Прокладка труб отопления

Как правильно выполняется прокладка трубопроводов отопления? Обязательно ли оставлять трубы на виду или можно их скрыть? Нужно ли теплоизолировать их? Каким должно быть расстояние между точками крепления? На эти вопросы мы постараемся ответить в статье.

Виды труб

Начнем с того, какие виды труб могут применяться при монтаже отопления своими руками.

• Стальные трубы наиболее прочны к скачкам давления и гидроударам. Их настоятельно рекомендуют применять в системах централизованного отопления. Оборотная сторона применения стали — большая трудоемкость монтажа; кроме того, ни сами трубы, ни тем более соединение между ними категорически нельзя монтировать в стяжке или штукатурить.
• Оцинкованная стальная труба — улучшенный вариант стальной. Срок ее службы неизмеримо больше благодаря устойчивости к коррозии и отсутствию отложений на внутренней поверхности.

Нюанс: в полной мере оцинковка сохранит коррозионную стойкость при использовании резьбовых соединений. Сварка нарушит защитный цинковый слой на внутренней поверхности.

Согласно действующим СНиП (в частности, СП 41-108-98), до теплового пункта (элеватора) могут применяться только и исключительно стальные трубы — оцинкованные и черные.

• Металлополимерные трубы тоже могут использоваться, но с двумя оговорками: соединения не должны топиться в полу или штукатурке; использовать стоит только пресс-фитинги. Компрессионные фитинги начинают течь через несколько циклов нагрева-остывания.
• Полипропилен может использоваться без оговорок в автономном отоплении частных домов. В многоквартирном доме если уж применять его — то только армированный и только для подводок. Стояки лучше монтировать из оцинковки.
• Сшитый полиэтилен — прекрасный материал для скрытой прокладки подводок. Низкое тепловое расширение соседствует с высокой механической прочностью и стойкостью к температуре до 110С.
• Гофрированная труба из нержавеющей стали обладает практически неограниченным сроком службы и высочайшей прочностью. Легкость соединений и их прочность тоже на высочайшем уровне; цена погонного метра, однако, начинается от 170 рублей за корейскую Kofulso. У немецкой Rehau она как минимум вдвое выше.

Знакомьтесь — коллекторная система отопления. Читайте здесь.

Стальные и полипропиленовые трубы прокладываются только прямыми; для изгибов используются фитинги. Металлополимерные, полиэтиленовые и гофрированные нержавеющие могут гнуться под произвольным углом в любом направлении.

Особенности прокладки

Что еще полезно знать о разводке отопления по дому?

Виды разводки

Радиаторы могут подключаться к общему трубопроводу (или двум трубопроводам, создавая перемычку между ними) тройниками либо использовать независимое подключение каждого отопительного прибора. Последняя схема прокладки отопления наиболее удобна в эксплуатации; однако требует, куда большего расхода трубы и работает только с принудительной циркуляцией.

При независимом (коллекторном) подключении разводка, как правило, делается скрытой.

Открытая и скрытая прокладка

Выполненная в пространстве отапливаемого помещения, открытая прокладка требует достаточно частого расположения крепежных элементов. Они  помогают трубе избежать провисаний и деформаций вследствие температурного расширения.

Полезно: именно высокое температурное расширение полипропилена без армирования является основной причиной для применения армированных фиброй или алюминием подводок. Прочность в обоих случаях вполне достаточна для автономной отопительной системы.

Как часто крепежи должны фиксировать трубу? Приведем рекомендации производителя для армированного фиброй полипропилена Fusiotherm Stabi:

В случае скрытой прокладки неизбежное напряжение при изменениях линейных размеров трубы воспринимается штукатуркой или стяжкой и является для этого материала достаточно несущественным, чтобы пренебречь им.

Стоит упомянуть еще три тонкости.

• Наряду с жесткими креплениями существуют подвижные, позволяющие трубе скользить в них при тепловом расширении.
• Для участков подводки или стояков длиной больше 10 метров желательны компенсаторы — кольцевидные или П-образные изгибы.
• Перед ответвлениями стояка или подводки труба жестко фиксируется.

Теплоизоляция

Прокладка труб отопления в полу требует теплоизоляции. Таким образом мы защищаемся от неизбежных нецелевых потерь тепла по пути теплоносителя к отопительным приборам; кроме того, обеспечивается дополнительная защита разводки от механических повреждений.

Вот предписания по теплоизоляции, действующие на территории Германии.

На практике, однако, прокладка отопления в частном доме часто выполняется в пластиковой гофре — исключительно для защиты от механических повреждений и от контакта с агрессивным в процессе застывания цементом. Отчего такое пренебрежение экономией тепла?

Дело в том, что трубы располагаются в отапливаемом помещении, пусть и в полу. Все рассеянное ими тепло в любом случае послужит нагреву комнаты.

Читайте также об особенностях установки котлов отопления.

Полезные советы

Напоследок — небольшая инструкция, содержащая ряд полезных советов по разводке отопления.

• ВСЕ соединения при скрытом монтаже оставляются открытыми. Единственное исключение — сварные швы на полипропиленовых трубах, чья прочность не отличается от цельного участка.
• Если выполняется скрытая разводка в системах центрального отопления, лучшим выбором станет гофрированная нержавейка. Согласитесь, что если гидроудар нарушит целостность полимерной трубы в стяжке, приятного в этом будет мало.
• Для систем теплого пола в равной степени хороша металлополимерная труба и сшитый полиэтилен. Второй материал, однако, обладает куда большей гибкостью; а вот у металлопластика малый радиус изгиба может привести к тому, что алюминиевая прослойка трубы треснет.

otoplenie-gid.ru

Внешняя магистраль

Для обладателей квартир и частных домов в черте города будет полезно сначала ознакомиться с особенностями подключения к централизованному отоплению, которое может осуществляться подземным или надземным способом. Наиболее распространённым является использование первого варианта, так что на нём и остановимся.

Подземная прокладка

Монтаж труб в земле в свою очередь также может быть двух видов:

1. Канальный. В этом случае предварительно создаются специальные оборудованные траншеи, защищающие трубопровод от агрессивных внешних воздействий. Каналы бывают:

Тип канала	Его особенности
Проходной	Способен вместить в себе большое количество труб, обеспечив к ним свободный доступ для осуществления технического обслуживания
Полупроходной	Имеет более простое обустройство с учётом редкого доступа к магистрали
Непроходной	Ограничиваются трубопроводом лишь одного вида: обратного или подающего

2. Бесканальный. Здесь же цена земельных работ значительно сокращается вместе со сроками и их выполнения. Но при этом значительно усложняется возможность проведения ремонтных работ в случае аварии.

Совет: если вы производите укладку труб сразу в землю без обустройства защитных каналов, то рекомендуется использовать современные изделия с усиленной оболочкой.
Это снизит их травмоопасность и, следовательно, необходимость в техническом обслуживании.

Внутренняя система отопления

Независимо от того, подключаетесь вы от городской сети или у вас уже стоит автономный котёл, в доме можно осуществить открытую прокладку труб, скрытую или подпольную.

Открытая – 1 способ

Такое размещение труб и радиаторов встречается наиболее часто особенно в старых квартирах. (См. также статью Металлические трубы для отопления: особенности.)

