Печь с отопительным щитком

Приветствую всех,

В этом году приобрел дом в Псковской губернии, в доме печь — кухонная современная печь-плита с регулировкой подачи воздуха, подключенная к отопительному щитку. Схема конструкции на рисунке (не в масштабе, но все основные пропорции и местоположения элементов постарался передать точно). Но вся эта система работает как-то неправильно.
1. Холодная растопка. В дом приезжаем самое частое раз в неделю, погоды — сами видите. По приезде открываю все заслонки / дверцы и вентилирую печь с полчасика. Далее оставляю открытой только ЗЛХ, подача воздуха в плите на максимум и начинаю растопку. Растапливается крайне плохо, тяга очень слабая, хотя труба не менее 7 метров. При этом в дверце справа на трубе тяга есть. Если ветер сильный, то более-менее тянет, если ветра нет, то может даже дымить через дверцу справа на трубе.

к же дымит через все щели в плите. По мере прогрева дымление уменьшается. При этом надо отметить, что даже при полностью прогретой печи дрова горят "неактивно" и полной подаче воздуха, гудения и сильного пламени нет. Нагрев чайника 2 л занимает до получаса.
2. Переключение на ЗХ. По мере прогрева печи и начала «интенсивного» горения начинаю постепенно приоткрывать задвижку ЗХ и прикрывать задвижку ЛХ. Подача воздуха в плиту по прежнему макс. Только в случае сильного ветра процесс происходит без дымления в помещение. Далее, по мере прогрева щитка, дымление уменьшается, щиток нагревается.
3. Топка через щиток. Как бы не был прогрет щиток, полное закрытие задвижки ЛХ приводит к дымлению и погасанию топки. Приходится все время держать ЛХ приоткрытым. Уменьшение подачи воздуха в плиту замедляет горение, как и ожидается. Но перевод в полностью отопительный (тлеющий) режим невозможен – тяги нет, печь гаснет. Из-за приоткрытой ЗЛХ щиток нагревается медленно и дрова уходят …

Опытным путем выяснено, что любые отклонения от вышеописанных процедур приводят к дымлению в помещение и погасанию печи.

В качестве дополнительной информации могу сказать, что до нас домом пользовались от силы пару раз в год, мы по приобретении дома ничего с печью не делали, за исключением косметической отделки задней стороны щитка (ибо был голый кирпич.

Прошу совета – что с печью и как решить вопрос «малой кровью»?

Источник: www.forumhouse.ru

Общие условия для кладки

Когда возводят тепловой щиток необходимо помнить:

1. Оптимальной кладкой этого устройства считается в полкирпича.
2. Основная температура выходящих газов из топки не должна быть ниже 110-125℃.
3. Использование регулировочных задвижек, которые устанавливаются в дымоход.
4. Укладку можно провести самостоятельно.
5. Использование раствора из глины более устойчиво.

Для буржуйки этот щит необходим для повышения теплообмена, так как она компактна и не может произвести достаточный нагрев помещения. Все тепло у этих печей выходит наружу вместе с газами. Это происходит из-за сильной температуры, которая может превышать отметку свыше 300℃.

Для металлической печи это приспособление является незаменимым, так как оно повышает КПД.

Благодаря этой установке можно избежать холодных зим и создать в доме уютную и теплую атмосферу.

 Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

   Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

  Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи  Бавария,   La Nordica,  Jotul,  Tim Sistem,  EUROKOM,  МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

 Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

   Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

  У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ.  Некоторые фотографии  не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком.                2 Печь Мета со щитком в кафеле.           3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком.              5 Каркасная плита со щитком.                 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком.                     6 Печь МЕТА со щитком.                7 Чугунная печь со щитком.

Преимущества кирпичного отопительного щитока

Важной частью процесса постройки считается заливка фундамента. Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем

Основные рекомендации:

Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем. Основные рекомендации:

На начальном этапе закладывается цементный фундамент конструкции, предпочтительно, чтобы он не был связан с основанием помещения.
Верхний уровень фундамента находится в пределах 150 мм ниже уровня полов.
После того как выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида, дальнейшая кладка производится в полном соответствии с порядовкой.
Раствор для работы, который состоит из просеянного песка и профильтрованной вымоченной глины, важно хорошо перемешать.
Толщина шва тепловой системы не должна превышать 3 мм, максимум, который допускается в работе — 5 мм.
Строительным уровнем и отвесом вымеряется каждый уровень кладки.
Излишки, которые остаются на поверхности от раствора, удаляются, а внутренняя часть газового прохода протирается влажным полотенцем.

