Печь шведка с камином

Печь Шведка – достаточно распространенное и популярное решение в качестве отопительного сооружения для жилого строения. Многообразие конструкций предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант для любого дома.

Печь этого типа может быть массивной или иметь компактные габариты, обладать дополнительными функциями или попросту отапливать помещение.

Модель следует выбирать исходя из площади, которая будет выделена под нее. Во время выбора помимо площади необходимо принимать во внимание и те требования, которые будут к ней предъявляться в вопросах функциональности.

Вариант с камином – излюбленная модель, поскольку создает комфортную атмосферу в доме, хорошо обогревает его, дает возможность для приготовления еды, а также поможет подогреть воду. Как правило, такая печная конструкция идеальна для романтического и уютного интерьера.

Зачастую ее предпочитают владельцы домов, предпочитающие спокойное времяпрепровождение вечерами рядом с открытым огнем.

Важное преимущество – печь Шведка нагревается в короткий период, что быстро создает в помещении комфортный микроклимат. Также она характеризуется высокой тепловой отдачей и коэффициентом полезного действия при сравнительно скромных габаритах.

Выгодный вариант – изготовление всей конструкции своими руками, поскольку это избавит от необходимости переплачивать за использованный строителями материал и оплату их услуг.

Для монтажа своими руками понадобится план, строительные материалы, собственный настрой и качественная инструкция, где подробно расписана вся порядовка кладки.

Как правило, Шведка располагается между жилым и кухонным помещениями. В итоге одновременно обогреваются 2 комнаты, и вместе с этим происходит процесс приготовления еды.

Как устроена?

В этой печной конструкции основным и самым излюбленным для большинства людей отделений является камин. Он располагается по направлению одного из жилых помещений – спальня или зал гостиной комнаты.

В качестве недостатка этой конструкции следует отметить отсутствие резервуара для возможности нагревания воды и отсека для сушки.

Однако с другой стороны компактные габариты дают возможность монтировать печь в доме, который обладает скромной площадью. Этот момент можно отметить в качестве существенного преимущества.

Как сделать?

Чтобы соорудить Шведку своими руками следует подготовиться.

Для начала потребуется купить необходимое количество качественных материалов для строительства. Важно – кирпич лучше всего приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств (порча либо брак) отсутствовала недостача в этом материале.

Необходимо знать, что есть 2 варианта объединения Шведки с камином.

Первый способ – камин можно пристроить к тылу печи, тогда дымоходы с дымниками будут раздельные. В этом случае меньшая экономия материалов. Есть возможность растапливать печь и камин по отдельности.
Второй способ – печные дымоходы с камином частично объединяются и выходят в единый дымник. Кроме существенного сокращения затрат на материалы и работу, происходит сбережение части каминного тепла. Важно – такую модель печи можно топить исключительно раздельно, в противном случае – угар.

При наличии подробного плана, порядовка будет несложная в выкладке.

При выборе второго варианта строительства своими руками, стержни, которые выступают в качестве держателей решетки камина, надо закладывать на 2-ом ряду. С 5-ого ряда надо начинать формировать напуск дымового зуба. Достигнув 9-ого ряда, выкладку следует приостановить, чтобы дать высохнуть раствору.

В действительности Шведка – достаточно удобная и функциональная конструкция отопительно-варочного назначения. Ее вполне можно сделать своими руками, обладая определенными навыками в кладке кирпича. Важный момент – порядовка должна быть выполнена грамотно и качественно.

kaminyn.ru

История создания шведки

В соответствии с существующей легендой в России печь-шведка появилась при Петре Великом, и принесли ее пленные шведы. Однако это всего лишь миф. Такую высокоэффективную печь по заданию короля создали в шведской академии наук (1767 г.). Была поставлена задача, разработать экономичное отопительное устройство. Причинами, по которым требовалось ее реализовать, стали суровый климат и недостаток топлива. В то время активно использовались голландки, но свою функцию они выполняли недостаточно хорошо. Поскольку в Скандинавии всегда существовала проблема, связанная с дефицитом земли для использования в хозяйственных целях и под застройку, должно было получиться сооружение небольших размеров. Деятельность, направленная на создание экономичной печи, осуществлялась под руководством академиков Констедта К. И. и Вёрда Ф.

