоваться не только душем и туалетом, но и стиральной и посудомоечной машиной, водонагревателями и мойками высокого давления, подключить летний водопровод или автоматическую систему полива.
Насосная станция состоит из поверхностного (не погружного) насоса с мотором, бака-гидроаккумулятора и реле давления, которое управляет включением и отключением двигателя, запуская и останавливая его при определенных значениях давления (как правило, если не настроено иначе, двигатель запускается при давлении 1,5-1,6 бар, а по достижении системой давления 3 бар реле отключает мотор).
Реле может быть механическим или электронным — с панелью управления и световой индикацией. Электронные реле, как правило, оснащены датчиком сухого хода, который отключает насос при отсутствии воды в источнике: например, если колодец обмелел или вода выкачана и не успела возобновиться. Такие реле называются блоками автоматики, и к ним не надо дополнительно покупать реле защиты от сухого хода. На блоке всегда есть кнопка, нажатием которой запускается мотор после отключения при сухом ходе.
Электронные реле давления выключают мотор не сразу по достижении максимального заданного давления, а через 10-15 секунд — такая система позволяет уменьшить количество циклов включения/отключения мотора и продлевает срок его службы. Механические реле давления в целом не хуже (и сильно дешевле) электронных, но срабатывают на отключение моментально и, как правило, не защищают насос от работы при отсутствии воды. В дополнение к механическому реле рекомендуется приобрести специальное, для защиты от сухого хода.
На практике работа насосной станции выглядит следующим образом: когда пользователь открывает кран смесителя или, например, включает посудомоечную машину, станция автоматически запускает двигатель, насос всасывает воду, и она попадает сначала в бак-гидроаккумулятор, а из него — к точкам водоразбора (кранам, бачку унитаза, бытовой технике). Реле отключает насос, когда давление в станции достигает выставленного предела, и включает снова, когда давление падает, а кран открыт. И так насос делает несколько циклов, пока расходуется вода.
Бак-гидроаккумулятор играет огромную роль:
- предотвращает гидроудар
- служит запасом воды при выключении электричества: чем больше бак, тем больше шансов не остаться совсем без воды при обесточивании дома
Но нужно помнить, что вода занимает только половину объема бака. Так, если объем бака 12 л, то резерв воды всего 6 л, при 24 — 12, при 50 — 25. Объем гидробака производители обозначают буквой V.
Но гидроаккумулятор большого объема хорош еще и тем, что позволяет мотору включаться реже — а ведь каждый запуск двигателя уменьшает его ресурс.
Большинство насосных станций оснащены манометрами, которые показывают давление в системе. Рабочее давление — от 1,5 до 3 бар: на 1,5 станция включается, на 3 — выключается, если реле не настроено иначе. Если манометра нет, то труднее следить за состоянием станции (например, иногда надо накачать в бак воздух при помощи насоса), а при неисправности будет сложнее понять ее причину.
Критерии выбора насосной станции
Выбор определяется условиями эксплуатации агрегата:
- сколько точек водоразбора должна обслуживать станция
- на какую высоту она должна поднимать воду
- как далеко расположен колодец
- где она будет находиться: на улице, в колодце, в неотапливаемой пристройке или в отапливаемом доме
Рассмотрим критерии по порядку.
Выбор в зависимости от количества точек водоразбора и расхода воды
Производительность, или объем перекачиваемой станцией воды, измеряется в кубометрах в час. Чем больше в доме точек водоразбора, тем выше должен быть этот показатель, который, в свою очередь, зависит от мощности прибора (от 500 до 1400 Вт) и от емкости бака-гидроаккумулятора (12—50 л). Естественно, чем выше мощность и больше бак, тем больше производительность. Считается, что для дома с одним туалетом, одной душевой кабиной, кухней и 1—4 пользователями достаточно производительности до 3 кубометров в час.
Специалисты советуют сделать расчет: сложить расход воды в час всеми точками водоразбора и умножить сумму на коэффициент 0,8. Так, если одна точка расходует в среднем 0,5 кубометра в час, а точек 5 (краны в ванной, в туалете, на кухне, бачок унитаза, периодическое включение стиральной и посудомоечной машины), то получается такой расчет: 0,5×6×0,8 = производительность насоса 2,4 кубометра в час.