банная печь своими руками

Выбирая печь каменку для своей бани в первую очередь необходимо определиться с тем что мы хотим получить и что готовы потратить. Самый простой, дешевый и долговечный вариант это печь  сваренная из металла с чугунными болванками в каменке, перечислять все достоинства такой печи бесмыслено они все на лицо-совковая баня аля «пришел шахтер с забоя надо помыться» в такой бане не нужно не отделки вагонкой не отполированых полок и кафельного пола, более таво там и света лучше оставить поминимуму 1 лампочку на 40 ват ито в углу чтоб полотенцу видно было куда повесил. Совсем другой вариант если ваша баня имеет хорошую отделку, освещение и ходите вы в нее не помыться а отдохнуть душой и телом. В этом случае оптимальным вариантом будет красиво сложенная кирпичная банная печь. Такая печь будет иметь высокую теплоемкость, сухой пар, внешний вид радующий глаз своей натуральностью изяществом линий и пропорций. Пар этой пеи не будет отдавать ржавчиной и иметь температуру близкую к 90 градуссам.

Кроме таво для кладки этой печи необходимо минимум инструментов и навыков. Все что от вас требуеться это аккуратность в работе соблюдение порядового чертежа нарисованого нижеи минимум кирпича с печной фурнитурой и общие знания о кладке печей которые вы лехко найдете на нашем сайте.

Материалы и инструменты

Для гидроизоляции фундамента печи и отопительного щитка можно использовать рубероид или полиэтилен.

Щитки обычно имеют летний и зимний варианты работы. При летнем варианте перекрываются ходы с помощью задвижки, вследствие чего весь щиток не прогревается, и идет только нагрев плиты. В отопительный сезон целесообразно открыть задвижку и прогревать всю конструкцию. Кладку производят, строго соблюдая требования пожарной безопасности. Размещать устройство следует на прочном фундаменте с обязательной гидроизоляцией.

Конструкции могут быть разнообразны, от них и зависит теплоотдача щитка. Дымовые задвижки установлены в верхней части щитка. Вторая задвижка служит для летнего варианта хода газов. При этом третья должна быть закрыта. Третья задвижка откроет зимний ход газов, но вторую при этом следует закрыть. В то время, когда газы проходят по каналам, они остывают, отдавая тепло стенкам, и уже в остывшем состоянии выходят из трубы. Сами щитки бывают канальными и колпаковыми – их порядовка значительно отличается. Эта конструкция имеет летний ход и зимний, но задвижки расположены вверху и внизу щитка. Его масса – 1210 кг, и габариты – 89 х 38 х 224 см. Щиток этот толстостенный, теплоотдача при одной топке – 430 ккал/ч, при двух – 600 ккал/ч. При помощи трех дымовых задвижек регулируется движение газов. Режимы работы:

Отопительный щиток с дымовыми задвижками: 1 — плита; 2 — отопительный щиток; 3, 4, 5 — дымовые задвижки для регулировки потока тепла в летнем и зимнем режимах.

1. Зимний вариант – закрыта третья задвижка, а открытыми должны быть первая и вторая. При этом дымовые газы проходят по всему щитку, отдавая ему тепло.
2. Летний вариант – открыты первая и третья задвижки, вторая закрыта. Газы минуют дымоход щитка и напрямую уходят в трубу. Чтобы обеспечить вентиляцию помещения, в насадной трубе устраивают специальный канал, который закрывается решеткой. Она имеет клапаны, что обеспечивает 3 режима – частично открытый, закрытый и открытый.

Инструменты, необходимые для работы:

• комбинированная кельма, которая служит для разравнивания, укладки, подрезания излишков раствора;
• молоток-кирочка – обтесывание кирпича и рубка;
• расшивка;
• отвес;
• уровень;
• рулетка или складной метр;
• угольник;
• шнур;
• линейка.

Печная фурнитура: варочные плиты, дымовые задвижки, вентиляционная решетка.

Материалы и фурнитура:

• кирпич – 309 шт.;
• песок – 3-4 ведра;
• глина – 6 ведер;
• толь для обеспечения гидроизоляции – 1,5 м;
• задвижки дымовые 13х13 – 3 штуки;
• вентиляционная решетка – 15-20 см;
• дверки прочистные – 3 штуки.

При кладке фундамента по высоте его не доводят до уровня пола на 2 ряда по высоте. На фундамент сверху кладут 1 ряд кирпича, а по нему настилают гидроизоляцию. Затем размечают фигуру печи. Далее кладут второй кирпичный ряд, поверхность которого совпадает с уровнем пола в чистом варианте. Следующим этапом идет порядовка щитка.

Второй вариант конструкции

Печь с отопительным щитком и самостоятельной топкой имеет другую конструкцию и порядовку.

