Устройство душевой кабины из плитки

Минимализм как течение, стиль и способ придать старым идеям новую форму, наконец-то добрался до душевых и ванных комнат. Идея построить душевой уголок без поддона стала одной из наиболее популярных новаций стиля. Сделать душевую без поддона несложно, но потребуются твердые навыки в работе с керамической плиткой и точное соблюдение геометрии.

Чем привлекательна конструкция душевой без поддона

Конструктивно душевая без поддона работает так же, как и обычная кабинка с душем. Но вместо привычной ванночки для сбора воды под ногами, водяные потоки стекают прямо на выложенный плиткой пол ванной комнаты и удаляются через водоприемное отверстие трапа.

Нельзя сказать, что в душевой нет поддона. Просто вместо акриловой или чугунной емкости, поднятой над полом душевого бокса на 20-25 см, функции по сбору воды выполняет пол из кафельной плитки, уложенной снебольшим уклоном в сторону трапа. Преимущества такой системы очевидны:

• Под кафельную плитку спрятаны все элементы трапа, сифон и вывод канализационной трубы;
• Убрать и вымыть пространство душевого бокса и ванной комнаты стало намного проще;
• Полезное пространство ванной комнаты визуально увеличилось, из поля зрения убраны лишние «предметы»;
• Правильно скомпонованная душевая из плитки без поддона, фото, выглядит привлекательнее, чем постамент душевой кабины или обычный акриловый водоприемник.

Работа по укладке гидроизоляции, монтажу и выравниванию конструкции трапа требует скрупулезного выполнения требований по укладке гидроизоляции. Поэтому выполнение наиболее ответственных этапов стоит доверить специалисту.

Система удаления воды с пола душа бесподдонной схемы

Нормальная работа душа зависит от двух условий – от качества и надежности конструкции трапа и правильного его монтажа. По направлению удаления воды с поверхности плитки пола конструкции разделяют на вертикальные и горизонтальные схемы.

Вертикальный вариант трапа по устройству во многом напоминает обычный слив, но с дополнительными системами гидроизоляции, запирания обратных газов и компенсации теплового расширения. Вертикальный водосброс устанавливают в ванных комнатах частных домов, где можно обеспечить расстояние от выложенного плиткой уклона до канализационных труб в пределах 180-250 мм.

Горизонтальный трап ставят в ванных комнатах квартир многоэтажных домов и зданий. Минимальная монтажная высота таких систем, как Geberit или Viega, составляет всего 90 мм. Такая система позволяет установить траповый водозабор под плитку в душевой зоне без значительного подъема уровня полов.

Промежуточное положение занимает стеновой вариант слива. Принцип действия схож с горизонтальным построением водоотвода, но стой только разницей, что забор воды со стекающей по поверхности душевой плитки осуществляется через отверстие на стыке стены и пола. Из-за отсутствия эффекта воздушных пробок в гидрозатворе через боковые водостоки можно отвести значительно больший объем воды, чем через вертикальный или обычный горизонтальный трап.

К примеру, максимум для вертикального типа составляет до 12 л/мин, для бокового 30-40 л/мин. Чем выше производительность трапа, тем выше его цена. Нередко стоимость боковых водоотводов достигает 350-410 долл.

Как правильно использовать преимущества душевой без поддона

Первое, что бросается в глаза при близком знакомстве с устройством душевой нового типа, это огромное свободное пространство, незанятое, прежде всего, поддоном для сбора воды. Даже для человека крупного телосложения потребное для приятия душа пространство 60-70 см. Если ранее угловая кабина с поддоном внутренними габаритами 70-80 см занимала добрую четверть ванной комнаты, то теперь размеры душевой зоны ограничиваются только площадью стоковой водосборной поверхности плитки.

Что это дает? Прежде всего, изменяется характер наполнения помещения ванной воздухом. В свободном от лишних конструкций помещении ванной комнаты находиться психологически более комфортно. Кроме того, уменьшается количество застойных зон, где воздушные потоки вентиляции не могут удалить пленку конденсата.

Схемы обустройства душевых без поддона

Самый простой вариант обустройства душевого отделения без использования поддона — вынести краны, гусак и сливную систему в угол ванной комнаты. Угловое расположение позволит использовать помещение ванной комнаты наиболее рационально.

Конструкция душевой без напольного поддона позволяет расположить помывочную зону в местах, практически не используемых в ванной комнате, – угловых территориях и местах примыкания к стенам ванной комнаты.

Если в ванной комнате также установлены другие приборы и аксессуары, потребуется установить душевые ограждения из стекла без поддона. Использование перегородок и дверей из стекла дает возможность защитить от разлетающихся капель воды и шампуня свободное пространство комнаты.

Проще всего закрепить на стойках или стеновых кронштейнах специальное термообработанное стекло. Если расположить стеклянную перегородку вдоль стены, то слив можно организовать с помощью пристенного водосбора.

Чтобы брызги не расцвечивали прозрачное полотно стекла следами от мыла и растворенных солей, перегородки и двери можно выполнить из матового полупрозрачного материала.

Идеально, если по условиям планировки помещения ванной комнаты душ можно вынести в отдельную нишу. Такое расположение душевой зоны одновременно с поддоном из плитки пола обеспечит максимально комфортные условия для принятия душа.

Зачастую конструкция межэтажного перекрытия не позволяет установить горизонтальный трап с минимальными требованиями по высоте. Разница по высоте составляет всего несколько сантиметров. В этом случае добавляют стяжку, и плитку выкладывают на пол с небольшим с превышением на требуемую высоту. Чтобы скапливающаяся на полу душевой зоны вода не растекалась по плитке всего помещения ванной комнаты, по периметру душа устанавливают ограждение в виде бортика или уголков.

Так как слив в душевой укладывается на слой бетона под основание плитки, поверхность плиточного поддона в ванной комнате, особенно в зимнее время, может оказаться слишком холодной для комфортного пользования душевой. Поэтому в 70 случаях из 100 под плитку выкладывают систему обогрева в виде тёплого пола.

Сложности установки душевой без поддона

Использование душевой кабины без поддона нельзя назвать массовым, прежде всего из-за того, что большинство квартир в многоэтажных домах плохо приспособлены для использования низкопрофильных систем слива. И дело не только в высоте пола в душевой зоне ванной комнаты:

1. Во-первых, сливная конструкция, уложенная под плитку пола, требует привязки и превышения над общей развязкой канализационных коммуникаций в квартире. То есть, как минимум, водосборник должен располагаться выше горизонта основной трубы на 90-100 мм. Поэтому приходится либо делать капитальный ремонт с переоборудованием канализации, либо поднимать пол и плитку в душевой на требуемую высоту;
   
2. Во вторых, коробка многоэтажного дома должна пройти этап усадки, чтобы забетонированные под плитку части слива и гидроизоляции пола и стен душевой не деформировало и не разрывало на переходных участках;
3. В третьих, душевая, собранная своими руками без поддона, потребует высокой культуры пользования и обслуживания системы. Даже если водосбор в ванной комнате работает исправно, необходимо проводить профилактическую чистку и удаление мельчайшей пыли и отложений на стенках слива.

Чтобы плитка была не скользкой используют  отделку из мозаики.

Из недостатков бесподдонной душевой существенными являются только два:

• Высокая цена на изделие, разница между сливной системой стандартной душевой кабины и бокса без поддона может отличаться в несколько раз;
• Слишком уж «вылизанная» и оптимизированная конструкция водосборного трапа делает водосборник из плитки душевого отделения капризным к загрязнениям и нарушениям технологии монтажа.

Для обычного сифона конструкция слива из поддона предоставляет 150-200 мм пространства, соответственно, величина водяного столба гидрозатвора позволяет уверенно блокировать канализационные газы и запах, даже если акриловый душевой поддон поставлен с небольшими отклонениями сливных уклонов.

Чтобы избежать подобного явления, для трапов используются два вида затвора — механический и гидравлический. В первом случае перекрытие сечения трубы выполняется гибким трубчатым элементом, во втором — с помощью классического гидрозатвора.

bouw.ru

Подготовительный этап

Первым делом нужно определиться с расположением и габаритами поддона. Локацию выбирайте, учитывая особенности разводки коммуникации. Продумывая конфигурацию и размеры поддона, ориентируйтесь сразу на несколько факторов. Первый – состав семьи: важно так рассчитать высоту и ширину поддона, чтобы душевой кабинкой было удобно пользоваться всем домочадцам – от детей до пожилых людей. Второй – безопасность: форма изделия должна быть обтекаемой, без слишком острых углов. Третий – дизайн и площадь ванного помещения.