Некоторые бренды указывают производительность в литрах в минуту и в литрах в час. 1 литр в минуту = 0,06 кубометра в час. Современные станции имеют производительность от 30 до 90 литров в минуту. Переведем в кубометры и в литры в час:
| Литры в минуту | Кубометры в час | Литры в час |
|---|---|---|
| 30 | 1,8 | 1800 |
| 40 | 2,4 | 2400 |
| 50 | 3 | 3000 |
| 60 | 3,6 | 3600 |
| 70 | 4,2 | 4200 |
| 80 | 4,8 | 4800 |
| 90 | 5,4 | 5400 |
Последние два варианта подойдут, например, для мини-отеля или кафе.
Производительность зависит в том числе от мощности. Соотношения примерно такие:
- мощность 500-600 Вт — производительность 3 кубометра в час
- мощность 900 Вт — производительность 3,6 кубометра в час
- мощность 1100 Вт — производительность 4,2 кубометра в час
Высота подъема воды и напор
Поверхностные насосные станции рассчитаны на определенную глубину забора (подъема) воды, чаще всего до 6-9 м. Важно запомнить: если высота подъема воды более 8 метров, то насосная станция должна быть оснащена дополнительным струйным насосом, или эжектором, который позволяет увеличить подъемную силу водяного столба.
Если требуется еще бо́льшая высота подъема, станция должна быть уже не поверхностной, а погружной — то есть с погружным насосом. Такие станции рассчитаны на эксплуатацию в скважинах, но в большинстве случаев источником воды для дачного водопровода служит все же колодец.
Еще одна важная характеристика станций — напор, или высота подачи воды. Она обозначается буквой H и показывает, не только на какую высоту станция поднимает воду, но и какое расстояние может пройти вода от источника (зеркала воды) до точек водоразбора.
Тут учитываются длина всех труб — как вертикальных, так и горизонтальных, а также их сопротивление и потери напора при их прохождении. Измеряется напор в метрах.
Для расчета необходимого напора рекомендуется суммировать расстояние от зеркала воды до уровня земли (для этого нужно знать глубину колодца) и высоту от уровня земли до расположения точек водоразбора. Каждые 10 метров этого расстояния добавляют к высоте подъема еще 1 метр.
Например, колодец расположен в 30 м от дома, где стоит станция. Это означает, что к расчетной высоте подъема воды (например, 8 м) нужно прибавить не менее 3 м. Пример расчета: 30+8+3 = 41 м. К полученному результату надо прибавить 10%-20% про запас: итого для описанных условий нужна станция с напором не менее 45 м.
Материал изготовления, уровень шума и место расположения насосной станции
Все это связано — и вот каким образом. От материалов во многом зависит уровень шума и то, где станцию можно установить: в доме, на улице под навесом, в пристройке, в подвале, непосредственно в колодце на полке под крышей (и такое бывает).
Станции могут быть выполнены из:
- нержавеющей стали: дорого, высокий уровень шума, высокая антикоррозионная стойкость, чистая вода первой порции
- полипропилена: не слишком дорого, низкий уровень шума, сохранение чистоты воды
- чугуна: не слишком дорого, низкий уровень шума, подверженность коррозии при отсутствии специального внутреннего покрытия, а значит — попадание в первые порции воды частиц ржавчины
Разные узлы прибора — гидробак, корпус двигателя — могут быть сделаны из разных материалов, стоит уточнить это перед покупкой.
Насосные станции в рабочем состоянии ни в коем случае нельзя оставлять в помещениях, где температура может упасть ниже нуля. Причина очевидна: замёрзшая вода просто «разорвёт» устройство. Перед началом холодной погоды, если станция остается зимовать в неотапливаемом помещении, воду необходимо из насоса слить — хорошо, если для этого есть удобная дренажная пробка (внимательно читайте инструкцию: их может быть несколько).
Чугунные станции не стоит хранить в подвале или в пристройке к дому зимой при отсутствии отопления. Приборы из нержавеющей стали и пластика зимуют в суровых условиях куда лучше.
Системы защиты
Большинство станций оборудованы несколькими уровнями защиты, но все же встречаются модели экономичного ценового сегмента, за которые придется платить дважды, потому что производитель «забыл» что-то из этого:
- защита от перегрева и перегрузок (термозащита)
- обратный клапан, исключающий выливание воды обратно в колодец
- плавный пуск двигателя
- крепления или накладки на ножки для устойчивости и уменьшения вибрации
Удовольствие от экономии при покупке устройств, которые лишены вышеперечисленных систем, длится, как правило, не очень долго: ровно до того момента, когда вместо сломавшейся станции придется покупать новую. Кстати, логика у производителей железная: если, например, защита от перегрева конструкцией прибора не предусмотрена, то и выход из строя от перегрева гарантийным случаем не является.