Далее представлена плита со щитком, что имеет самостоятельную топку. Щиток имеет также и летнюю, и зимнюю системы дымооборота. Топить можно по отдельности либо плиту, либо щиток отопительный. Габариты – 140х102х217 см. Общая масса – 2800 кг. При двух топках теплоотдача около 3100 ккал/ч.

Необходимые материалы и приборы:

• кирпич обыкновенный – 680 шт.;
• песок – в среднем 20 ведер;
• глины – 22 ведра;
• стальной уголок (30х30х4 мм) – 4 метра;


• стальная полоса (50х22 мм) – 55 см;
• стальной лист (предтопочный) – 50х70 см;
• плиты чугунные с двумя конфорками (52х20 см) – 6 шт.;
• решетки колосниковые (300х130 мм и 300х262 мм) – 2 шт.;
• дверки поддувальные (14х13 см) – 2 шт.;
• дверки топочные (205х130 мм и 205х205 мм) – 2 шт.;
• дверки прочистные (14х13 см) – 2 шт.;
• дымовые задвижки (13х24 см.) – 2 шт.;
• коробка водогрейная (56х34х12 см);
• дверка (14х13 см) или самоварник (10 см в диаметре).

До начала кладки на слое гидроизоляции, который должен быть предварительно уложен, укладывают прочный фундамент.

Далее идет порядовка:

Примерная схема порядовки печи с отопительным щитком и самостоятельной топкой.

1-й и 2-й ряды – в соответствии с порядовкой.
3-й кирпичный ряд – аналогично 1-му и 2-му, при этом оставляйте зольник под топку.
4-ый ряд – в процессе кладки устанавливают 4 дверки (прочистные и поддувальные) и 2 задвижки (для летнего и зимнего дымооборотов). Дверки прочистные внутри имеют кирпичные закладки.
5-ый – аналогично четвертому

Особое внимание необходимо здесь уделить перевязке швов.
6-й – в ходе кладки уменьшают все каналы, перекрывают установленные дверки, устанавливают духовку и водогрейную коробку.
7-й ряд – укладывают колосниковые решетки для плиты и топливного щитка. Кирпичи, что расположены с обеих сторон решеток, необходимо стесать

В порядовке это обозначено черточками. Длинный канал, который расположен слева, перекрывают, чтобы вследствие образовать 2 коротких.
8-ой ряд – устанавливают 2 дверки топливные, где меньшая идет для щитка, а большая – для плиты.
9-ый и 10-ый – кладут согласно порядовке. В 10-ом укладывают стальную полосу над духовым шкафом.
11-ый ряд – перекрывают дверки, промазывают верх духовки раствором глины толщиной около 1 см. Слева от коробки водогрейной канал оставляют незаложенным, а справа – закрывают кирпичом.
12-ый кирпичный ряд завершает кладку. Устанавливают чугунный настил и закрепляют каркас по всему периметру плиты. Дальше порядовка показывает последовательность кладки топливного щитка.
16-ый ряд – кирпич справа у второго канала стесывают.
в 19-м ряду устанавливается задвижка, закрывающая трубу. Начиная с этого ряда и до 25-го, из трех каналов образуется пять.
22-й ряд – устанавливают самоварник. И дальше по ходу кладки следующих рядов оставляется один канал – это труба. Щиток перекрывают кладкой в 3 ряда.
31-ый ряд – устанавливают стесанный кирпич для расширения канала трубы.
32-й и 33-й ряды формируют в процессе кладки отдельный канал и устанавливают вентиляционную решетку.

При кладке щитка обязательно соблюдайте перевязку швов, что указана в порядовке, и соблюдайте толщину швов – она должна быть в интервале 3-5 мм. При необходимости неровный кирпич стесывают друг об друга.

Типы щитков

Существует два типа щитков: канальный и колпаковый. Они отличаются друг от друга конструкцией и способом монтажа.

Щиток канального типа подразумевает сложный извилистый дымоход, конструкция которого не претерпевает изменение диаметра по всей длине. Вместо этого, по всей длине располагаются перегородки, которые могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное положения. Не сложно догадаться о принципе действия системы. Как видно из названия, по устроенному каналу проходит горячий газ и отдает тепло стенкам, которые в свою очередь, нагревают воздух помещения.

Удобным девайсом для печи специальные перемычки, которые позволяют отрегулировать щиток на подачу тепла к варочной поверхности без обогрева помещения. Сделать это возможно в обычных печках, но совершенно не подходит для каминов. Если вы планируете сбор камина, то должны быть готовы к тому, что летом воспользоваться им будет невозможным. Если же, конструкция планируется стандартная, со всеми привычными требованиями, тогда вмонтировать их очень рекомендуется.