Шведские ученые хорошо постарались, результат оправдал ожидания, поставленная задача была выполнена в полном объеме. Качественная реализация необходимых работ позволила получить практичную печку, которая хорошо обогревает помещения.

Новую идею шведские ученые не искали, воспользовались старой идеей и придумали конструкцию на основе голландки. Печь-шведку удалось получить путем растягивания подтопочной части голландки в стороны, для размещения этой части был выбран запечек кухонной плиты. Чтобы воплотить идею в жизнь, ученые произвели множество различных расчетов, которые позволили определить точные пропорции и размеры конструкции, теплотехнические параметры, прочность, наиболее подходящие материалы и много другой важной информации. Рассмотрим получившуюся конструкцию более подробно.

Чем руководствовались ученые при разработке шведской печки?

Шведская печь – это комбинированное сооружение, созданное из кирпича. В процессе ее разработки в основном учитывался довольно специфический климат, проживание в условиях которого нужно было сделать более комфортным.

Сибирские морозы Швеции в сочетании с высокой влажностью воздуха, нахождение поблизости Балтики и Атлантики с Гольфстримом повлияли на решение создать усовершенствованный вариант печи. Как упоминалось ранее, дефицит свободной территории и топлива также в значительной мере поспособствовали принятию такого решения. Кроме того, известно, что в Швеции был значительный запас шамотной глины высокого качества, жаропрочного материала с прекрасными характеристиками, который является основой для производства шамота. Шамотная глина Швеции – это тончайшие алюмосиликатные отложения, на месте которых долгое время находился ледник. В процессе изготовления печей используются и другие виды шамота (цирконовый, корундовый материал), отличающиеся особой прочностью и повышенной жаростойкостью, что отражается на их стоимости.

Большое значение имел образ жизни простых людей.
хотной земли было мало, кругом болота и валуны, суровые климатические условия. Чтобы дожить до весны, ежедневно приходилось много трудиться. Зимой шведы не могли себе позволить сидеть без дела. Поскольку рыболовные угодья перехватили Дания и Норвегия, а Балтика замерзала, оставалось лишь заниматься лесозаготовками и старательством, ходить на охоту. В Фенноскандии много ценных материалов, что очень выручало шведов. Даже сейчас в тундрах финской Лапландии нередко обнаруживаются опалы.

В результате такой нелегкой деятельности хозяин и его сыновья приходили домой уставшими и промокшими до нитки, важно было согреться, чтобы не заболеть, и высушить вещи, которые утром нужно опять надевать и отправляться на работу. Поскольку не было возможности растапливать печь заранее из-за высокой вероятности остаться без топлива до окончания зимы, академики создали печь, которая быстро нагревается и обеспечивает наличие достаточного количества тепла.

Принцип работы

Духовка

Печь имеет большую духовку и это одно из главных отличий сооружения. Ученые не зря расположили ее сбоку от топки. Было решено применить первый жар – тепло, возникшее вследствие процесса горения летучих компонентов, входящих в состав угля и древесины. Шведка существенно отличается от канальных печей, т. к. в ней первый жар прогревает массивный кирпич, который плохо проводит тепло, а не сразу выходит через трубу.

Касательно русских печей, первый жар отлично догорает, находясь под сводом. Однако для небольших домов такая печка слишком массивная, к тому же, используя ее, не удастся быстро прогреть помещения.

В конструкции шведской печи топочная часть выполняется в виде вырожденного колпака, что сохранил всего одну функцию, суть которой заключается в химическом дожигании топлива. Пламя не касается металлической духовки, ее моментальный нагрев происходит благодаря жару. При открытой дверце, независимо от того, чем производится растопка, уже через несколько минут можно ощутить тепло, которое постепенно поднимается от пола.

Утром кухня быстро наполнялась теплом за счет первого жара, за то время, пока жители дома завтракали, она полностью и очень хорошо прогревалась.

Верхняя ниша

Это довольно вместительная часть печки, ее нагрев осуществляется за счет первого, второго жара и дотлевающих углей. Здесь можно было свободно вместить одежду, которая насквозь промокала зимой (2 комплекта). За ночь вещи становились полностью сухими.

Ниша над плитой

В старых вариантах шведок после завершения протопки и закрывания вьюшки эту часть прикрывали деревянной крышкой, чтобы сохранить тепло. Таким образом, утром удавалось экономить много времени, достаточно было немного растопить печь и получить горячий завтрак. Еду готовили с вечера, а утром ее только разогревали.