При выборе насосной станции (и отдельно — любого ее узла: бака, реле) нужно обратить внимание на класс защиты внешних оболочек корпуса от проникновения внешних загрязнений — IP. Первая цифра после этих букв обозначает защиту от твердых частиц (пыли, грязи), вторая — от воды (капли, брызги, струи). Так, устройства с низкой степенью защиты нельзя использовать на улице, с высокой — допустимо. Например, станция с защитой IP54 может «жить» в сухом подвале, а с защитой IP67 — на улице под навесом.
Чтобы снизить риск выхода станции из строя из-за засорения, важно ориентироваться и на допустимый размер твердых взвешенных частиц в воде. Но дело в том, что состояние воды в колодце знают немногие (когда вы последний раз сдавали воду на анализ?!), и оно может резко измениться, а пользователь узнает об этом постфактум. Поэтому лучше сразу установить на входе в систему водоснабжения предварительный фильтр грубой очистки, задерживающий песок и другие крупные загрязнения — или выбрать насосную станцию, в которой этот фильтр предусмотрен.
Вместо заключения
Насосная станция — не та техника, на покупке которой разумно экономить. Прибор очень простой и практически не имеет ненужных функций и деталей, поэтому тактика «мы возьмем станцию попроще и подешевле, а на разницу в цене купим блендер» не работает: разница в цене пойдет на постоянные ремонты и покупку запчастей. Устройство всех станций абсолютно одинаковое, но разница в исполнении, качестве материалов и деталей может быть огромной. Ну а если мощность, напор, производительность и высота подъема выбраны впритык или вовсе не соответствуют нуждам дома, то станция просто не будет работать: не может же насос с напором 30 м подавать воду на расстояние 40 м. Выбирайте характеристики «с запасом», выбирайте качество.
Источник: www.ixbt.com
Как выбирать насос для частного дома
При выборе насоса надо изучить его технические характеристики, а именно:
- Производительность, то есть количество воды, которое насос качает в минуту или в час. В идеале воды должно хватать, даже если одновременно открыть все краны в доме и спустить воду из сливного бачка в унитазе. Обычно для частного дома достаточно насоса производительностью 1,5—2 м3/ч.
- Высота подъема воды. Насос должен не только поднять воду из скважины или колодца, но и доставить ее до самой высокой точки в доме — например, до душа на третьем этаже. При этом напор не должен упасть. Для частного дома с колодцем обычно хватает насоса с высотой подъема 30—40 метров. Если же речь идет о скважине, могут понадобиться модели с большим напором.
- Потребляемая мощность. Это количество электроэнергии, которое будет съедать насос. Как правило, простые модели насосов расходуют менее 1 кВт.
Помимо технических характеристик, обратите внимание на стоимость установки и сложность обслуживания разных насосов. К примеру, установка любого скважинного насоса стоит не менее 4500 Р. Примерно в такую же сумму обойдется монтаж погружного насоса в колодец, если насос будет там постоянно. Насосную станцию установить дешевле — это стоит от 3500 Р, но есть и довольно простые устройства, которые можно смонтировать самостоятельно. Самому несложно организовать и разные временные схемы с насосами для полива грядок или для летнего водоснабжения дачи.
Простой поверхностный насос
Сколько стоит: в среднем 5000—15 000 Р, но есть модели до 50 000 Р
В какой ситуации покупать: когда колодец близко и он неглубокий — например, такой насос удобно использовать летом на даче
Плюсы: легко установить и обслуживать; хорошая производительность; сложнее украсть насос, если он в доме
Минусы: не подходит для скважин и колодцев глубже 7—8 м; сильно шумит
Поверхностные насосы гарантированно поднимают воду на 8—9 метров. Будьте внимательны с расчетом: нужно учитывать не только расстояние от земли до воды, но и разводку труб до насоса. Например, глубина воды в колодце — 7 метров, а насосная станция располагается в 30 метрах от колодца. По нормам, на каждых 10 метрах горизонтального трубопровода давление падает на 1 метр водяного столба. Таким образом, общая высота подъема воды в нашем случае — 10 метров: поверхностный насос с этим не справится.
Поверхностный насос с погружным эжектором
Сколько стоит: 15 000—30 000 Р
В какой ситуации покупать: если скважина глубокая, а погружной насос по каким-либо причинам не получается использовать. Такое бывает редко, поэтому насосы с погружным эжектором не пользуются популярностью
Плюсы: легко обслуживать; может работать в глубоком колодце или скважине
Минусы: шумит; расходует много электроэнергии; тяжело устанавливать и чистить
Эжектор — это устройство, которое создает дополнительный перепад давлений, проще говоря — подсос. Если эжектор погрузить в скважину или колодец, это позволит поверхностному насосу или насосной станции поднимать воду с большей глубины — до 40 метров.
