Печь для казана и мангала

Почему нужна отдельная печь для казана? Почему нельзя просто поставить котелок (он же – казан, тюркск.) на конфорку плиты? Или сунуть его в духовку, или подвесить на треноге над огнем, как в походе? Дело в том, что с точки зрения кулинарии казан и котелок не одно и то же. Котелок только часть кулинарного технологического оборудования – казана. Предназначен казан для:

• Варки супов, тушения, кипячения воды.
• Приготовления традиционных блюд «с дымком»: тройная уха, гренадерский кулеш, туристский кондёр и т.п.
• Приготовления традиционных блюд восточной кухни.

Технология кулинарного производства во всех трех случаях существенно различна. Соответственно, и конструкция казана меняется. Единственное, что остается неизменным – чугунный котелок или большой котел, его, так сказать, перезаряжают из обоймы в обойму. Вот давайте и попробуем разобраться, для чего какая обойма нужна и как ее сделать своими руками.

Варим-парим-тушим

Археологов издавна удивляли несообразно малые размеры топок древнеримских кулинарных печей сравнительно с размерами встроенной в них варочной посуды. Ясно было, что конструкция порождена экономией, топливом Италия никогда не была богата. Но как на небольшой вязанке дров в тепловыделением едва в 3000 ккал/кг римляне кипятили воду в котле, в котором человек небольшого роста искупаться может? Что кипятили, сомнений нет: во множестве источников указано, что в большом котле непрерывно кипела вода.

Со временем секреты римской печи под казан были раскрыты. Во-первых, дымовой зуб 3 (слева на рис.) в сочетании с подъемом полуциркульного свода дровника 8 за ним образовывали т. наз. сквозник (ударение на первом слоге) 4 – газовый канал переменного сечения без запорной арматуры. Котел для варки-тушения 5 в нем – просто варочная посудина, встроенная в чугунную или каменную плиту 2; над топкой в ней размещалась конфорка. А вот роль водогрейного котла 6 двоякая.

Во-первых, он представляет собой аэродинамическое препятствие току газов, а их завихрения за ним создают перед опуском в дымоход 7 невидимый газовый дымовой зуб, еще более задерживающий газы в сквознике. Затем, вспомним: вода в римских котлах все время кипела. Кипятком римляне пользовались экономно и, зачерпнув его, тут же доливали свежей воды.

Кипение требует большого расхода т. наз. скрытой теплоты испарения, поэтому газы возле котла 6, задерживаясь, дополнительно остывают и скорость их потока еще более падает. Образуются две четко отграниченные области: в сквознике термодинамический процесс ближе к изотермическому, а в топке к адиабатическому. Вследствие этого зона резкого, по длине сквозника, остывания дымовых газов держится над зубом. В ровном сквознике у нее была бы возможность скачком «прострелить» вперед, но в данной схеме ее исключает подъем свода дровника за зубом, сразу за зубом – зримо различимая потенциальная яма.

Примечание: есть веские свидетельства в пользу того, что дымовой зуб в английском камине древние бритты переняли от римлян, владевших тогда Британией.

В конечном результате, топка римских кухонных плит по газодинамике оказалась точь-в-точь колпаковой печью, с высоким КПД и саморегулирующейся: дымовые газы прокручивались в топке, пока не догорали полностью. Над зубом в сквозник проходила только часть их, несущая тепла ровно столько, сколько нужно для поддержания кулинарного процесса.

Примечание: дровник – непременный элемент римского казана. Нормально он работает только на сухом как порох топливе. Испарение и частичный пиролиз влаги из обводненного топлива в топке сразу сбивает всю газодинамику.

В наше время горячую воду в кувшинах по комнатам не разносят, но римский казан вполне может быть модифицирован под требования современности, справа на рис. Аэродинамическую преграду создаст духовка на месте водогрейного котла, а отбор тепла можно возложить на теплообменник ГВС с накопительным баком в опуске дымохода. Кстати, лучшая его конструкция в таком случае – 2-3 секции старой чугунной батареи отопления.

Просто печь под казан

Печники к археологии испытывают интерес весьма косвенный, как и археологи к печному делу, поэтому римские секреты не в ходу на практике. Обычная конструкция печи под казан – просто кирпичная тумба с гнездом под котелок и диафрагмой (сужением газохода) на уровне его днища. Для обычных кулинарных процедур она вполне пригодна, но топлива на единицу объема готовки требует куда больше. И сделать печь под казан под силу только достаточно опытному печнику, несмотря на ее кажущуюся простоту. Почему? См. иллюстрации к порядовке на рис.

О газовых казанах

Для обычной кулинарии в котелке пламя – просто источник тепла. Поэтому, выбирая для себя, нужно, не затевая сложных изысков, сразу же рассмотреть вариант покупки казана на газе. В продаже имеется множество моделей, от самых утилитарных до довольно сложных технически комплексов с набором отдельных газификаторов для разных видов жидкого топлива, в т.ч. и отработки, см. рис справа. Стоит самая простая газовая печь под котелок на 3-5 л 1800-2500 руб., а всеядные на 6-15 л котлы – от 6000-7000 руб. Это дешевле любого строительства и может быть оправдано не только для выездов на пикник.

Блюда с дымком

Для приготовления блюд с дымком необходимо, чтобы он был легким и завивался над поверхностью варева; придымленные блюда с копченостями почти ничего общего не имеют. Отсюда следует, во-первых – никаких топочно-газоходных премудростей! Если топливо сгорит полностью, откуда дыму взяться? Во-вторых, котелок должен быть глубоким с округлым днищем. С точки зрения аэродинамики он – тело оживальной формы.

Пилав, бешбармак, манты и т.п.

Блюда тюркско-иранской кухни с дымком не готовятся. Но это не значит, что для них подойдет обычная печь с казаном, уже простой плов получится не тот. Дело в том, что восточная кухня предполагает прогрев варочной посуды преимущественно с боков и равномерное распределение тепла в готовящейся массе, для чего в плове и делаются знаменитые «четыре дырки».

Как этого добиться, показывает схема уличной печи для плова на рис. Весь фокус в том, что аэродинамический фокус газовых потоков, во-первых, совмещен с тепловым фокусом печи (отмечено красным кружком). Во-вторых, он смещен вниз и вперед от продольной оси котла, чтобы скомпенсировать аэродинамическую несимметрию сборного газового канала. Она возникает вследствие того, что выход в дымоход один. Разумеется, для этой печи необходима и труба диаметром 160-200 мм и высотой 2,5-4 м, иначе тяги не будет.

В печи для плова можно готовить не только плов. Котел – съемный, вместо него можно вставить, напр. манты-каскан. Порядовка печи для плова приведена на след. рис. В отличие от упомянутой выше «простой» печи, здесь фасонные кирпичи, сложный подтёс и выкладка диафрагмы не нужны.

Строить, делать или покупать?

Суммируя вышесказанное, определим, для чего лучше печь покупать, а для чего изготавливать самостоятельно. Для простого тушения-варки печь с казаном, безусловно, лучше купить металлическую, цены сейчас почти что смешные. Исключение – если вы опытный одаренный мастер и вознамерились поэкспериментировать с римской плитой. Если да, то примите во внимание, что газы в дымоход в ней уходят с температурой 160-250 градусов и их еще вполне возможно запустить в отопительный щиток.

Для готовки с дымком лучше подходят самодельные конструкции, тем более что они совсем не сложны. В сущности, любая из них – модификация треноги над костром. Не склонным к техническому творчеству приобрести готовую тоже не составить труда: чугунные печи для казана есть в продаже в широком ассортименте, см. рис. Учтите только, что «под дымок» нужны круглые печки с заглушаемой трубой и отверстиями-прогарами вверху обечайки, слева на рис. Популярные «Гефесты», «Пикнички» и т.п. приспособить под дымок не получится, это чисто варочные печи.

Наконец, если вы желаете насладиться среднеазиатскими блюдами во всей их вкуснотище, то нужно рассмотреть вариант постройки печи для казана из кирпича, причем топочная часть должна быть непременно шамотной, быстро впитывающей тепло и медленно его отдающей. Сейчас есть в продаже и готовые модели, покупка которых обойдется намного дешевле. Одной их них в конце будет посвящен особый раздел. Не для рекламы, просто для примера.

Барбекю и казан?

В сети имеется немало источников на тему «Казан и барбекю». Но уже тот факт, что в них во всех приводятся 2-3 одни и те же порядовки, говорит о том, что печь для барбекю с казаном совсем не так проста, как кажется.