Совет. За стандартную высоту поддона традиционно принимается высота одного кирпича, уложенного горизонтально.

Когда с проектно-организационными работами закончено, приступайте к заготовке материалов и инструментов. Вам понадобится:

• трап;
• гидроизоляционный материал (мастика);
• самовыравнивающиеся смеси;
• цемент и песок;
• кирпичи;
• рубероид;
• плитка;

• клеевой состав для отделки;
• мастерок;
• шпатели: зубчатый и резиновый;
• затирка;
• герметик;
• резиновый молоток;
• кисть;
• уровень и маячки;
• отвертка, саморезы и дюбеля.

Если по каким-либо причинам пол в вашей ванной комнате не имеет начальной цементной стяжки, ее нужно сделать еще до старта всех строительных работ. На этом же этапе обустраиваются теплые полы, если в них есть необходимость.

Гидроизоляция и монтаж трапа

Первый шаг непосредственного обустройства душевого поддона – гидроизоляция площадки. Сначала на пол укладывается несколько слоев рубероида – он должен закрыть все щели в зонах стыка пола и стен. Далее площадка обрабатывается гидроизоляционной мастикой – ее нужно наносить ровным слоем, как грунтовку. И в завершении по стыкам поверхностей стен и пола нужно наклеить гидроизолирующую ленту.

Следующий этап – монтаж канализационного трапа, который отвечает за водоотвод. Конструктивно трап состоит из отводящих труб, водоприемной воронки, различных прокладок-уплотнителей, решетки и сифона, предотвращающего проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Очень важно надежно зафиксировать каждый элемент, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы отвода воды из поддона.

Сперва на уже гидроизолированный пол установите трубы, плотно закрепите их и присоедините к канализационному раструбу ванной. Залейте площадку цементной стяжкой и выровняйте ее. При заливке цемента не забудьте обеспечить уклон в сторону слива – минимум 10 мм. Для правильной заливки используйте маяки или направляющие рейки.

Далее установите воронку, сифон, все прокладки-уплотнители и решетку. Затем залейте второй слой стяжки – ее уровень должен быть выше уровня сифона на толщину одной плитки и слоя клея для нее.

Обустройство бортиков

Когда стяжка полностью высохнет, приступайте к сооружению бортиков поддона из кирпича. Раствор для укладки можно приготовить из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1. Также нужно добавить пластификатор – его используют с двумя целями: вывести из раствора лишнюю влагу и увеличить уровень скрепления строительных материалов между собой.

Что касается кирпича, то допускается применение как обычного, так и силикатного материала. Но опытные специалисты рекомендуют использовать для обустройства поддона красный кирпич – он отличается повышенной стойкостью к влаге, поэтому прослужит дольше, чем любой другой вид материала.

Перед укладкой кирпича на основании нужно зафиксировать металлическую сетку – она укрепит конструкцию. Затем переходите к монтажу бортиков. Когда выложите кирпичную конструкцию необходимой конфигурации и габаритов, оставьте ее на два-три дня. Какой бы формы не был ваш поддон, выступающий угол бортиков должен быть немного скошен: так вы обезопасите себя от ударов и от постоянного задевания конструкции при перемещении по ванной комнате.

Выравнивание и повторная гидроизоляция

Предфинишный этап сооружения душевого поддона – нанесение самовыравнивающейся смеси и повторная гидроизоляция.

После того, как кирпичные бортики будут готовы, а связующий состав окончательно высохнет, нанесите на поверхность поддона выравнивающую смесь. Но не переусердствуйте с ее толщиной: после нанесения смеси уровень площадки должен быть таким, чтобы в дальнейшем уложенная облицовочная плитка располагалась на одной высоте с решеткой трапа. Также не забудьте сделать в зоне слива небольшое углубление, дабы ничего не препятствовало свободному стеканию воды.

Когда пол высохнет, еще раз выполните гидроизоляцию: нанесите на поверхность тонкий слой битумной смеси и, если есть необходимость, обновите специальную ленту на стыках стены и пола.

Совет. Не пренебрегайте повторной гидроизоляцией – благодаря многослойной защите вы обезопасите себя не только от деформации поддона, но и от затопления соседей снизу.

Облицовка поддона

Безоговорочный плюс самостоятельного строительства душевого поддона – возможность оформить полученную конструкцию исключительно по своему вкусу. Вы можете использовать плитку или мозаику любой формы и оттенка и в любых сочетаниях. Главное, чтобы выбранный отделочный материал был максимально влагостойким и обладал противоскользящими свойствами.

Облицовка выполняется по следующей схеме:

1. Приготовьте клеевую смесь. Обратите внимание, что некоторые составы быстро портятся, поэтому их лучше замешивать партиями.
2. Начинайте укладывать отделку с дальнего угла поддона: зубчатым шпателем нанесите клеевую смесь на плитку, приложите ее к рабочей поверхности и слегка придавите. Аналогичным образом укладывайте остальную отделку. Чтобы добиться максимально ровных швов, вставляйте между плитками специальные крестики.
3. Проверьте каждую плитку уровнем. После выравнивания окончательно фиксируйте облицовку, простукивая ее резиновым молотком. Затем удалите остатки клея влажной тряпкой.
4. После завершения укладки плитки уберите крестики и обработайте швы – заполните их водостойкой затиркой. Остатки смеси устраните сухой тряпкой, а затем аккуратно пройдитесь по поверхности резиновым шпателем.
5. Обработайте все стыки поддона и стен герметиком.
6. Углы ботика закройте специальными силиконовыми уголками.
7. Когда затирка высохнет, помойте плитку.

Для того чтобы конструкция поддона быстрее просохла, постарайтесь свести уровень влажности в ванной к минимуму: включите принудительную вентиляцию или радиаторы отопления, или же просто настежь откройте двери помещения.

Монтаж душевого поддона из плитки – процедура не быстрая, но абсолютно посильная даже для непрофессионала. Будьте уверенны, если выполните все согласно инструкции и с точным соблюдением норм, гарантировано получите не только функциональное сантехническое изделие, но и привлекательный предмет интерьера ванной комнаты.

Поддон для душа: видео

inter-er.ru

Процесс по устройству душевой кабины

На фото эпизодах были сделаны ремонт и отделка 2-х комнатной квартиры в типовой монолитно — кирпичной новостройке. Все внутренние перегородки, кроме несущей, были демонтированы. По новому плану, новые стены возведены из влагоустойчивых пазогребневых плит, в том числе для и ванной с туалетом. В последнем, по просьбе собственника, была построена простая по содержанию, но надежная душевая кабина с поддоном, облицованными подобранной однотипной плиткой вместе со всем санузлом.

Опубликованные работы выполнялись в два этапа после укладки всей настенной плитки, оставив на завершение только нижний ряд. Почему, поймете ниже.

1-ый этап — делаем душевой поддон со сливным трапом

Вначале заливается базовый, черновой слой основания душевого поддона из пескобетона М300, наполнителя из керамзита средней фракции и промежуточной металлической сетки (ячейка 80/80мм) для армирования. Высота 1-го слоя стяжки рассчитывается с таким учетом, чтобы можно было потом вставить с небольшим уклоном и откорректировать сливную трубу ПВХ 50 мм в канализационный стояк, т.е. труба ляжет на бетон. Так намного удобней, чем сразу заливать весь монолит толщиной 100-120 мм вместе со сливной трубой и трапом.

Труба фиксируется металлической перфолентой, дюбель-гвоздями 6/40мм к черновому основанию, затем устанавливается и корректируется душевой трап. Далее, в соответствии с нижней линией второго ряда кафеля снизу наращивается бортик душевого поддона до нужной высоты. Бортик можно сделать из кирпича, пеноблока, пазогребня, без разницы. Базовое основания грунтуется для обыспыливания грунтом «Глимс» два раза с промежуточной просушкой. После высыхания заливается и выравнивается завершающий, 2-ой слой из пескобетона М300 (но уже без керамзита) таким образом, чтобы лицевая плоскость напольной плитки с учетом гидроизоляции, плиточного раствора была на одном уровне с поверхностью трапа. У нас разница составила 17 мм: обмазочная гидроизоляция 2 мм + плиточный клей 6-7мм + толщина плитки 8 мм.