Такую конструкцию сложнее устанавливать, чем простой поверхностный насос: в колодец надо опускать две трубы с эжектором. Чтобы защитить эжектор, на входе в трубу ставят фильтр — если он забьется, понадобится поднимать обе трубы, чтобы очистить насос.
Погружной вибрационный насос
Сколько стоит: в среднем 2000—2500 Р
В какой ситуации покупать: для садоводства, например полива грядок
Плюсы: дешево, надежно, хороший напор воды
Минусы: слабая производительность; вибрирует, взбаламучивает воду; шумит даже в толще воды
Принципы работы вибронасоса и автомобильного двигателя чем-то похожи. Внутри насоса стоит поршень, который ходит вверх и вниз. Поршень втягивает воду из колодца в камеру насоса и перекачивает ее вверх по шлангу или трубе. Такие такты повторяются 50 раз в секунду: этого достаточно, чтобы напор воды был стабильным.
Погружной винтовой насос
Сколько стоит: в среднем 5000—10 000 Р
В какой ситуации покупать: если вода с примесями
Плюсы: не шумит; создает стабильный и хороший напор без пульсаций; легко перекачивает загрязненную воду, например с песком
Минусы: низкий КПД и производительность; трение деталей приводит к их быстрому износу
Внутри такого насоса крутится один или несколько винтовых стержней — шнеков. Они засасывают воду и перемещают ее дальше, создавая напор: процесс похож на бурение лунки на льду реки рыбацким шнеком.
Насосы винтового типа часто используют в промышленности для перекачивания вязкой жидкости или загрязненной воды. Для водоснабжения частных домов они также популярны из-за своей дешевизны.
Погружной центробежный насос
Сколько стоит: в среднем 10 000—15 000 Р
В какой ситуации покупать: для дома, где живут постоянно и где нужен производительный, эффективный и довольно надежный насос
Плюсы: отличная производительность; хороший КПД; большая высота подъема воды — бытовые насосы в зависимости от модели легко дают напор 40—100 м; все элементы насоса крепкие, долговечные и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию
Минусы: высокая цена; насос нельзя использовать, если вода с примесями
Это наиболее популярный тип насоса для водоснабжения частных домов — такие насосы дают хороший напор, но не шумят.
Китайские варианты насоса служат в среднем 2,5 года, но есть и более качественные модели, например украинский «Водолей»: такой насос может прослужить и больше 5 лет.
Источник: journal.tinkoff.ru
Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:
Глубина скважины: 30м (А)
Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.
Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).
Горизонтальный участок трубы (Б) :
От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)
Сопротивления напору (В) :
Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);
обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)
Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана — один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.
Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.
Зеркало воды возьмем: 5м (Г)
Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)
Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.
В этом примере зеркало 5м — следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).
Однако надо учесть сезонные колебания столба воды — это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.
В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)
Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)
Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час
Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:
Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин
Точек разбора воды: возьмем одну (Т)
Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т
Д>Т — значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)
Произведем расчет по имеющимся данным:
Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):
(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м
А+Б+В+Г = Е, при условии Д < Т; Б+В+Г = Е, при условии Д >= Т
15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)
1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.
Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).
Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики !!! Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.
Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.
Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.
В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).
Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.
46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.
Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.
Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:
Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) — Запас по давлению 24%
Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) — Запас по давлению 14%
BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) — Запас по давлению 62%
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) — Запас по давлению 14%
Самый идеальный вариант:
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.
Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:
Источник: www.td-viko74.ru
Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:
Глубина скважины: 30м (А)
Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.
Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).
Горизонтальный участок трубы (Б) :
От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)
Сопротивления напору (В) :
Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);
обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)
Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана — один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.
Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.
Зеркало воды возьмем: 5м (Г)
Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)
Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.
В этом примере зеркало 5м — следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).
Однако надо учесть сезонные колебания столба воды — это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.
В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)
Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)
Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час
Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:
Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин
Точек разбора воды: возьмем одну (Т)
Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т
Д>Т — значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)
Произведем расчет по имеющимся данным:
Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):
(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м
А+Б+В+Г = Е, при условии Д < Т; Б+В+Г = Е, при условии Д >= Т
15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)
1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.
Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).
Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики !!! Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.
Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.
Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.
В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).
Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.
46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.
Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.
Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:
Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) — Запас по давлению 24%
Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) — Запас по давлению 14%
BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) — Запас по давлению 62%
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) — Запас по давлению 14%
Самый идеальный вариант:
WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) — Запас по давлению 34%
С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.
Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:
Источник: www.td-viko74.ru