Действительно, казан к барбекю приспособить просто лишь для готовки с дымком. В этом случае котелок просто подвешивают над жаровней. Но создать цельный комплекс «барбекю с казаном» сложно до того, что, наверное, и вовсе невозможно.

Дело в том, что характер тепловых деформаций (поле тепловых напряжений) в кирпичной печи под казан и простом очаге, которым, в сущности, и является барбекю, совершенной иной. В казане они преимущественно радиальные, т.е. его как бы более-менее равномерно распирает во все стороны; пучности (скопища) напряжений – в углах. А печь-барбекю распирает более поперек, и главная пучность напряжений приходится на центр свода жаровни; в уголки ниши отжимаются мелкие пучности.

В попытках увязать нагрузки по строительной механике рождаются конструкции, по сложности строения не уступающие русской печи, слева на рис. В этой громадине к тому же есть вмурованные несущие элементы из стали. Под жаровни и свод варочной ниши целиком лежат на железе. Долго такая печь не протянет из-за разных ТКР металла и керамики, металл от переменных тепловых деформаций со временем прогнется и кладка рассядется.

Единственный вариант барбекю с казаном – любая печь-барбекю, напр. садовая, с пристроенным к ней сбоку казаном, справа на рис. Фундамент может быть общим, но прочная механическая связь между модулями недопустима. Т.е., хотя шов между модулями для вида можно заделать раствором, кладка барбекю и казана должна быть раздельной. Это, между прочим, существенно упрощает выбор проекта и работу. Кроме того, модули можно строить по отдельности и по отдельности выбирать проекты для них.

Примечание: если к вам на плов не придет бай-гурман в зеленом пиджаке с золотыми пуговицами, а в барбекю уже предусмотрена плита, то проблема решается просто. Нужно только купить плиту под казан с котелком (рис. справа). Хорошая обойдется где-то в 1500 руб., размер стандартный. Снимаем варочную поверхность с конфоркой, ставим казан, и более-менее приличный плов, шурпа или бешбармак – дело только вашего умения.

Мангал и казан

Кирпичную печь с мангалом и казаном разработать и построить так же сложно, как и барбекю-казан. Но, если мангал металлический (настоящий барбекю принципиально кирпичный или каменный), дело значительно упрощается. К мангалу приспосабливаем, или просто ставим в/на него какую-то из описанных ниже печек под котелок, и готово, см. рис. Отдельного топлива не нужно, можно под казан подгребать лишние угли. Плов выходит средненький даже на вкус не азиата, но блюда с дымком – в самый раз.

Видео: сложная кирпичная уличная печь с казаном

О котелке

Прежде чем переходить к описанию печей, коснемся котелка. Для казана он должен быть с 4 ручками-«ушами». «Двуухий», даже если ручки широкие, имеет досадное свойство проливать варево в огонь, казалось бы, безо всякой видимой прицины. Далее, глубина котелка:

• Для плова в кирпичной печи – глубокий, глубина не меньше внутреннего диаметра по ободку. Профиль внутренней поверхности – примерно параболический. Толщина стенок – от 4 мм для 6-л котелка до 20 мм для 120-л котла.
• Для плова и других восточных блюд под современную печь (см. в конце) – относительно мелкий, глубина примерно в 1/3 диаметра. Лучше всего использовать штатный котелок.
• Для блюд с дымком – охотничье-туристско-рыбацкий, глубокий, с почти отвесными (5-10 градусов от вертикали) стенками. Днище может быть как округлым, так и уплощенным. Материал – лучше чугун, но можно и алюминий.
• Для тушения, варки, кипячения – уплощенный (глубина ок. 1/3-1/4 диаметра) и с уплощенным днищем.

Видео: о выборе казана

Разные самоделки

Самая популярная и очень даже неплохая самодельная печь для казана – свернутый в широкую трубу лист любой стали (обечайка) на несгораемой подставке или просто на грунте; развертку см. на рис. Пропорции заготовки примерно 3:4 (высота/длина). Пропорции топочного проема такие же, а его площадь – 1/8-1/10 площади заготовки. Топочная дверца не нужна. Готовить в такой печи можно и с дымком, и «азию» хорошего качества, и просто варить-тушить.

Рассчитать длину заготовки на первый взгляд несложно: берем диаметр котелка по внешнему краю ободка, отнимаем от него 2,5-4 мм, для 3-12 л котелка соответственно и умножаем на π = 3,14. Даем еще припуск на сварочный шов (ок. 3 мм) и вырезаем заготовку. Ставим котелок, а он… или проваливается, или сразу застревает. Хотя, чтобы его от расширения при нагреве не заклинило, холодный котелок в холодной печке должен «ерзать» на 1,5-2 мм во все стороны.

Дело в том, что тонкий металл сильно ведет при сварке. В производстве точные размеры заготовки и режим сварки подбирают по опытным образцам, причем подбор приходится делать каждый раз при смене сорта или даже партии листа. А затем точно выдерживать режим сварки, что при ручном ее способе невозможно.

На самом деле длину заготовки для печки из металла нужно считать, исходя из ВНУТРЕННЕГО наибольшего диаметра котелка. А затем в углах лепестков, образующих венчик печи, делаем небольшие, 1,5-2 см, продольные прорези, и лепестки немного отгибаем наружу, а их края – вверх, пока котелок не сядет свободно на ободок. Делать обечайку шире и загибать лепестки вовнутрь нельзя, от теплового расширения они намертво вопьются в котелок и его не выдерешь.

Примечание: металлические казаны такого типа во множестве есть в продаже, см. рис. ниже. Цена без котла – от 300 руб. Интернет-жулики часто выдают их за фирменные азиатские, о чем см. в конце. Тогда цену взвинчивают до «самаркандской».

Для готовки с дымком и по-азиатски в такую печь нужны разные котелки. Под «азию» – поменьше уплощенный, садящийся в печь как описано выше, и обязательно с плотной крышкой. Под дымок – побольше, садящийся в венчик печи не более чем на 1/4 своей высоты, иначе заклинит.

 

Примечание: в век повальной охоты за металлоломом почти забыт популярный когда-то казан из дырявой выварки на кирпичах, см. рис. А блюда с дымком, да и «азия» на такой вот несуразной уродине получались – пальчики оближешь.

 

Видео: походная печь для казана

Из трубы и баллона

Простейшая печь для казана из трубы – просто ее отрезок на кирпичах, слева на рис. Не нужно только брать асбоцементную, прогревшись, осколками стреляется. Готовить на такой печи можно только с дымком, необходимого для «азии» и тушения томления добиться невозможно.

Котелок подвешивают на треноге, высоту подвеса регулируют по погоде. Если дежурный по палатке опытный ходок, дымок завивается над кондёром ровным валиком и при довольно сильном ветре, а группа лопает – за ушами трещит. Впрочем, уже на второй день похода-«двойки» с нагруженным по норме «абалаком» за плечами за ушами трещит у всех. Даже «кришнаеды» (они одно время что-то здорово подались в пеший туризм) вовсю наворачивают бутерброды с салом и тушенку ложкой из банки.

Для дачи или поездки на пикник более подойдет труба, немного доработанная, вторая слева поз. на рис. Ее болгаркой вверху и внизу пропиливают накрест и разводят лепестки в стороны. В нижних лепестках желательно просверлить отверстия и укомплектовать печку Г-образными штырями с заостренными нижними концами. Пришпилив ими печку к земле, резко уменьшаем вероятность кулинарной катастрофы. Готовить на модифицированной трубе можно, опять же, только с дымком.

Примечание: длина отрезка трубы – 1,25-2 внешнего диаметра котелка.

Печь под казан из баллона от бытового газа (справа на рис.) позволяет готовить уже и восточные блюда. По конструкции она вполне аналогична описанной выше обечайке из листа, но намного прочнее и долговечнее. Только вместо венчика из лепестков прорезают отдельно проем под малый котелок (для этого просто срезают верхушку баллона), а вокруг него на верхнем сгибе корпуса – дымогарные отверстия, так вся конструкция будет намного прочнее.

Проем под котелок для плова вначале делают заведомо меньшим, а затем дрелью со шлифголовкой доводят до нужного диаметра. Помните, холодный котелок в холодной печи должен иметь возможность смещаться в стороны по горизонтали не менее чем на 1,5 мм!

Блюда с дымком готовят в котле побольше, как описано выше. Но, если его днище округлое, ставить его в проем нельзя! Проем в баллоне не обладает упругостью венчика из тонкого стального листа, и котелок может заклинить и при мелкой его посадке, особенно если он уже порядком подкопчен. На такой случай печь-казан из баллона комплектуется вогнутой крестовиной из металлического прутка, крайняя справа поз. на рис.