Его плюсы очевидны:

1. Простота исполнения своими руками. Всё сводится в общей сложности к установке в стены специальных крюков по периметру помещения, на которые затем фиксируются обогревающие элементы.
2. Лёгкость технического обслуживания. Открытый доступ позволяет осуществлять осмотр и в случае необходимости ремонт конструкции без трудоёмких демонтажных работ.
3. Низкая стоимость реализации. Отсутствует дорогая декоративная отделка.
4. Возможность использования труб из любого материала, так как нет угрозы разрыва в случае температурного расширения.

Но есть причины, по которым на сегодняшний день всё чаще прибегают к другим методам обустройства отопительной системы – это некоторые минусы:

1. Травмоопасность. Достаточно высокая возможность получения ожога в результате случайного прикосновения.
2. Недостаточная привлекательность. С открытыми трубами очень сложно осуществить какие-либо необычные дизайнерские решения.
3. Нерациональное распространение тепловых потоков. Все мы помним из школьного курса физики о том, что тёплый воздух устремляется вверх, также и тут траектория его движения пролегает вдоль стен к потолку. Центр же комнаты, где обычно и находятся жильцы, получает лишь малую толику тепла.

Скрытая – 2 способ

В этом случае решается две из проблем предыдущего метода:

1. Эстетичность. Все элементы укладываются в штробы и закрываются декоративной отделкой, что позволяет обустроить интерьер своего дома в любом дизайнерском стиле.
2. Безопасность. О закрытые трубы нельзя обжечься.

Но появляются и новые:

1. Падение коэффициента полезного действия. Ведь прогревать теперь приходится ещё и облицовочный слой. (См. также статью Разводка труб отопления: особенности.)
2. Трудоёмкая инструкция установки:

• Сначала прорезаются штробы.

Совет: для создания штроб рекомендуется использовать электрический штроборез.
Такой инструмент значительно облегчит и ускорит выполнение задачи.

• Затем осуществляется прокладка труб и фиксация их клипсами.
• Подключение к источнику теплоносителей.
• Декорирование.

3. Сложность осуществления ремонтных работ.
4. Дополнительные затраты на осуществление декоративной отделки.

Подпольная – 3 способ

Этот вариант относится к тем, с которыми один раз стоит помучиться, чтобы затем долгие годы наслаждаться их преимуществами:

• Наиболее рациональное распространение тепловых потоков. Тепло распространяется непосредственно над полом, где и пребывают обитатели дома. Это позволяет порядочно сэкономить на энергоносителях.
• Отсутствие видимых элементов, что исключает возможность получения травм и какое-либо влияние на окружающий интерьер.

Единственный минус – это сложность монтажа, который обычно осуществляется в стяжке пола. При этом вы можете выбрать одну из двух систем:

Название	Особенности
Водяной тёплый пол	Обогрев осуществляется с помощью воды, как и в классическом радиаторном отоплении, дополнительно нуждается в принудительной циркуляции
Электрический тёплый пол	Обогрев осуществляется с помощью нагревательного кабеля, следовательно, питательным элементом является электричество

Вывод

Отопление на сегодняшний день можно реализовать одним из трёх методов. Каждый из них обладает своими положительными и отрицательными сторонами. Выбирайте наиболее подходящий для вашей ситуации.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией. Система отопления вашего дома требует ответственного к себе отношения.

gidroguru.com

Типы труб для отопления

Рациональное использование энергоносителей и корректная работа системы отопления в доме — это не мифы. Обеспечение максимально простого обслуживания отопительного оборудования в частном строении, оптимальная стоимость работ по монтажу системы в деревянном доме, и получение оптимальной эффективности при минимуме затрат вполне реальны. Главное – правильно выбрать тип системы отопления, и проложить все трубы в доме так, чтобы монтажные работы были закончены до наступления отопительного сезона.

Варианты монтажа системы отопления могут быть самые разные: от прокладки труб отопления в стяжке пола, до наружного монтажа непосредственно на внутренних стенах помещений, от прокладки коммуникаций под полами в деревянном доме или, с использованием защитных коробов и специальных пенопластовых чехлов непосредственно в земле.

Для теплопроводящих магистралей систем отопления могут использоваться разные типы труб. Наиболее простой вариант – металлические трубы (стальные, медные), подходят для укладки в земле в специально обустроенные бетонные лотки. Более удобный в монтаже, экономный и не менее надежный вариант – армированные пластиковые трубы, с их помощью осуществляется прокладка труб отопления в полу. Полипропиленовые многослойные трубы с кислородным барьером используют для систем «теплый пол»; они укладываются в стяжке, на подготовленную поверхность.

Теоретически все ясно и понятно, но на практике возникает целый ряд вопросов, которые нужно решить: как составить проект системы реализации автономного отопления, какой использовать вид энергоносителя, чтобы система была эффективной и одновременно экономичной? А как проложить трубу отопления в частном доме старой постройки и при этом сохранить уникальность интерьера – для решения такой задачи нужно подумать не один раз.

Важно! Для подключения контура подачи горячей воды от котла и подключения обратной ветки системы используются исключительно металлические трубы, длина которых должна быть не менее полуметра.

Виды систем отопления, особенности монтажа

Монтажные работы системы отопления в загородном доме или частном строении проводятся, как правило, на завершающем этапе строительства. К этому времени постройку ожидает цикл отделочных работ, и для того, чтобы контур отопления не остался на виду, трубы прокладывают, как правило, в стяжке пола. Для цокольных этажей это оптимальный вариант, а прокладку труб отопления в деревянном доме на втором этаже и выше могут осуществлять в пространстве между стенами помещений, и в обязательном порядке используют термоизоляцию каждого контура отопительной системы.

Опасность представляет собой воздух, неизбежно присутствующий в системе отопления открытого типа. Чтобы избежать образования пара и критического повышения давления в системе устанавливается так называемый «расширительный бачок», контур дополняется воздушной трубой и кранами Маевского на верхних точках системы, прокладка труб отопления сложной геометрии невозможна без клапана сброса воздуха.

В системах с верхней подачей теплоносителя накопительный бак, устанавливаемый в верхней точке системы, чаще всего на чердаке, должен быть надежно защищен от холода, особенно на чердаке в деревянном доме. Трубы, проложенные в земле, также дополняются слоем теплоизоляции.

Однотрубная система отопления

Контур отопления, реализуемый в доме по принципу однотрубной разводки, представляет собой последовательно отдающую тепло в радиаторы отопления систему. Используется в небольших строениях, в деревянном или кирпичном доме, в случае дефицита бюджетных средств, отведенных на реализацию отопительной системы. Часть контура может быть проложена непосредственно в стяжке.

В простейшем варианте реализации однотрубная система не дополнена дополнительными регулировками на каждом радиаторе отопления, и теплоноситель последовательно теряет температуру. К финишному радиатору отопления подогретая вода (или другая жидкость, задействованная в контуре циркуляции) приходит с минимальной температурой, трубы прокладывают в стяжке, используя термоизоляционные материалы, или в земле, защитив коробами из вспененного полимера.

Преимущества:

• минимум трубопроводов;
• простая реализация;
• возможность естественной циркуляции теплоносителя;
• независимость от сети электроснабжения.

Недостатки:

• отсутствует возможность индивидуальной настройки радиаторов;
• неизбежное снижение температуры теплоносителя по мере прохождения по контуру отопления.

