Бетонные полы над подвалом найдутся в квартирах первого этажа, а также во многих малоэтажных домах. Аналогично, требуют утепления перекрытия над проездами и проходами, над неотапливаемыми зданиями.
Утеплять изнутри или снаружи
Утепление изнутри влечет за собой уменьшение высоты помещения на толщину утеплителя, новой стяжки и напольного покрытия. Типичные размеры – 7 – 15 см утеплитель, 4 – 5 см стяжка, 1 см покрытие. Итого, например, 16 см уменьшения высоты, что во многих случаях не приемлемо. В тех же квартирах обычно стандартная высота 2,50 м, потолки же ниже 2,40 м уже не подходящие.
- Другой ограничительный момент – вес стяжки – 120 кг/м кв., в комнате 15 м кв. уже будет находится 1,8 тонны, что не для всех перекрытий норма.
Еще вопрос – не эффективность внутреннего утепления, из-за потерь тепла через стены и углы, которые при наружном утеплении обычно удается подутетплить. Излишние потери тепла достигают 20% и более.
- При утеплении снаружи ограничение одно – возможность доступа и монтажа. Вопрос для полистиролов могут составить также грызуны – необходимо дополнительное покрытие. А большая влажность заставляет выбирать особые варианты…
Как утепляют перекрытия снаружи
Подшивка железобетонного перекрытия слоем полистирола может выполнятся в условиях разных по температуре и по влажности.
- Если это уличная температура, то оптимальным окажется слой 10 см толщиной для умеренного климата.
- Если внизу положительная температура подвала – то достаточно 5 см.
- Если основание будет нагреваться, выполняя роль теплого пола – то не менее 15 см в любых случаях.
Если влажность подвала (подполья) окажется повышенной – 90% и больше, то это влечет удорожание в виде замены вспененного пенополистирола на экструдированный вариант, — материал, который не увлажняется. Но его толщина может быть на 25% меньше.
Штукатурка и армировка утеплителя
Для утеплителя подшитого с улицы, например, над проездами, требуется оформительская штукатурка клеем с армировкой. А для материала в подвале, в принципе, тоже самое, но уже как защита от грызунов. В обоих случаях не требуется отделочный слой, так как это не фасадная часть, и все решается по вкусу…
Тарельчатые дюбеля устанавливаются в количестве не менее 5 шт. на лист, при этом, 3 шт. по утеплителю после закрепления клея, еще 2 шт. — подшивают армирующую сетку, компенсируя отрывающие усилия штукатурки.
Подготовка к утеплению полов
Рабочее место подготавливается помостами, электроснабжением, необходимым инструментом – дрелью с миксером, перфоратором со сверлом под дюбеля 10 мм, шпателями, емкостями и др.
Бетонное перекрытие снизу, и возможно (желательно) стены на которые оно опирается, на протяжении не менее 0,5 метра от перекрытия, — очищаются, обеспыливаются и грунтуются Бетонконтактом. Но, если имеются значительные неровности, то поверхность выравнивается цементной штукатуркой высокой прочности с армировкой, заанкерованной к несущей конструкции.
Процесс утепления перекрытий из железобетона
- Для наклейки полистирольных листов снизу на железобетонную плиту применяется обычный клей, например, Церезит 83 или подобный. Клей готовится по инструкции с помощью миксера и наносится на утеплитель зубчатым шпателем, полностью покрывая площадь листа.
- Лист прижимается к поверхности, простукивается кияночкой, садится в клей всей площадью. Щели между листами не допускаются, заполняются только стружкой самого материала и герметиком (клеем).
- Анкеровка ведется после закрепления клея, по схеме «по углам». Выполняется обуривание на нужную глубину перфоратором с ограничителем глубины. Ставятся 3 анкера на лист, а два пропущенных произвольно, — позже в сетку. Длина анкеров подбирается такой, чтобы в твердом теле бетона было не менее 6 см.
- Утеплитель покрывается тем же клеем, тонким слоем с помощью широкого шпателя и полосой по размерам сетки. В этот клей закладывается армировочная стекловолоконная сетка с ячейкой 5 мм. После чего она покрывается слоем клея сверху. При выполнении работ возможно понадобится помощник, который бы поддерживал сетку до ее закладки более густым составом (раскатка рулона синхронно со штукатуркой).
- Установка недостающих дюбелей может быть выполнена до закрепления штукатурки, с их последующим закрытием этим же слоем клея.
На что обратить внимание
Рекомендуется приобретать пенополистирол плотностью не ниже 25 кг/м куб оптовой партией у надежных продавцов (оптовиков), а также и другие материалы к этому процессу. Пенополистиролы встречаются бракованными, рекомендуется проверять качество.
- Не применяйте тонкий утеплитель (экономия) – работа «на ветер».
- Не используйте зализанные сверла – более 30% процентов трудоемкости заимствует анкерование над головой.
- Если основание высокое, работайте только с помостов, не допускаются стремянки, стульчики…
- Держите перфоратор двумя руками, заклинивание сверла в пустотелых плитах обычное дело…
Источник: stroy-block.com.ua
Как и чем делать
- Проще и дешевле было бы утеплить потолок подвала пенопластом. Его несложно прикрепить к бетонной плите перекрытия специальными дюбель-гвоздями с большой шляпкой («зонтик», «грибок»). Можно использовать листы толщиной 10 см, швы пропенить. Снизу пенопласт оштукатурить составом для фасадного утепления, проармировав сеткой, это защитит его от прямого воздействия огня в случае пожара. Всё бы хорошо, но пенопласт является чрезвычайно пожароопасным материалом и применение его в многоквартирных домах ограничено. Сам полистирол практически не горит, но под воздействием огня плавится, выделяя отравляющие вещества, аналогичные тем, которыми в Первую мировую германцы травили войска Антанты. Поэтому использовать в качестве утеплителя пенопласт можно лишь в том случае, если представитель МЧС сочтёт это возможным и завизирует решение подписью и печатью. В противном случае, если решитесь сделать работы «втихаря», без разрешения, рискуете, как минимум, «попасть» на серьёзный штраф.