Видео: печь под казан из автомобильных дисков

Пусть всегда будет Солнце!

Что такое солнечная постоянная? Это количество энергии нашего светила, приходящееся на 1 кв. м. подставленной перпендикулярно его лучам поверхности. Энергия учитывается по всему спектру электромагнитного излучения, от сверхдлинных радиоволн до сверхжестких гамма-квантов.

В космосе на орбите Земли солнечная постоянная (на всякий случай, по англ. su, только не Soviet Union, он SU, а solar unit) равна примерно 1366 Вт/кв. м. На географической широте 45 градусов без атмосферы – около 966 Вт/кв. м. Летом в средних широтах с учетом влияния атмосферы – немного менее 800 Вт/кв. м.

Примечание: летом, при высоком стоянии Солнца, поглощение его излучения в воздухе с лихвой компенсируется тем, что атмосфера перерабатывает несущие большую энергию жесткие кванты (от дальнего УФ до сверхжесткого гамма) в тепловое излучение и видимый свет. Это, кстати, одна из причин, по которой столь популярные в фантастике прошлого орбитальные гелиоэнергостанции в обозримом будущем как проекты не рассматриваются. Уловить «пробойные» кванты очень трудно, а солнечные батареи и коллекторы они портят будь здоров. Пока наземные солнечные электростанции оказываются эффективнее и долговечнее.

Но какое все это может иметь отношение к ухе и плову? Самое прямое: для их приготовления требуется тепловая мощность в 230-240 Вт/л. Если взять варочную посудину, хорошо поглощающую излучение, но плохо проводящую тепло, чтобы уменьшить обратную теплоотдачу в воздух, то должным образом спроектированного отражателя площадью в 0,7 кв. м хватит на приготовление 1,5-2 л еды.

Неизвестно, кто и когда первым проделал подобные расчеты, или самодельная солнечная варочная печь родилась на наитию, но уже на широте Ростова-на-Дону или даже Липецка она исправно варит-парит, см. рис. Причем точный, дающий идеальную фокусировку отражатель не требуется. Достаточно картонки, оклеенной алюминиевой фольгой, напр. рукавом для запекания. Металлизированный пластик не годится, он слишком много сквозь себя пропускает.

Однако, может возразить сведущий кулинар, 2 л для казана мало. Определенный вековым опытом в Средней Азии минимальный объем варочной посуды для плова равен пол-чарыка. Это мера объема традиционная (корзина по-русски), не стандартизованная. Размер чарыка довольно сильно меняется от места к месту, но в любом случае котелок для казана должен быть вместимостью не менее 4,5 л.

И вот тут обнаруживается удивительное обстоятельство: прекрасный плов в солнечной печи получается даже в ковшике на 1 л. Почему – пока неясно. Скоре всего потому, что при нагреве излучением величина температурного градиента между содержимым посуды и объемом топки не имеет значения. Соответственно, и закон квадрата-куба тут не действует. Поэтому и толстостенный котел не нужен, готовить на солнечном казане можно в любой кастрюле.

Остается разобраться с отражателем. Он не обязан сводить лучи «в точку», но должен хорошо улавливать и направлять на посуду рассеянное излучение небосвода, иначе солнечной постоянной не хватит и в Бухаре на супчик из потрошков.

В настоящее время задача построения такого отражателя решена на компьютерах. Чертёж – на рис., о материалах уже сказано. Для более высоких широт шаг координатной сетки и размеры всего рефлектора можно увеличивать, но севернее параллели Рязани делать его уже нет смысла: величина su до кулинарии не дотягивает.

Примечание:собирается печь просто: концы рефлектора в 73 градуса, по чертежу, вставляются в узкие косые прорези контррефлектора (narrow slot на чертеже).

О солнечной посуде

Варочная посуда для солнечной печи не обязательно должна быть черной и закопченной. Ее поверхность может быть и светлой металлической. Но обязательно – шероховатой или зернистой, чтобы давала диффузное отражение. Тогда рефлектор отраженное от посуды излучение переотразит обратно на нее же. А направленный поляризованный блик от полированной поверхности уйдет без толку в пространство.

Примечание: кстати говоря, и сами жители Средней Азии в век высоких и энергосберегающих технологий быстро научились собирать и использовать свое природное богатство – жаркое Солнце. Бытовые солнечные печи «Узбекистан» на мировом рынке успешно конкурируют с итальянскими «Галилео» и французскими «Оделио». Разработан прототип «Узбекистана» был еще в СССР в инициативном порядке, но при тогдашнем отношении к «ширпотребу» и дешевом органическом топливе ждал своего часа до наших дней.

Казан и тандыр

Вспомним, а ведь вторая непременная принадлежность кавказско-азиатской кухни – тандыр. Можно и его как-то совместить с казаном? Можно, и очень даже просто.

Большинство из имеющихся в продаже готовых тандыров опционально, по желанию покупателя, комплектуются котлом и подставками под него. Есть подставки на тандыр под котлы в продаже и отдельно. Тандырные котлы для плова имеют особенность: приливы трехгранной формы под ручками, они образуют щель, обеспечивающую выход дымовых газов. Такие котлы ставят прямо в горло тандыра.

Если подбирать котел к самодельному тандыру отдельно, то можно брать любой подходящий по диаметру. Вогнутую крестовину под котел для плова, наподобие описанной для печи из газового баллона, несложно сделать самому.

Для приготовления блюд с дымком или требующих томления при пониженной температуре, на горло тандыра ставят подставку повыше, см. рис. А на армянский тонир просто укладывают перекладину и подвешивают к ней котел на нужной высоте.

О печах «Самарканд»

Печь-казан «Самарканд» (см. рис. справа) вполне заменяет кирпичную печь для «азии», а обходится не в пример дешевле: кулинарный «Самарканд» с казаном на 6 л и весом в 40 кг можно купить за 15 000 руб., причем от плова из него не откажется и упомянутый выше бай в зеленом пиджаке с золотыми пуговицами. Но популярность «Самаркандов» вызвала изрядную путаницу.

Во-первых, критики возмущаются: где шамотная футеровка? Где прогары со сборниками? Именно от этих дорогостоящих и лишающих печь мобильности частей и позволил отказаться корпус «Самарканда» из современной жаропрочной стали. Просчитав его как следует в увязке со штатным котлом, конструкторы добились режима томления, как в большой кирпичной печи. И минимальный объем котла при этом удалось уменьшить с 40-50 л до 5-6. Тепловая мощность для разных блюд регулируется уже подачей воздуха в топку, а не выбором дров, карагач-чинар-саксаул-тополь и пр.

Но главная путаница вокруг «Самарканда» в том, что в интернете предлагают массу подделок, причем нередко напрямую от производителя. Фирма тут не виновата, она выпускает и отопительные печи с варочной поверхностью, и другие разные. А торговцы-невидимки не упускают возможности взять обычную печь и продать по цене специальной.

Первоначальный отсев сомнительных предложений можно сделать по релизам и анонсам продавцов-перекупщиков. Они, конечно, слыхали о Фау-1, 2, знакомы с легендами о Фау-3, но, будучи, мягко говоря, не очень-то грамотными, не знают, что «фау» – это буква немецкого алфавита V, а само название «чудо-оружия» происходит от Vergeltung (фергельтунг, возмездие). Поэтому название фирмы пишут Feringer, тогда как она называется Veringer. Прямые контрагенты производителя таких ошибок, конечно, не делают.

Следующий, и заключительный, этап проверки предложения уже обычный: требуем сертификат на печь. В нем должно быть точно указано ее назначение. В любом случае, даже оригинальный «Самарканд» ценой менее 15 тыс. руб. – обычная отопительно-варочная печь. «Байского» плова в ней не получится.

Опасный конкурент

В принципе, такой же, как в казане, характер прогрева пищевой массы, может обеспечить индукционная плита с самой обычной кастрюлей. Но пока – только в принципе. Практически на индукционных плитах получается еда на каждый день. Однако микропроцессорное управление технологическим процессом таит в себе большие возможности, не требуя радикального изменения в конструкции. Так что кто знает…

В заключение

Читатель может спросить: а стоит ли овчинка выделки? Плов как плов и уха как уха получаются просто в кастрюле в духовке. Что ж, попробуйте в выходные на даче сварить уху хотя бы «над трубой». Поставить ее на 4 обломка кирпича дело нехитрое. А результат покажет, стоит ли стараться дальше.

clubpechnikov.ru

Что можно приготовить в казане

Монтирование казана в мангал из металла – дело не столь хлопотное, как может показаться сначала. Сам по себе мангал с подставкой может позволить приготовить в нем шашлык, барбекю или печеную картошку в солнечную погоду. Стационарный мангал из кирпича существенно расширяет кулинарные возможности:

1. Приготовить можно блюда с «дымком» – узбекский плов, тройную уху.
2. Сварить наваристые супы – харчо, бульоны.
3. Подогреть воду.
4. Готовить прочие блюда из восточной кухни.