Дополнив одноконтурную систему запорными вентилями на входах и выходах радиаторов, и контуром обратной подачи (байпасом) на входе каждого конвектора, получим полноценную «ленинградскую» систему отопления.

Важно! Включение в цепь насоса для принудительной циркуляции системы повышает эффективность системы. Но без электричества, которое необходимо для работы циркуляционного насоса, эффективность системы значительно снижается.

Двухтрубная разводка системы

Основное преимущество данной системы отопления именно в том, что каждый радиатор обеспечивается собственной системой прямой и обратной подачи теплоносителя. Это открывает возможность точной индивидуальной регулировки температуры в частном доме. Можно выбрать комфортный температурный режим в любом помещении, в деревянном строении это особенно важно, и сохранить температуру теплоносителя, присутствующего в основном коллекторе подачи. Недостаток системы — большое количество труб. Прокладка труб внешнего контура в земле недопустима без теплозащиты труб или выше глубины промерзания.

Варианты разводки системы отопления

Любой тип отопительной системы, будь то система с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, различается по виду реализации подачи: система с вертикальной подачей и горизонтальная система.

В свою очередь вертикальные системы распределяются на два подвида:

• системы с нижней разводкой, в которых подающий магистральный трубопровод проходит по полу первого этажа (или в земле в подвале), от которого реализуют вертикальные стояки подачи;
• в системе с верхней разводкой теплоноситель подается, прежде всего, на чердак строения (или под потолок верхнего этажа, в деревянном доме), проходит по магистральным стоякам, далее через радиаторы обогрева отработанная жидкость возвращается в котел подогрева.

В каждом из случаев нагревающий котел устанавливается в нижней точке системы, на цокольном этаже или в подвале. Установка котла непосредственно на земле запрещена, поверхность установки должна быть безопасна в пожарном отношении, в особенности в деревянном доме. Прокладку труб отопления в земле используют в случае невозможности других вариантов монтажа.

Горизонтальная система разделяется на три подвида, каждый из которых работает по принципу принудительной циркуляции теплоносителя.

Тупиковая схема разводки горизонтальной системы реализована по принципу подключения входа каждого радиатора к единой системе подачи, обратный отвод отработанного теплоносителя также подключен к общему контуру;

Система с попутной циркуляцией отличается тем, что подвод теплоносителя обеспечивается как и в первом случае, с единой системы, а вывод отработанной жидкости осуществлен сначала в общий для всех радиаторов коллектор, который подключен к обратной ветке циркуляции теплоносителя;

Наиболее оптимальный вариант – схема с коллекторным распределением, где каждая ветка подачи и отвода тепла осуществляется через общую коллекторную группу, отдельную для подогретого теплоносителя, и для остывшего. Прокладка труб отопления выбирается по оптимальному варианту.

Основное преимущество собственной системы отопления, реализованной в частном строении, это возможность выбора оптимальной температуры, поддерживаемой в доме.

Сложные системы подачи тепла отличаются большим количеством регулировочных элементов, позволяющих поддерживать требуемую температуру в каждом отдельном помещении. В небольшом частном строении чаще всего используют простые системы с естественной циркуляцией теплоносителя, обусловленной законами термодинамики и гравитации. Применение простых систем в доме оправдано, если обогреваемая площадь помещений небольшая, и общий бюджет строительства ограничен.

trubamaster.ru

Факторы, действующие на трубы отопления в грунте

Труба отопления, заглублённая в грунт, подвержена тем же воздействиям, что и трубопровод наружного исполнения, плюс факторы, обусловленные заглублением:

• внутреннее давление теплоносителя, вызывающее кольцевые и продольные растягивающие напряжения в сечении трубы;
• температура теплоносителя – фактор, кроме термического воздействия, также вызывающий напряжения трубопровода;
• температура грунта – в зимнее время учёт этого фактора особенно важен;
• деформации грунта – на трубу воздействуют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
• напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль траншеи часто повторяет рельеф местности;
• вертикальная нагрузка – воздействие веса слоя засыпки траншеи;
• отпорное действие грунта на стенки и низ трубопровода – противодействие вертикальной нагрузке;
• вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
• влага – осадки и грунтовые воды;
• воздействие химических веществ – соединения в составе грунта и теплоносителя;
• биологический фактор – бактерии, разложение.

Таким образом, укладка трубопровода в грунт должна производиться с учётом всех вышеперечисленных факторов и решением вопроса, как утеплить трубы отопления в земле.

Правила укладки трубопровода отопления в траншею

Уложенный в грунт трубопровод отопления контактирует с двумя средами – теплоносителем и грунтом. Параметры теплоносителя (температура, давление) и его химический состав (вода, антифриз) потребителю известны заранее – из характеристик обогревательного котла или от организации, эксплуатирующей тепловую магистраль, в которую планируется врезаться.

Остаётся правильно устроить траншею, если выбран траншейный способ монтажа трубопровода. Современные технологии позволяют выполнить прокладку труб в грунте и бестраншейным методом, имеющим несколько разновидностей.

Рытьё траншеи под трубопровод отопления

Важно! Перед началом устройства траншеи необходимо оформить в администрации населённого пункта разрешение на производство земляных работ, к которому будет приложен план расположения всех магистралей во избежание их повреждения и несчастных случаев.

Земляные работы по устройству траншеи начинают с планирования площади, по которой она будет проходить. Если на холмистой местности не выполнить планировку, то рельефы траншеи и площадки совпадут, трубопровод будет уложен волнообразно и ещё до засыпки окажется под воздействием предварительных напряжений.

После окончания планировки приступают к осевой разметке траншеи, которая выполняется по шнуру, натянутому на вбитые в грунт колышки.

Ширина траншеи по низу для укладки труб диаметром до 700 мм, согласно СНиП 2.05.06-85 «Подземная прокладка трубопроводов», определяется по формуле D (диаметр трубы) + 300 мм. Если работы проводятся вручную, то отклонение от этой величины не критично – приоритет отдаётся удобству выполнения работ.

Второй, более важный параметр – величина заглубления. Трубопровод отопления укладывается в грунт ниже отметки промерзания, которая зависит от региона и определяется табличным способом. Фрагмент таблицы из СНиП приведён для наглядности.

Для расчёта глубины залегания трубы к нужному значению глубины промерзания добавляют диаметр трубы плюс ещё 50 см. Расчёт глубины траншеи выполняют также с учётом свойств грунта нижней её части – если основание глинистое, то его выравнивают и уплотняют, после чего укладывают трубопровод. Если же дно траншеи – песчаное или с включением крупных обломков камня, то под трубопровод необходимо выполнить подушку толщиной 5-7 см из щебня фракции 20-40 мм, поверх которой насыпается слой глины такой же толщины и уплотняется. Делается это для того, чтобы вода не размыла основание под трубой, просадка которого приведёт к деформации трубопровода.

Параллельно этим работам даётся оценка вынутому при рытье траншеи грунту – из него удаляют крупные скальные включения, способные после засыпки повредить стенки трубы. Кроме того, необходимо запастись нужным количеством рыхлого материала для укладки его на трубопровод первым демпфирующим слоем.

Важно! Если устройство траншеи производится в зимний период, то перед укладкой трубопровода из неё удаляется снег и лёд.

