Обычно на своих дачных участках люди отдыхают и работают начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Многие проводят там довольно большую часть своего время в отпуске, а пенсионеры живут с первых лучей светила до первого снега, поэтому дачный душ и туалет должны присутствовать там в обязательном порядке.
Деревянный или пластиковый туалет на дачный участок можно спокойно заказать на рынке, а можно сделать самостоятельно. Как один из интересных, не стандартных вариантов, вам предлагается построить дачный душ с туалетом под одной крышей, что даёт некоторые преимущества и определённые дополнительные удобства. В этом материале вы узнаете, о том как возвести дачный туалет с душем своими руками пошагово.
Сооружение фундамента для комбинированного строения
Разметка габаритов на местности и подготовка к заливке
Первое, что нужно сделать, для того чтобы дачный туалет и душ своими руками получился надёжным и основательным это соорудить крепкий адекватный фундамент. Начало сооружения фундамента включает в себя:
Заливка фундамента под дачный туалет с душем
После изготовления опалубки необходимо произвести заливку фундамента бетонной смесью (цемент, песок, щебень и вода). В идеале замешивать раствор в специальном строительном корыте. Но оно редко у кого встречается, поэтому подойдёт и большой таз и даже маленький за не имением последнего. Разница конечно в скорости замешивания и удобстве, а бывает и качестве замеса.
Получаемый раствор не должен быть через чур жидким или наоборот крутым. Сначала засыпьте в емкость песок с цементом в соотношении: 1 часть цемента и 1,2 части песка (здесь рассматривается бетон цемент М 400 и получаемый М 200) и тщательно их смешайте. Налейте воду в полученную смесь и тщательно размешайте до однородного состояния. Затем добавьте щебень из расчёта 2,7 части (от цемента). Щебень добавляйте постепенно. Важно качественно перемешать весь объём бетона.
Заполнение бетоном подготовленной и протрамбованной щебнем с песком траншеи под фундамент производите равномерно и послойно. Именно такой способ заливки фундамента для блока душа с туалетом даст самый надёжный результат. Заливку производите до верхней границы опалубки. Примерно через пару дней можно снять опалубку и при необходимости доработать и устранить возможные огрехи в вашем фундаменте.
Устройство Канализационного слива для душа
Далее следует изготовление канализации для слива воды из душа. Для этих целей используйте обычные канализационные трубы, но лучше не серые, а красные. Такие трубы крепче и надёжнее и есть уверенность в том, что они не деформируются по различным причинам.
Как правило, на дачных участках нет возможности прямого и простого сброса воды, если только ваш участок не расположен возле оврага. Но это не является большой проблемой для дачных душевых установок. Сделайте отвод сбросов на пару метров от основного строения, на глубину около 50 сантиметров. В месте слива выкопайте яму около 1,5 метров глубиной и диаметром около 0,5 метра. Засыпьте её крупным щебнем, не доходя до уровня земли на 20 сантиметров. Остаток засыпьте землёй. Вода из слива будет постепенно дренировать и не доставит вам проблем.
Дачный душ и туалет: основные этапы устройства
- Сооружение стен, пола, кровли. Первым делом сооружается каркас строения.
лее вы укладываете лаги на фундаментные отметки с частотой укладки около 50 сантиметров между ними. Затем приступаете к кровле строения: делаете обрешётку кровли, прокладываете изоляционный материал и покрываете крышу подходящим кровельным материалом. Для наружной отделки сооружения можно применить доску, блок-хаус или декоративные панели для фасадов. Если вы выбрали дерево для наружной отделки, то не забудьте провести его качественную обработку декоративными антисептическим препаратом. Это не только украсит внешний вид, но заметно продлит срок службы строения. Установите двери и оконные блоки. - Устройство водосточной системы. Делать или не делать водосточную систему для блока это ваш выбор. В принципе при использовании небольшой односкатной крыши можно вполне обойтись и без её изготовления. Если вы всё таки решили сделать водосточку, то предусмотрите установку бочки для сбора дождевой воды, в целях дальнейшего использования её для полива. Либо сделайте отвод воды в место дренирования.
- Утепление и внутренняя отделка. Следующий этап касается утепления и внутренней отделки строения. Так же как и с системой водостока, утепление в данном случае далеко не обязательный шаг. Но ни кто вам не мешает перед зашивкой стен и потолка изнутри, проложить там утеплитель. Для внутренней обшивки можете использовать материал, который у вас в наличии или тот, что вам понравился. Это может быть влагостойкий гипсокартон, влагостойкая фанера, декоративные панели, обрезная доска, вагонка — одним словом, выбор действительно велик.
Схема и чертёж простого совмещённого душа и туалета для дачи
Туалет и душ на дачном участке давно стали неотъемлемой частью нормального дачного хозяйства. Туалет на даче, как и в квартире, просто естественное явление, а душ добавит необходимого для рабочего человека комфорта, хотя и без него никак нельзя.
Источник: hozayindoma.ru
Типы туалетов, их преимущества, недостатки и стоимость
Различают 3 основных типа дачных туалетов: люфт-клозет (с выгребной ямой), пудр-клозет (без ямы) и биотуалет заводского изготовления. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.
Люфт-клозет
Традиционный туалет с выгребной ямой, который можно построить из подручных материалов.
Плюсы:
- Относительно простая конструкция.
- Низкая себестоимость изготовления (от 0 до 30 000 рублей).
Минусы:
- Негерметичность выгребной ямы приводит к просачиванию нечистот в грунт.
- Неприятный запах.
Пудр-клозет
Внешне ничем не отличается от люфт-клозета, но не имеет выгребной ямы. Отходы скапливаются в емкости, размещенной непосредственно под стульчаком, а после каждого посещения в емкость засыпают наполнитель (торф, опилки или специальные бактерии для туалета на даче). По мере заполнения емкости ее очищают, выбрасывая отходы в компостную яму.
Плюсы:
- Отсутствие неприятного запаха.
- Возможность получения удобрений.
Минусы:
- Более высокая стоимость (от 10 000 до 50 000 рублей).
- Необходимость в регулярном и частом обслуживании (1 раз в неделю).
- Неудобство использования.
Биотуалет
Полноценные кабинки заводского производства, которые можно встретить на улицах городов.
Плюсы:
- Нет необходимости в строительных работах.
- Можно поставить в любом месте.
Минусы:
- Высокая стоимость (от 30 000 рублей).