Второй вариант – щиток колпакового типа. Здесь одна или две поверхности соединяются между собой с помощью каналов. Крайние точки должны находиться ниже верхней границы, что позволяет нагретому воздуху самостоятельно циркулировать. Исходя из законов физики, нагретый воздух движется вверх, затем, проходя по каналу остывает и опускается вниз, а если он подталкивается другим нагретым газом, то продолжает вытесняться наверх.

Исходя из этой теории, можно сделать вывод, что двуколпаковый отопительный щиток положительно влияет на температуру в помещении. Поэтому если установка печи планируется в большую комнату, то лучше использовать двуканальную систему.

Угловой отопительный щиток – отличное решение для небольших помещений. Создание такого щитка позволяет сэкономить пространство, без ущерба для отопительных свойств. Если оборудовать его металлической топкой, то можно использовать его как полноценную печь для отопления всего дома, вне зависимости от этажности.

https://youtube.com/watch?v=jhl-P4_QMzI

Варанти кладки особливост

У зв’язку з тим що загальна теплоємність кухонних цегляних плит або чавунних печей-буржуйок дуже низька, вони не здатні опалювати приміщення цілодобово в повній мірі. І відмінним виходом в цій ситуації буде опалювальний щиток.

Опалювальний щиток підвищує теплоємність цегляної печі в два рази,дозволяючи економити на ресурсах для опалення.

Зводиться він повністю цегляним, збільшує теплоємність печі в 2 рази і доводить ККД з 30-45% до 50-65%. При цьому витрати на цеглу, фурнітуру і час робіт цілком виправдані, тому цей спосіб дуже популярний і доцільний. Щиток являє собою цегляну стінку з димооборотамі всередині її.

Кладка щитка може здійснюватися в півцеглини і в чверть цегли. Оптимальним буде перший варіант, оскільки вони довше утримують тепло, але при цьому вимагають більш тривалого прогріву. До того ж такий щиток більш кращий в плані пожежної безпеки. Тонкостінний — прогрівається швидше, але і остигає теж швидше, такі конструкції рекомендують захищати металевим кожухом, щоб дотримати правила пожежної безпеки.

Варианты кладки и особенности

В связи с тем что общая теплоемкость кухонных кирпичных плит или чугунных печей-буржуек очень низкая, они не способны отапливать помещение круглосуточно в полной мере. И отличным выходом в этой ситуации будет отопительный щиток.

Отопительный щиток повышает теплоемкость кирпичной печи в два раза,позволяя экономить на ресурсах для отопления.

Возводится он полностью кирпичным, увеличивает теплоемкость печи в 2 раза и доводит КПД с 30-45 % до 50-65 %. При этом затраты на кирпич, фурнитуру и время работ вполне оправданы, поэтому этот способ очень популярен и целесообразен. Щиток являет собой кирпичную стенку с дымооборотами внутри ее.

Кладка щитка может осуществляться в полкирпича и в четверть кирпича. Оптимальным будет первый вариант, поскольку они дольше удерживают тепло, но при этом требуют более длительного прогрева. К тому же такой щиток более предпочтителен в плане пожарной безопасности. Тонкостенный – прогревается быстрее, но и остывает тоже быстрее, такие конструкции рекомендуют ограждать металлическим кожухом, чтобы соблюсти правила пожарной безопасности.

Laying the main series

poryadovkoy:

The approximate scheme poryadovkoy (brick masonry) in the regeneration of the heating panel.

1. 1st row spread from a brick completely.
2. 2 nd and 3 rd — based poryadovkoy.
3. 4th brick row — left window for further connection to the shield and set 2 cleaning.
4. 5th — similar to the fourth row, but should pay attention to the dressing seams.
5. 6th — during the laying channel 2 is left.
6. 7th row and all the odd rows, 25th inclusive — in accordance with the form and poryadovkoy 3 channels.
7. 8th row and all even rows, 26th inclusive — per poryadovkoy.
8. 10, 11, 17, 23, 24-th rows — similar to the previous one, but to improve the reliability ligation sutures operate differently clutch.
9. 18th — the same 10-th and 24-th series. The channel put the latch on the right side.
10. 21st, 22nd — lay with the installation samovarnika.
11. 27th brick row — combined 2 Left channel 1 channel. Overlain samovarnik.
12. 28th row — mounted valve.
13. 29th — placed under the poryadovkoy. At the same time pay attention to the dressing.
14. 30th row — right put the latch on the left channel overlap.
15. 31 th and 32 th rows — you need to pay attention to the dressing seams. Overhang is placed in 3 rows, that is fully compliant with fire safety. All of this can be seen from poryadovki-.
16. 33rd, 34th and 35th ranks respectively put poryadovkoy.
17. 36th row — always in the process of laying leave it and smoke ventilation channels.