Монтаж отопительного трубопровода

Для устройства трубопровода отопления используют трубы из стали или полимеров, диаметр которых рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади, характеристик отопительного оборудования и параметров теплоносителя.

Соединение элементов отопительного трубопровода производят в зависимости от выбранного материала – сваркой или при помощи фитингов. Монтаж начинают в направлении от здания и выполняют одним из двух способов:

• выполняют сборку трубопровода на поверхности и затем опускают его в траншею;
• ведут монтаж в траншее, приподнимая крайний конец трубы до уровня поверхности для соединения со следующим фрагментом с укладкой стыка на основание по готовности.

Важно! Отметка по высоте начала подводящего отопительного трубопровода должна быть ниже конечной точки выпускного (сливного) патрубка системы отопления.

Теплоизоляция трубопровода

Оборудование трубопровода утеплителем выполняется не зависимо от материала трубы. Теплоизоляция позволяет уменьшить теплопотери и образование конденсата внутри трубы, а также замедлит процесс промерзания системы в случае непредвиденных заморозков при наличии в контуре воды.

Важно! Утепление трубопровода отопления не повышает температуру теплоносителя, а всего лишь задерживает на некоторый срок замерзание системы. Кроме того, материала для утепления с нулевым коэффициентом теплопроводности, обеспечивающим абсолютную теплоизоляцию, не существует – вода в контуре без поступления тепла всё равно замёрзнет.

Требования к утеплителю труб при монтаже системы в грунте:

• низкая теплопроводность;
• достаточная термостойкость – способность сохранять свои характеристики в контакте с горячей поверхностью трубы;
• гидрофобность – водостойкость и гидроизоляционные свойства;
• паропроницаемость – способность к быстрому просыханию при внештатном промокании;
• биологическая инертность – стойкость к бактериям;
• химическая устойчивость – инертность по отношению к содержащимся в земле химическим соединениям.

Видов утеплителя существует множество, и степень соответствия их предъявляемым требованиям разная, поэтому решение вопроса, чем утеплить теплопровод, должен решаться с привязкой к конкретным условиям эксплуатации.

Утепление минеральной ватой

Из трёх видов утеплителя из минеральной ваты для теплоизоляции труб в грунте пригодны два:

• стекловата;
• каменная (базальтовая) вата.

При этом базальтовая вата предпочтительнее в силу меньшей степени гигроскопичности (способности накапливать влагу из окружающей среды) и малой усадки.

Лучше использовать фольгированный материал, армированный прошивкой по всей площади (стёганый), который прочнее и проще в работе. Утеплитель укладывается слоем фольги наружу.

Если трубы отопления стальные, то перед утеплением производится их антикоррозионная обработка – нанесение защитного лакокрасочного покрытия, качественным и бюджетным вариантом которого является раствор свинцового или железного сурика на основе натуральной олифы.

Для утепления трубопровода отопления диаметром до 150 мм удобно использовать линейный способ укладки минеральной ваты, когда нарезанные по размеру куски накладываются на трубу сверху и по спирали обвязываются вязальной проволокой, не допуская значительного уплотнения материала. Продольное соединение краёв утеплителя устраивается снизу с напуском друг на друга в 10 см, поперечное – также внахлёст.

Для защиты утеплителя от влаги поверх него устраивается гидроизоляция из рубероида в один слой, устраиваемая по такой же технологии.

Чтобы теплоизоляция выполняла свои функции, необходимо защитить её от повреждений, уплотнения под весом грунта и дополнительно изолировать от влаги. Для этого поверх рубероида крепятся защитные кожухи из оцинкованного железа или стеклопластика. Продольный стык кожуха выполняется с нахлёстом в 2-3 см и крепежом саморезами по металлу. Поперечные стыки кожухов между собой устраиваются также с напуском и обтяжкой хомутами.

Обработка контактных поверхностей продольных и поперечных стыков битумной мастикой перед соединением создаёт дополнительный барьер для влаги осадков и грунтовых вод.

Схематично окончательный результат выполнения теплоизоляции трубопровода отопления выглядит так:

Утепление скорлупой из минеральной ваты или пенополиуретана

Современный рынок предлагает более функциональные теплоизоляционные материалы, монтаж которых прост, а технические характеристики выше. Это готовые оболочки под определённый диаметр труб, называемые скорлупой.

Скорлупа из минеральной ваты представляет собой муфту с продольной прорезью или две продольные полумуфты для установки на трубопровод с последующей фиксацией обжимными хомутами. Для запорной арматуры и фигурных элементов трубопровода (отводы, тройники, переходники) также предусмотрены изолирующие оболочки соответствующей конфигурации.

Оболочки из пенополиуретана (ППУ), в зависимости от диаметра, состоят из двух или трёх частей, накладываемых на трубу в обхват и соединяющихся замковой системой выполнения стыков.

Оба утеплителя производятся также в виде готовых многослойных оболочек, защищённых снаружи стальным или стеклопластиковым кожухом с поперечными канавками на краях для установки обжимных хомутов при соединении.

Важно! Наружная защитная оболочка должна быть не только герметичной, но и достаточно жёсткой, чтобы защитить теплоизоляционный слой от уплотнения, которое в разы снижает его эффективность.

Монтаж участков трубопровода под проезжей частью

Если трубу отопления частного дома необходимо проложить под дорожкой, где ездит легковой автотранспорт, то ей необходима дополнительная защита от вертикальной нагрузки.

В такой ситуации поперёк дорожки роется траншея нужной глубины и в неё на подготовленное основание (планировка, устройство подушки, уплотнение) укладывается гильза – стальная труба с толщиной стенки от 5 мм. Труба для отопления на данном участке монтируется в земле через эту гильзу и с устройством внутри только теплоизоляции — в кожухах из оцинковки нет необходимости. На входе в гильзу и на выходе из неё выполняют пробки из монтажной пены, чтобы предотвратить проникновение в гильзу влаги.

Труба в гильзе не должна иметь стыков, так как в случае разгерметизации доступ к ним для производства ремонта будет сложным и трудоёмким.

Важно! Если защитную гильзу не использовать, а материал трубопровода – полимер, то величина заглубления трубы должна равняться сумме из глубины промерзания грунта, одного диаметра трубы и ещё 1 м.

Засыпка траншеи

К засыпке траншеи приступают после проверки системы отопления в действии — если опрессовка контура выявит дефекты в его герметичности, необходимо будет их устранять.

Засыпка траншеи – ответственный этап работ, от правильности выполнения которого зависит равномерность распределения нагрузок и долговечность участка трубопровода в земле.

Засыпку траншеи начинают с укладки мягкого пластичного грунта по бокам трубы (в пазухи). Выполняется это равномерно по всей длине трубопровода, не допуская его смещения в стороны. Уложенный по бокам грунт тщательно уплотняется, после чего из этого же материала выполняется засыпка трубопровода защитным слоем не менее 15 см по всей ширине и длине траншеи согласно требованиям СНиП. Уплотнение этого слоя выполняется в меньшей степени – это необходимое условие формирования над трубой прочного защитного свода из грунта, опирающегося в большей степени на пазухи по бокам трубы.

После окончания уплотнения защитного слоя траншею засыпают полностью грунтом, вынутым при рытье, удаляя из него крупные камни. Засыпку необходимо выполнять равномерно по всей длине траншеи, не допуская образования участков трубы с большой разницей в вертикальной нагрузке от грунта.