- Необходимость в регулярном обслуживании и использовании специальных наполнителей.
Готовые хозблоки с душем и уборной обойдутся минимум в 25 000 рублей, причем в эту стоимость не входит доставка, отделка, сборка и сантехника. Поэтому конечная цифра будет составлять около 80 000 – 100 000 рублей.
Что нужно знать при постройке дачного туалета?
Основные нюансы возведения туалета на дачном участке:
- Перед строительством следует узнать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий (выше 2,5 м), то от варианта с выгребной ямой (люфт-клозет) придется отказаться и остановиться на пудр-клозете.
- При использовании древесины в качестве материала для постройки все элементы нужно обработать антисептиком. Например, обычной олифой.
- Негерметичность выгребной ямы может стать причиной загрязнения грунтовых вод и привести к довольно серьезным последствиям для здоровья и окружающей среды.
Снизить вероятность распространения неприятного запаха к минимуму в туалете с выгребной ямой поможет герметичная крышка-стульчак и качественная вентиляция, которую очень просто изготовить.
Для ее устройства берется стандартная канализационная труба из пластика диаметром 100 мм, одним концом через отверстие в подиуме погружается в выгребную яму на 7-10 см, а второй конец выводится через отверстие в задней стенке. Такая вентиляция крепится с помощью хомутов, а на конец трубы, выступающий над крышей на 20-30 см, надевается дефлектор. Стык трубы и подиума герметизируется паклей с мастикой из битума.
Чертежи дачных туалетов
Смотрите чертежи различных дачных туалетов:
Как найти место для постройки туалета?
При подборе места под туалет нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
- Длина шланга ассенизаторской машины составляет не более 8 м, при этом в процессе откачки около 2 м будет находиться в выгребной яме или септике. Поэтому постройка должна располагаться не далее, чем 6 м от дороги или места возможной стоянки авто на территории сада.
- Не стоит выбирать слишком низкую точку на участке. Весной при таянии снега выгребная яма переполнится, что может привести к серьезному загрязнению ландшафта.
- Необходимо согласовать строительство туалета с соседями, чтобы избежать неприятностей в процессе его эксплуатации по назначению.
- Расстояние от жилого дома должно составлять не менее 5 м, других построек – 3 м.
- Располагать отхожее место поблизости от дорог общего пользования тоже не стоит. Это не только приведет к дискомфорту при его посещении, но и может стать причиной судебного разбирательства.
- Желательно учесть господствующую розу ветров в конкретной местности, чтобы полностью исключить распространение неприятного запаха.
- Если на участке располагается открытый источник воды, то туалет должен находиться на расстоянии не менее 25 м от него и быть расположен в более низком месте по отношению к колодцу.
- Эстетические соображения тоже очень важны. Не стоит ставить туалет сразу у входа или въезда на участок, лучше подобрать для него по возможности какой-нибудь укромный уголок.
Проект самодельного туалета с душем
Туалет, совмещенный с летним душем – оптимальный вариант для дачи, который сэкономит место на участке и стройматериалы, а также не потребует рытья еще одного котлована. Рассмотрим подробнее строительство неотапливаемого хозблока шириной 1,5 м, длиной 3 м и высотой 2,2 м с обслуживаемой выгребной ямой и коньковой двускатной кровлей. Такие габариты позволят с комфортом пользоваться благами цивилизации в течение всего дачного сезона.
Необходимые материалы и оборудование
Потребуется следующий садовый инвентарь и строительный инструмент:
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- тачка;
- рулетка;
- строительный уровень;
- молоток;
- электролобзик;
- угловая шлифмашина («болгарка») с отрезным и шлифовальным кругом;
- шуруповерт с комплектом сверл и бит;
- емкость для замешивания раствора;
- ножовка;
- пассатижи;
- топор;
- гвоздодер;
- разводной ключ;
- ножницы по металлу;
- малярная кисть (2 шт.);
- стеклорез.
Понадобятся и некоторые стройматериалы, а именно:
- плоский шифер (1×2 м, 4 листа);
- рубероид (1 рулон);
- арматура (8-10 мм, 45м);
- стальной лист (1x1x0,005 м);
- вязальная проволока (1 мм, 10 м);
- стальные шпильки (10 мм, 16 шт. по 200 мм) с подходящими гайками и шайбами;
- цемент (2 мешка);
- ОПГС (0,2 куб. м.);
- обрезная доска (200×20 мм, 40 м)
- обрезная доска (400×20 мм, 120 м)
- сосновый брус (100×100 мм, 60 м)
- тес (150×20 мм, 140 м);
- профнастил (18 кв. м.);
- стекло (1,5 кв. м.);
- пенопласт (20 кв. м.);
- отработанное машинное масло (3 л);
- олифа (5 л);
- унитаз;
- битумная мастика (5 л);
- канализационная труба (100 мм, 3 м);
- канализационная труба (50 мм, 1 м);
- пластиковое колено;
- металлопластиковая водопроводная труба (3м);
- кран;
- электрический провод;
- распаячная коробка;
- выключатель, лампа (2 шт), розетка;
- дверное полотно (2000×800 мм, 2 шт);
- дверные петли (4 шт), ручки (2 шт), шпингалеты (2 шт);
- саморезы по дереву (100 и 50 мм, 2 кг), гвозди (80 мм, 2 кг), винты, стальные пластины и уголки, анкера.
Пошаговая инструкция
Сооружение выгребной ямы и столбчатого фундамента
- Очистите выбранную площадку от мусора и растительности, разметьте положение постройки с помощью деревянных кольев.
- Выкопайте выгребную яму в районе размещения туалета глубиной 2 м, длиной 1,2 м и шириной 1 м, таким образом, чтобы половина выгреба оказалось за пределами строения. Грунт равномерно распределите по участку с помощью тачки. Верхнюю плодородную часть раскидайте по грядкам.
- Возьмите шиферные листы, при необходимости подрежьте их «болгаркой» и вставьте в яму для укрепления стенок, предварительно подложив под них рубероид.
- Чтобы листы не падали, просверлите в них отверстия под арматуру, согните пруты под углом и скрепите шифер, забив уголки из арматуры в стенки ямы.
- Приготовьте бетонный раствор из расчета 1 часть цемента на 5-6 частей ОПГС.
- Поставьте деревянные распорки для шифера, уложите на дно стальной лист, расстелите рубероид.