Дымооборот

При разработке конструкции шведской печи ученые отказались от хайла, расположенного в голландке между дымооборотом и топкой, поэтому сооружения строят без него. Причина данного решения – повышенная сложность создания такого узла и увеличение стоимости строительства. Вместо хайла внизу под духовкой делается переток. Когда дом отоплен, очень важно не забыть закрыть вьюшку. Если этого не сделать, шведка выстудится очень быстро.

Аккумулятор тепла в печке создан по канальной схеме. Прогревание выполняется вторым жаром, полученным в процессе сгорания массива топлива, и благодаря теплу, которое исходит от тлеющих углей. В классическом варианте предусмотрена реализация схемы с вертикальными каналами. При таком подходе печь греет немного хуже, чем могла бы, но зато скопление сажи незначительное, что немаловажно, когда для топки применяются разные виды топлива.

В домах, где проживали люди побогаче и занятость сопровождалась меньшей усталостью, поскольку на тяжелую работу затрачивалось не слишком много времени, дымооборот строили с использованием горизонтальных каналов. Такие печки лучше грели в нижней части, но чистить их приходилось не так редко.

Канальный дымооборот создается легко, этот процесс исключает соблюдение определенных особенностей, поэтому часто подвергается различным ухищрениям конструкторов и успешно их выдерживает. Порядовка шведских печек выполняется с учетом определенных требований, которые устанавливаются заказчиком, качество сооружения от этого не страдает.

Дополнения

Задняя часть шведки находится в жилом помещении, эта сторона идеально подходит для обустройства лежанки или камина. Ввиду недостатка свободного места раньше лежаки делали длиной и шириной не более 6 и 2,25 футов соответственно, ок. 180х66 см. Понятно, не было смысла стелить на лежак, в этом месте делали шведскую кровать. Благодаря наличию подогрева сон был замечательным. Оставалось место для ящиков, в них хранили белье, которое не отсыревало, всегда было сухим.

Особенности

Шведскую печь можно считать совершенным сооружением с КПД практически равным русской печи. Строительство шведки по своей сложности и цене почти не отличается от процесса создания голландки. Зато конструкция шведки имеет важное преимущество, которым можно считать улучшенные характеристики, такие как теплоотдача и тепловая мощность.

Материалов, наличие которых требуется для создания голландки (2500 ккал/час), достаточно для строительства шведки (3500 ккал/час). Причем в течение суток топку нужно производить всего два раза. Готовить в шведской печи намного проще и удобнее, чем в русской.

Однако создать совершенную конструкцию не так просто, как кажется. Чтобы работа сооружения была эффективной, его надо строить из материалов высокого качества. В этом деле качество материалов существенно влияет на окончательный результат. Причем все действия должны быть аккуратными и выполненными в соответствии с существующими правилами.

Строительство

Соблюдение необходимых пропорций и размеров

На выбор правильных размеров, определение пропорций топливной части, выполнение различных подсчетов академики затратили много времени. Все эти подсчеты важны для получения качественной печи.

Требуется наличие плиты размером 28×16 дюймов.

Размеры топки должны быть такими:

высота — от 11 дюймов, но не больше 13;
ширина — от 12 дюймов, максимум 14;
глубина — в пределах от 16 дюймов до 20.

Для духовки предусмотрены следующие размеры:

высота — около 11 дюймов (не больше 12);
ширина — в среднем 14 дюймов (не меньше 13, но и не больше 15);
глубина — до 20 дюймов (не меньше 18)

Духовка должна иметь стенки, соответствующие определенной толщине — от 1/6 дюйма до 1/4, необходимая ок. составляет 4-6 мм.

Колосниковую решетку следует располагать на расстоянии 0,75-1 фут от стенки духовки, что равно определенному количеству кирпича — 0,75-1 кирпич.

Очень важно сделать духовку с нормальной толщиной стенок. Не стоит использовать кровельное железо небольшой толщины, поскольку духовка быстро прогорит, но и не рекомендуется выбирать слишком массивный материал по причине быстрого отвода тепла и медленного прогревания помещений, последствиями чего являются недожог, низкий КПД, осаждение большого количества сажи. То же самое касается плиты, спецсталь, чугун — идеальные материалы, т. к. плохо проводят тепло. Нагреваться должны конфорки, а не сама плита.