В качестве слива использовалась простейшая модель сливного трапа из нержавейки, размерами 100/100 мм, где роль сифона (блокиратора от неприятных канализационных запахов) выполнял съемный «стакан» внутри трапа.

www.posukan.ru

Почему душкабина из плитки — лучший вариант?

Зачем разрабатывать оригинальный проект самодельной кабинки, если можно в любом магазине сантехники приобрести готовое оборудование – полноценную кабину с множеством полезных (на первый взгляд) возможностей? Однако практика показывает, что большую часть модификаций душевого бокса просто не используют, если необходимо просто принять утренний или вечерний душ.

Например, далеко не все уютно себя чувствуют под мощным «тропическим» или каскадным душем. Такие функции, как душ Шарко, озонирование, финская сауна или парогенератор также нужны далеко не всем. По отзывам, чаще применяют откидное сидение, иногда включают радио, но такие возможности можно оборудовать и в обычной кабине.

Размеры и форма фабричных кабин не всегда подходят для ванных комнат, особенно, если площадь санузла минимальна, например, 1,5 м х 1,5 м.

Каковы преимущества кабины, полностью или частично сделанной из керамической плитки? Материал, изготовленный на основе глины, является безопасным, экологичным и прочным. Он не проводит электричества и не горит, что также важно, особенно, если душем пользуются дети.

Ухаживать за кафелем или керамогранитом очень легко – достаточно простых моющих средств, в отличие от специальных составов, разработанных для мытья кабинок из пластика.

С помощью плитки во время строительства кабины можно выровнять стены, замаскировать погрешности ремонта, скрыть некоторые коммуникации. Используя керамические элементы различного вида, можно создать мини-зону, которая стилистически не будет отличаться от остального помещения, тогда как современные кабинки из пластика и стекла с трудом вписываются даже в классический интерьер.

Недостатков немного. Один из них – недостаточная звукоизоляция, но данная проблема решается легко — дополнительной укладкой под стяжку звукоизолирующего слоя или утеплителя.

Керамика всегда прохладна на ощупь, но в душевой, она быстро нагревается под воздействием теплой воды, а остальное помещение санузла можно оборудовать системой «теплый пол». Как видите, недостатки при желании можно превратить в достоинства.

Как самому сделать такую душ кабину?

Если вы решили сделать душевую зону своими руками, для начала выберите место и определитесь с типом поддона, так как существует несколько вариантов кабин:

• с самодельным поддоном-подиумом;
• без поддона, с трапом.
• с готовым поддоном (акриловым, стальным, чугунным, керамическим);

От данного решения зависит начальный этап – обработка пола в помещении (укладка тепло- и звукоизоляции, стяжка, гидроизоляция, прокладка труб). Если необходим трап, потребуются дополнительные работы по его монтажу. Рассмотрим два варианта устройства душевой кабины из плитки: изготовление душевой кабины из плитки своими руками и с использованием готового поддона.

Вместо фабричного готового поддона можно сделать удобный, устойчивый и прочный поддон на фундаменте из бетона или кирпичей, облицевав его керамической плиткой. Предполагается, что вода будет отводиться с помощью трапа в канализацию, а небольшой бортик по краю фундамента предотвратит ее попадание на пол санузла.

Все материалы (плиточный клей, затирка) должны обладать водостойкостью, а бетонное основание покрыто гидроизоляцией.

Этап #1: Подготовка основания

Этот этап зависит от проекта в целом и степени готовности пола к установке дополнительной конструкции. Если необходимо полное переустройство, начинаем с демонтажа старого покрытия. Заново делаем бетонную стяжку, не забывая про шумоизоляцию. Примерная схема устройства пола (снизу вверх):

• бетонная плита;
• минеральная вата, стекловата;
• гидроизоляция (полиэтилен, рубероид или пергамин);
• бетонная стяжка.

Для звукоизоляции труб можно использовать специальную полимерную мембрану.

Этап #2: Гидроизоляция зоны монтажа

Поверхность участка, на которой расположится конструкция, тщательно обрабатываем гидроизоляционным материалом – в данном случае битумным раствором.

Если существует возможность, лучше остановиться на выборе современных, более прочных и эластичных составах – жидких стекле или резине, полимерно-песчаных смесях. Им не страшны плесень и грибок, что актуально для работ в помещении с повышенной влажностью.

Этап #3: Строительство фундамента с трапом

На подготовленном основании выкладываем фундамент из кирпичей (их можно заменить металлической заготовкой). Под фундаментом монтируем трап. Металлическое или пластиковое изделие можно приобрести в магазине сантехники. Существует несколько вариантов трапов – с сухим гидрозатвором или обычным сифоном – выбираем подходящий по функции и размеру.

Кирпич (предпочтительнее красный, влагоустойчивый) укладываем на пол, оставляя свободным выпуск трапа. По периметру выкладываем невысокий, размером с ширину одного кирпича, бортик, не забывая наружный угол сделать скошенным (для безопасности и экономии пространства). Тщательно затираем все щели цементно-песчаным раствором.

Этап #4: Гидроизоляция конструкции поддона

Данный этап повторяет первый. Жидкой гидроизоляцией покрываем возведенную конструкцию, не затрагивая лишь выпуск трапа.

Этап #5: Выравнивание поверхности

Для укладки плитки необходима ровная поверхность, поэтому на кирпичный каркас наносим выравнивающую смесь. Особо тщательное выравнивание понадобится тем, кто решил вместо керамической плитки стандартного размера использовать мозаику. После окончания процедуры необходимо сделать паузу – дождаться, чтобы раствор полностью высох.

Этап #6: Укладка керамической плитки

Клеевой раствор готовим непосредственно перед нанесением, так как он имеет ограниченный срок годности. Плитку выбираем по вкусу, но с единственным условием – она должна гармонично сочетаться с интерьером ванной комнаты и не скользить.

Это может быть керамика 30 см х 40 см, плитка 10 см х 10 см, мозаика, однако учтите, что детали крупного размера придется резать, потому что площадь поддона невелика (примерно 0,9 м х 0,9 м), к тому же облицовывать бортик, расположенный по периметру, легче маленькими по размеру элементами или мозаикой, которую легко разделить на небольшие кусочки. Укладывая плитку, помним про наклон в сторону трапа.

Этап #7: Затирка и чистка

Финишный этап – затирка швов. Применяем специальные затирочные смеси для ванных комнат. Если вы используете плитку светлых оттенков, можно применять и белую затирку, но учтите, что со временем она изменит свой оттенок, так как в водопроводной воде содержится множество примесей, оставляющих следы.

Затирку наносим губкой или резиновым шпателем, затем тщательно затираем и убираем излишки. Плитку протираем хорошо впитывающей влагу тряпкой.

Пользоваться душем можно уже спустя сутки, но лучше выждать 3-4 дня, до полного высыхания клея и затирки. Получился душевой уголок на фундаменте. Чтобы он превратился в кабинку, необходимо установить перегородку или дверку. Удобный вариант – двойные пластиковые шторки, раздвигаемые в стороны.

Заготовки из стекла и пластика продаются в супермаркетах вместе с инструкциями по их монтажу. Также можно отделить кабинку небольшой перегородкой (примерно 1 м в высоту), также облицованной плиткой, или шторкой из водоотталкивающей ткани.

Оборудование душевой с готовым поддоном

Всем, кто не хочет тратить время на самостоятельное обустройство фундамента, рекомендуем купить готовый поддон и установить его внутри плиточной кабины. Однако учтите, что заводские изделия имеют стандартные размеры, поэтому могут не подойти для вашего проекта. Чаще всего это акриловые или стальные ванночки с низкими бортиками, имеющие отверстие для установки слива.

Акриловые изделия прочны, легки, сохраняют тепло. Можно приобрести бюджетный вариант – от 3 000 рублей до 5 000 рублей (Китай) или дорогой, стоимостью до 35 000 рублей (Бельгия, Германия, Италия, Польша, Чехия, Швейцария). Дорогие пристенные и угловые модели отличаются прочностью, к тому же они снабжены трапом, обычно расположенным в углу.