- В промежуток между шифером и стенками котлована воткните вертикально арматуру через каждые 30 см и залейте бетоном.
- Накройте яму мешковиной или целлофаном и оставьте сохнуть на 72 часа.
- Нарежьте из подручного материала 16 деревянных кольев по 20 см каждый.
- Воткните колышки по большому периметру (3×1,5 м) через каждые 75 см, в дальнем углу, где будет люк для очистки ямы, поставьте 2 отдельных колышка.
- Проверьте промежутки между кольями, они должны быть одинаковыми, а все углы прямыми.
- На месте кольев выкопайте ямы глубиной 20 см.
- Сколотите над каждым углублением опалубку со сторонами 20×20 см, выровняйте каждую по горизонтали с помощью уровня и сверьте между собой.
- Приготовьте бетонный раствор в тех же пропорциях, что и для выгребной ямы.
- На дно ям уложите рубероид, воткните по 3 арматурных прута, свяжите их проволокой и залейте бетон.
- Разровняйте бетон в опалубке, по центру каждой воткните стальную шпильку, погрузив в раствор на 12 см.
- Накройте столбики мешковиной, оставьте сохнуть на 72 часа.
- После высыхания бетона разберите опалубку.
Создание каркаса
- Нарежьте брус по длине периметра.
- Просверлите сквозные отверстия под шпильки, расстелите рубероид на каждый столбик, уложите брус и соедините его методом «в полдерева».
- Закрутите гайки с шайбами на каждой шпильке. Обработайте нижнюю обвязку машинным маслом.
- Нарежьте брус для вертикальных столбов по 2,2 м каждый.
- Установите их по углам хозблока, проверьте вертикальность и соедините с нижней обвязкой с помощь крепежных стальных пластин и уголков.
- Укрепите столбы с помощью распорок из того же бруса, соединив их с помощью саморезов.
- Поставьте стойки на месте дверей на расстоянии 80 см друг от друга, наверху закрепите вертикальную распорку, чтобы получились проемы.
- Установите оставшиеся стойки, укрепив их распорками.
- Сделайте верхнюю обвязку по аналогичному принципу, что и нижнюю.
- Обработайте всю конструкцию олифой.
Сооружение крыши
- Набейте по верхней обвязке черновой потолок из теса.
- В центре верхней обвязки закрепите с помощью стальных уголков 3 стойки по 50 см каждая, предварительно выпилив них пазы по 40 мм.
- В пазы вставьте коньковый брус, закрепите его саморезами.
- Из доски 400×20 мм изготовьте 6 стропильных ног (по 3 шт. на каждую сторону с интервалом в 75 см) с выпуском за границы крыши на 20 см.
- Подрежьте каждую стропилу по месту так, чтобы она плотно прилегала к коньку и нижней обвязки, выполняющего одновременно и функцию мауэрлата.
- Закрепите стропила саморезами и обработайте олифой.
- Набейте обрешетку из теса с шагом в 15–20 мм с выпуском 200 мм.
- Прибейте ветровую защиту из доски 400×20 мм, чтобы она была заподлицо с обрешеткой.
- Обработайте обрешетку олифой.
- Прикрутите листы профнастила саморезами, установите конек, подложив под него уплотнительную ленту, закрепите ветровые планки.
Обустройство внутренней и внешней отделки, электропроводки
- Нарежьте доски (400×20 мм) для пола и прибейте их к нижней обвязке. Помещение душа оставьте без пола.
- Над выгребной ямой лобзиком вырежьте отверстие для унитаза, закрепите его винтами. Изготовьте крышку для части выгребной ямы, выходящей наружу. Оббейте ее изнутри пленкой, прикрепите пенопласт.
- Установите двери, повесив их на петли, прикрутите всю фурнитуру, в проемы над ними вставьте стекла, нарезав по месту.
- Обшейте стены изнутри тесом, снаружи между вертикальными балками поместите пенопласт, разрезав его по месту, и зашейте каркас снаружи все тем же тесом.
- Обработайте стены олифой.
- Закрепите на внешней стене анкерные винты с крюками, соедините их проволокой и натяните с помощью растяжек.
- Проведите электрический кабель из дома, прикрепите его к натянутой проволоке пластиковыми хомутами.
- Просверлите в стене хозблока отверстие, протащите в него провод до распаячной коробки.
- Сделайте разводку до розетки, выключателя и лампочек.
Соружение душа
- Рядом с душем выкопайте дренажную канаву глубиной 50 см и длиной 3 м, на ее дно засыпьте щебень и утрамбуйте.
- В канализационной трубе (100 мм) просверлите отверстия, уложите ее на дно канавы, сверху закройте листом пенопласта и засыпьте грунтом.
- Установите в душе трубу (50 мм) по центру помещения, соедините с дренажной трубой с помощью переходника и пластикового колена.
- Засыпьте пол щебенкой, приготовьте бетонный раствор, залейте пол и разровняйте его поверхность.
- Дождитесь высыхания цемента, покройте пол битумной мастикой.
- Нарежьте доски для пола и также обработайте мастикой.
- Прибейте половые доски с зазором в 10–15 мм.
- Отшлифуйте пол «болгаркой», покройте олифой.
- Сделайте подставку для бочки из подручных материалов, разместите ее на уровне потолка душевой.
- Просверлите отверстие в стене постройки и потолке душевой, присоедините трубу к бочке и выведите ее в помещение душа.
- Установите кран и лейку.
Источник: greenologia.ru
Особенности конструкции и функционирования
Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.
Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.
Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.
При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.
В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.
Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями
К пареимуществам следует отнести следующие критерии:
- Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
- При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
- Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
- Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.
К недостаткам относятся такие моменты:
- Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
- Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
- При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.
Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом
Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.
Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.
Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.
Выбор материалов
Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.
Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.
Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:
- Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
- Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
- Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
- Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
- Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
- Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
- Пластиковые трубы и канализационный слив;
- Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
- Фанерные листы для изготовления опалубки;
- Песок и гравий;
- Металлочерепица.
Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.
- В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
- Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.
Необходимые инструменты
При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:
- Лопата штыковая и совковая;
- Электролобзик или ножовка;
- Бетономешалка;
- Электросварочный аппарат;
- Большая ёмкость с водой;
- Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
- Плоскогубцы и кусачки.
- Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
- Топор.
- Молоток.
- Строительный уровень.
- Угольник.
- Измерительная рулетка.
- Шнур.
- Саморезы и гвозди.
- Рубанок.
- Карандаш.