Важны размеры и пропорции, их следует соблюдать. Например, если в процессе строительства за основу используются минимальные размеры топки, то другие части печки тоже должны соответствовать минимальным размерам. Если глубина топки слишком маленькая — снижается КПД, а если очень большая — присутствуют недожог и другие последствия.

Тепло образуется не только по бокам духовки, но и за ней, а значит, между стенками этой части и топки нужно оставлять зазор (минимум четверть кирпича). Максимально сдвинуть топку и духовку можно, если стенку духовки, которая находится наиболее близко к топке, защитить от воздействия огня с помощью асбеста или слоя вермикулита.

Дверца топки

При эксплуатации печи по причине высоких тепловых нагрузок часто страдает топочная дверца. Если берется дверца, выполненная из дешевого материала плохого качества, она быстро расшатывается, а иногда даже выпадает. Желательно, чтобы дверца была литой, с усами, которые замуровываются в кладку. Эти усы можно сделать самостоятельно, достаточно к краям изделия приварить предварительно отожженную стальную проволоку (длина от 50 до 70 мм, диаметр — 3 или 4 мм). Самодельные усы направляют в разные стороны так, чтобы их расположение соответствовало букве V, и расстояние составляло 40-50 мм, после чего замуровывают. Для получения надежной дверцы дополнительно надо применить стальную полоску либо уголок.

Кладочные тонкости

Чтобы правильно сложить печку, надо постараться. Поскольку шведка очень хорошо прогревает пол, надо обеспечить наличие теплоизоляции от фундамента. В качестве материала можно использовать выгодный по цене базальтовый картон с хорошими характеристиками. Изоляция должна состоять из трех слоев, основа которых — листы, имеющие небольшую толщину 5 мм. Средний слой следует формировать из фольгированного листа. Наличие теплоизоляционного материала (15 мм) и двух фольгированных листов исключает чрезмерный нагрев внизу.

Далее создают подножие печи (первых два ряда), выкладывая которое, швы расширяют до 6-13 мм, в итоге получается выступ-постамент. Перед началом работ кирпичи опускают в воду на 10-15 сек., и промывают, чтобы удалить пыль и добиться лучшей адгезии. Из-за высокого теплового напряжения при использовании сухого кирпича, который покрыт пылью, кладка не получится прочной.

Нельзя замачивать материал! В таком случае он отдаст лишнюю воду, которая попадет в кладочный раствор, впоследствии тот закиснет, и сооружение может разрушиться. Надо использовать раствор высокого качества, замешенный на мергеле. В случаях, когда допустимо применять раствор на основе глины, эту информацию можно найти в спецификации.

Следующая важная часть — топочная. Температура в шведке должна быть довольно высокой, при соблюдении данного условия дожигание топлива происходит эффективно, тепло интенсивно поступает в помещения через духовку. Обычный кирпич с такой задачей не справляется, поэтому нужно использовать шамотный кирпич. Основой раствора должна стать шамотная глина. красный кирпич и шамот отличаются коэффициентом температурного расширения, поэтому их нельзя класть впритык. Делая шов, нужно соблюдать расстояние минимум 6 мм.

В идеале основой для всей топки должен стать шамот, но поскольку этот материал дорогой, его используют только для облицовки внутри. Такой вариант топки реализуют при наличии от 50 до 100 шамотных кирпичей.

Важно все поверхности делать ровными, использовать ровные половинки кирпича. Поскольку сейчас практически у всех есть болгарка, добиться такого результата несложно. Из-за большого количества пыли заготовку кирпича рекомендуется производить заранее на открытом воздухе. Все работы необходимо выполнять в соответствии с чертежом, если на чертеже присутствует кирпич со скругленными углами, его обязательно надо привести в такой вид. Шведская печка отличается высоким сопротивлением току газов при слабой тяге, наличие завихрений на углах приводит к еще большему снижению тяги. По этой же причине на этапе создания устья дымовой трубы рекомендуется делать широкую распушку, которая, рассекая ветер, не позволит ему проникнуть внутрь. Расстояние от конька крыши должно составлять минимум 2 фута, ширина распушки — в стороны от устья по полкирпича (по 0,5 фута).