Общее назначение отопительного щитка

Прежде чем говорить о том, как должна выполняться кладка отопительного щитка, следует более подробно описать, где этот элемент используется.

Как известно, одно из главных преимуществ стандартных варочных плит и печей-буржуек из стали и чугуна заключается в их небольших и удобных размерах (детальнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). Однако есть в этом и отрицательная сторона: рабочая поверхность является совсем небольшой, что довольно неудобно.

Более того, важно помнить еще и о рабочей температуре этих приборов, которая обычно очень высока (не менее 300 °C). Ввиду большой величины данного параметра появляется серьезный риск возгорания, поэтому крайне остро стоит необходимость тщательной изоляции трубы дымохода

И если провести эту процедуру неправильно, то тепло будет уходить в больших объемах, что, безусловно, повлияет на эффективность работы оборудования.

Для того чтобы решить проблему теплопотери, можно воспользоваться одним из двух наиболее действенных методов:

Обусловлено это тем, что теплопроводность кирпича является высокой, поэтому при нагревании помещению будет гарантирован обогрев на значительное время.

Рабочая мощность такого прибора варьируется в пределах от 7 до 14 кВт. После того, как твердое топливо прогорит, тепло в помещении будет оставаться еще долго (его объем будет составлять около одного кВт).

Материалы

В процессе работы понадобится кельма.

Не только правильность выполненной работы влияет на результат. Качество устройства зависит также от правильно подобранного инвентаря и рабочих материалов. Внутренние и внешние стенки дымохода строят из ровных кирпичей, лишенных сколов. Рекомендуется потратить усилие на качественную заделку раствором всех швов и стыков устройства. Используется в работе для возведения щитков обычные кирпичи, но материал не должен быть полым. Замазываются швы массой из глины, цементная смесь не годится. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице:

Расходники

Инвентарь	Уровень и угольник
Кирка и молоток
Отвес
Рулетка
Шнур
Кельма
Линейка
Материалы	Кирпич огнеупорный
Глина
Песок
Гидроизоляционный материал
Дверки прочистные
Вентиляционные решетки
Дымовые задвижки

Матерали нструменти

Для гідроізоляції фундаменту печі і опалювального щитка можна використовувати руберойд або поліетилен.

Щитки зазвичай мають літній і зимовий варіанти роботи. При літньому варіанті перекриваються ходи за допомогою засувки, внаслідок чого весь щиток не прогрівається, і йде тільки гаряча плити. В опалювальний сезон доцільно відкрити засувку і прогрівати всю конструкцію. Кладку виробляють, суворо дотримуючись вимог пожежної безпеки. Розміщувати пристрій слід на міцному фундаменті з обов’язковою гідроізоляцією.

Конструкції можуть бути різноманітні, від них і залежить тепловіддача щитка. Димові засувки встановлені у верхній частині щитка. Друга засувка служить для літнього варіанту ходу газів. При цьому третя повинна бути закрита. Третя засувка відкриє зимовий хід газів, але другу при цьому слід закрити. У той час, коли гази проходять по каналах, вони остигають, віддаючи тепло стінок, і вже в охолодженому стані виходять з труби. Самі щитки бувають канальними і Колпакова — їх порядовка значно відрізняється. Ця конструкція має річний хід і зимовий, але засувки розташовані вгорі і внизу щитка. Його маса — 1210 кг, і габарити — 89 х 38 х 224 см. Щиток цей товстостінний, тепловіддача при одній топці — 430 ккал / ч, при двох — 600 ккал / ч. За допомогою трьох димових засувок регулюється рух газів. Режими роботи:

Опалювальний щиток з димовими засувками: 1 — плита-2 — опалювальний щіток- 3, 4, 5 — димові засувки для регулювання потоку тепла в літньому і зимовому режимах.

1. Зимовий варіант — закрита третя засувка, а відкритими повинні бути перша і друга. При цьому димові гази проходять по всьому щитка, віддаючи йому тепло.
2. Літній варіант — відкриті перша і третя засувки, друга закрита. Гази минуть димохід щитка і безпосередньо йдуть в трубу. Щоб забезпечити вентиляцію приміщення, в насадной трубі влаштовують спеціальний канал, який закривається гратами. Вона має клапани, що забезпечує 3 режими — частково відкритий, закритий і відкритий.

Інструменти, необхідні для роботи:

• комбінована кельма, яка служить для розрівнювання, укладання, підрізання надлишків розчину;
• молоток-Кирочка — тесанням цегли і рубка;
• розшивання;
• схил;
• рівень;
• рулетка або складаний метр;
• кутник;
• шнур;
• лінійка.