Стационарный мангал с подставкой, построенный собственными руками из кирпича, может полностью заменить домашнюю коптильню или печку. Хотя существенной разницы между русской печью и мангалом нет, оба обладают дымоходом, одинаковая термоциркуляция и находятся под «крышей». В интернете находятся разные чертежи, которые отличаются типом строительства и конструкцией. Если правильно обустроить казан мангал с подставкой на даче возле беседки, то можно наслаждаться свежеприготовленными блюдами, находясь в уютной обстановке, несмотря на испортившуюся погоду. Дачи – идеальное место для мангалов из металла с подставкой или без!

Выбор места для печи или стационарного мангала

В самом начале стоит определиться с местом закладки первого кирпича под будущую печь. Для этого необходимо «окинуть» взглядом всю территорию дачи, при необходимости сделать несколько фотоснимков или снять видео с разных уголков и ракурсов. Вся площадь дачи должна быть «как на ладони». Предпочтительно отдать место под строительство возле беседки или бани. В общем, строить нужно невдалеке от места пикника. Стационарная печь/мангал или уличная коптильня, должна находится под навесом или крышей. Если нет пока возможности накрыть все это крышей, стоит в холодное время года (осень/зима) тщательно укрывать строительной пленкой. Обустраивать казан мангал из металла можно под крышей в специально построенной для этого хозяйственной беседке, там же можно хранить дрова/шампура/уголь. Рядом можно организовать мини-кухню, со столами для нарезания мяса и овощей.

Строительство мангала или печки стоит начинать с осмотра территории дачи, рисовки чертежа будущего строения. Чертежи можно заказать у специалистов или найти в интернете, в случае если не умеете чертить самостоятельно.

А может лучше купить готовый мангал?

Если вы редко выбираетесь за город и не являетесь большим гурманом, и печь вам нужна только для варки-тушки простых блюд + жарка барбекю и шашлыка, то строить целый комплекс не имеет смысла. Проще и дешевле купить готовый металлический мангал с подставкой и установить там чугунный казан. Размеры этого мини-комплекса позволят установить конструкцию практически в любом месте и потребуют минимум затрат.

Сейчас можно много посмотреть видов мини-печек, сделанных из металла, с функциями барбекю и установленным чугунным казаном. Подставки под металлические печи весьма разнообразны – это массивные треноги, витые и переносные ножки. В продаже имеются готовые печи из металла под чугунный казан, со встроенным дымоходом, работающим на газе или дровах. Некоторые проекты стоят дешевле, чем строить своими руками, при том что продаются вместе с подставкой и казаном. Преимущество готовых моделей в том, что их не нужно проектировать, они легко подвергаются демонтажу, не требуют особых условий хранения.

Как совместить барбекю и казан?

В сети много ходит различных статей о том, как можно совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Но, тем не менее, это возможно. Единственное, что их объединяет, так это одна и та же порядовка (2-3 см). Чугунный казан обустроить в барбекю нужно только для приготовления блюд «с дымком». В этом случае нужно казанок подвесить на подставке над жаровней. Для того чтобы вмонтировать казан, нужно строить тяжелые терморегулирующие конструкции по типу русской печи. Размеры подобного комплекса могут впечатлять. Для того чтобы избежать строительства громадных конструкций, можно пристроить отдельно, например, слева жаровню для барбекю, а справа для казана. Подставка под землю должна быть из нержавейки. Если уже есть печь из кирпича для барбекю и нет желания достраивать дополнительные секции, можно приобрести подставку под чугунный казан отдельно.

Как совместить мангал и казан?

Ситуация с совмещением мангала с казаном приблизительно такая же, как с барбекю. Пристраиваем сбоку дополнительную секцию из кирпича под казан, в случае, если сам мангал кирпичный. И покупной металлический, если мангал сделан из металла. Блюда будут на вкус посредственными для профессионального повара азиата, для обычного человека – в самый раз. Очень удобно для домашних посиделок.

Как совместить казан и тандыр

Тандыр является неотъемлемой частью любой азиаткой кухни. Сегодня купить стационарный тандыр не составит никакого труда, по желанию он может быть укомплектован котелками, подставками, казаном. Казаны для тандыра имеют трехгранную форму с ручками по бокам, вместе они образуют небольшие щели, через которые выходит дым. Подобные казаны необходимо ставить прямо внутрь тандыра, в его «сердцевину». Можно выбрать казан любой по размеру с подставкой и без. Крестообразную вогнутую подставку можно сделать самостоятельно. В зависимости от блюда, регулируется высота казана. Пониже нужно опускать блюда, требующие интенсивного варения, вверху – медленного томления. Регулируют высоту с помощью металлической цепи или подставки.

Печь с мангалом: строим своими руками

Казан мангал с дымоходом можно построить самостоятельно, используя готовые чертежи, при условии, что вся порядовка будет соблюдена. Варочный комплекс с печкой в готовом исполнении стоит достаточно дорого, не каждому по карману. Технология строительства очень похожа на кладку русской печи, поэтому требует определенной сноровки. Строят из кирпича, накрывают крышей или делают в отдельном хозяйственном помещении. На подобном варочном комплексе можно не только готовить блюда восточной кухни, но и национальной. Например, если снять чугунный казан и поставить кастрюлю, можно готовить варенье, варить овощи и прочее.

 

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы сделать мангальный комплекс своими руками, нужно запастись следующими материалами:

• кирпич,
• песок,
• цемент,
• глина,
• керамзит или кирпичный бой,
• варочная плита,
• чугунный казан,
• дверь для поддувания,
• камень размером не больше 5-6 см,
• рубероид,
• гравий,
• специальная смесь для кладки русской печи,
• дверца для топки и колосники.

Строительные инструменты, нужны такие:

• мастерок,
• молоток,
• ведро,
• лопата.

Перед началом возведения учтите, что дачи находятся вблизи друг от друга, старайтесь спроектировать так, чтобы дым не пошел к соседям. Не ставьте мангал рядом с деревьями во избежание пожара.

Из чего состоит успешное строительство?

В проект подобного строительства стоит внести дополнительное помещение, в котором будет храниться вся прочая утварь (шампура, ножи, дрова, ложки). Если проект будет располагаться возле беседки, то стоит отдать угловое место, чтобы не создавать эффекта «захламленности» территории дачи. Строительный проект должен разместится компактно. При начертании чертежей стоит уделить отдельное внимание предполагаемым размерам русской печи. Если вы хотите создать комплекс с коптильней, стоит уделить отдельное внимание месту расположения и направлению ветра.

Варочный комплекс с дымоходом, включает в себя следующие секции:

• мангал;
• коптильня;
• барбекю;
• чугунный казан.

Важные моменты строительства:

1. Во время стройки, если пошел дождь, уже сделанную кладку из кирпича лучше укрыть пленкой – вода имеет губительное действие на этом этапе.
2. Дабы предотвратить разрушение проекта для беседки от высоких температур, стоит внутреннюю часть выкладывать битым кирпичом или камнем. Если проект с крышей, этого делать не нужно.
3. Коптильня нуждается в гидроизоляции, для этого кладут на подставку рубероид или строительную пленку.
4. Кирпич брать качественный, огнеупорный, лучше финский.

Пошаговая инструкция для строительства

Поскольку комплекс с коптильней, находящейся под крышей, на территории дачи требует дополнительной противопожарной безопасности, материалы брать только качественные (финский цемент/кирпич/прочие стройматериалы).