Равномерно растущая нагрузка от засыпки будет принята в большей степени защитным грунтовым сводом над трубой, а остаточная величина усилия на сжатие для трубы не страшна – она рассчитана на него.

Если же траншею заполнять отдельными участками, то разница в вертикальной нагрузке на засыпанный и открытый сегменты трубопровода приведёт к возникновению усилий на разрыв, которым труба сопротивляется хуже.

Бестраншейные способы укладки трубопровода

Существуют технологии прокладки трубопровода в грунте без устройства траншей.

Такие способы имеют целью:

• уменьшить объёмы земляных работ – выигрыш во времени и затратах;
• свести к минимуму ущерб инфраструктуре – меньше затрат на восстановление декоративных и дорожных покрытий, непредвиденных повреждений магистралей;
• прокладывать трубы по прямой, не огибая препятствий малой степени сложности;
• минимизировать ущерб от производства земляных работ окружающей среде.

На сегодняшний день в промышленности применяются следующие бестраншейные способы:

• санация;
• прокалывание.

Санация – это замена старых труб новыми, которая, в свою очередь, производится двумя способами: релайнингом и методом реновации.

Релайнинг основан на протяжке внутри рабочего трубопровода новой полимерной трубы меньшего диаметра с сохранением старой в качестве защитной оболочки.

Реновация – установка новой трубы взамен изношенной с разрушением старой, обломки которой также будут защищать новую магистраль от наружных повреждений.

Прокалывание (продавливание) — это соединение двух вырытых на нужную глубину котлованов проколом, выполненным на определённой высоте стенки.

Из перечисленных способов в быту исполним только метод релайнинга. В один конец старой трубы вставляют тросс и проталкивают его до выхода из другого конца. Затем к троссу крепят новую плеть и тянут его обратно. Возможность применения данного метода зависит от ряда факторов:

• состояние просвета старого трубопровода;
• диаметр новой трубы;
• гибкость новой плети;
• протяжённость ремонтируемого участка;
• соотношение диаметров старого и нового трубопровода.

При благоприятном сочетании перечисленных факторов техническое исполнение монтажа новой трубы не представляет сложности. Однако всё это применимо к протяжке новой линии без теплоизоляции, а состояние утеплителя старой трубы вряд ли будет удовлетворительным. Так как утеплить трубы отопления внутри старой линии не представляется возможным, то применительно к обогреву метод теряет привлекательность.

Поэтому при устройстве трубопроводов отопления с заглублением в грунт в условиях частного жилья без рытья траншеи или, как минимум, альтернативной укладки трубы на грунт с засыпкой, не обойтись.

znatoktepla.ru

Схемы прокладки труб

Думаю, вам будет немного пользы, если я опишу технологию прокладки труб, которую я использовал в деревянном доме своего соседа. Но это не беда. Я выполнял много заказов по монтажу климатических систем в частных жилищах, поэтому знаю об особенностях каждой из них.

И могу вам с уверенностью сказать, что прежде чем приступать к монтажу, нужно определиться со схемой инженерных коммуникаций. Их существует несколько и о каждой из них я рассажу подробнее.

Однотрубная система

Под этим термином все строители, в том числе и я, понимают такую разводку труб отопления, при которой все отопительные приборы (радиаторы отопления) подключаются последовательно. То есть теплоноситель (вода, нагретая в котле) протекает через каждую батарею, отдавая воздуху в комнате часть своей тепловой энергии.

Как вы понимаете, в каждую следующую батарею вода поступает все более остывшей. Поэтому, чтобы добиться одинаковой температуры во всех помещениях дома, в дальних от котла комнатах устанавливают батареи с большим количеством элементов.

Кстати, сейчас я в своей работе использую множество различных приспособлений, благодаря которым можно сбалансировать микроклимат во всех комнатах в жилищах, где проложена однотрубная система отопления:

• радиаторные регуляторы температуры;
• термостатические клапаны;
• вентили балансировки;
• шаровые отопительные краны и так далее.

Однако в любом случае при выходе из строя одного радиатора вся система прекращает свою работу до тех пор, пока вы не выполните ремонт.

Чтобы избежать подобной неприятности, возле каждой отопительной батареи я рекомендую устанавливать байпас с шаровым краном. Если, например, радиатор протекает, можно организовать переток теплоносителя через байпас, перекрыв вентили труб, ведущих к отопительному прибору. Это позволяет чинить или менять батареи, не прерывая обогрева дома.

Так вот, трубы в однотрубной системе отопления могут быть проложены двумя способами:

• горизонтально;
• вертикально.

С горизонтальной прокладкой

Среди строителей со стажем однотрубная схема прокладки труб отопительной системы носит название «Ленинграда». Суть состоит в том, что контур отопления прокладывается горизонтально по частному дому (или каждому этажу коттеджа). То есть теплоноситель попадает в первый от котла радиатор, потом во второй и так далее.

Труба может быть проложена в стяжке пола или смонтирована открыто у плинтуса. И в том, и в другом случае нужно обернуть трубы теплоизоляционным материалом, чтобы уменьшить потери тепла.

Все трубопроводы системы отопления нужно монтировать так, чтобы был уклон от котла к обратке. Радиаторы ставятся на одном уровне. Для удаления излишков воздуха из водотранспортной системы в процессе эксплуатации я рекомендую использовать специальные клапаны или краны Маевского.

При скрытой прокладке и использовании гибких пластиковых труб самотечная система отопления работать не будет. Нужно предусмотреть установку циркуляционного насоса, который обеспечит переток жидкости от радиатора к радиатору.
Цена такого устройства не слишком высока, а эффективность климатической системы повысится существенно.

Если в частном доме несколько этажей, сначала теплоноситель подается на верхний, присоединив его к первому радиатору в ближайшей от вертикальной трубы комнате. Регулировать температурный режим в этом случае помогают автоматические или ручные вентили.

С вертикальной прокладкой

Второй вариант однотрубной прокладки – вертикальная. Положительной стороной такого способа является возможность эксплуатации климатической системы без циркуляционного насоса, за счет перетока теплоносителя под действием силы гравитации.

В этом случае при прокладке труб отопления нужно принимать во внимание такие факторы:

• для монтажа должны быть использованы трубы большего диаметра;
• разводящую магистраль нужно монтировать так, чтобы трубы обязательно находились под углом от подачи горячей воды (антифриза) к обратке.

Во всех случаях, когда я делал такую систему отопления, приходилось прибегать к открытой прокладке труб, что не оказывало положительного влияния на интерьер дома. Но по-другому сделать не получится, так как в стяжку вы не замуруете пластиковую трубу под нужным углом.

Естественно, включение в эту схему насоса автоматически решает все трудности.

Двухтрубная система

Теперь плавно перейду к описанию более прогрессивной и гибкой двухтрубной схеме отопления. Она имеет как плюсы, так и минусы, которые я изложил в виде таблицы.