Пічна фурнітура: варильні плити, димові засувки, вентиляційні решітки.

Матеріали і фурнітура:

• цегла — 309 шт .;
• пісок — 3-4 відра;
• глина — 6 відер;
• толь для забезпечення гідроізоляції — 1,5 м;
• засувки димові 13х13 — 3 штуки;
• вентиляційні решітки — 15-20 см;
• дверки прочістние — 3 штуки.

При кладці фундаменту по висоті його не доводять до рівня підлоги на 2 ряди по висоті. На фундамент зверху кладуть 1 ряд цегли, а по ньому настилають гідроізоляцію. Потім розмічають фігуру печі. Далі кладуть другий цегляний ряд, поверхня якого збігається з рівнем підлоги в чистому варіанті. Наступним етапом йде порядовка щитка.

Облегченная конструкция

Как выглядит

Отопительный щиток облегченной конструкции собирается в металлическом каркасе, облицованный либо металлическими листами, либо асбофанерой. И в том и в другом случае листы для облицовки раскраивают заранее по шаблонам, подготовленным в соответствии с размерами стенок печки и с учетом всех полагающихся отверстий.

Особенности кладки

1. Деревянный пол, на котором планируется установить щиток, предварительно подготавливается – по площади возведения конструкции необходимо уложить два слоя войлока, который нужно предварительно пропитать глиняным раствором (как вариант, для такого основания может быть использован асбест, поверху обитый листовой сталью).
2. Каркас щитка на сварной раме из стального уголка устанавливают строго вертикально, с прочной опорой на основание четырьмя ножками.
3. Каркас выверяется, после чего закладывается нижний ряд листов облицовки.
4. Первый ряд из кирпича выкладывается плашмя на подготовленном основании.
5. После того, как пол готов, кладку следует довести до уровня первого ряда облицовки.
6. Как только первый ряд будет выложен, следует установить облицовку каркаса для второго ряда и продолжать кладку.

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 730 мм.
• Ширина – 340 мм.
• Высота — 1930 мм.
• Масса — 650 кг.
• Уровень первого ряда облицовки – 625 мм.
• Высота ножек каркаса – 65 мм.
• Габариты сварной рамы из стального уголка – 30х30х5 мм.

Общее назначение

Перед тем, как тачать строительство щитка для печи осознайте его необходимость и технологию выполнения. Варочные плиты и печки-буржуйки, выполненные из чугуна, имеют огромное преимущество из-за компактных размеров. Однако это отрицательно сказывается на эксплуатационных моментах. Если вы планируете использовать ее в качестве варочной поверхности для большого количества человек, то на готовку будет уходить очень много сил и времени. Поэтому подобного рода печи используются во временных постройках или дачах.

Не каждый агрегат способен выдержать подобное напряжение, возможно возгорание прибора. Поэтому изолировать трубу дымохода нужно как можно более тщательно. В тоже время, необходимо правильно рассчитать ее параметры, так как в большие трубы вместе с дымом уходит огромное количество тепла. Это не только отразиться на качестве работы, но и на сроке эксплуатации.

Существует два действенных метода по решению проблемы теплопотери:

1. Направление энергии тепла, которая получена в результате сгорания топлива, в сторону нагрева элемента, отвечающего за теплообмен. В качестве примера может выступать знакомая всем водяная топливная система. В ней теплоноситель может циркулировать как с помощью насоса, так и естественным образом.
2. Оснащение кухонной плиты отопительным щитком. Таким образом вы получите систему, где продукты сгорания проходя по дымоходу, встроенному в стену, обеспечат минимизацию теплопотери.

Минусом первого варианта является нестабильность состояния жидкости в трубах. Так, если вы допустите замерзание воды, то трубы может разорвать или разгерметизировать. Чтобы избежать подобной ситуации, лучше воспользоваться вторым методом.

Построенная из кирпича система, гарантирует низкую теплопотерю печи, а высокая теплоемкость обеспечит долгое остывание. Отопительный щиток способен полноценно заменить привычную, традиционную печку. К тому же, вы получаете больше тепла с меньшими физическими и финансовыми затратами.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием

Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

• с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
• с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

1 ряд – полностью выложен кирпичом.
2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

https://youtube.com/watch?v=nj24EqaYTEw

• 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
• На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
• На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
• 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
• На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
• Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Источник: vse-otoplenie.ru

Типы и особенности кладки печных щитков

Конструкции щитков отличаются друг от друга по типу дымооборотных каналов и бывают канальными и колпаковыми. Канальная дымооборотная система похожа на лабиринт с одинаковым сечением по всей длине. В колпаковом стояке отдельные плоскости соединяют каналами, при этом входные и выходные отверстия делают узкими, чтобы замедлить движение газов.