- Сложнее и дороже, однако пожаробезопасно утеплить перекрытие минеральной или стеклянной ватой. Волокнистый утеплитель не горит, под воздействием огня не выделяет опасных веществ. С противопожарной точки зрения — подходящий материал, с согласованием проблем не будет. Однако у минваты есть отрицательная черта: она весьма гидрофобна. Впитывает влагу в больших количествах и из-за этого её теплотехнические характеристики заметно ухудшаются. Если подвал под вашим домом совершенно сухой и хорошо проветривается, проблем не будет, но если влажный, утеплитель придётся тщательно защищать от намокания, что не так-то просто. Есть два возможных варианта утепления минеральной ватой:
- Бескаркасный — жёсткие минераловатные плиты (те, что применяют для утепления фасадов) закрепить непосредственно к плите на клей и «зонтиками», поверхность оштукатурить по сетке фасадной смесью. Достоинство такого метода: простота исполнения. Недостатки: дороговизна жёстких плит, при влажном подвале минвата будет впитывать влагу.
- Каркасный — дешёвая мягкая рулонная минеральная либо стеклянная вата закладывается в промежутки стального каркаса, выполненного из профилей для гипсокартона.
ркас можно подшить снизу гипсокартоном, ГВЛ, СМЛ и другими листовыми либо реечными материалами. Реально полностью решить и проблему увлажнения волокнистого утеплителя. Для этого полосы утеплителя придётся нарезать на отдельные участки длиной до метра, каждый из которых тщательно завернуть в паронепроницаемую плёнку, специальную строительную либо обычную полиэтиленовую. Торцы заклеить скотчем и внимательно следить, чтобы при монтаже целостность оболочки не нарушалась. Такой метод сложен в исполнении, зато эффективен с точки зрения влагозащиты. Внутри зашивки можно прокладывать различные коммуникации, что может быть важно для технического подвала.
- Для утепления плиты перекрытия снизу может быть также использовано пеностекло. Оно обладает идеальными противопожарными характеристиками, совершенно не впитывает влагу, химически стойко, долговечно, однако имеет довольно большой объёмный вес — в три раза тяжелей минеральной ваты. Наилучшим образом подходит для условий влажного подвала. Пеностекло производится в виде плит, их можно крепить снизу к плитам на фасадный клей и «грибки» (шаг дюбель-гвоздей не менее 20 см), но толщину следует ограничить 10 см. При большей толщине утеплителя повышается нагрузка на плиту, потребуется дополнительный стальной каркас. Увы, стоит пеностекло ощутимо дороже минваты.
«Насколько рационально, трудоемко и затратно такое решение?» Затраты нужно считать, вооружившись калькулятором. Трудоёмкость вы уже можете оценить, исходя из написанного выше. Но не забудьте прибавить затраты времени, нервов и денег на получение разрешения на проведение работ. Именно это может быть самым сложным. Насколько рационально, решать вам. С одной стороны комфорт, с другой — финансовые затраты и хлопоты.
Источник: teploguru.ru
Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия.
Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов — хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?
С загрузкой картинок — проблемка, я тут не очень разбираюсь в форуме.
Пластмассовые дюбели — грибки для крепления минваты. Они так кажется и называются.
А.. сейчас точно посмотрю.
Дюбели для изоляции- название.
Сделаны из пластмассы.
выглядит как обычный дюбель, только на конце колесико, см 5- 7 диаметром.
Увидите в магазине- сразу поймете, что это грибок) что штуковина просто создана для прикрепления плит минваты.
Сверлите дырку в потолке, прикладываете минвату, втыкаете этот самый дюбель (только гвозлик из центра дюбеля вынуть нужно перед этим.
А как вставите дюбель в отверстие, в серединку этот гвоздик пластиковый втыкаете))
Признаться, прежде я думал, что лучше не сверлить перекрытие.
Мне поправили, можно- говорит народ.
Да и в Леруа именно так крепили- утепляли.
5 штук грибков на плиту изоляции. о краям и посередине. рприблизительно. Точность не требуется особенная.
Но листы должны друг к другу враспорку, плотно подходить. Если есть какие- то балки, то утеплял бы и их тоже.
Неужели от подвала холод идет?
надо же.
У нас арка под полом))
ЗЫ
да, пароизоляция нужна.
Иначе впитает влагу и греть перестанет.
Мембрану поверх минваты. Внимательно — нужно определенной стороной прицеплять такие мембраны.
На ней будет указано (на нашей было). Края мембраны степплером прикрепляются и/ или проклеиваются скотчем для герметичности. Саму мембрану я бы теми же грибками и прижал.
И грибки сверху скотчем бы залепил. Для герметичности.
Но мастера наверняка делают не настолько тщательно)
потому как не требуется. не настолько влияет.
В леруа, кстати, вообще ничем не пароизолировано. Голые плиты урсы висят на потолке.
Может быть они просто эти листы планово менять собираются- раз в несколько лет?
могут себе позволить. и за материалами далеко не ездить))
Источник: mastergrad.com