Применение металла

Чем меньше используется железа при строительстве печи, тем надежнее получается сооружение. Но поскольку у шведских ученых была цель создать экономичный вариант печи, они сделали удешевленную конструкцию, в которую включены железные уголки и полосы, уменьшили ее высоту. В селах дома имеют низкие потолки, по этой причине печь-шведку и сделали небольшой.

Сооружения, в конструкции которых присутствовало железо, были проверены временем и доказали свою эффективность при отапливании домов. Используя железо, следует соблюдать правило, существующее для шамота — не класть материал на голый кирпич, не располагать вплотную. Со всех сторон железа, за исключением наружной стороны, создают слой раствора толщиной 6 мм. Плиту также укладывают с применением раствора, подготовив в кирпичах четверти.

Эксплуатация печи

Готовить печь к использованию надо правильно. Нельзя обогревать дом, пока шведка сырая. Завершать строительство печи лучше в теплое время года при сухой погоде. Если не приходится рассчитывать на хорошую погоду, стоит воспользоваться тепловентилятором, благодаря которому печка высохнет за две недели. Шведкой можно пользоваться лишь после «холодной» сушки, выполненной в течение двух недель, и последующей двухнедельной «теплой» сушки.

Печь надо протапливать постепенно, используя небольшие порции осиновых дров или антрацита (не больше 4 кг, достаточно двух). Когда прогорела первая порция, надо добавлять новую, и так постоянно. Нельзя использовать сосновые и березовые дрова, от них появляется много тепла и сажи.

Чтобы понять, когда заканчивать «теплую» сушку, в прочистные дверцы надо положить смятую бумагу (можно взять газеты, они не загорятся, поскольку для данного процесса в печке недостаточно тепла). Во время сушки бумага отсыревает, когда она становится сухой, можно переходить к следующему этапу — осуществлению горячей сушки, которая предусматривает выполнение трех-четырех протопок в утреннее и вечернее время. Загрузку следует увеличивать постепенно, доводя ее до максимальной. Если требуется просушить многоходовую печь, реализовывать данную задачу надо на зимнем ходу.

Шведка с лежанкой, как создать?

Печь с лежанкой используется в домах, жилая площадь которых составляет 25-40 кв. м. Такие печи строят там, где климатические условия требуют наличия большого количества тепла в помещениях.

Лежанка шведки имеет достаточные размеры для того, чтобы на ней мог спать человек со средним ростом. Конструкция печки состоит из:

вьюшки;
задвижки летнего хода;
противопожарной разделки;
варочной плиты;
колосниковой решетки;
топочной, поддувальной и прочистной дверок;
стального крепежа;
варочной ниши;
печурки;
расширительной камеры;
колпаков;
каналов зимнего хода (вертикальных, горизонтальных);
вентиляционной дверцы;
входа и выхода для дымовых газов из дымооборота в дымник;
хайла;
байпаса;
термокомпенсационных зазоров.

Чтобы создать печку с лежанкой, надо подготовить шамотный кирпич (Ш8, 200 шт.) и красный полнотелый (М200, 600 шт.), мергель (150 кг), песок (подойдет как кварцевый, так и горный) в количестве, достаточном для замешивания раствора до состояния густой сметаны. Также нужно подготовить стальные полосы и уголки (по 5 (50×5 мм) и 0,8 м (шестидесятки) соответственно).

Фурнитура:

чугунная плита стандартных размеров (710×410 мм);
дверцы (поддувальная и топочная по 140×250 и 210×250 мм соответственно);
колосниковая решетка (необходимый размер составляет 250×400 мм).

Задвижки:

прочистные (5 шт. размером 70×130 мм);
дымовые (летнего хода/лежаночная, вьюшка размером по 130×260 мм).

Печь с лежанкой строится без духовки. То тепло, которое могло направляться в духовку, проникает в лежанку. Дожигание топлива происходит за счет наличия колпаков.

Благодаря лежанке печка подходит для местностей, которые характеризуются континентальным климатом и сильными морозами. Сооружение такого типа больше пригодно для сухого, чем для влажного климата, поэтому его можно рассматривать как русско-азиатский вариант шведки.

Как построить печь с камином?