Многие ошибочно считают, что самыми дешевыми являются стальные поддоны. Они отчасти правы, если речь идет о китайских или португальских изделиях стоимостью 2 -2,5 тыс. руб. Однако германское оборудование стоит намного дороже – до 50 тыс. руб. Самыми дорогими считаются модели из фаянса, их цена достигает 200 тыс. руб.

Кабина под заводской поддон готовится так же, как и под самостоятельное строительство – сначала необходимо обработать участок пола, произвести гидроизоляцию, подвести коммуникации. Если плитка не уложена, необходимо облицевать стену именно на этом этапе.

Непосредственно перед установкой монтируется канализационный слив. В идеале он вместе с трубами должен находиться под кабиной, второй, нежелательный вариант – в стене, но у самого пола. Монтируя трубы, переходники и соединительные элементы не забывайте об их надежности и используйте резиновые прокладки и силиконовый герметик.

Поддон устанавливают строго по инструкции, которая обязательно идет в комплекте. Обычно начинают с регулировки высоты ножек (если они имеются) и выравнивания строго по горизонтали. Наклон в поддоне предусмотрен заводской технологией изготовления.

Самые дешевые модели, без учета наклона, придется самостоятельно наклонить в сторону слива на 0,5-1 см. Затем подключают к канализационной трубе и ставят на место, закрепляя слив с наружной стороны. Монтаж стеклянных дверок или пластиковых шторок – заключительный этап.

Оригинальные кабины в интерьере ванной комнаты

Мы уже упоминали, что кабинка из плитки, в отличие от покупных вариантов, прекрасно вписывается в любой интерьер – традиционный или ультрасовременный.

Благородная классика никогда не выходит из моды. Дизайн душевой кабины полностью соответствует остальному интерьеру – сдержанные коричнево-бежевые оттенки, элегантная мебель, дорогие аксессуары.

В дизайне кабины из плитки возможно все – даже керамический потолок в тон. Идея интересная, но требует осторожности: для укладки мозаики выбирайте самый прочный клей!

Большой метраж ванной комнаты дарит возможность воплощать в реальность самые удивительные проекты. Почему бы не расположить кабину не традиционно, в углу, а прямо посередине помещения?

Что делать, если вы не любите громоздких конструкций и цените каждый сантиметр свободного пространства? Душевой уголок – нежная керамическая мозаика в морских тонах и невесомая шторка.

Напоследок — советы по укладке мозаики от профессионала:

Ссылка на сайт источник: http://vannapedia.ru/santex/dush/dushevaya-kabina-iz-plitki.html

santehnik-elektrik-moskva.com

Плюсы и минусы душа из плитки

Хотя сегодня в магазинах сантехники можно подобрать обстановку под любой интерьерный стиль, самодельные душевые кабинки не теряют популярности. Основные причины – объемные габариты и внушительная стоимость действительно качественных фабричных изделий.

Бюджетные варианты чаще всего изготавливают из недорогого пластика и с дешевыми комплектующими, которые вскоре проявляют себя во всей красе.

Дополнительно многие кабинки комплектуются всевозможной электроникой – от радиоточки до парогенератора, световых эффектов и душа Шарко, необходимость которых весьма сомнительна, а вот стоимость сантехники они увеличивают ощутимо.

Кроме того, фабричные изделия изготавливаются по стандартной размерной линейке, которая не всегда подходит к малогабаритным комнатам в дачных домиках или квартирах старой застройки, где на счету каждый сантиметр.

Поэтому самодельный душ из плитки имеет ряд преимуществ:

• Надежность и простота – конструкция с облицовкой из керамики куда прочнее пластиковых стенок стандартных душевых кабин, поэтому прослужит долго.
• Возможность создать оригинальный дизайн – помимо формы для самой кабинки можно поэкспериментировать и с ее оформлением, ведь ассортимент мозаики, плитки и керамогранита очень разнообразен.
• Безопасность и экологичность – керамика не проводит электричество и не выделяет неприятных запахов (в отличие от некоторых видов пластика) .
• Легкий уход – ухаживать за плиткой просто, она не желтеет, нетребовательна к моющим средствам и без труда очищается от известкового налета после жесткой воды и мыльных потеков.

Недостатков у плиточной кабинки не так уж и много (конечно, если ее монтаж выполнен по всем правилам и с соблюдением уклона). В основном отмечают плохую звукоизоляцию, которая решается укладкой дополнительного слоя под стяжку или установкой готового поддона.

Также многим кажется, что принимать душ, стоя на холодной плитке, не очень комфортно. Но на самом деле керамика быстро нагревается под теплым потоком, да и при желании под такую облицовку можно установить систему «теплый пол» и дополнительный теплоизолирующий слой.

Варианты обустройства самодельной кабинки

Если вы решили самостоятельно приняться за оформление душевой зоны в ванной комнате, для начала определитесь с местом установки будущей кабинки и ее конструкцией.

В зависимости от высоты потолка, входа в канализацию, размеров свободной площади и ваших строительных навыков, возможны три варианта исполнения: с покупным поддоном, трапом или самодельным пьедесталом.

Вариант #1. Душ с готовым поддоном

Если места в ванной комнате достаточно, а основная цель обустройства самодельной кабинки – нестандартный дизайн, вполне можно облегчить себе задачу и купить готовый поддон. Тем более что в магазине сантехники можно выбрать вариант под любой дизайн и бюджет – это может быть как привычный белоснежный пьедестал из акрила, так и изделие из красивого искусственного камня или надежного чугуна.

Помимо самого поддона, для монтажа понадобятся:

• Гибкий сливной шланг.
• Гофра и сифон.
• Пенобетон.
• Плиточный клей.
• Силиконовый герметик с пистолетом.
• Рулетка, уровень и карандаш для разметки.
• Пила, деревянный/резиновый молоток.
• Лоток и мастерок.

Установку поддона выполняют на специально возведенный фундамент, под которым спрячутся коммуникации. Для начала нужно сделать разметку: уложить поддон на выбранное для установки место и обвести контуры карандашом.

Затем выпилить из пенобетона четыре опоры, которые будут поддерживать основание будущей кабинки, и проверить ровность уровнем (при необходимости блоки легко подрезаются).

Теперь нужно присоединить слив. Для этого необходимо вернуть поддон на опоры и очертить на полу через сливное отверстие месторасположение сифона. Снова снять поддон и присоединить сифон к сливной трубе так, чтобы он совпал с разметкой.

Затем возводится фундамент из подрезанных по высоте опор блоков пенобетона и крепится на плиточный клей. Когда основание подготовлено, его верхняя поверхность обмазывается тем же плиточным клеем, сверху устанавливается поддон и подгоняется деревянным или резиновым молотком по уровню.

На финальном этапе нужно обеспечить герметичность конструкции. Для этого края поддона нужно протереть чистой тряпкой, обезжирить и пройтись по стыкам силиконовым герметиком. Осталось установить сифон в поддон и облицевать пенобетонный фундамент плиткой.

Вариант #2. Оформление кабинки с трапом

Эффектное решение, которое привлекательно выглядит на фотографиях современных интерьеров – одноуровневая кабинка без подиумов и перепадов.

Такой душевой уголок – идеальный вариант для небольших ванных комнат, особенно если его оснастить прозрачными стеклянными дверцами, а стены и пол оформить из тех же материалов или в родственной цветовой гамме с основной отделкой. В результате конструкция получается воздушной и стильной.

Для этого нужно оборудовать уголок не поддоном, а сливным трапом. Но планировать такую конструкцию лучше всего на этапе ремонта, ведь придется приподнимать пол минимум на 15 см, чтобы спрятать коммуникации под бетонным слоем.

Второй вариант – продолбить в стяжке отверстие под слив и канавку для подвода к канализационной трубе. Но это в случае, если толщина «пирога» на полу позволит замаскировать коммуникации, ведь долбить плиты перекрытия нельзя.