Этапы постройки:

1. Прежде всего, определиться с местом, на котором будет построена печь. Прежде чем заливать фундамент, нужно наметить размеры и проверить ошибки в расчетах. Проект барбекю должен прослужить на территории дачи максимально долго.
2. Так как фундамент будет выполнять роль подставки, после его заливки нужно тщательно выровнять, убрать все шероховатости и неровности.
3. Подождать полного высыхания фундамента.
4. Начать порядковку кирпичом, первую класть без цемента. Перед началом кладки печки сталиком своими руками, стоит вымочить кирпич в воде. Делать кладку у проекта мангала с коптильней постепенно, кладя кирпич ряд за рядом.
5. Далее, выкладываете цоколь мангала.
6. После выкладки цоколя использовать цемент уже нельзя. Возводить стены будущего мангала с коптильней своими руками стоит при помощи шамотной смеси. Из-за высоких температур цемент быстро разрушится.
7. Для основы под чугунный казан нужно брать металлические уголки. Проект можно сделать сталиком, используя арматурные оси – это позволит легко чистить казан от золы.
8. Сооружать крышу, опоры, поддоны, решетки своими руками нужно в последнюю очередь. Навес делать только тогда, если проект будет находиться под крышей.
9. Столешницу прикручивать в самую последнюю очередь.

Времени на сооружение нужно приблизительно 2 недели. Не стоит торопиться!

Мангал-печь из бочки

Сделать печку своими руками можно, не используя кирпич. Например, из бочки! Простейший мангал, в котором используется отрезок бочки, устанавливающийся на кирпичи. Отрезок из бочки должен быть из огнеупорного материала: железа или дуба. Тушить блюда на такой конструкции не удастся, а вот жарить «с дымком» – в самый раз.

1. Отрезок бочки переворачивают на огонь, а над ним подвешивается котелок или казан, длина регулируется в зависимости от погоды и направления ветра.
2. Для регулировки длины используется обычная тренога с цепью.
3. Отрезок бочки пропиливаем болгаркой с двух сторон, а низ делаем «лепестками».

Такой самодельный мангал из бочки очень прост в изготовлении и практически не требует больших финансовых расходов и специальных навыков.

rozarii.ru

Общее устройство печи-барбекю с казаном и мойкой

Печь-барбекю — это капитальное строение для готовки различных блюд на жару раскалённых углей. Особенность этой установки заключается в том, что процесс приготовления пищи осуществляется на металлической решётке без открытого пламени, а жаровня не закрывается крышкой.

В терминологическом аспекте под понятием «барбекю» подразумевается способ запекания мясных или растительных продуктов над тлеющими углями при температуре в пределах 100–130°С.

Для удобства приготовления пищи такие устройства модернизируют, пристраивая к ним дополнительные отсеки и установки. Приобрела большую популярность конструкция, совмещающая в себе печь-барбекю, жаровню с возможностью установки казана, а также пристройку с мойкой. Следует отметить, что жаровню легко превратить в обычную плиту, если убрать казан, а на отверстие положить чугунные кольца разных размеров, образующих сплошную поверхность.

Капитальная печь барбекю имеет много положительных и несколько отрицательных качеств.

Таблица: достоинства и недостатки печи-барбекю

Фотогалерея: готовые проекты печи-барбекю

Подготовка к строительству: чертежи и оптимальные размеры

Возведению конструкции печи-барбекю должны предшествовать подготовительные мероприятия по выбору места постройки, составлению чертежей и схем.

При выборе участка для строительства нужно руководствоваться следующими правилами:

1. Между печным комплексом и жилым домом должно быть расстояние не менее 5 м.
2. Доступ к кухне не должен быть слишком удалён от конструкции. При необходимости их можно расположить под одной крышей.
3. Постройку следует размещать подальше от жилого дома соседей, так как запахи и дым могут их раздражать.
4. Решение всех строительных моментов следует доверить специалистам.
5. Перед застройкой необходимо провести исследование грунта, и, в соответствии с его качеством, выбрать подходящий тип основания.

Важную роль играет размер будущей печи-барбекю.

Если поверхность с мойкой, решётку барбекю или казан разместить слишком низко, то через некоторое время устанет спина, а при расположении рабочих поверхностей слишком высоко в процессе приготовления без ожогов не обойтись.

Чтобы найти золотую середину, следует придерживаться правила — оптимальная высота рабочей поверхности печи-барбекю должна быть немного ниже уровня локтей готовящего.

Если ширина выбранного участка не позволяет сделать широкую конструкцию, то данным оптимальным параметром можно считать величину в 240–250 см. Такой печной комплекс будет компактным и удобным. Ширину жаровни следует сделать 63–65 см.

Размер печи для казана составит 3,5 кирпича с каждой стороны, что соответствует 87 см.

Выбор материала, расчёт необходимого количества

Для строительства печей-барбекю используют различные материалы, к числу которых относится кирпич, металл, камень и глина.

Из последнего можно изготовить монолитную конструкцию.

Глина применялась ещё в древнем гончарном искусстве. Первые исторические упоминания о таких сооружениях встречались в III тысячелетии до нашей эры. В наше время такой вид печей используется крайне редко. Для её изготовления нужна жирная глина особой породы.

Печи-барбекю из камня встречаются чаще, но широкой популярностью не пользуются, так как для их строительства требуется бутовый камень, песчаник и известняк. Неудобство этого материала заключается в его разной форме, из-за чего каждый элемент приходится тщательно подбирать друг к другу.

Печные комплексы из металла широко используются в настоящее время, благодаря относительной дешевизне материала и простоте его обработки. В продажу поступает большое количество уже готовых конструкций. В домашних условиях такие сооружения изготавливают компактных размеров. Для этого используют стальные листы или трубы толщиной не менее 5 мм. Популярным вариантом является использование старых баллонов от пропана. Толщина стенок и размеры этих ёмкостей подходят для изготовления подобных конструкций.

Наиболее удобным, качественным и долговечным материалом для печи является кирпич. Он имеет стандартные размеры и форму.

Следует отметить, что для строительства печи-барбекю подойдёт не любой вид кирпичей. Например, силикатный использовать нельзя. Для жаровен, печей и других сооружений, работающих в условиях высокой температуры, применяют огнестойкий красный и шамотный материал. Топочную камеру обкладывают только вторым типом.

Помимо основного строительного материала, потребуется:

1. Бетонная смесь для закладки фундамента.
2. Доски или фанерные щиты для изготовления опалубки.
3. Арматурные прутья для сооружения металлического каркаса, укрепляющего бетонное основание.
4. Песок и гравий для фундамента.
5. Проволока, пластиковые хомуты или сварочный аппарат для закрепления всех соединений арматурной конструкции.
6. Гидроизоляционный материал для фундамента. Для этого обычно применяется толстый полиэтилен или рубероид.
7. Металлическая мойка, смеситель, сливные устройства, резиновый шланг.
8. Металлические уголки для установки столешницы с мойкой, крепежей для решётки барбекю и других элементов конструкции печи.

Все эти материалы требуют тщательных расчётов.

Кирпичи, глиняный раствор

Для постройки печи-барбекю потребуется 810–820 огнеупорных красных, а также 30–35 шамотных. Толщина швов между ними — 3–5 мм.

Бетон, песок, гравий

Так как печь-барбекю будет совмещать в себе несколько рабочих зон, то её конструкция займёт большую площадь земли. Чтобы этот комплекс был устойчив, необходимо изготовить капитальное основание. В качестве такового подойдёт плитный фундамент.

Чтобы рассчитать точное количество бетона необходимо узнать общий объём основания. Для этого нужно воспользоваться специальной геометрической формулой. Поскольку фундамент будет изготовлен в виде приплюснутого параллелепипеда размером 270х100х20 см, объём бетонной смеси необходимо рассчитать по формуле V=h³, где h — это длина стороны фигуры. На примере это будет выглядеть следующим образом: 2,7∙1,0∙0,2=0,54 м³.

С помощью этой же формулы рассчитывается объём песка и гравия. Для основания необходим слой каждого материала толщиной по 10 см. Из этого следует, что песка требуется: 2,7∙1,0∙0,1=0,27 м³. Это же значение для гравия.

Арматура

Чтобы под тяжестью печи фундамент не треснул, необходимо его укрепить. Для этого нужен металлический каркас. Для его изготовления используют арматурные прутья толщиной 12 мм. Металлическая конструкция представляет собой объёмный каркас в виде двух решёток, которые соединены между собой отрезками арматуры длиной по 15 см. Размер каждой ячейки в каркасе составляет 10х10 см.

Расчёт этого материала удобней делать в погонных метрах. Для этого необходимо определить общую длину всей арматуры для каркаса. Чтобы это сделать, надо сначала рассчитать количество прутьев, располагаемых по длине каркаса, потом по ширине и между решёток.