Печь-шведку с камином можно строить двумя способами. Чтобы реализовать первый вариант объединения основы с камином, надо пристроить камин к конструкции печи с тылу. В этом случае используются раздельные дымоходы с дымниками. Данный вариант строительства печки является выгодным, т. к. позволяет сэкономить на материалах за счет уменьшения их количества. Камин и печь можно топить как угодно, что очень удобно.

Второй способ основан на применении одного дымника для камина и основного сооружения. В этом случае материалов экономится больше, но появляются ограничения, связанные с использованием печи-камина. Камин и печь можно топить только раздельно, очень важно придерживаться этого правила, иначе — угар.

Печка с камином состоит из:

дымохода;
штырей решетки камина и самой решетки;
каминного зуба;
вьюшки камина и печи;
металлического крепежа;
прочистной дверцы;
внутреннего напуска.

Для печки с общим дымником нужно такое количество материалов:

690 шт. красного кирпича М200;
духовка размерами 450×360×300 мм;
поддувальная и топочная дверки размерами 140×140 и 210×450 мм соответственно;
4 дверки чистки размерами 70×140 мм;
глиняный раствор средней густоты;
варочная плита из чугуна размерами 410×710 мм;
3 задвижки с отверстием размерами 120×360×300 мм;
колосниковая решетка размерами 175×225 мм.

Создается такая шведка легко. Стержни, выполняющие функцию держателей решетки камина, необходимо вводить в конструкцию во втором ряду. К созданию напуска каминного зуба переходят в пятом ряду. После завершения девятого ряда не переходят к другим этапам, пока не высохнет раствор. Позже с помощью болгарки производят сглаживание каминного зуба. Далее формируются остальные напуски, и поскольку болгаркой воспользоваться не получится, их необходимо стесать. Это действие не является обязательным, но позволяет добиться лучшего КПД.

Классический вариант

Рассмотрим вариант печи, наиболее приближенный к тому сооружению, чертеж которого был сделан Констендтом и Вёрдом. Из внешних отличий присутствует только наличие полки вместо ниши.

В современных условиях ниша не настолько необходима, как это было когда-то, теперь людям удобнее пользоваться полкой.

Для создания такой шведки требуется наименьшее количество материалов. Надо подготовить:

по 30 и 540 шт. шамотного и красного кирпича М200 соответственно;
один лист оцинкованной стали толщиной 0,6 мм;
1,35 метров металлической полосы размерами 50×5;
5,25 метров стального уголка размерами 40×40.

Из фурнитуры нужны духовка размерами 500×330×280 мм и три прочистных дверцы, в остальном набор стандартный, как в предыдущем варианте, и включает по одной позиции каждого элемента.

Печка не имеет летнего хода, поэтому создается она максимально просто. Сооружение получается экономичным и эффективным, строится в основном из целых кирпичей. К тому же, процесс исключает необходимость что-либо подтесывать при выполнении кладки. Летом в селах готовку обычно осуществляют в летних кухнях, шведка в этот период не особо нужна.

Тепловая мощность сооружения составляет 5 кВт, если каждые сутки выполняется по две топки, теплоотдача соответствует 3500 ккал/час, чего вполне достаточно для площади больше 50 кв. м. Такая шведская печка способна выдерживать перетопку до 30 или даже 40% от тепловой мощности, что позволяет обеспечить снабжение дома горячей водой.

Небольшая печка для дачи

Шведская печка Буслаева идеально подходит для использования на даче, где на протяжении всего сезона полевых работ проживают люди. В конструкции присутствует ниша, на которой можно быстро высушить обувь и одежду, что очень важно, если делать это приходится часто.

Фурнитура печи соответствует фурнитуре предыдущего варианта. Духовой шкаф сооружения способен давать тепловую волну. За счет небольших размеров материалов затрачивается немного, но малые размеры печи повлияли и на тепловую мощность в сторону ее уменьшения. Шведка рассчитана на обогрев дома площадью не более 20-25 кв. м. при температуре снаружи больше 15 градусов. Конструкция легкая, порядовка вполне понятная.

Маленькая печка является канальным сооружением и включает в себя варочную плиту, габариты которой незначительно превышают размеры голландки-колонки. Если духовка устанавливается, то ее располагают на немалом расстоянии от топки. Первый жар никак не влияет на духовку, когда растапливают печку, тепловой волны от духовки нет.