Пошаговая инструкция по сооружению своими руками
Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:
- Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
- Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
- После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.
- Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
- Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.
- Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
- Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
- Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.
- После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
- В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
- Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
- Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
- По истечении указанного времени снять опалубку.
- Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.
- Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
- В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
- Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.
- В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
- После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.
- На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.
- Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
- Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.
- Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
- Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
- Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.
- Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.
- Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
- Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
- Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
- В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
- Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.
- Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
- Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
- Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.
- Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
- С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
- Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.
- Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
- Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.
- Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.
- Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.
Установка и нюансы использования на даче
Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.
Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.
В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.
Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.
Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.
Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.
В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.
Видео: этапы возведения дачного туалета с душем под одной крышей
Приложив незначительные усилия, вы своими руками возведёте нужную и удобную постройку. Отдых и проживание на даче станут намного комфортней. Чтобы искупаться после работы в саду в жаркий день, не нужно греть воду и тратить электричество. Благодаря различным материалам внешней отделки совмещённые в одной постройке туалет и душ не нарушат архитектурный ансамбль дачных построек.
Источник: maja-dacha.ru
Выбор конструкции туалета и душа для дачи
Изготовление душа и туалета необходимо начинать с обзора и выбора подходящей конструкции. Сегодня на дачных участках используют абсолютно разные системы санузлов и душевых: от простейших конструкций летнего типа до современных кабинок и унитазов со сливом.
Наиболее популярными считаются следующие варианты строительства душа с туалетом:
- Бытовка с туалетом и душем популярна на тех участках, которые только куплены, и капитальный дом на них еще не построен. Небольшое сооружение временного типа станет пристанищем для хозяина, занимающегося огородными грядками или строительством капитального дома. Впоследствии бытовку необязательно сносить, ею можно продолжать пользоваться как летним домиком с туалетом и душем, здесь удобно складывать садовый инвентарь, а можно выпить лимонада и отдохнуть на небольшом диванчике. Как правило, такие садовые домики оборудуют душем летней конструкции, когда вода нагревается от солнца. Но вполне можно подвести сюда водопровод и вывести стоки туалета и душа в канализацию – все зависит от желаний хозяина и его материальных возможностей. Очень популярна конструкция бытовок по типу «распашонки», когда два крыла (две комнаты) соединены душем и туалетом, а вход в помещение расположен по длинной стене. Капитальные бытовки вполне можно отапливать и использовать в любое время года.
- Хозблок для дачи под одной крышей с душем и туалетом. Как известно, совмещенные постройки существенно экономят место и деньги – для их возведения не потребуется больших трат, а польза будет огромной. Так, душ с туалетом, построенные заодно с сараем, часто используются заядлыми огородниками или садоводами, весь свой день проводящими на грядках и клумбах. Ведь очень удобно занести садовый инвентарь и тут же вымыть руки, искупаться в душе или посетить туалет. К тому же места на участке такое строение займет совсем немного, что особенно важно для стандартных загородных «шести соток». Сделать совмещенный с туалетом и душем сарай совсем несложно, вполне реально справиться с этой задачей самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Если подойти к делу с долей фантазии, вполне можно превратить даже такую постройку в оригинальный уголок сада.
- Модульные конструкции с душем и туалетом под одной крышей также экономят место, они особенно актуальны для дач с плодородной почвой, где каждый сантиметр драгоценной земли можно использовать с пользой – посадить дерево, вырастить виноградную лозу или ценный сорт картошки. Как правило, такие санузлы дублируют ванну и туалет, расположенные внутри дома. Ими удобно пользоваться в летний зной, когда не хочется заходить в жаркий дом или нести в чистые комнаты огородную пыль и грязь. Именно модульное строительство туалетов и душевых наиболее популярно среди российских дачников – процесс это несложный и, с материальной точки зрения, не очень затратный.
- Отдельно стоящие туалет с душем сейчас используются редко. Ведь каждое из этих строений нужно строить по отдельности, а это вызывает определенные трудности. Единственный случай, когда такие постройки оправданы – если на участке не нашлось места под модульное строение.
Как построить туалет и душ на даче своими руками
Дачному санузлу предъявляются определенные требования, в первую очередь эта постройка должна соответствовать санитарным нормам. Здесь не должно быть сильных неприятных запахов, которые свидетельствуют о повышении безопасного уровня ядовитого газа – метана. Все перекрытия и конструкции над выгребной ямой должны быть прочными и надежными, чтобы смогли выдерживать вес человека и оставаться работоспособными не один десяток лет. К тому же еще на этапе проектирования душа с туалетом необходимо определиться со способом подачи воды в душевую и типом туалета (со сливом или без него).
Достоинства совмещенного строительства
Плюсы модульной постройки с душем и туалетом очевидны – кроме экономии пространства, это:
- экономия бюджета на покупку стройматериалов;
- необходимость сооружения всего одного, общего, фундамента;
- монтаж единой кровельной системы;
- общая выгребная яма и система слива;
- подвод водопровода к одной точке;
- общая система вентиляции в душе и туалете.
Никаких минусов у модульного строительства нет – эта постройка целесообразна и вполне оправдана.
Подготовка к строительству душа и туалета под одной крышей
Совмещенный с душем туалет для дачи удобнее всего делать из дерева. Этот материал недорогой, доступный, с ним легко работать – здесь не потребуется специальных навыков и инструментов. Хотя вполне можно заменить древесину пластиковой вагонкой, например, или другим синтетическим материалом.
К тому же на основе деревянного каркаса можно использовать любой обшивочный материал: влагостойкую фанеру, OSB-плиты, пластик, поликарбонат. Еще из дерева создают каркасные постройки, которые оправданы, если душ с туалетом нужно утеплить пенопластом или минеральной ватой.
Ниже будет рассмотрен процесс строительства простого деревянного санузла с душем под двускатной крышей и с общей выгребной ямой.
Этапы строительства душа с туалетом
Для удобства сооружение модульного санузла можно разделить на несколько этапов:
- В первую очередь необходимо выкопать яму для слива. Ее размеры и глубина рассчитываются с учетом пролегания грунтовых вод и количества людей, которые будут пользоваться туалетом и душем. Для среднестатистической дачи вполне достаточно ямы, глубиной 2,5-3 метра и периметром 1,5х1 метр. Иногда ямы для туалетов делают круглыми, это особенно удобно, когда в качестве изоляции используют бетонные кольца.