Преимущества двухтрубной схемы прокладки труб	Недостатки двухтрубной системы прокладки труб
Появляется возможность равномерно распределять теплоноситель по всем радиаторам отопления	Необходимо использовать в два раза больше труб, фитингов и других подобных материалов
Облегчается регулирование и температурная настройка отдельных участков отопительной системы	Увеличивается время и трудозатраты, необходимые для прокладки труб по двухтрубной схеме
При использовании современных автоматических котлов двутрубная схема прокладки облегчает их работу и продлевает срок службы дорогостоящего оборудования.	Увеличивается стоимость монтажа климатической системы

При установке двухтрубной системе в многоэтажном частном доме я рекомендую обязательно ставить клапаны, стравливающие воздух из труб. Их нужно поставить на самом верхнем участке, где обычно скапливается воздух.

Нередко я монтировал подобные системы в небольших одноэтажных дачах. Так там клапан лучше ставить на самых дальних батареях или в верхней точке полотенцесушителя.

Что касается подключения к радиаторам, то тут все зависит от моделей отопительных приборов, которые вы купили. Бывает подводка сбоку, снизу или по диагонали. Но в любом случае лично я могу дать несколько небесполезных советов:

• радиаторы нужно подключать через терморегулирующие краны, которые помогут контролировать температуру отдельно в каждой комнате;
• отопительная система, особенно в дачном доме, должна иметь сливной кран, который монтируется в самой нижней точке.

Теперь несколько моментов для тех, кто не знает, какую систему предпочесть:

1. В больших по площади коттеджах нужно прокладывать трубы по двухтрубной схеме отопления.
2. Одноэтажные дома-дачи можно обеспечить теплом и по однотрубной схеме.
3. Жилища площадью до 100 квадратных метров нормально отапливаются и при прокладке труб под уклоном, для циркуляции воды в которых не требуется насос.
4. Если вы владелец большого дома, без электронасоса, увеличивающего эффективность отопления и ускоряющего оборот теплоносителя, вам не обойтись.

Однако, это не все схемы прокладки, так как сосед выбрал третий вариант – коллекторную систему. Не скажу, что она была так ему нужна, но хозяин-барин. Тем более что подобный способ прокладки действительно один из лучших, если у вас есть много денег и вы планируете дополнительно делать теплые полы.

Коллекторная система

На этой схеме остановлюсь более подробно, так как, во-первых, она наиболее сложна для реализации, а во-вторых, именно ее выбрал мой сосед.

Коллекторная схема прокладки труб отопления является, по сути, разновидностью двухтрубной, но лично я ее выделяю отдельно. В этом случае трубы подключаются не к общей магистрали, а к гребенкам, подающим горячий теплоноситель и собирающей остывшую воду.

Схема работы такая:

• жидкость от котла перетекает в подающий распределительный коллектор;
• оттуда вода по трубам перетекает к радиаторам отопления (причем каждая батарея подключена к гребенке отдельной трубой);
• после теплообмена в радиаторах остывший теплоноситель перетекает к собирающему коллектору (обратке), после чего направляется к котлу.

Для обеспечения работы этой сложной системы необходимо дополнительное оборудование:

• герметичный расширительный бак;
• циркуляционный насос (иногда несколько).

Коллекторные гребенки обычно монтируются в котельной в специальном распределительном шкафу. Я, наоборот, предпочитаю ставить шкаф как-то так, чтобы от него было примерно одинаковое расстояние до радиаторов отопления (так можно сэкономить трубы).

Подключать радиаторы можно по-разному, однако я предпочитаю нижнюю подводку. В этом случае все трубы замуровываются в стяжку пола и не нарушают гармонии интерьера внутри комнат.

Естественно, чтобы стравливать воздух здесь тоже нужно использовать краны Маевского.

Как я уже говорил, одной из причин выбора коллекторной системы отопления была возможность монтажа теплых полов. Тут вообще все просто. К тому же коллектору подключается труба, которая ведет не к трубе, а замуровывается в пол, обогревая его. Для увеличения эффективности на этот контур я всегда ставлю дополнительный циркуляционный насос, чтобы не нагружать основной.

Если вы тоже решили замахнуться и выполнить прокладку труб по этой схеме, расскажу о плюсах и минусах такого решения.

Итак, преимущества:

1. Несмотря на кажущуюся сложность, такая схема прокладки труб не требует особых навыков и привлечения специалистов высочайшего уровня. Достаточно, если вы просто знаете, с какого конца браться за гаечный ключ.
2. Эта система имеет самый большой коэффициент полезного действия, так как теплоноситель доносит тепловую энергию до радиаторов отопления практически без непродуктивных потерь.
3. Для конструирования системы можно использовать не очень мощный котел (так как КПД то высокий) и трубы меньшего диаметра. Однако последних нужно очень много.
4. Металлопластиковые трубы, ведущие от коллектора к батареям, не имеют стыков, поэтому можно не бояться протеканий, если замуровать их в пол.
5. Можно вообще не ставить радиаторы, ограничившись обустройством теплых полов. Я не раз сталкивался с подобными решениями и выглядит это очень эффектно, да и тепло вполне.
6. Выход из строя какой-то части коллекторной системы отопления никак не влияет на другие ее части. Можно просто отключить поврежденный контур и выполнять его ремонт.

Ну а самое главное, лично для меня, это возможность тонкой регулировки температуры в каждой комнате. Например, в детской можно установить температуру в 28 градусов Цельсия, чтобы ребенок не заболел, а в своем рабочем кабинете 20, чтобы не заснуть.

Но есть и несколько недостатков:

1. Завоздушивание отопительной системы. От интенсивной работы насоса в горизонтально проложенных трубах часто образуются пузырьки воздуха, которые накапливаются в верхней части радиаторов отопления. Их оттуда легко стравить через кран Маевского.
2. Высокая стоимость реализации проекта. Коллекторные гребенки, насосы, трубы и так далее стоят немало денег. Но это, на мой взгляд, как раз тот случай, когда каждый потраченный рубль стоит того.
3. Неработоспособность без электрической энергии, которая питает циркуляционные насосы. Впрочем, почти все современные котлы не могут работать без электричества, поэтому этот минус относится ко всем схемам прокладки труб.

Последовательность действий при прокладке труб

Рассказать, как нужно прокладывать трубы в вашем конкретном случае я не могу. Все зависит от выбранной схемы, количества радиаторов, типа котла и многих других факторов. В целом инструкция следующая:

• устанавливается котел в специально отведенном для этого помещении;
• монтируются радиаторы отопления;
• устанавливаются гребенки в коллекторном шкафу;
• ставятся дополнительные элементы (насосы, расширительные баки и так далее);
• все эти части соединяются трубами.

Поэтому дальше я основное внимание уделю тому, как правильно прокладывать трубы между отдельными элементами системы обогрева жилого дома.

Способы прокладки труб

Определившись со схемами прокладки трубопроводов отопления, можно переходить к описанию способов. То есть я хочу рассказать о том, как правильно монтировать трубы по заранее придуманной и нарисованной схеме.

Прокладка металлопластиковых труб

Начнем именно с этой разновидности, поскольку металлопластиковые трубы буду использовать я, конструируя систему отопления своему соседу. Тем более что особых навыков для прокладки таких деталей не нужно.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ножницы для разрезания мотка труб на отрезки нужной длины;
• фитинги для соединения изделий;
• разводной ключ;
• строительный уровень.

Суть состоит в том, что металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому их можно выкладывать по полу без обустройства угловых соединений, а стыковать только с гребенками и радиаторами отопления.