Рассчитываются прутья по длине конструкции. Длина каждого из них 95 см. Нужно определить, сколько прутьев разместится по длине фундамента, если расстояние между каждым из них составит 10 см. Для этого необходимо 270:10=27 штук. Нужно прибавить ещё один стержень, так как с другого края каркаса он будет замыкать конструкцию. Чтобы узнать, сколько это в погонных метрах, нужно 27∙0,95=26,6 м.

Этот же принцип расчёта используется для вычисления количества арматуры по ширине основания. Для этого 100:10=10 штук, в погонных метрах это будет: 2,7∙10=27 м.

Необходимо сложить эти значения, чтобы получить общий параметр по одной решётке: 26,6+27=53,6 м.

Так как в конструкции предусмотрено две решётки, то 53,6∙2=107,2 погонных метров.

Теперь нужно рассчитать количество арматурных элементов, соединяющих две части каркаса. Эти стержни располагаются по периметру (на пересечении каждого прутка), а также внутри конструкции, на расстоянии 90 см друг от друга рядами.

Из предыдущих вычислений известно количество прутьев по ширине и по длине каркаса: 28+10=38 м. Это значение необходимо удвоить, так как элементы расположены по периметру конструкции: 38∙2=76 штук. Внутри каркаса есть ещё два ряда по 10 штук, поэтому 76+20=96 штук. Нетрудно определить это значение в погонных метрах: 96∙0,15=14,4 погонных метров.

Теперь необходимо рассчитать общее количество арматуры в погонных метрах: 107,2+14,4=121,6 м.

Гидроизоляция для фундамента

Чтобы рассчитать требуемое количество гидроизоляционного материала, нужно найти площадь основания. Площадь данной фигуры определяется по следующей формуле: S=a∙b, где a — ширина, b — длина прямоугольника. Подставим значения: 2,7∙1,0=2,7 м².

Пошаговая инструкция по изготовлению печи-барбекю с казаном

Когда место для строительства выбрано и подготовлено, составлены чертежи и схемы будущей конструкции, а необходимые материалы куплены, можно приступать к непосредственному возведению печи-барбекю. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. На выбранном участке сделать разметку под фундамент будущей печи. Для этого можно использовать шнуры и колья.
2. В соответствии с разметкой выкопать котлован глубиной 35 см. Его дно необходимо разравнять и утрамбовать.
3. Внутрь котлована засыпать песок, чтобы получился равномерный слой толщиной 10 см. Материал будет лучше спрессовываться, если его намочить.
4. Сверху насыпать такой же слой гравия.
5. Из обрезной доски или толстой фанеры изготовить опалубку. Её высота должна быть не менее 25 см, чтобы уровень залитого бетона не доходил до верхнего края борта.
6. Установить опалубку на дно котлована параллельно его стенкам.
7. Из арматурных прутьев толщиной 12 мм изготовить объёмный каркас с ячейками размером 10х10 см. Конструкция не должна касаться дна, поэтому под неё в шахматном порядке подложить деревянные бруски или фрагменты кирпичей.
8. Залить бетонную смесь. Для фундамента использовать цемент марки М 250. Арматурный каркас должен полностью скрыться под жидким раствором.
9. Накрыть фундамент гидроизоляционным материалом. Для этого использовать рубероид или толстый полиэтилен. Это необходимо для того, чтобы влага внутри бетона равномерно испарялась. Если оставить фундамент не закрытым, то верхний слой быстро высохнет. В будущем это чревато тем, что основание потрескается. Бетонная смесь застынет через 4–5 дней. Первые двое суток нужно открывать гидроизоляцию и поливать основание водой через каждые 10–12 часов. Полиэтилен или рубероид не даёт влаге быстро испаряться. Так происходит равномерное затвердение плитного фундамента.
10. Когда основание высохнет, его необходимо покрыть слоем рубероида или другого гидроизоляционного материала, и лишь на него выкладывать кирпич. Первые 6–7 рядов не скрепляются цементным раствором.
11. Порядовку печи-барбекю нужно делать в соответствии со схемой. Каждый последующий ряд необходимо смещать относительно предыдущего в шахматном порядке. Такой способ имеет название — кладка в полкирпича. Этим обеспечивается надёжная связка материала.
12. Для топочной камеры необходимо использовать шамотный кирпич. Он выдерживает температуру более 1600°С. Каждый ряд проверять на вертикаль и горизонталь с помощью строительного уровня, угольника и отвеса.
13. Сформировать места для зольников и дверей.
14. Для казана необходимо изготовить топочный отсек в виде прямого или суживающегося кверху цилиндра. Эту часть печи изготовить из шамотного кирпича.
15. К строительству дымохода можно приступать только после полного затвердения раствора в кладке. Трубу можно возводить не только из кирпича. Для этого часто используют металл.
16. Установить смеситель и мойку. Присоединить шланги подачи воды.
17. После полного высыхания раствора и усадки конструкции печи можно приступить к её отделке. Для этого можно использовать камень, кирпич, изразцы или побелку.
18. Отделочный материал необходимо крепить на подготовленное основание. Для этого нужно сначала оштукатурить поверхность с использованием монтажной сетки с размером ячеек 10х10 мм.
19. Если вы выбрали побелку, то нужно применять ту, которая не пачкается. Для этого подойдёт гашёный карбид или соль извести.
20. Для отделки камнями и изразцами достаточно очистить поверхность от пыли и использовать готовые склеивающие смеси.

Видео: садовая печь-барбекю своими руками

Нюансы использования

Чтобы печь-барбекю и её рабочие элементы долго радовали вас, ею нужно правильно пользоваться:

1. Жар будет равномерным, если предварительно убрать старую золу.
2. Дым от остатков под зольником от предыдущих готовок может испортить вкус блюда.
3. Перед использованием новый чугунный казан нужно смазать подсолнечным маслом, а потом разогревать его на печи в течение 20 минут. При необходимости добавлять масло. После указанного времени оставить казан для высыхания, после чего слить остатки масла. Вытереть сухой ветошью внутреннюю часть. Теперь он готов к использованию. Каждое последующее блюдо, приготовленное в нём, будет вкуснее.
4. Пользоваться такой печью будет комфортней, если полы перед ней выложить камнем, а над жаровней изготовить навес или крышу.

Возвести печь-барбекю можно и своими руками, если строго следовать инструкции и относиться к данному процессу ответственно. Такая конструкция будет служить вам длительное время и полностью оправдает ваши ожидания.

grounde.ru

Виды барбекю с казаном

Модификаций барбекю под казанок существует множество. Наиболее простой вариант заключается в приспособлении плиты. Сложные типы включают в себя установку духовки, мойки. От дополнительных пристроек метод укладки барбекю не меняется. К отдельному типу относят готовые барбекю из металла, но эта разновидность существенно проигрывает по сравнению с кирпичными изделиями. Когда вы приняли решение создать на участке барбекю, необходимо определиться с типом печи.

Стационарные печи-барбекю на открытом воздухе создаются из огнеупорного и облицовочного материала.

Такой вариант подходит для построения кухонных комплексов, что считается важным обстоятельством для отдыха не только в кругу семьи, но и для целой компани​и.

Кирпичная конструкция или железный мангал? Преимущества и недостатки

Любое строительство, включая возведение барбекю на участке, необходимо начинать с выбора оптимального проекта. Нужно понять, какое количество территории хозяин сможет определить под барбекю. Обладатели загородных участков с материальной возможностью и достаточной площадью могут рассмотреть виды с целым комплексом барбекю в сочетании с беседкой.

К подобной модификации относится обустройство коптильни, печи, мангала, а также установка кухонного стола. Барбекю из глиняного и огнеупорного кирпича крепкое, устойчивое к погодным влияниям, прослужит свыше 20 лет. При создании проекта барбекю с казаном и мойкой необходимо определиться с местом основания. Поэтому следует отталкиваться от нескольких факторов:

• выбрать ровную и сухую зону для постройки;
• участок должен быть подальше от легко воспламеняющихся строений, на дистанции не меньше метра;
• запрещено размещать барбекю на дороге либо среди грядок, а также рядом с забором соседнего участка.

Предпочтительно подобрать вариант вблизи с водоемом как лучшей зоны отдыха.

В отличие от металлических барбекю, печи из камня имеют предохранительное ограждение. Еще одна проблема железных мангалов — дождь, способный потушить огонь. Именно по этой причине строители выбирают приспособления на улице из кирпичного материала.

Фото 1. Очевидными плюсами солидной конструкции из кирпича будут: отдельная печь, дымоходы и много места для приготовления пищи.

Как выбрать подходящий проект?