- Размер модульного санузла может быть любым. Комфортными параметрами считаются такие: высота – 2500 мм, длина – 2750 мм, ширина – около 2000 мм. В таких туалетах будет место для рукомойника, а в душе можно установить лавку и полочки.
- Если до источника питьевой воды меньше 25 метров, яму лучше изолировать – закрыть стенки и дно герметизирующим материалом. Чаще всего, стены выкладывают из кирпича, уложенного на цементный раствор, а дно засыпают песком и щебнем, заливая все это бетоном.
- Теперь можно приступить к фундаменту. Модульный душ на даче, изготовленный из дерева, вполне можно установить на фундамент столбчатого или свайного типа, ведь конструкция получится достаточно легкой. Глубина, на которую столбы уходят под землю, – примерно 80 см. Выкопанные лунки должны располагаться на расстоянии 100-130 см друг от друга. Их дно засыпают песком и щебнем, трамбуют и устанавливают из фанеры или досок опалубку для фундамента. Для душа и туалета вполне достаточно трех-пяти металлических прутьев, служащих арматурой основания – их вставляют в опалубку и обвязывают проволокой. Теперь все заливают бетоном и оставляют высыхать.
- На застывший фундамент укладывают нижнюю обвязку из деревянного бруса. Над сливной ямой обвязка выполняется из металлического швеллера, так как древесина быстро сгниет из-за характерных паров.
- На обвязку устанавливают вертикальные опоры – сначала угловой элемент с каждой стороны туалета и душа, затем два столба по линии центра для монтажа перегородки, и стойки, определяющие ширину дверей (две раздельных двери, шириной по 70-80 см каждая).
- Теперь пришел черед верхней обвязке, которую делают из бруса и закрепляют металлическими уголками.
- Выполняют каркас туалета и душа, оставляя место для окон.
- Обшивают стены струганной доской, не забывая о перегородке.
- В туалете делают возвышение в виде ступеньки, которое будет заменять полноценный унитаз. Вырезают в нем отверстие для установки сиденья. Теперь пол в туалете зашивают досками, накрывая их фанерой или ДСП.
- В душе нужно сделать уклон пола для качественного отвода воды. Для этого полы заливают бетоном, делая наклон в сторону слива примерно в 2 градуса на метр душа.
- Подсоединяют пластиковую сливную трубу и выводят ее второй край в выгребную яму.
- Монтируют кровлю на душ, начиная с установки вертикальных опор, вкладки на них конькового бруса. Теперь располагают стропильные ноги, длина которых на 20-30 см должна выходить за стены душа и туалета, образуя навес. Шаг между стропилами – 60 см.
- На обрешетку из досок укладывают шифер или металлочерепицу, фиксируя саморезами.
- В окошки вставляют стекла, навешивают двери. На крыше душа фиксируют бак для воды.
Вентиляция туалета и душа
Казалось бы, туалет и летний душ готовы. Но это не так – качественная постройка должна оснащаться хорошей системой вентиляции, иначе газы из выгребной ямы смогут по-настоящему «отравить жизнь» обитателям дачи.
Для вентиляции душа и туалета в люке выгребной ямы делают отверстие, в него вставляют трубу и выводят ее край на крышу туалета и душа. Верхняя точка трубы должна находиться выше линии конька на 20-40 см. Только так возникнет нужная тяга, и газы не проникнут внутрь душа и туалета.
Еще один воздуховод нужно вставить в стену туалета, для этого в верхней части наружной трубы делают отверстие диаметром около 10 см. Выводят трубу параллельно первой. Края труб накрывают специальными зонтиками, защищающими от осадков.
Простой туалет и душ для дачи под одной крышей готов. Создание модульного санузла не должно вызвать трудностей даже у начинающего строителя как раз на этом примере хозяин может потренироваться перед строительством капитального дома на участке.
Помочь непрофессионалу может видео о возведении душа и туалета на дачном участке:
Источник: fermilon.ru
Требования СНиП
О месте размещения туалета и душа лучше проконсультироваться в санитарной инспекции. Условия у всех разные, поэтому исходить придется из объективных обстоятельств. Но ряд правил необходимо соблюсти в любом случае.
Туалет не должен распространять зловоние, поэтому его нужно содержать в чистоте, а при выборе места для такой постройки не лишним будет учесть господствующую розу ветров. Устанавливать сортир лучше со стороны глухой стены дома.
Для рациональной планировки участка постройки хозяйственно-бытового и санитарного назначения рекомендуется размещать ближе к его боковой границе. Расстояние от межи до стен хозбытовых построек для возможности ремонта и ухода за строениями должно быть не меньше 1-1,5 м.
При размещении сооружений важно помнить: ваши душ и туалет не должны ущемлять интересы владельцев смежных участков. В соответствии с санитарными, противопожарными и архитектурно-градостроительными требованиями, расстояние от окон жилых помещений соседей до ваших бытовых построек должно быть не меньше 6 м, от веранд – не менее 7 м.
Противопожарные расстояния между постройками в границах одного участка правилами не регламентируются (их может не быть совсем). Но санитарные нормы предписывают выдерживать минимальное расстояние от жилого дома до отдельно стоящего туалета 12 м, от дома до компостной площадки (выгребной ямы или штабелей) – 15 м, от дома до душа – 8 м, от уборной до колодца и водозаборной скважины – 8 м. Эти правила распространяются на все участки и создают правовую коллизию там, где соблюсти предписания не позволяет маленькая территория.
Грунтовые и сточные воды
8-метровое расстояние от туалета до скважины (колодца) обязательно при септике дренажного типа, при котором сточные воды попадают в почву. Если стоки от душа или туалета сливаются в септик накопительного типа, то при проектировании нужно позаботиться об удобном подъезде для ассенизаторской техники. Машина имеет габариты грузового автомобиля и оборудована 7-метровым шлангом для откачки нечистот: 4 м шланга могут быть размотаны по участку, а 3 м погружаются в яму.
Чтобы выгребные стоки не загрязняли грунтовые воды и не отравляли водоемы, туалетную яму надо изолировать. Выгребная яма копается не глубже 3 м (это диктуется уровнем грунтовых вод), и она должна быть водонепроницаемой. Каким образом обеспечить это качество, правилами не оговорено. Можно предусмотреть и бетонные кольца, и металлический кессон с крышкой. Такая яма должна регулярно очищаться.