В модификациях с летним режимом в теплое время года дымовые газы направляют сразу в трубу, а в зимний период – в дымооборотные каналы, разогревающие стенки. Направление газовых потоков контролируют задвижками. Для очистки от сажи в нижней части постройки обязательно делают прочистные отверстия.

Как правило, отопительные щитки кладут в полкирпича, чтобы получить толстые стенки, аккумулирующие тепло.  Принцип кладки пристройки ничем не отличается от строительства печи. Для работы используют керамический полнотелый кирпич и жаростойкую кладочную смесь или глину, смешанную с песком.

Первый ряд всегда делают сплошным из целого кирпича. Фундамент заливают общий с печью или раздельный, но профессионалы рекомендуют выбирать первый вариант. Стояк и массив печи могут представлять собой единую конструкцию или не иметь перевязки, что позволяет демонтировать и перестраивать одну из построек, не трогая вторую.

Есть схемы отопительно-варочных печей со щитком, в которых предусмотрена дополнительная топка, предназначенная для отопления пристройки без нагрева печи – такой вариант удобен для быстрого прогрева помещения в сырую, но не очень холодную погоду. Для отопления двух или трех смежных комнат разработаны более сложные угловые щитки, являющиеся частью перегородок. Иногда угловые модели устанавливают в одном большом помещении, чтобы повысить эффективность отопления.

Строительство кухонной печи со щитком своими руками

Используя порядовки, составленные профессиональными печниками, можно заняться строительством дачного очага своими силами. Новичкам рекомендуем предварительно изучить все тонкости печной кладки и приготовления раствора.

Бюджетная отопительно-варочная печь

Эта простая модель работает в зимнем и летнем режимах. В летнее время года каналы щитка перекрывают задвижкой, расположенной в 7 ряду, и пускают горячие газы сразу в трубу. Для строительства нужны такие материалы и печные приборы:

• 290 штук красного керамического кирпича;
• колосники 24*25 см;
• топочная дверка 25*18 см;
• поддувальная дверка 13*13 см;
• кухонная чугунная плита с конфорками 72*29 см;
• три задвижки 13*13 см.

Простая печь со щитком в торце

Щиток располагают не только сбоку, но и в торце конструкции. Такой вариант считается наиболее простым и идеально подходит для летней кухни или небольшого дачного домика. В модели, представленной на первой схеме, нет поддувала, она работает по принципу «голландки» – воздух в топочную камеру поступает только через щели в дверке. При необходимости высоту стояка несложно увеличить или уменьшить, добавив или сократив несколько рядов. Сквозные отверстия под печью – шанцы, повышают теплоэффективность и увеличивают пожаробезопасность.

На основе этой простейшей модели разработана усовершенствованная конструкция с колосниковой решеткой и поддувалом. В этой схеме первый сплошной ряд укладывают непосредственно на фундамент.

Для строительства одной из этих модификаций нужно приобрести:

• 220 штук красного кирпича;
• топочную дверку 21*25 см (для модели без поддувала с отверстиями);
• плиту 41*71 см;
• задвижки 13*13 см;
• колосниковую решетку и поддувальную дверку (только для второго варианта).

На основе этой же схемы также разработана кухонная помощница с водогрейным баком и духовкой.

Пристройка щитка к металлической печи

Современные отопительно-варочные печи из чугуна и стали тоже можно сделать более эффективными, пристроив к ним кирпичный щиток. Такой нехитрый ход позволит дополнить конвекционную печь греющей стенкой и сократить расход топлива. Строительство в этом случае сводится к кладке стояка с дымооборотами, к которому подключают печную трубу металлического теплогенератора. Если в доме две комнаты, то отопительный щиток устанавливают в простенке между ними.

Более сложные схемы отопительно-варочных печей со щитком включают лежанку, сушильную камеру, дополнительную топку и другие детали, делающие домашний очаг функциональным и удобным. Однако каждый дополнительной модуль увеличивает массу постройки и расход топлива. Любой выбранный проект советуем согласовать со специалистом, чтобы доработать его под нужды конкретного дома.

Источник: teploguru.ru

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ — это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он по праву может называться полноценным теплообменником.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Фото щитков	Разделение по классификации	Описания и разъяснения
	Толщина стенок	В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины. Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.
	Конструктивные особенности и принцип монтажа	Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента. Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными. Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная. Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям. Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.
	Конфигурация	Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки. Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки. К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

Варианты порядовок щитков своими руками

Отопительный щиток, порядовка которого представлена далее в данной статье – это полезная конструкция. Однако перед тем, как приступить к её возведению, необходимо учитывать ряд правил и требований, которые относятся к выбору материалов и подходящего инструмента, для быстрой и качественной реализации такого проекта.