Важные нюансы обустройства сливного трапа:

1. Для начала нужно выполнить разметку для будущей кабинки, определить место для чаши трапа, куда будет поступать вода из душа.
2. Затем к месту душевого слива нужно подвести трубу, входящую в канализационный сток. Здесь желательно предусмотреть уклон в 3% (хотя для линейного трапа можно и 1-2%) и допустимый угол поворота у входа в канализацию в пределах 30-45°. При соблюдении этих условий прочистить засорившуюся трубу можно будет обычным сантехническим тросиком.
3. После замеров трап устанавливается на подпоры необходимой высоты и присоединяется к трубе.
4. Когда все коммуникации установлены и подключены, можно выполнять стяжку бетоном. Но и здесь важно сделать скос в 4-5 см на каждый метр длины по направлению к чаше слива, чтобы вода не застаивалась на полу, а уходила в сток.

На завершающем этапе нужно сделать подводку воды и закрыть кабинку стеклянными или пластиковыми дверцами, которые можно купить вместе с креплениями в магазине сантехники либо изготовить самостоятельно. В эконом-варианте, например, при организации душа в дачном домике, можно обойтись и шторками из полиэтилена или водонепроницаемой ткани.

Вариант #3. Душевая с самодельным поддоном

Вместо фабричного подиума можно изготовить прочное основание под кабинку на кирпичном или бетонном фундаменте, которое останется только облицевать керамической плиткой или мозаикой.

Но такое капитальное решение может оказаться весьма сложно осуществить на практике, ведь кроме самого пьедестала понадобится качественная гидроизоляция, да и подводку сантехники нужно продумать в мелочах.

Поэтому рассмотрим детальней основные этапы такого строительства, чтобы легче было оценить фронт предстоящих работ и собственные силы.

Изготовление кабинки «с нуля»: пошаговая инструкция

Для начала определитесь с формой будущей кабинки и сделайте для нее разметку на полу. Проще всего сделать квадратный или прямоугольный душ в углу или нише, но при желании можно возвести и трапециевидную или полукруглую конструкцию.

Но хотя здесь многое зависит от планировки и наличия свободного места в ванной, учтите, что минимальные габариты комфортной кабинки – 90*90 см.

Шаг #1. Необходимые материалы и инструменты

Для обустройства кабинки понадобится обычный набор инструментов, который наверняка найдется в запасах домашнего мастера: уровень, карандаш и рулетка, мастерок для раствора и клея, шпатели для затирки, валик и кисть.

Для размешивания растворов неплохо бы запастись и строительным миксером, иначе придется готовить смесь вручную.

Из материалов нужно подготовить:

• Влагостойкий одинарный кирпич (можно использовать и силикатный, но с обязательной обработкой гидрофобными средствами).
• Армировочную сетку с ячейками 10*10 см.
• Смесь для стяжки М-200.
• Гидроизоляционные мастики или рулонные материалы.
• Утеплитель.
• Плитку или мозаику с крестиками для раскладки.
• Плиточный клей, затирку и акриловый герметик.

Также необходимо заранее приобрести сантехнические детали для обустройства слива – трубы, трап или сифон со всеми необходимыми соединениями.

Шаг #2. Подводка труб и возведение фундамента

Итак, место выбрано, можно приступать к строительству. Для начала нужно снять старое покрытие с пола и стен.

Если пол достаточно ровный, можно сразу обрабатывать его гидроизолирующим материалом, но если присутствуют значительные перепады, стоит сначала выполнить черновую стяжку (для тепло – и шумоизоляции можно уложить стекловату, пенополистирол или минеральное волокно).

После просушки на поверхность пола и стены наносится изоляция, например, битумная мастика или жидкая резина. Можно использовать и рулонные материалы, но идеальный вариант – полимеризующиеся пропитки (жидкое стекло), которые используются для изоляции бассейнов.

При застывании они образуют непроницаемое для воды покрытие, которое надежно защитит от протечек.

Также следует обработать и трубы, оставив открытыми только вентили и выпуски.

Для основания можно взять влагоустойчивый красный кирпич, который укладывается на плиточный клей для кладки по периметру будущей кабинки, формируя бортики. Затем устанавливается трап с гидрозатвором или стандартным сифоном и присоединяется к канализационной трубе.

После этого пол закладывается кирпичом или заливается самовыравнивающейся смесью (толщиной в 3-5 см) с применением армирующей сетки.

Осталось тщательно затереть все стыки и щели раствором из песка и цемента, просушить и снова обмазать гидроизоляцией, не затрагивая сифон.

Шаг #3. Сборка каркаса и облицовка керамической плиткой

Если вы хотите устроить полноценную кабинку, а не душевой уголок, необходимо возвести перегородки. В зависимости от местоположения, с одной или двух сторон кабина уже прилегает к комнатной стене.

Недостающие перегородки можно сделать из влагостойкой фанеры или гипсокартона с последующей облицовкой той же плиткой или мозаикой. Для этого нужно соорудить каркас из металлопрофиля, обшить его ГКЛ, выровнять швы шпатлевкой и загрунтовать поверхность.

Чтобы финишная отделка красиво легла, важно хорошо выровнять поверхность каркаса, особенно, если хотите облицевать его прихотливой к качеству основания мозаикой. Для этого можно использовать штукатурку с последующей обработкой влагостойкой пропиткой или гипсовую смесь.

После выравнивания прикрепите облицовку на плиточный клей и обработайте швы влагоустойчивой затиркой. Когда раствор застынет, обработайте герметиком места стыков плиток со стенками душевой.

Чем качественней будет выполнена укладка и меньше межплиточные промежутки, тем дольше прослужит декоративное покрытие в условиях влажной среды.

Шаг #4. Установка дверей для кабинки

Чтобы во время гигиенических процедур вода не разбрызгивалась по всей территории ванной комнаты, желательно оградить душевую со всех сторон. Самый простой вариант – устроить ширму из пластика или непромокающих шторок.

Но такое решение больше подойдет для душа на даче, а вот комнату в квартире вряд ли украсит. Поэтому можно купить готовые раздвижные, складные или распашные дверцы или сделать их самому из гипсокартона или фанеры.

Но все же лучший вариант (как по дизайну, так и уровню влагоустойчивости) для обустройства перегородок самодельной кабинки – раздвижные поликарбонатные или стеклянные двери, толщиной не менее 6 мм.

Вырезать и обработать торцы заготовок можно в стекольной мастерской, а установить с помощью готовых навесов, которые крепятся как к потолку, так и стенам.

Советы по строительству и дизайнерскому оформлению

Чтобы создать свой неповторимый дизайн, можно комбинировать различные материалы, не забывая о практичности и безопасности будущей душевой. Например, для пола желательно выбрать рельефную небольшую плитку или мозаику – на шероховатой поверхности с частыми швами меньше шансов поскользнуться.

В качестве отделочного материала для поддона можно использовать и разноцветную гальку или другой декор, залив финишный слой прозрачным герметиком.

Несколько важных нюансов:

1. Чтобы вода в трубах не застраивалась, нужно соблюдать важное правило: вход в канализацию должен быть всегда ниже уровня пола. От этого зависит высота поддона с вмонтированным сифоном или сливным трапом.
2. Перед монтажом водоотводящей системы обратите внимание на пропускную способность трапа: чем она больше, тем быстрее будет уходить вода из поддона. В некоторых случаях, например, для кабинки с функцией «тропический душ» стандартный трап может не справляться с потоком воды.
3. На поддон лучше всего укладывать целую плитку или мозаичные листы. Для этого на этапе разметки кабинки можно сделать сухую раскладку. Если же без подрезов не обойтись, установите на спил торцевые заглушки.

Создавая дизайн своей будущей кабинки, подумайте и о комфортных мелочах.

На этапе строительства легко предусмотреть различные полочки или ниши для размещения всевозможных шампуней, гелей и других гигиенических принадлежностей или соорудить небольшой стул, облицованный плиткой.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полного представления о различных нюансах и этапах работ по обустройству самодельных кабинок предлагаем изучить несколько видеоматериалов с советами мастеров.