Если участок имеет уклон, то во избежание просачивания в колодец сточных вод из выгребной ямы туалет нужно устанавливать ниже места водозабора. Правда, иногда это может оказаться чревато тем, что колодец на возвышенности будет маловодным. Кроме того, расположенный внизу склона выгреб туалета может очутиться в зоне залегания грунтовых вод. Так что на участке со сложным рельефом выбирать место для выгребной ямы и колодца стоит особенно взвешенно. Помните, что расстояние между колодцем и фильтрующим днищем выгребной ямы должно быть не меньше 25 м. Колодец рациональнее делать на стыке нескольких участков (двух, трех или четырех) – это позволит сэкономить на площади участка и затратах на его сооружение. На прямоугольных участках колодец и туалет целесообразно располагать по диагонали.
Какой туалет выбрать?
Перед постройкой туалета нужно узнать глубину залегания грунтовых вод. Если она больше 2,5 м, разрешается строительство люфт клозета (туалета с выгребом). Чистить такой туалет можно только при помощи насоса и ассенизаторской машины. А хорош этот тип клозета тем, что он может быть обустроен в самом дачном доме: унитаз будет находиться в помещении, а выгребная яма – на участке. Стоковыми трубами выгребная яма соединяется с санузлом в доме. Сама яма изолируется двумя крышками: деревянная помещается над перекрытием, а чугунная устанавливается на уровне земли. Между крышками закладываете минеральную вату или пенопласт – этим достигается теплоизолирующий эффект.
Если глубина грунтовых вод меньше 2 м, придется устанавливать пудр клозет (туалет без выгреба). Сантехническая инновация – торфяной клозет или биотуалет. Данный тип сортира является разновидностью пудр-клозета. Это самый приемлемый вариант, когда речь идет об участке с близким расположением грунтовых вод. У торфяного туалета два преимущества: с ним можно обойтись без выгребной ямы, и торф, вступая в реакцию с продуктами жизнедеятельности, превращает фекалии в органическое удобрение – компост. Если ваш выбор – биотуалет, подготовьте две тары: для отходов и сухого торфа. Емкость с сухой землей, опилками и торфом держите возле стульчака, а емкость для отходов поставьте под стульчак. После каждого визита в туалет засыпайте отходы торфом, а при наполнении емкости отправьте ее содержимое в яму для компоста.
И хоть на первый взгляд торфяной туалет напоминает привычный унитаз с откидной крышкой стульчака, изготовлен он не из сантехфаянса, а из износостойкого и ударопрочного пластика, которому не страшны морозы, влага и химическое воздействие. Кроме бачков для торфа и компостной массы, в конструкцию торфяного клозета входят шланг для отвода жидкости и дозатор.
Сделать такой туалет своими руками можно за один день. Кабинка строится, как в обычном туалете, с добавлением припуска по ширине 30 см.
Что за чем делать?
Для дачного туалета нужно выкопать выгребную яму. Ее минимальная глубина – 2 м, длина и ширина – 1 м. Дно обсыпается песком или щебнем. Для влагонепроницаемости стен используются кирпичная кладка, автопокрышки или пластиковая бочка с отрезанным дном.
Для каркаса туалетного помещения понадобится деревянный брус длиной 3 м и калибром 100х100 мм, для сиденья – брус 50х50 мм. Для обшивки стен приготовьте листы ДСП, для крыши – шифер. Запаситесь саморезами для дерева и шиферными гвоздями.
Каркас собирается, начиная с основания. С помощью строительного уровня установите четыре стойки, зафиксировав их болтами и металлическими уголками. Стойки для задней стенки должны быть чуть короче передних – это нужно для скатной крыши. Сразу установите и балки для кровли. Каркасный брус крепится «вполдерева». Размеры каркаса –
2,1 м (высота) х 1,5 м (длина) х 1 м (ширина).
Отмеряете от пола 0,5 м и крепите сиденье. На этом же уровне делаете вторую перемычку, отступив 1 м от задней стенки. Основа сиденья обшивается ДСП. Вырезаете лобзиком отверстие для стульчака, устанавливаете его и прикрепляете саморезами для дерева.
После утепления минеральной ватой или пенопластом обшиваете каркас ДСП, на кровельные балки укладываете шифер и навешиваете туалетную дверь.
Оборудуем вентиляцию
Важный элемент туалетной конструкции – вентиляционная система. Для предупреждения концентрации неприятного запаха подиум-сидение должно быть оборудовано плотно прилегающей откидной крышкой, а кабинка – вентиляционным каналом. Понадобится пластиковая труба (канализационная) диаметром 10 см. Ее нужно закрепить на задней стенке туалетной постройки хомутами из жести. Один конец трубы пропустите на 10 см в отверстие в подиуме, а второй через отверстие в крыше выведите на 20 см наружу. Места выхода трубы тщательно заделайте. Для усиления тяги насадите на оголовок трубы дефлектор.
Комбинированный блок
Душ и туалет рационально совмещать с хозблоком. Санитарным узлом можно доукомлектовать и готовую хозяйственную постройку. Но если вы только приступаете к пользованию земельным наделом, то с санузла надо начинать. Большинство дачных участков не оборудованы централизованными системами инженерных коммуникаций, и комбинированный хозблок позволит решить сразу несколько задач. Когда начнете строиться, будет куда складывать строительные материалы и инструмент. Еще одна необходимость на стройке – сходить в туалет, помыться и постираться после работы. И даже если планируете обойтись лишь садом-огородом, вам все равно понадобятся помещение для дачного инвентаря, отхожее место и «помывочная». Удобнее, когда всё это – под рукой. Имея хозяйственный блок с туалетом и душем, не придется наматывать круги по участку, что особенно важно в непогоду, да и место на дачных сотках будет использоваться компактно.
Лучшим решением станет строительство хозяйственно-санитарного блока из древесины, на бетонной основе. Подпол утепляется керамзитом и другими теплостойкими материалами. Прослойкой из теплостойких материалов утепляются и перекрытия из дерева. Деревянную основу пола и стен можно обложить кирпичом, обшить пластиком, металлом и т. д. Прочность кровли должна быть рассчитана на свойственную нашему климатическому поясу значительную снеговую нагрузку – до 180 кг/кв. м.
Возведение фундамента
Закладка фундамента
Вначале нужно выкопать яму необходимых размеров под будущий фундамент. Ее габариты рассчитываются индивидуально в зависимости от нескольких факторов.