Поскольку такая конструкция выполняется из кирпича, они имеет немалый вес и следовательно, в большинстве случаев, начальным этапом строительства, считается возведение отдельного фундамента, который обеспечит максимальную устойчивость и долговечность щитка.

На первом этапе необходимо связать фундамент кирпичной конструкции и дома, для этого используется бетонный раствор, необходимо залить его и дождаться того момента, когда он полностью просохнет. После, укладываем слой рубероида, он является качественным и подходящим для данного случая изолятором.

Одним из самых простых, является вариант выкладки щитка, с параметрами 890х380х2240 миллиметров. Перед началом самостоятельных работ вам понадобится обзавестись: кельмой, молотом (кирка с небольшими габаритами), отвесом, линейкой, рулеткой, угольником, расшивкой, шнурком и уровнем.

Для кладки основной конструкции вам потребуется порядка 309 штук кирпича, можно взять их с запасом, также понадобится чистый песок (3-5 вёдер), глина (около 5-7 вёдер состава без грязи и мусора). Для изоляции такой конструкции купите рубероид (2 метра), дымовая задвижка (три штуки), дверца небольших габаритов (3 штуки) – они потребуются для того, чтобы у вас имелась возможность производить очистку внутреннего содержимого щитка от сажи и копоти. Также вам понадобится одна решётка размером не более 200 миллиметров.

Перед началом кладки основной конструкции укладывают кирпич, который вместе со слоем рубероида на верху, не должен доходить до уровня пола, теперь укладывается второй кирпичный ряд, который уже будет находиться на уровне пола. Далее, необходимо соблюдать данную последовательность действий:

1. После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
2. На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
3. Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
4. На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
5. Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.

Также, можно выполнить кладку и опираясь на второй вариант порядовки, для которой понадобится обзавестись: кирпичами (порядка 680-720 штук), песком и глиной (около 20 вёдер каждого состава), стальными уголками размером в четыре метра, дверцей, полоской из стали длиной порядка 500-550 миллиметров, стальным листом с минимальными габаритами в 0,5-0,8 метра. Также потребуется чугунная плита на две конфорки, топочная дверца, поддувальные и прочистные створки, задвижки и короб для нагрева воды.

На первом этапе вам также понадобится выложить отдельный фундамент, также, изначально необходимо подобрать оптимальное и подходящее место для установки щитка с габаритами в 140х102х217 сантиметров. Этот вариант куда больше и сложнее чем предыдущий, поэтому его лучше реализовывать опытным печникам и мастерам.

Отопительный щиток будет сложен по следующей порядовке:

1. 1-3 ряд укладываются стандартным образом, исходя из выбранной порядовки. На третьем ряду необходимо оставить пространство, для последующей установки топочной дверцы;
2. 4 и 5 ряд – это место, на котором будет устанавливаться поддувало и прочистная дверца, не стоит забывать и о 2 задвижках;
3. На 6 ряду начинается постепенное уменьшение каналов, производим установку нагревательного бака, а также духовки;
4. Седьмой ряд – это место, на котором производится монтаж решётки. В целях удобства и надёжной фиксации, все мешающие кирпичи слега стёсываются. Канал необходимо перекрыть, для того, чтобы в последующем он имел два разветвления;
5. На восьмом устанавливаются две дверцы, а на 9 и 10 необходимо следовать порядовке и не забыть о выкладке стальной полосы;
6. На одиннадцатом выполняется перекрытие дверей, верхняя часть которых смазывается тонким слоем глиняного раствора. Что же касается короба для нагрева воды, то он с левой части остаётся не заложенным, а справа полностью закладывается;
7. Двенадцатый ряд – это место, на котором производится установка чугунной плиты. На шестнадцатом ряду, около правого канала, важно произвести стёсывание кирпичей. Девятнадцатый комплектуем задвижкой, далее, до 25 ряда все каналы разделяются на пять;
8. На двадцать втором устанавливается самоварник и щиток, для расширения, на тридцать первом ряду, необходимо произвести стёсывание кирпича и на тридцать третьем установить вентиляционную решётку;
9. Швы периодически необходимо полноценно и правильно перевязывать, порядовка выбирается индивидуально и может сильно отличатся, однако принципы всегда остаются едиными.

Также вами может быть собран и металлический отопительный щиток, однако такой вариант не очень сильно распространён, поскольку для его сборки необходимо обладать навыками резчика по металлу и сварщика.

В данном видео ролике рассказывается о том, как собрать своими руками отопительный щиток из кирпича:

Источник: Msk-kamin.ru