Как смонтировать линейный трап для душевого уголка:

Как сделать кабинку с поддоном из плитки и теплым полом:

Начальный этап строительства поддона – расчет высоты, черновая стяжка:

Установка трапа и утепление пола в душевой кабинке:

Как сделать стяжку пола для поддона:

Строительство самодельной душевой кабины с облицовкой из плитки или мозаики позволяет воплотить в жизнь самые креативные дизайнерские идеи. И если выполнить все работы качественно, не забыв про уклоны и гидроизоляцию поверхностей, такой душ прослужит куда дольше пластиковых кабинок. Но если вы не уверены в своих строительных навыках, всегда можно подключить к работе профессиональных строителей или сантехников.

sovet-ingenera.com

Почему душевая из плитки — наиболее предпочтительный вариант

Душевую нетрудно приобрести в готовом виде и установить согласно инструкции, однако многие имеющиеся в ассортименте сантехнических магазинов кабины часто оснащены целой системой специальных функций, которые, как показывает статистика, используются далеко не часто или вовсе не нужны. Кроме того, самодельная душевая кабинка обладает рядом преимуществ:

• Экологичность, прочность и безопасность материала. Керамическая плитка не подвергается возгоранию и не проводит электрический ток.
• Долгий срок службы при соблюдении всех правил монтажа.
• Уход за кафелем прост и не требует каких-либо специальных моющих средств.
• Возможность замаскировать коммуникации и недостатки ремонта, а также сделать более ровной поверхность стен.
• Используя керамическую плитку, можно воссоздать любые художественные решения благодаря многообразию цветов и узоров, предлагаемых производителями керамики.
• Плитка признана идеальным материалом для помещений с высоким уровнем влажности.

• Более низкие затраты денежных средств.
• Возможность смонтировать кабину формы и размера, наиболее подходящих под особенности конкретного помещения.

Что касается минусов такой конструкции, то к ним можно отнести разве что недостаточную звукоизоляцию. Впрочем, с помощью звукоизолирующего слоя, дополнительно уложенного под стяжку, подобная проблема легко устраняется.

Расчёт материала

Прежде чем выбирать плитку, следует определиться с желаемой высотой, размером и формой кабины для душа. Желательно начертить схему ванной комнаты для большей наглядности. Исходя из этих показателей, можно подсчитать примерное требуемое количество материала. Предварительные расчёты помогут избежать внезапного недостатка материала или, наоборот, покупки лишней плитки и денежного перерасхода.

Перед тем как начать строительство, нужно сделать разметку по стенам и полу. Конструкция может иметь квадратную, прямоугольную или округлую форму, располагаться в нише или в углу. Если форма кабины квадратная или прямоугольная, то сначала нужно найти площадь каждой прилегающей стены: S = a×b, где a — высота стены, b — ширина стены. В случае с угловой конструкцией их будет две, если же кабина встроена в нишу — тогда три. Затем вычисляется размер поддона. Необходимо измерить площадь внешних и внутренних стенок бортиков поддона, учитывая также и ширину его бортика. Полученные показатели потом суммируются, и производится расчёт необходимого количества облицовочного материала. Если поддон имеет округлую форму, то его вид сверху представляет собой четверть круга. В таком случае его площадь можно найти по формуле площади круга: S = PR2/4, где R — ширина кабины (радиус круга).

Совет: Приобретая кафель, лучше взять с запасом около 10%. Дополнительное количество материала с большой вероятностью пригодится в случае боя плитки, необходимости в образце при подборе ванных аксессуаров в тон плитке или при замене уже уложенного элемента.

Видео: Как рассчитать необходимое количество кафеля

Приступаем к монтажу: материалы и инвентарь

Перед началом работы стоит запастись необходимым инструментом. Это едва ли потребует дополнительных затрат, ведь данный перечень обычно имеется в каждом доме:

• Зубило, шпатель, мастерок;
• Кельма;
• Труба для канализации, сливной трап;
• Профиль ПН 27х28 (деревянные рейки), штукатурные маяки;
• Валик или кисть;
• Дрель с насадками;
• Уровень для выравнивания поверхности;
• Инструмент для раскроя плитки.

Помимо инструмента, подготавливаются и все нужные материалы:

• Песок;
• Цемент;
• Гидроизоляционный материал;
• Кирпичи;
• Битумная мастика;
• Водостойкий клей для кафеля (предпочтительно белый);
• Облицовочная плитка.

При наличии всего вышеперечисленного можно начинать строительство кафельной кабины.

Примечание: выровнять плитку можно при помощи шпателя с прорезиненной ручкой или резинового молотка, а одинаковая ширина всех швов между фрагментами плитки достигается путём использования крестиков для выравнивания плитки.

Начальный этап: как правильно возвести основание кабины

Прежде чем начинать монтаж поддона, необходимо подумать о прокладке коммуникаций: подключении принудительной вентиляции и проведении электричества. При уже возведённом основании прокладывать коммуникации, как и исправлять недостатки монтажа, будет более чем проблематично. Стену необходимо проштробить и закрепить трубы до места, где будет подключён смеситель.

Перед монтажом следует проверить и подготовить поверхность пола: убрать весь мусор и покрыть поверхность битумной мастикой, немного заходя на стены.

Если до установки поддона стяжки в комнате не было, её следует выполнить. Затем стяжка покрывается гидроизолирующей смесью. Это предотвратит скапливание излишков влаги и, как следствие, появления неприятного запаха и патогенной микрофлоры. Не стоит также забывать и о звукоизоляции труб: для этой цели подойдёт специальная полимерная мембрана.

При установке основания душевой кабины существенную роль играет грамотный монтаж трапа (водостока).

С помощью хомутов на поверхности пола фиксируется канализационная труба, предварительно продетая в более широкую металлическую трубу в целях сохранности.

Важно! Для беспроблемного слива воды и предотвращения её застаивания трубы устанавливаются под углом 3° с наклоном к канализации.

Для всех элементов необходимо предусмотреть герметичные стыки. Чтобы фитинги и трубы имели более длительный срок службы, не подвергались коррозии и иным видам разрушения, необходимо позаботиться о выборе высококачественных элементов. Конструкция водостока должна жёстко фиксироваться. Только удостоверившись, что она качественно установлена, можно начинать процесс заливки основания.

Монтаж поддона своими руками

Первый этап монтажа душевого поддона — это гидроизоляция рабочей зоны. С помощью малярной кисти гидроизоляционным раствором обрабатываются пол и стены на высоту прилегающего поддона. В качестве гидроизоляции может использоваться как битумная мастика, так и более современные смеси: жидкие полимерно-песчаные, резиновые или стеклянные составы.

Далее выкладывается фундамент из кирпича; материал желательно выбирать влагоустойчивый. Раствор можно изготовить из песка, цемента, воды и пластификатора или приобрести в магазине. Кирпич кладётся на пол, огибая выпуск трапа, по периметру поддона выкладывается бортик. Его высота обычно эквивалентна ширине одного кирпича, однако при желании она может быть и иной. Главное, чтобы ограждение не препятствовало комфортному проходу в кабину и предотвращало попадание воды в помещение. Все щели следует аккуратно затереть раствором и уложить армирующую сетку на основание. На поверхность возведённого поддона также следует нанести жидкую гидроизоляцию.

Стяжка создаётся из песка, цемента и щебня и заливается с помощью строительных маяков на поверхность фундамента. После высыхания стяжки на неё необходимо также нанести гидроизоляционный раствор.

Видео: как смонтировать трап и поддон

Перед облицовкой следует выровнять поверхность кирпичного каркаса, для чего он покрывается выравнивающей смесью.

Совет: чтобы добиться максимально ровной поверхности, следует затереть её с помощью специальных строительных губок или тёрок.

Теперь можно приступать к укладке кафеля с помощью водостойкого клея. Подготовка клеевого раствора должна быть произведена непосредственно перед применением. Начинать укладку плитки следует с дальнего центрального угла. Клей рекомендуется наносить зубчатым шпателем, для закрепления кафеля его следует слегка придавливать к поверхности. С помощью крестиков можно выровнять толщину швов.

Отделка

Помимо обычной плитки, популярностью пользуется отделка мозаикой. Предпочтение такому виду облицовки отдаётся благодаря широкому ассортименту мозаичных полотен и простоте укладки. В случае применения мозаики клей лучше подбирать белого цвета, а затирку швов настоятельно рекомендуется произвести до высыхания состава.

На заключительном этапе нужно затереть швы и очистить поверхность. Для затирки швов существуют специальные смеси. Наносятся они с помощью шпателя или губки, после чего поверхность тщательно затирается, убираются излишки клея и протирается плитка. Смесь лучше подобрать в тон облицовке, так как со временем она способна менять свой цвет и искажать оттенок плитки.