Для европейской полосы нашей страны фундамент может быть в глубину 0.3 метра. До уровня 0.2 метра яма наполняется гравием, который после наполнения плотно утрамбовывается. Теперь подошел черед опалубки. Для ее создания используются деревянные брусья. После опалубки заливается ленточный фундамент (высота 0.5 метра, толщина не более 0.3 метра). Заливаем фундамент под дачный санузел. Чтобы залить бетонный фундамент, нужно использовать 1.5 м3 готового раствора. На пять литров цемента необходимо 2 ведра гравия и 1 ведро песка. Воду добавляют до получения однородной массы раствора. Если пропорции будут выдержаны правильно, то фундамент со временем не будет оседать, давать трещин. Раствор выливается в несколько слоев. Слои заливаются круговыми движениями, пока опалубка не наполнится до определенной высоты. Следующие 2 дня фундамент сохнет. Далее выполняется демонтаж опалубки.
Возведение помещения для санузла на даче
Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см.
Теперь можно переходить к крыше. Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.
Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см).
Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери.
Закладка фундамента
Вначале нужно выкопать яму необходимых размеров под будущий фундамент. Ее габариты рассчитываются индивидуально в зависимости от нескольких факторов. Для европейской полосы нашей страны фундамент может быть в глубину 0.3 метра. До уровня 0.2 метра яма наполняется гравием, который после наполнения плотно утрамбовывается. Теперь подошел черед опалубки. Для ее создания используются деревянные брусья. После опалубки заливается ленточный фундамент (высота 0.5 метра, толщина не более 0.3 метра). Заливаем фундамент под дачный санузел. Чтобы залить бетонный фундамент, нужно использовать 1.5 м3 готового раствора. На пять литров цемента необходимо 2 ведра гравия и 1 ведро песка. Воду добавляют до получения однородной массы раствора. Если пропорции будут выдержаны правильно, то фундамент со временем не будет оседать, давать трещин. Раствор выливается в несколько слоев. Слои заливаются круговыми движениями, пока опалубка не наполнится до определенной высоты. Следующие 2 дня фундамент сохнет. Далее выполняется демонтаж опалубки.
Возведение помещения для санузла на даче
Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см.
Теперь можно переходить к крыше. Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.
Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см).
Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери. Отдельное внимание стоит уделить водосточной системе крыши, чтобы Ваш санузел не потек во время сильных летних дождей. Для этого монтируются специальные желоба, а также выполняется песчано-каменный дренаж. На улице просто закапывается бочка больших объемов, которая будет использоваться для отвода сточных вод. Перед тем как закопать бочку, в ней проделываются отверстия. К сливной яме подводится водосточная труба из душа.
Следующая операция — утепление потолка, а также пароизоляция стен. Между душем и туалетом возводится гипсокартонная перегородка. Не стоит забывать и о вентиляции. Далее на стены наносятся гидроизоляционные материалы. Стены, пол и потолок обшиваются кафельной плиткой.
Создание канализации
Как только фундамент готов, можно приступать к сооружению канализационной системы. Для дачи можно использовать качественные пластиковые трубы. Сверху канализационная система засыпается песком. Песчаная насыпь также укладывается слоями, каждый из них должен быть смочен водой и тщательно утрамбован. Не забудьте о таком важном элементе, как утеплитель. Обычно для этих целей используется пенопласт. Сверху монтируется арматурная сетка и бетонный пол.
Возведения помещения для санузла на даче
Как только пол полностью высох, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к возведению стен. Для этого подойдут обрезные доски 5х10 см. Стены монтируются на каркас. Для дачного туалета идеально подойдет каркас из металлических шпилек длиной до 20 см. Теперь можно переходить к крыше.
Для этого укладываются балки, монтируется качественная и безопасная стропильная система. Обшивка может быть выполнена из той же обрезной доски, далее просто прибиваются торцевые доски. Чтобы крыша прослужила как можно дольше, сверху она покрывается гидроизоляционным материалом. Далее устанавливается капельник. Кровельный материал выбирается самостоятельно, исходя из соотношения цены и качества.
Так как туалет, совмещенный с душем – это помещение с повышенной влажностью, то для внутренней отделки используется влагостойкий гипсокартон. Наружная обшивка выполняется из уже известной Вам обрезной доски (2.2х10 см). Когда стены обшиты, крыша уложена, можно монтировать окна и двери.
Отдельно внимание стоит уделить водосточной системе крыши, чтобы Ваш санузел не потек во время сильных летних дождей. Для этого монтируются специальные желоба, а также выполняется песчано-каменный дренаж. На улице просто закапывается бочка больших объемов, которая будет использоваться для отвода сточных вод. Перед тем как закопать бочку, в ней проделываются отверстия. К сливной яме подводиться водосточная труба из душа.
Следующая операция — утепление потолка, а также пароизоляция стен. Между душем и туалетом возводится гипсокартонная перегородка. Не стоит забывать и о вентиляции. Далее на стены наносятся гидроизоляционные материалы, стены, пол и потолок обшиваются кафельной плиткой.
Установка бака
При монтаже бака с водой можно:
— установить бак на крыше помещения;
— изготовить надстройку над баком из брусьев и покрыть ее полиэтиленовой пленкой, сделав парник.
Первый метод сэкономит время, так как вода будет быстрее нагреваться. Защита от теплопотерь будет выше. Второй вариант подойдет для той местности, где погода летом не отличается стабильностью.
Для надстройки делаются две заготовки из брусьев, которые сбиваются в форме буквы V. Соединяются между собой они при помощи деревянной рейки. Конструкция монтируется по краям крыши, крепится саморезами. Далее обивается пленкой.
Бак может быть металлическим или пластиковым. Металл быстрее прогревается, пластик намного легче. Здесь выбор зависит только от Вас.
В бочке выполняются два отверстия (одно для лейки, второе – для наполнения водой). В первое отверстие монтируется шланг, второе соединяется с краном, если имеется централизованная подача воды на участке или используется насос для перекачки воды.
Установка летнего душа
Если вас устроит летний душ, подберите для него ровное место, а сток воды соорудите под наклоном. Выложите сток любым водоупорным материалом – рубероидом, бетоном или пленкой ПВХ. Сверху на сток уложите сетку, которая обеспечит проветривание и позволит избежать скопления затхлых запахов. Если душем планируете пользоваться часто или он будет в распоряжении многих людей, обязательно выкопайте в 3 м от душа изолированную 2-метровую дренажную яму. Визуализируйте ее границы заборчиком либо каменной кладкой, а сверху заложите досками, на которые поставьте цветочные вазоны и другой садовый декор.