Для монтажа некоторые используют пресс-фитинги. Но для их установки нужно иметь некоторые навыки и специальные напрессовочные щипцы. Поэтому мне больше по душе компрессионные соединительные элементы. С их помощью можно стыковать трубы в единую систему, используя только разводной ключ.

Конструкционно фитинг представляет собой сердечник с резиновым уплотнителем (с той стороны, которой он вставляется в трубу) и внутренней или внешней резьбой (с противоположной стороны). Для закрепления фитинга на трубе используется накидная гайка с компрессионным кольцом.

Бывают прямые фитинги, а также детали в виде уголков, тройников и крестовин.

Чтобы закрепить такой фитинг, необходимо:

• надеть гайку и компрессионное кольцо на трубу;
• вставить сердечник фитинга в предварительно развальцованный срез трубы;
• накинуть сверху кольцо и зажать его гайкой.

Затем трубу соединяете, например, с гребенкой, потом отмеряете нужную длину отрезка и таким же образом стыкуете с радиатором. Вот и весь процесс прокладки.

Прокладка пластиковых труб

Немного сложнее обстоит дело с прокладкой полимерных труб. Например, из пенопропилена или сшитого полиэтилена. Их используют для обустройства двухтрубных схем отопления с возможной маскировкой в стяжку пола или в штробы в стенах.

Здесь для соединения тоже используются фитинги, но они стыкуются с помощью специального паяльника. При этом все повороты обустраиваются с помощью уголков, так как сами трубы не гнутся.

Работа происходит по следующей схеме:

• на паяльник надевается насадка, которая по диаметру соответствует выбранным вами трубам;
• предварительно очищенный торец трубы и фитинг надеваются на разные концы головки паяльника (там не перепутаешь);
• подержав их несколько секунд (пока расплавится пластик), нужно снять детали с головки и соединить друг с другом;
• как только все остыло (нельзя двигать узел до полного застывания пластика), соединение можно считать герметичным. Да в принципе, так оно и есть.

Весь процесс прокладки пластиковых труб отопления чем-то напоминает технологию сборки детского конструктора. Ничего сложного там нет, вы быстро все освоите. А даже если и испортите несколько деталей, просто замените их новыми, стоимость изделий невелика.

Закреплять трубы отопления можно просто на полу, в стенах или с помощью специальных кронштейнов, прикручиваемых с помощью дюбелей к любой поверхности.

Прокладка металлических труб

Ну и на десерт оставил описание процесса прокладки металлических труб. Вдруг кто-то решит делать гравитационную однотрубную систему отопления на небольшой дачке за городом. Или в качестве источника тепла будет использовать твердотопливный котел.

Тут нужно быть готовым применять электро- или газосварку. Можно, конечно, обойтись и резьбовыми фитингами, но я, если честно, не советую. Там нужно добиться герметичности, используя паклю или полимерную ленту, а это так муторно и долго, что легче научиться варить.

О технологии сваривания металлических труб я уже рассказывал вам, так что можете найти эту статью и подробно там все изучить. Здесь же остановлюсь на описании преимуществ использования металлических труб, а то некоторые относятся к ним слишком уж пренебрежительно.

Итак:

1. Могут использоваться для транспортировки очень горячего теплоносителя. Температура воды внутри может достигать 100 градусов Цельсия. Это особенно хорошо в том случае, когда вы планируете отапливать дачу или домик самодельным котлом на дровах или угле.
2. Подходят для прокладки однотрубных систем отопления с естественным током теплоносителя. Опять же, для маленькой дачи это отличный вариант и стоимость материалов и работы будет невысокой.

Главное, после прокладки металлических труб хорошо покрасить их и следить, чтобы в системе не было воздуха, иначе они быстро придут в негодность из-за коррозии.

obustroeno.com

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

• плинтусная
• однотрубная;
• двухтрубная;
• коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

1. Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.
2. Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.
3. Вертикальный.
4. Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

В целом существует два типа системы:

1. Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.
2. Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Однотрубная система отопления

Данный вариант разводки труб отопления еще называют последовательным.

Особенности:

• Можно сделать самоточный контур;
• Достаточно экономичный вариант, для его реализации требуется минимум материалов;
• Сочетается с системами открытого типа;
• В зависимости от удаленности источников изменяется температура радиаторов, ближайший будет самым теплым, крайний — самым холодным;
• Необходима установка байпасов, в противном случае при закупоривании любой батареи система перестает работать;
• Для принудительного тока жидкости требуется мощный насос;
• Строгие ограничения на количество радиаторов в стояке.

Но использование современных решений позволяет частично или полностью убрать все недостатки данного вида разводки. Однотрубные системы бывают вертикальными и горизонтальными. В первом варианте теплоноситель идет по трубе вверх, расположенной под потолком или на чердаке. Затем оттуда опускаются патрубки к радиаторам. Использование вертикальной системы позволяет реализовать естественный ток жидкости, поэтому для ее функционирования не потребуется подключение насоса. Читайте также: «Какие трубы отопления для частного дома лучше выбрать: варианты и преимущества».

В горизонтальной системе основную трубу обычно маскируют в стяжке, от нее отходят патрубки к батареям. Теплоноситель подается сверху, а отходит уже снизу.

Важный нюанс: в обеих системах в основном используют метод «Ленинградка». Для его реализации требуется установка байпаса или перемычки. А значит, помимо основной трубы к радиатору, требуется еще одна, меньшего диаметра. Такой способ позволяет установить терморегулирующую головку, которая выровняет температуру в радиаторах. Кроме того, при завоздушивании система не прекратит свое функционирование.

Если вы используете естественную циркуляцию, то нежелательно делать подающий контур длиннее 30 метров. В противном случае значительно снизится его производительность. Читайте также: «Монтаж стальных труб отопления – преимущества и недостатки, характеристики».

Особенности монтажа однотрубной разводки:

• С самого начала в любом случае устанавливается котел.
• Если вы используете вертикальную конструкцию с естественной циркуляцией, то необходимо выбирать подающую трубу большого диаметра. Такой подход позволит горячему потоку создавать нужное давление, проходящее по всей магистрали.
• Если вы используете горизонтальную конструкцию, то обязательно при расчетах не забывайте о циркуляционном насосе. Его необходимо устанавливать в трубе обратной подаче. Также насос можно применять и в вертикальном варианте, но при этом подключение должно быть через байпас. Иначе при обесточивании он станет мешать естественной циркуляции.
• Нельзя забывать об уклоне подающего патрубка, направляющегося к радиаторам или от основного котла. Желательно оставлять 3-5 градусов на метр длины.
• Предпочтительно располагать котел в самой нижней точке магистрали.
• Рекомендуется использовать «Ленинградку» — систему перемычек и байпасов с терморегуляцией. Такой подход позволит устанавливать температуру на каждом радиаторе по отдельности.
• Не забывайте о терморегулирующих головках на батареях.
• Специалисты советуют использовать кран Маевского для каждой батареи. Такой подход не даст возникнут завоздушиванию, которое могло бы помешать циркуляции теплоносителя.
• В вертикальной системе необходимо использование расширительного бачка.
• В нижней точке разводки должен присутствовать кран, предназначенный для заполнения и опустошения системы.
• Котел рекомендуется приобретать с небольшим запасом мощности. В таком случае система сможет эффективно отапливать помещение даже в сильные морозы.