Существуют различные проектировки конструкции, но к самым распространенным относятся:

• Мини-конструкции с системой отведения дымов через трубу.
• Комплексное строение. Этот вид печи считается многофункциональным и содержит добавочные оборудования, к примеру, мойку или коптильню. Планы по созданию аналогичных систем отличаются из-за оснащения.
• Устройство с камином имеет широкий диапазон для топки бревен. Приспособление снабжается мангалом, что включает отдел с решеткой. Владелец может сконструировать печку собственными руками по готовому плану. Но чертежи потребуется сделать исключительно под ваш проект.

Фото 2. Возможный, но не самый простой вариант проекта кирпичного барбекю с указанными размерами.

Подбирая оптимальный проект барбекю с казаном из кирпича либо без него, необходимо изначально оценить свои силы и знания, поскольку определенные чертежи сложно сделать без определенных навыков. При самостоятельном сооружении подходят следующие варианты:

• с казаном;
• с узким дымоходом/отсутствием;
• с отделами.

Проекты барбекю с казаном используются для формирования системы на улице и бывают закрытого типа. Комплексные планы с казаном из кирпича сложные для выполнения. Подобные устройства строятся лишь специалистами. Важно соблюдать последовательность этапов возведения, по-другому система обвалится под весом.

Постройка простой печи своими руками: схема кладки, порядовка, раскладка

Для маленькой территории предостаточно компактной конструкции, которую можно купить в готовом виде. Для постройки печи с казаном следует приобрести огнеустойчивый кирпич, раствор, решетку, дверцы. Для монтажа плиты применяют железные уголки. Казанок приобретают предварительно. Посуду рекомендовано подбирать чугунную со стенами и 4 ручками.

Схема кладки – нетрудный план, который в результате поможет строителю создать кирпичную тумбу с выемкой под котелок. Небольшая масса системы дает возможность ограничиться несложным основанием, используя заливку бетонированной плиты.

Порядовка такова: первый ряд укладывают на слой песка. На 2 ряду определяют дверку, фиксируя проволокой. На уровне 3 ряда кладут сетку, топку шамотовым кирпичом.

Для выхода газов дыма на 4—5 ряду необходимо предусматривать проем 25 на 14 см, а на 12 — отверстия для продвижения газов. Рядом 13 закрывают отпускные каналы тугоплавким материалом и крепят рамку из уголка. В уголки определяют плиту. После постройки печь нужно высушить. Первая топка проводится недолго. Кирпичные стены покрываются клинкерной плиткой (при желании).

Выбор кирпича

Главными материалами считаются два типа огнеупорный (шамотный) и облицовочный кирпич.

Кроме кирпичного материала, следует приготовить глиняный раствор:

1. Смешать красную глину, песок, цемент и воду.
2. Глину необходимо залить необходимым объемом жидкости и оставить на неделю.
3. После этого смешать глину с водой до единой консистенции.
4. В смесь прибавляется незначительный процент очищенного песка и цемента М200.
5. Все компоненты соединяются, раствор готов к применению.

Сколько нужно материалов? Смета для закупки

Барбекю вышиной 1,6 м и вглубь 0,8 м — одна из известных и практичных систем, поэтому конструкцию можно сделать самостоятельно.

Сколько понадобится материалов? Для строительства простой печи нужно:

• кирпич, цена до 35 р.;
• облицовочная плита, цена за м²—2 тыс. р.;
• бетонная плитка, цена до 60 тыс. р./шт.;
• цемент (175 р./мешок) и песок (80 р.);
• дощечки (5 тыс. р./м²);
• фанера, цена от 300 р./лист;
• гвозди (40 р./кг);
• решетка (до 700 р.).

Этапы конкретного проекта

Представленный тип печи барбекю считается стандартным проектом. Он начинается с подбора места, материала, печи и разработки чертежа.

Фото 3. Схема кладки печи: начальный этап. Все размеры указаны в сантиметрах.

I этап — подготовка. От места зависят масштабы печи. После фиксации размеров по указанной схеме планируются затраты на материалы.

II этап — создание фундамента. С помощью бечевки и колышек размечается фундамент, по его периметру раскапываем яму глубиной в полметра. Необходимо оставить запас по ширине в 5 см. Дно засыпается песком и утрамбовывается.

Далее следует постройка опалубки. Доски шириной 40 см помещаются в почву и крепятся гвоздями. Потом необходимо уложить каркас. После подготавливают состав цемента и производят заливку. Раствор должен застыть примерно через 7 дней.

III этап – кладка печи. В соответствии со схемой необходимо на основании совершить разметку печи. Для скрепления кирпичей используют вещество из цемента и песка (1:3). Первые 4 ряда материала выкладывают ложковой перевязкой. По окончании кладки 1 ряда необходимо учитывать, что 2 начинается с 0,5 кирпича. Завершая 4 линию, выкладывается железный уголок. Начинается 5 ряд с кладки материала боковой стороной с образованием выступа с обеих сторон. Далее 6–8 ряды по аналогии с 1. 9 ряд выкладывается согласно пятому, но выступ как опора для решетки.

Начиная с 10–14 ряда снова ложковая перевязка. После 14 линии кладут 2 уголок. 15 ряд содержит 4 стены, а 16 – основание для постройки свода печи. 17 ряд – перевязка с боковых сторон, а 18 сужается на полкирпича по бокам. Начиная, с 19–21 линию материал укладывается перевязкой 1 ряда, 22 ряд считается базовым для укладки трубы. Вышина системы составляет 4 метра.

IV этап – заключительный. Наберитесь терпения и подождите приблизительно 4 дня, пока печь высохнет, а после приступайте к разжиганию.

Фото

Фото 4. На выбранное и подготовленное место укладывают плиты, а сверху — первый ряд кирпичей, скрепляя их смесью цемента и песка.

Фото 5. С помощью строительного уровня следят за тем, чтобы кладка была ровной и впоследствии печь не перекосило.

Фото 6. Работа почти закончена, кирпичная конструкция уже похожа на готовую печь для барбекю.

Фото 7. Один из возможных вариантов законченной конструкции. Барбекю готово к использованию.

Фото 8. Барбекю из кирпича, при условии правильной сборки, прекрасно выглядит и долго прослужит.

Дополнительные атрибуты

Деталями кирпичной постройки могут быть добавочные аксессуары: вертел, шампура, решетки, направляющие и ящик под золу.

Специальный ящик необходимый атрибут, поскольку служит для безопасности и экономии угля.

Решетка гриль нужна для готовки еды, а ее состав из нержавейки придает конструкции долговечность.

Варочный настил считается неотъемлемой частью для барбекю, температура которого регулируется силой пламени от дров.

Меры безопасности

Барбекю из кирпича на загородном участке – источник открытого огня, по этой причине следует соблюдать законы предосторожности при обращении с пламенем, чтобы не нанести вред себе и соседям.

К основным мерам защиты относят следующие рекомендации:

1. Не нужно разжигать огонь, используя керосин либо бензин, а только уголь или бревна.
2. Применяя средства для розжига, не следует пропитывать угли.

Барбекю с казаном — ваш личный шеф-повар

Барбекю из кирпича с казаном станет помощником в любое время года. С помощью конструкции можно приготовить аппетитные яства начиная от шашлыков и завершая ароматным пловом. А плитка, встроенная в систему, позволит хозяйкам реализовывать смелые замыслы кулинарии. Мангал и печь под казанок построить достаточно легко, когда это мероприятие осуществляют шаг за шагом и придерживаются советов экспертов.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видеосюжетом, в котором с помощью трехмерной модели наглядно показано, как сложить барбекю из кирпича.

ogon.guru

Печь мангал из кирпича для барбекю своими руками

---

Начнем мы с довольно простого проекта, который сможет повторить любой из вас, не будучи ни архитектором, ни каменщиком или вообще строителем. Обычно, мы предлагаем нашему читателю так называемую порядовку, но для этой конструкции, порядовка будет, действительно, лишней. На фото приведена схема.

Подготовка

Для этой конструкции понадобится 117 кирпичей, поддон, который вы можете сделать самостоятельно из листовой стали и решетка, которую, можно подобрать по размерам на рынке. Прелесть данной конструкции состоит в том, что под нее совсем необязательно делать какой-то серьезный фундамент. Достаточно найти ровную площадку, снять дерн, предварительно разметив, где будут стоять стенки. Нет необходимости делать монолитную сплошную плиту по всему периметру — на травке рядышком стоять приятней.