Рядом с топочной частью нет камеры, в которой происходит дожигание, чем и отличается маленькая печка от обычных сооружений. Своей работой печь больше напоминает голландку, нежели печь-шведку, от шведской печки взято только название.

Печи небольших размеров представляют собой декоративные приборы, имеют в своей основе специальные сплавы и устанавливаются в готовом виде. Это современные изделия, расчет размеров которых осуществляется компьютерами огнеупоров. Внешне они могут выглядеть иначе, чем старый вариант шведки, но расчет выполняется с учетом одинаковых принципов.

Зачем нужен колпак?

В некоторых вариантах колпак представлен частью печи, через которую снизу проходят дымовые газы и там же выходят обратно. Рассмотрим подробнее эту часть печи и ее роль в конструкции. Именно под его сводом происходит процесс догорания топлива, в результате чего теплоотдача и КПД увеличиваются.

Чтобы колпак полноценно выполнял поставленную задачу, он должен быть округлым, поскольку плоский свод полного дожигания обеспечить не может. Топка и колпак соединены хайлом. Верхняя часть хайла расположена в горизонтальном направлении, но его канал может быть расположен под наклоном, что обеспечивает газовую вьюшку: холодный воздух не способен проникнуть под колпак. Когда помещения достаточно протоплены, штатная вьюшка обязательно должна быть закрытой, в данном случае защита от угара составляет 100%. Если устье хайла наклонное, в данном случае присутствует локальная конвекция.

Вернемся к печке. Как показывают схемы, колпак поместить негде, поскольку там, где он должен быть, находятся ниша и плита. Дожигание топлива происходит иным образом, а связь между дымооборотом и топкой устроена подверткой при наличии вертикального среза. Возможно, получится изменить конструкцию и создать печь с колпаком и варочной поверхностью, но в этом случае показатели газодинамики и термодинамики будут другими. Может быть, печь с такой конструкцией окажется эффективнее, но это будет уже не шведка.

В двухколпаковой шведке роль колпаков выполняют расширительные камеры, что исключает возможность наличия газовой вьюшки.

Продолжение статьи — Шведские печи. Часть 2

fireplace.su

Особенности конструкции

Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:

топливник и расположенная под ним зольная камера;
чугунная варочная поверхность;
духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.

Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.

Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%. Устройство и порядок строительства классической шведки смотрите в видеоролике:

Плюсы и минусы

Популярность отопительно-варочной шведской печки обусловлена ее многочисленными преимуществами:

высокая эффективность (КПД порядка 60%);
относительно небольшие размеры в плане;
способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
многофункциональность;
надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, эта конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет немного в эффективности. Для организации печного отопления двухэтажного дома наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Из минусов шведки стоит отметить:

Сложность строительства, а также требовательность к качеству материалов и тяге дымохода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
Второстепенный недостаток – в силу особенностей строения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве теплоизоляции.
В печи некуда ставить водяной котел. Вместо духовки его монтировать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топки их движение по каналам сильно замедлится.

Руководство по кладке классической шведки

Поэтапно возведение шведской печи своими руками из кирпича выглядит так:

Закупка материалов в соответствии с выбранной схемой.
Заложение фундамента в доме.
Строительство отопителя и дымоходной трубы.
Пробный розжиг и прогрев.

В идеале работы ведутся в процессе постройки здания, когда еще не сделаны полы и внутренняя облицовка помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте монтажа, поскольку она не может выступать надежным основанием для конструкции весом в тонну и более.

Совет. Оптимальный вариант размещения печки – встраивание в перегородку между кухней и гостиной. Тогда вся плоскость задней стенки послужит отопительным щитком для большой комнаты. Желательно, чтобы при этом дымоход не попал в коньковый брус крыши.

Комплект стройматериалов

Чтобы рассмотреть кладку традиционной шведки, мы выбрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до 40 м², а при хорошем утеплении – до 50 м². Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымохода).

Для строительства необходимо закупить следующие материалы и печную арматуру:

полнотелый кирпич керамический – 551 шт.;
шамотный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
решетка колосниковая 20 х 30 см;
духовка габаритами 45 х 25 х 29 см;
чугунная варочная панель 410 х 710 мм;
дверцы: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (нужно 3 шт.);
задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На формирование ниши понадобится стальной уголок с равными полками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор настоятельно рекомендуется делать из готовых строительных смесей для печей и каминов, продающихся в сухом виде. Как уже говорилось выше, шведка очень требовательна к качеству стройматериалов, поэтому выкладывать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутового фундамента

Основание печки должно выступать за ее габариты не менее 5 см со всех сторон, таким же промежутком его необходимо отделить от фундамента здания. В нашем случае размер котлована округленно составит 120 х 100 см. Глубину определить просто: ориентируйтесь по существующей фундаментной ленте, на которой покоится ваш частный дом.