Когда основание готово и плитка уложена, с помощью дюбелей к полу, потолку и стенам крепятся специальные профили, на которые затем прикрепляются выбранные дверцы кабины. Сперва фиксируется неподвижная стена, затем на специальные ролики крепятся раздвижные стенки. Для герметичности душевой кабины швы обрабатываются силиконовым средством для герметизации. Другой вариант: можно не устанавливать стеклянные двери, а просто повесить на перекладину обычную влагостойкую шторку. По завершении устанавливается необходимая сантехника и аксессуары.

aqua-rmnt.com

Общие советы по изготовлению душевой без поддона

Облицовка стен помещения никаких проблем не составляет, технология обычная и ничем не отличается от широко используемой. Некоторые сложности могут появляться во время обустройства полов. Каждый тип слива имеет свои особенности, но для всех есть и общие рекомендации.

1. Оптимальный уклон поверхности пола 1 см на погонный метр. Если уклон больше, то существенно снижается комфортность принятия водных процедур, увеличиваются риски получить травму.
2. Чем меньшие размеры имеет половая плитка, тем легче с ней работать. Обратите внимание, не быстрее, а легче. Дело в том, что во время отделки пола с уклоном на углах плитки появляются нестыковки, величина нестыковок имеет прямую связь с размерами плитки. Опытные профессионалы настоятельно рекомендуют пользоваться мозаичной плиткой, с ее помощью можно стыковать участки с различными углами наклона. А такие ситуации возникают, когда по различным технологическим причинам слив воды невозможно установить точно по центру душевой.
3. Система отвода воды в большинстве случаев недоступна для периодических технических уходов и ремонтных работ. В связи с этим рекомендуется очень внимательно относиться к ее установке, точно соблюдать рекомендации производителей, по несколько раз проверять герметичность соединений.
4. Намного лучше отделку плиткой начинать от слива. Если делать в обратном направлении, то слив может оказаться посредине плитки, вырезать в этом месте ровное отверстие невозможно. Придется стыковать отрезками, а это очень некрасиво и свидетельствует о низкой квалификации исполнителя.
5. Всегда покупайте строительные материалы с запасом, в зависимости от квалификации исполнителя и сложности конфигурации помещения запас колеблется в пределах 5–10%. Используйте только качественные материалы, попытки излишней экономии могут стать причиной значительных материальных потерь.

Вода удаляется в трап или канал. Трап размещается приблизительно в центре душевой, канал устанавливают у одной из стен помещения. Для примера мы рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант душевой без поддона – слив (трап) располагается посредине душевой.

Таблица. Виды душевых трапов

Виды	Описание
	Изделия, изготовленные из пластика, устойчивы к агрессивным средам, обладают небольшим весом, долговечны и легко моются. Они пригодны для установки в любых санитарных зонах, в квартирах и частных домах.
	Из нержавеющей стали изготавливают не только корпус, но и декоративную решетку.
	Горизонтальный чугунный трап монтируется в пол, соединение с чугунной трубой происходит по горизонтали. У трапа есть решётка.

Разметка и подготовка основания

Очень важный этап строительства, исправить допущенные ошибки сложно, нужно внимательно выполнять все рекомендованные операции.

Шаг 1. Подведите к месту расположения душевого отделения канализацию. Для прокладки стену придется штробить, диаметр трубы для слива воды в душе достаточно 50 мм. Выход трубы из стены должен располагаться по центру участка, чтобы добиться такого положения, пластиковую трубу следует обрезать.

Практический совет. Не стоит добиваться большой точности. Дело в том, что раструбное соединение колена дает возможность немного корректировать положение выходного отверстия. Пределы точной регулировки ± 1–1,5 см, этого вполне достаточно для устранения оплошностей.

Шаг 2. Если в помещении полностью отсутствует стяжка под половые покрытия, то определитесь с уровнем расположения нулевой отметки. На нулевой отметке размещается лицевая часть керамической плитки, все размеры, лежащие внизу, указываются со знаком минус. Те, что сверху, указываются с плюсом. Это касается всех показаний уровня расположения архитектурных элементов во время строительства различных зданий и помещений, такие стандарты действуют в строительных чертежах.

Шаг 3. Установите лазерный уровень и отрегулируйте его таким образом, чтобы луч находился посредине канализационной трубы, расположенной в стене.

Поставьте на предполагаемое место установки трап и подкорректируйте его положение таким образом, чтобы ось входного патрубка была немного выше луча. К примеру, если он расположен на расстоянии одного метра, то перепад высот должен быть приблизительно один сантиметр.

Практический совет. Не делайте слишком большой уклон, вода итак будет отлично уходить. А большой уклон половой плитки становится причиной ухудшения комфортности принятия водных процедур.

Во время выставления трапа учитывайте высоту стакана, в собранном виде сливное устройство будет несколько выше из-за верхней площадки. Толщина верхней площадки стакана примерно сантиметр. Сделайте метку на один сантиметр выше луча на стене, это будет уровень сливного отверстия устанавливаемого трапа.

Шаг 4. Сделайте метки выше луча на высоте примерно 2,5 см для наклона поверхности. Метка обозначает, на каком уровне будут лежать керамические плиты у стены помещения. Такие же метки следует сделать по всему периметру душевой кабинки. Толщина керамических плиток в пределах пяти миллиметров, ее можно не принимать во внимание, никакого заметного влияния на качество поддона оказываться не будет. Общая толщина стяжки будет немного более двадцати сантиметров. Этот показатель нужно знать для определения количества цементно-песчаного раствора для заливки и стяжки основания.

Шаг 5. По лучам лазерного уровня сделайте метки карандашом, в дальнейшем отбейте на них линии веревкой с синькой.

Как делать основание

Конкретные материалы и технологии нужно выбирать с учетом общей толщины бетона. В нашем случае высота слоя превышает двадцать сантиметров, это довольно много. Для упрощения и удешевления работ предлагаем следующую технологию.

1. До уровня стыковки патрубка трапа с канализационной трубой можно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора с керамзитом. За счет использования керамзита уменьшается количество цемента, упрощаются работы и дополнительно утепляется пол под душем. Раствор следует готовить в таких пропорциях: на одну часть цемента одну часть песка и две части керамзита. Вода по потребности.
2. На застывший раствор укладывается слой гидроизоляции, а сверху плита экструдированного пенополистирола толщиной примерно пять сантиметров.
3. Последний слой – цементно-песчаная стяжка под керамическую плитку. Толщина примерно пять сантиметров, желательно использовать полусухой раствор. Работать с ним намного легче, есть возможность сэкономить материалы и время. Кроме того, такая стяжка имеет еще два преимущества: низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с обыкновенным бетоном и небольшое время застывания.

Отметьте на стене линии по всем слоям, точно придерживаться их нет смысла, но для ориентировки такие метки пригодятся.

Важно. Перед заливкой раствора обязательно гидроизолируйте места стыков пола и стен. Используйте для этого любые существующие материалы и технологии. Практики рекомендуют применять жидкие мастики и специальные гидроизоляционные ленты из нетканых материалов. Стоимость их незначительная, а эффективность на надлежащем уровне.

Перед началом заливки следует выполнить комплекс специальных строительных мероприятий по подключению слива, о них мы расскажем ниже. Основание должно полностью затвердеть, только после этого можно укладывать верхнюю плитку.

Как подключается слив

Перед тем как начинать строительные работы, внимательно изучите, из каких частей состоит трап. Эти знания помогут правильно решать возникающие во время заливки вопросы и не допускать ошибок при разметке.

Шаг 1. При помощи рулетки определите точное месторасположение трапа.

Желательно его устанавливать посредине душевой, но с определенной корректировкой. Мы выше уже упоминали, что грани трапа должны упираться о края плитки, в противном случае возникнут большие сложности во время ее обрезания. Да и резаная плитка в центре пола выглядит очень некрасиво.

Практический совет. Если плитка в помещении уже уложена, а осталось доделать только участок под душевой, то положение трапа должно точно учитывать расположение межплиточных швов.

Резаную плитку следует размещать у стен, там она не так бросается в глаза. Если у вас не получается совместить положение выходного патрубка трапа и канализационной трубы – не проблема. За счет резиновых уплотнителей устройство можно немного сдвигать в ту или иную сторону.