Заливка фундамента

Немного углубимся, сантиметров на 10, сделать опалубку, и не армируя — залить бетоном. Кол-во требуемого бетона получится небольшим, и замешать его вполне возможно в ручную, не используя бетономешалку. Если она у вас есть, то почему бы ее и не использовать, не зря человечество ее придумало, верно? В качестве наполнителя использовать щебенку и любой строительный мусор, битый кирпич, битые стеклянные бутылки и т.п. Делается этот «фундамент» для того, чтобы свести к минимуму подмывание грунтовыми водами, подвижки грунта и т.п. мелкие неприятности, заодно и вывести в уровень площадку.

Кладка

---

Использовать для строительства уличной печи барбекю своими руками специальный печной кирпич – смысла особого не имеет, достаточно обычного красного, полнотелого строительного кирпича. Силикатный использовать можно для первых пяти рядов, получится такая веселенькая расцветочка, но выше все же берется красный. Если у вас есть возможность приобрести печной кирпич, то, конечно, его использование предпочтительней, т.к. обычный строительный кирпич несколько проигрывает по красоте и выдерживанию размеров (что приводит не совсем к ровным швам) по отношению к печному.

Не забудьте, между фундаментом и первым рядом кирпича проложить рубероид, а желательно это сделать еще и между первым и вторым рядом, чтобы кладка не «вытягивала» воду из земли.

Кирпич можно класть на обычный цементный раствор, температура не будет столь высокой, чтобы швы потрескались (конечно, если вы там не будете жечь каменный уголь и бензин), сгорание обычных дров при столь открытой топке не приведет к большому нагреванию. Но, конечно, если вы все же сомневаетесь, то можно воспользоваться и печной смесью, подмешав в нее 1/10 часть цемента.

Вооружитесь мастерком, уровнем и за день вы такую печь сделаете (не считая фундамента). Дайте отстояться конструкции еще неделю – ну, и можно опробовать!

Печь барбекю с камином своими руками

---

Следующая конструкция, которую мы вам хотим предложить – это уже настоящая печь, у которой есть все признаки камина и использовать ее можно не только как барбекю, но и как камин, долгими осенними вечерами, когда в дом идти не хочется, а хочется посидеть еще на веранде, провожая уходящее вдаль лето…
Вы можете сделать печь с казаном своими руками. Пожалуй, самым простым вариантом является вот такой.

Вот фотография, только мастер еще немного упростил конструкцию, убрав полукруглый свод первого «этажа» и немного утончив стенки.
Если вы возьметесь делать этот вариант, учтите, что данный камин имеет прямоточный дымоход, обратите внимание на чертежи. Никаких препятствий выходу дыма и соответственно горящим углям вверх (мы думаем, что вы замечали, что при хорошей тяге из трубы летят искры) — нет. Это довольно пожарооопасно и, возводя такой камин барбекю, ответственно отнеситесь к выбору места его установки. Устанавливать такой на веранде или в беседке мы не рекомендуем.

Порядовка данного варианта на фото. К слову сказать, камины такого типа просто запрещены в некоторых странах Европы из-за их повышенной пожароопасности, поэтому подумайте, прежде чем возводить его.

Мы же вам хотим предложить уже более продвинутую и безопасную модель:
Обратите внимание на его порядовку. Особенно на 21-й , 22-й и 23-й ряды. Видите эти выступы внутри трубы – это называется «зубы», именно они не дают вылетать искрам в раструб трубы. Поэтому эту модель уже можно поставить и на веранде.

В принципе, совсем необязательно делать правую сторону конструкции, но сделав ее, вы, получаете еще и прекрасную печь для готовки других блюд и барбекю с казаном в частности. Необходимо только подобрать правильную плиту с нужным диаметром колец.

Фундамент

Первым делом, для этого барбекю необходим фундамент, ведь печь будет весить больше 4 тонн! Здесь обычной «ленточкой» не обойтись и поэтому, будем делать фундамент по всем правилам, с выемкой грунта на глубину до 50 см.

Прежде всего, нужно снять дерн, после этого углубляемся на 50 см в грунт. Засыпаем 15 см песка. Берем шланг и начинаем его обильно заливать водой. Когда вода ушла — тщательно трамбуем. Затем засыпаем щебнем примерно 25-30 см. Опять тщательно трамбуем. Это один из самых важных моментов в строительстве печи. «Гуляющий» фундамент со временем даст о себе знать в виде трещин в кладке или по ее швам. Т.к. глубина до уровня пола или земли большая, то мы рекомендуем сделать два ряда армирующей сетки. Сетку делаем из стального прутка 8-10 миллиметров, укладывая пруток перпендикулярно друг другу и перевязывая так, чтобы получилась квадратная ячейка размером 150х150 миллиметров. Постарайтесь уложить арматурную сетку так, чтобы ячейки рядов друг над другом не совпадали.

Установите опалубку таким образом, чтобы она была выше уровня пола на 5-10 сантиметров. Не забывайте все проверять по строительному уровню.

Не экономьте на фундаменте – именно он основа и гарантия долговечности вашего сооружения для барбекю.

Выполнив предварительные работы, заливаем фундамент, добавляя в раствор щебень, в количестве на одну объемную часть песка – полторы объемных части щебня. После заливки, фундаменту нужно дать «встать». Происходит это примерно за 5-7-9 дней, в зависимости от погоды и влажности. В жаркую погоду, по возможности, увлажняйте фундамент небольшим количеством воды, поливая его из лейки. Нет, он не вырастет, но не растрескается.

Инструменты и раствор

Пока фундамент сохнет, можно позаботиться о растворе. В данной конструкции внешний ряд строительного рядового кирпича укладывается на обычный цементный раствор. Остальной кирпич, как красный, так и шамотный необходимо класть только на печную смесь или на смесь красной глины с песком. Работать с красной печной глиной по началу довольно сложно т.к. подобрать количество замешиваемого в нее песка сложно, без опыта – практически невозможно. На это может уйти не один замес. Намного проще работать с готовой печной смесью, благо, что наша промышленность стала ее выпускать и она становится доступной чуть ли не в каждом приличном хозяйственном магазине, а тем более в специализированных печных – она есть всегда и разных видов, для разных температур и даже расцветок. Тем более, что в печной магазин все равно придется ехать для закупки печной арматуры: топочной и прочистной с дверками.

При закупке дверок, обратите пристальное внимание на целостность крепежных «ушек». Отверстия в них должны быть ровные, сами ушки не иметь трещин и облоев. Закупите уголок, плиту и кирпич. Так же, подберем за это время инструмент. Конечно, нам не обойтись без рулетки, строительного уровня, мастерка, киянки, для выдерживания ровности и толщины швов приобретите плиточные пластиковые крестики толщиной 5 миллиметров, желательно иметь отвес. Для резки кирпича приготовим болгарку с алмазным диском.

Пару слов о резке кирпича. Можно кирпич резать по мере необходимости, но на много быстрее – нарезать его заранее – это сильно потом сократит время на саму кладку. Кирпич хорошо режется, особенно шамотный, если его предварительно вымочить. Во-первых — не будет так много пыли и, во-вторых, – он действительно будет резаться лучше. Шамотный, вообще без замачивания практически не режется, перегревается, свистит, дымит, но не режется. При резке, обязательно пользуйтесь респиратором или маской, очками и перчатками. Работа с болгаркой сама по себе опасна, а при резке кирпича становится еще и вредной, т.к. очень пыльная.

Кладка

Когда фундамент «встал» можно приступать к кладке. Тщательно выметите фундамент. Смочите его водой. Замочите первую партию кирпича минут на 20. Пока кирпич вымокает, сделайте разметку. Будьте педантичны и аккуратны, именно первый ряд дает задел на будущее, именно от него зависит, насколько правильной формы получится ваша печь для барбекю и насколько ровные по вертикали и толщине у нее будут швы. Швы необходимо выдерживать не более 5 миллиметров – это печь, а не стена сарая. По окончании выкладки ряда, еще раз убедитесь, что все ровно как по горизонтали, так и по вертикали. При необходимости, пока кирпич не «встал» — переделайте. Лучше переделать сразу, чем потом вечером, когда печь будет готова, в закате солнца, увидеть, что вот этот кирпичик лежит неровно, уголок выпирает, «и почему я его тогда не выровнял, ведь видел же…». А теперь никак, увы, высохшую печь ради одного кирпичика не разбирают.

После окончания кладки ряда, обязательно протрите все кирпичи и швы от излишков раствора, присохший раствор очень плохо потом отмывается и ко всему прочему оставляет на кирпиче разводы, которые никаким образом убрать не получается – только если красить жаропрочной краской.

pechnoeremeslo.ru