По углам душа выройте ямки для опор – глубина должна быть не меньше 1 м. Перед тем как вкопать бруски, их нужно обработать снизу защитным антисептиком и обвернуть рубероидом. Чтобы опоры стояли ровно, используйте уровень. Залейте бруски бетоном и подождите, пока раствор затвердеет. После застывания сделайте обвязку опор – верхнюю и нижнюю. На этом с каркасом покончено.
Крыша делается так: крепите на верхнюю обвязку стропила и укладываете кровельное железо. Нагреваясь на солнце, оно будет подогревать и воду в душе. Бак тоже выбирайте металлический и темного цвета – он лучше притягивает солнечное тепло, чем пластиковый и светлый. По периметру бака можно установить опоры и обшить всё поликарбонатом (кабинку тоже можно сделать из этого материала) – благодаря эффекту теплицы вода нагреется еще быстрее. Для семьи хватит 100-200-литрового бака. Сверху бак должен иметь крышку, чтобы вода не испарялась и не загрязнялась. Перед установкой бака не забудьте сделать в нем отвод для крана, к которому присоедините лейку со шлангом. Предусмотрите показатель уровня воды. Воду удобнее заливать в бак не ведрами, по старинке, а со шланга, с помощью насоса.
Стены душа можно отделать обработанными против гниения досками, шифером, профлистом или поликарбонатом (толщина – 8-16 мм). Главное, чтобы материал гармонировал с отделкой остальных построек на участке.
Пол вымащивается плиткой, на которую ставится поддон и стелется коврик из резины. Если летний душ оборудуется стоком в дренажную яму, предусмотрите в полу трубу для слива в желоб для стоков. Чтобы вода не вытекала, отделите моечную зону небольшим порогом. Душевая кабинка закрывается дверью и водонепроницаемой шторкой.
Монтаж канализации
Определитесь с видом канализации: раздельной она будет или общесплавной. Последняя предполагает общую выгребную яму, в которую сливаются и бытовые стоки, и осадки. Более рационально делать раздельную канализацию – отдельные водостоки уменьшают затраты на очистку и облегчают поддержание канализации в рабочем состоянии.
Если туалет на даче установлен на улице, а душ и раковина – в доме, то в сложном трубопроводе с очистным сооружением нет необходимости. Достаточно вырыть канализационную яму и вывести наружу сток.
Если же и душ с раковиной, и туалет – в доме, тогда нужна надежная система очистки стоков с помощью септиков, чтобы не допустить загрязнения участка.
Для монтажа канализации потребуются: по меньшей мере, 2 железобетонных кольца, крышка для этих колец с дыркой для люка, люк, трубы диаметром 50 мм и 110 мм, герметик (цемент и щебень).
Для улучшения дренажных свойств дно ямы обсыпается щебнем. С помощью крана опускаете в яму железобетонные кольца, устанавливая их друг на друга. Не забудьте сделать в верхнем кольце отверстие диаметром 110 мм для главной трубы, к которой примкнет сточная труба из дома меньшего диаметра (50 мм). Сверху ставите железобетонную крышку, в которую монтируете люк. Стыки и швы заделываете цементным раствором.
Сверху канализационная система засыпается песком. Песчаная насыпь также укладывается слоями, каждый из них должен быть смочен водой и тщательно утрамбован. Не забудьте о таком важном элементе, как утеплитель. Обычно для этих целей используется пенопласт. Сверху монтируется арматурная сетка и бетонный пол.
Такой вариант канализации долговечен. Единственной его проблемой может быть глиняная почва при высоком уровне грунтовых вод. В таких условиях стоки будут застаиваться, а очистное сооружение быстро заполняться.
Если дом оборудован унитазом, применяется монтаж сливной канализации с септиком. Попадая в трехкамерную емкость (септик), сточная вода из дома избавляется от твердого осадка и отводится на впитывающую или фильтрационную площадку. Объем септика рассчитывается по формуле: суточный объем используемой воды умножаем на 3. Расстояние до септика от дома – 5-20 м.
Для такой системы водостока используются чугунные либо пластиковые трубы диаметром 50 мм (подсоединяются к душу, раковине или ванне) и 110 мм (подключаются к унитазу). Для предупреждения промерзания глубина залегания труб в земле должна быть не меньше 1 м. Нужно также исключить повороты труб, поскольку в этих местах сток будет застаиваться. Если же без поворотов не обойтись, для возможности ремонтных работ нужно строить смотровой колодец. Понадобится он и в том случае, если протяженность канализации – свыше 25 метров.
Не пора ли освежиться?
Комфортная жизнь за городом без нормальных санитарных условий невозможна. Но не каждый дачник возьмется за сооружение душа и туалета своими руками. А сегодня это и не обязательно. Современные сборные блоки – уже в продаже. Благоустроенный туалет в виде симпатичного домика внешне ничем не выдает скрывающийся в нем санузел, а элегантная бревенчатая избушка совсем не похожа на привычный душ.
Брусовые и каркасные туалеты и душевые могут быть утеплены для круглогодичной эксплуатации. Такие постройки никогда не испортят дачный экстерьер. Они украсят загородный участок и облегчат жизнь дачника. Ведь современные технологии не только делают удобным использование функциональных хозблоков и оборудования сантехнического назначения, но и ускоряют их уборку. Готовые модули комплектуются душевыми кабинами и раковинами, поддонами и унитазами. В ассортименте – как специализированные постройки (туалет или душ), так и комбинированные (совмещенный санузел в одном хозблоке). Стоимость зависит от набора услуг: обработка антисептиками и установка сантехники, улучшенная гидроизоляция и монтаж на местности «под ключ».
Например, дачный душ в половине хозблока за 50 000 рублей – это полностью готовая постройка нового поколения, выполненная по каркасной технологии, укомплектованная душевой установкой, линолеумом, электрическим оборудованием и утеплителем толщиной 50 мм. Из архитектурных достоинств – покрытая ондулином двускатная крыша с коньком, отделка бревнами и резными наличниками. А за 200 000 рублей вы станете счастливым обладателем хозблока максимальной комплектации с электрической разводкой по всему строению. Соседи будут с завистью гадать, «кто-кто в теремочке живет». Им и в голову не придет, что никто в такой роскоши не живет, а только заходит, как говорили известному киногерою, «освежиться».
Источник: binural.ru