Выкопав яму, приступайте к заложению основания, пользуясь алгоритмом:

Сделайте утрамбованную песчаную подушку толщиной 100 мм.
Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до уровня почвы и хорошенько пролейте все полости жидким раствором глины вперемешку с цементом.
С помощью того же раствора сформируйте ровную площадку, которую после застывания необходимо застелить 2 слоями рубероида с целью гидроизоляции.

Примечание. Перед засыпкой камней стенки ямы тоже не помешает обернуть рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на свое усмотрение по любому из 2 вариантов:

залейте железобетонную плиту до уровня чистого пола, как написано в этой инструкции;
выложите на такую же высоту стенки из красного кирпича, а внутреннюю полость снова засыпьте бутом и выровняйте раствором в соответствии со схемой:

Выкладываем печь по порядовкам

Прежде чем заняться непосредственно кладкой шведской печи, ознакомьтесь с правилами ее выполнения:

Каждый ряд кирпичей, начиная с первого, лучше собрать на сухую. Так вы убедитесь в правильности кладки и сможете четко подпилить камни в нужных местах.
Кладка огнеупорная и обычная строится отдельно с зазором 6 мм, перевязка разных кирпичей не допускается.
Красные кирпичи перед укладкой замачиваются в воде, а шамотные – только ополаскиваются.
Максимальная толщина шва – не более 5 мм, в огнеупорной кладке – 3 мм.
Каждый кирпич выверяется по горизонтали с соседним путем легкого пристукивания резиновым молоточком. Вертикаль проверяется отвесом в разных местах после укладки следующих 2 рядов.
Излишки раствора с внешней стороны снимаются кельмой, а внутри вся поверхность затирается мокрой тряпкой с целью добиться максимальной гладкости.

Напоминание. Для кладки из различных материалов используйте разный раствор. Красный кирпич связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специальным огнеупорным раствором.

Перед началом работ нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. Затем уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после чего приступайте к приготовлению кладочного раствора, четко соблюдая пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда укладываются всплошную, а начиная с третьего формируется зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная дверца с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей выкладываются стенки камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше монтируется колосниковая решетка и духовой шкаф, а затем – чугунная плита.

Ряды с 12-го по 17-й формируют вертикальные газоходы и проем над плитой, после чего на стенки устанавливаются уголки. Затем идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начиная с 21-го выкладывается ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются вплоть до 31-го ряда.

На 31-м ряду снова делается перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, кроме дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, затем начинается кладка трубы. Ее высота зависит от конструкции кровли, причем в перекрытии должна быть выполнена разделка, защищающая материал потолка от пожара. Величина разделки, распушки и все противопожарные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор высохнет (он именно сохнет, а не твердеет) шведку можно впервые разжечь. Правило простое: не спешите и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и постепенно подкладывайте больше поленьев. Цель – медленно и равномерно прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые возникнут.

Вся процедура строительства от фундамента до кладки подробно отражена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К традиционной шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части производится дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения попадают в сеть горизонтальных каналов, устроенных в верхней части отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они благополучно выводятся через дымоходную трубу. Процесс возведения в данном случае отличается лишь формой фундамента и самой печки. Детально конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы самостоятельно сложить печь-шведку, нужно владеть некоторыми навыками в этой сфере. Поэтому наша публикация рассчитана на начинающих мастеров, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам ранее не доводилось строить более простые отопители из кирпича, то не стоит сходу браться за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

qustu.com

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество в шт.	Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200	900-920
Шамотный кирпич Ш-8	200-215
Дверца для топки	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	3	70×130
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижки для дымохода	2	130×260
Колосник	1	250×400
Варочная панель	1	310×610
Стальная полоса	5м	50×5
Стальной уголок	80 см	60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора)	160 кг
Духовой шкаф	1	450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

stroyday.ru