Двухтрубная система

Данный вариант разводки еще называют параллельным. В нем задействовано две трубы, одна из которых является подающей, другая — обратной.

Преимущества двухтрубной системы:

• Малая потеря температуры на отдаленных узлах.
• Предусмотрена установка дополнительных радиаторов в системе, если это необходимо.
• Возможность установки температуры на отдельных батареях.
• Отсутствуют ограничения на количество этажей.
• Нет необходимости в использовании мощного насоса, как в случае однотрубной системы.
• Если одна батарея не функционирует, то это никак не отражается на работоспособности всей системы.
• Для проведения ремонтных работ не требуется отключать всю систему целиком и опустошать ее. Читайте также: «Как устроена двухтрубная система отопления двухэтажного дома – способы разводки».

Среди недостатков двухтрубной системы можно выделить необходимость дополнительных расходов на закупку материала, а также сложность установки системы самотока. Других значительных минусов у нее нет.

Такая разводка бывает и вертикальной, и горизонтальной. Первый вариант чаще всего используется в многоэтажных домах, в которых поднимается два стояка. Первый из них предназначен для подачи горячей воды. По второму производится отвод уже охлажденной жидкости. Таково расположение труб отопления при вертикальной разводке. Читайте также: «Как устроена двухтрубная система отопления – варианты монтажа».

Горизонтальная разводка бывает с верхним или нижним подключением. В первом варианте основная труба поднимается в самый верх, где подсоединяется к батареям. Обратная же располагается под ними. При нижнем подключении две трубы находятся близко. Чаще всего их размещают под батареями либо в подвале. Преимуществом второго способа является возможность использования нижнего контура в доме даже в случае ремонтных работ выше. При этом не надо дожидаться их окончания.

В двухтрубной системе горизонтальный монтаж бывает тупиковым и попутным. Они различаются по способу тока воды. В первом случае подающее отверстие с обраткой закольцованы в крайней батарее.

При попутном варианте устанавливается отдельный миниконтур для всех рассеивателей. При этом подача и обратка жидкости кольцуется в каждом радиаторе. Преимуществом данной схемы является простота расчетов и удобство балансировки. Но в случае завоздушивания миниконтура может сместиться течение воды в сторону меньшего сопротивления. Тогда нагрев станет неравномерным.

Давайте разберемся, как проложить трубы отопления в частном доме. Для начала нужно выбрать оптимальный вариант монтажа для дома. Затем идут подсчеты количества радиаторов, задействованных в системе, а также диаметра труб. Тогда можно будет выяснить объем воды, требуемый для ее наполнения и выбрать подходящий расширительный бачок. Если планируется открытая система, то он располагается в наивысшей точке. В случае закрытой системы бачок обычно размещают рядом с котлом.

При естественной циркуляции нельзя забывать о небольшом угле наклона. Для скрытых в штробах трубах необходимо утепление. Повысить эффективность тока жидкости позволит использование циркуляционного насоса. На все батареи необходимо устанавливать краны Маевского и термоголовку (ее можно заменить запорным механизмов). В систему нужно встроить патрубок с краном, чтобы была возможность ее заполнить или опустошить.

Коллекторная система в частном доме или квартире

В данную схему прокладки труб отопления в частном доме должны входить контуры для каждого прибора или их группы. Сама по себе такая система считается подвидом двухтрубной. Ее можно сочетать с другими вариантами разводки. К примеру, коллектор предназначается для центрального ввода, а дальше он разветвляется в одно- или двухтрубную систему.

Суть данного способа заключается в использовании коллекторов — разветвителей в форме патрубка, у которых несколько ходов. На него подается общий поток, который затем разделяется на подключенные контуры.

Как и во всех предыдущих способах, у коллекторной системы имеются свои особенности:

• Можно регулировать все контуры по отдельности.
• Можно отключить отдельный контур в случае необходимости, при этом вся система продолжит функционирование.
• Равномерное распределение температуры.
• Возможность скрытого монтажа.
• Коллекторная система эффективна при налаживании системы отопления на больших площадях.
• На всех участках сети сохраняется равное давление, перепады отсутствуют.
• Для реализации коллекторной системы не требуется большое количество соединений. Поэтому разводка отличается стабильностью и надежностью.
• При добавлении новых узлов не требуется отключения всей системы или изменений текущих контуров.

Но и недостатки у коллекторной системы также имеются:

• Процедура монтажа более сложная.
• Реализация коллекторной системы связана с большими денежными затратами, если сравнивать с предыдущими способами.
• Для монтажа требуется большое количество штроб.
• Для циркуляции жидкости потребуется насос, естественный ток нереализуем.

При самостоятельном монтаже коллекторной системы стоит помнить о ряде следующих нюансов:

• Предпочтительно приобретать такой коллектор, в котором краны легко разбираются и ремонтируются. Желательно, чтобы в нем было несколько ходов для запаса. В таком случае при необходимости в систему можно будет внести дополнительные контуры.
• Для начала необходимо выбрать место размещения коллекторного шкафа, а затем уже выполняется разводка.
• Для монтажа системы требуется два коллектора, один из которых предназначен для подачи жидкости, а второй — для отвода.
• Необходимо утеплять трубы, ведущие к коллектору. Делается это для избегания слишком высокой температуры.
• На коллекторе должен быть манометр, это позволит в любой момент узнать давление в системе.
• Необходимо установить общий кран на каждый коллектор, закрытие которого остановит ток жидкости во все контуры сразу.
• На трубе с холодной водой необходим фильтры грубой и тонкой очисткой. Удобнее всего их размещать перед котлом.
• Стоит планировать систему таким образом, чтобы она содержала минимальное количество соединений.
• Не рекомендуется использование труб с пайкой.
• Желательно маркировать трубы таким образом, чтобы в будущем без проблем различать контуры.
• Места соединений не должны находиться в штробах. Иначе возникнут трудности с их ремонтом.

Теплый плинтус

Данная конструкция представляет собой систему радиаторов, устанавливающихся над плинтусом либо вместо него. Для ее сокрытия используются декоративные панели, поэтому обычному человеку не будет ясно, что это отопительная установка.

По своему принципу данный метод схож с однотрубной системой. Вода подается по верхней трубке, соединенной с нижней в конце плинтуса.

Преимущества системы:

• Простой монтаж;
• Небольшие размеры;
• Эффективный нагрев;
• Малая разница теплоносителя от начала и до конца отрезка;
• Стойкость к коррозии;
• Рассеивающие пластины размещаются на самих трубах;
• Система отлично прогревает внешние стены;
• Обеспечение равномерного нагрева воздуха в помещении.

Недостатки:

• Система не справится с полноценным отоплением помещения при значительных отрицательных температурах;
• Рекомендуется не делать контур больше 15 метров в длину;
• Дороговизна системы;
• Не рекомендуется перекрытие хода воздуха мебелью.

Монтаж данного вида разводки труб отопления в частном доме отличается своей простотой. На стене размещается специальная планка, на которой находятся секции, соединенные друг с другом с помощью опрессовки. А два патрубка подсоединяются к котлу.

В доме необязательно использовать только один вид разводки. Можно их комбинировать согласно необходимости. Важно при этом выполнять точные расчеты, учитывающие действительные потери и гидравлические перепады.

trubaspec.com