Недостаточно и этих регулировок? Решать проблему придется изгибом пластиковых труб. Как их согнуть? Аккуратно нагрейте пластиковую трубу строительным феном по всей окружности, постоянно контролируйте ее температуру рукой. Как только пластик станет мягким, начинайте медленно сгибать трубу в нужном направлении. Следите, чтобы не было резких перегибов. В нужном положении удерживайте трубу до остывания пластика. Для того чтобы ускорить процесс остывания, трубу можно охлаждать мокрой тканью.

Шаг 2. Изготовьте опалубку под трап. Делать ее можно из плиты ОСП, фанеры или влагостойкого гипсокартона. До начала изготовления временно подсоедините собранный трап к канализационной трубе и установите его на место. Снимите размеры опалубки. Расстояние между ней и элементами трапа должно быть всего несколько сантиметров. Это технологическое расстояние требуется для облегчения окончательного монтажа трапа.

Опалубку сбивайте небольшими гвоздиками или саморезами, высота опалубки должна на несколько сантиметров превышать диаметр подключаемых к трапу трубопроводов.

Шаг 3. Установите собранную опалубку на перекрытие, проверьте ее положение по нарисованным на стене линиям. Для предупреждения смещения конструкции во время заливки бетоном рекомендуется ее зафиксировать. Можно по периметру вбить несколько гвоздей или дюбелей, главное чтобы опалубка не изменила своего месторасположения во время работ.

Шаг 4. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Если есть возможность, то используйте в качестве дополнительных наполнителей керамзит, если нет, то заливайте одним раствором. Насыпайте его по очереди с каждой стороны опалубки и мастерком аккуратно выравнивайте плоскость.

Шаг 5. Проверьте правильность заливки, дайте время для застывания. Время зависит от состава используемого раствора, в большинстве случаев работы можно продолжать через сутки после окончания заливки.

Шаг 6. Когда раствор застыл, демонтируйте опалубку. Для этого молотком аккуратно по очереди отбейте детали опалубки, старайтесь не повреждать заливку. Если во время демонтажа обнаружилось, часто раствор не набрал минимальной прочности – прекратите демонтаж и подождите еще сутки.

Важно. Если в помещении очень тепло и сухо, то раствор нужно ежедневно обильно смачивать водой. Без воды не могут оптимально протекать химические реакции, раствор никогда не наберет планируемую прочность.

Шаг 7. Установите трап в подготовленное место, проверьте его положение.

Большинство устройств имеет регулируемые по высоте ножки, это значительно облегчает установку оборудования. Соедините выходной патрубок трапа с канализационной трубой. В комплект устройства входит пластиковая труба для этих целей. Измерьте необходимую длину и отрежьте.

Резать можно болгаркой с диском по металлу или ножовкой. После обрезания обязательно нужно убрать заусеницы и сделать фаску. Заусеницы срезаются острым ножом, в фаску можно сделать болгаркой. Удерживайте ее в одной руке, а второй осторожно прислоните конец трубы к плоской поверхности диска. Постоянно вращайте трубу и добейтесь образования фаски. Не нужно огорчаться, если ширина фаски неодинакова по всей окружности, этот параметр не имеет никакого значения. Фаска нужна только для того, чтобы во время соединения элементов не повредился резиновый сальник. Перед соединением поверхности следует смочить мыльной водой или использовать любое масло.

Практический совет. У некоторых моделей трапов патрубки соединяются клеем, это несколько упрощает процесс монтажа. Нет надобности делать фаски, концы патрубков смазываются клеем и вставляются друг в друга.

Шаг 8. Накройте поверхность гидроизоляцией. Ее можно приобрести отдельно, но есть варианты комплектации устройств с гидроизоляцией. Выровняйте поверхность материала, обязательно подогните его в местах примыкания пола и стен. Высота подгиба должна быть на 1–1,5 см ниже, чем плоскость керамической плитки.

Шаг 9. Проверьте герметичность соединений. Для этого налейте в сливное отверстие воду, немного подождите и осмотрите все соединения. Вода должна полностью уходить в канализационную трубу, а поверхность под элементами слива оставаться сухой.

Шаг 10. Отрежьте излишки гидроизоляции с учетом высоты подгиба. В крайних точках сделайте метки и концом монтажного ножа под линейку удалите лишнее. Прикрепите изгибы к стене гидроизоляционной мастикой, дайте время для полного высыхания. Длина нахлестов по углам должна быть не менее 10 см.

Шаг 11. Вставьте в трап пластиковый стакан.

Производители специально делают его высоту с запасом, что позволяет, в случае необходимости, уменьшить элемент. При помощи уровня определите уклон плоскости пола и подгоните стакан под необходимую высоту для обеспечения нужной величины. Отрезайте ножовкой по металлу, напильником или ножом уберите заусеницы. Смажьте внешние поверхности стакана маслом, наденьте резиновое уплотнительное кольцо и вставьте элемент на место. Закройте отверстие временной крышкой. Она не допускает попадания раствора вовнутрь, а после укладки плитки снимается.

Шаг 12. Нанесите на подогнутую гидроизоляцию метки, по которым будет делаться стяжка для основания керамической плитки. Не забывайте об уклоне, несколько раз проверьте правильность разметки.

Шаг 13. Приготовьте раствор для стяжки, высыпайте его поэтапно на гидроизоляцию. Мастерком начинайте выравнивать плоскость. Это самая трудная для новичков операция. Дело в том, что нужно одновременно делать уклон и разбивать квадрат на четыре одинаковых сегмента.

Как это делается?

1. Во время выравнивания раствора обращайте внимание на метки на стене. Это первая линия контроля. Вторая – кромка трапа, стяжка должна быть ниже верхней плоскости примерно на сантиметр.
2. Уровнем проверьте горизонтальность стяжки по всем кромкам участка, при необходимости исправьте отклонения.
3. Кончиком мастерка проведите ровные линии от каждого угла трапа к углу пола. Если рукой трудно, то пользуйтесь любой длинной ровной линейкой.
4. Мастерком медленно небольшими порциями снимайте раствор на каждом сегменте, старайтесь удалять существующие закругления. Имейте в виду, что работать придется на глаз, не спешите. Если увидели ошибки, то опять набросайте раствор и начните все сначала.

Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится, со временем появится опыт и работы пойдут значительно быстрее. На финише можно пользоваться специальной теркой, она имеет один конец в виде треугольника. Если такого инструмента нет, то подберите по длине любую рейку. Размеры рейки должны быть на 1–2 см меньше, чем расстояние от трапа до стены. Установите планку по центру сегмента, один конец пусть упирается о трап, а вторым медленно ведите влево/вправо и таким способом выравнивайте поверхность. Небольшой бугорок у стены потом подравняется теркой. Все в норме – оставьте основание для застывания.

Укладка финишной плитки

Если основание сделано качественно, то больших проблем с укладкой плитки не возникнет. Перед тем как укладывать плитку на пол, отделайте участки стен, примыкающие к полу. Технология обыкновенная, для соблюдения одинаковой ширины межплиточных швов пользуйтесь стандартными крестиками.

Далее можно приступать к укладке плитки вокруг трапа. Здесь появляется сложность: нужно подрезать плитку в местах стыков на каждом сегменте.

Шаг 1. Вначале укладывается вторая плитка. Ее угол должен лежать на расстоянии 2–3 мм от линии разделения квадрата на сегменты. Расстояние зависит от ширины швов и подбирается в каждом случае индивидуально с учетом характеристик материалов.

Шаг 2. Продолжайте укладку целой плитки до второй границы сегментов.

Шаг 3. Максимально точно снимите размеры плитки, которую нужно подрезать. Резаком отрежьте лишнюю часть, проверьте правильность отрезания.

Шаг 4. Положите отрезанную плитку на место, проверьте ее положение. Если вам трудно сразу правильно снять размер плитки, то вначале делайте шаблоны из картона. Это несколько увеличивает время укладки плитки, но зато позволяет новичкам избегать досадных ошибок.

По такому же алгоритму уложите всю плитку, заделайте швы затиркой. Снимите защитный элемент, установите решетку трапа. На следующий день клей застынет и можно пользоваться душем по назначению.

vanna-expert.ru