Туалет душ

Содержание:

1. Строительство туалета для дачи
2. Душ во дворе
3. Душ в доме

На дачном участке часто сооружают душ и туалет, как на фото. Важно правильно их построить, чтобы потом не пришлось все переделывать. Душ с туалетом при желании можно совместить в одном строении.

Строительство туалета для дачи

Не рекомендуется делать туалет в жилом дачном доме, хотя это и возможно. Обычно на дачных участках нет канализации, а выгребные ямы распространяют запах по всему строению. По причине санитарии данный вариант не подходит – для туалета лучше отвести самый дальний район участка. Деревянные душ и туалет для дачи не обязательно должны сооружаться отдельно – их можно пристроить к другому строению, например, сараю.

Сначала выкапывают выгребную яму. Ее глубина должна быть достаточной – 2,5-3 метра, а ширина составлять 1,5х1,5 метра. Стены ямы необходимо забетонировать, оставив дно свободным, на которое насыпается слой щебня. Толщина его должна составлять 25 сантиметров. 

Для бетонирования выгребной ямы при строительстве туалета вдоль стен устанавливается опалубка и заполняется бетонным раствором. Опалубку нужно поднимать на 50 сантиметров над землей. В результате, вокруг выгребной ямы создается порог высотой 50 сантиметров. На него впоследствии будет устанавливаться перекрытие.

Что касается приготовления раствора, то он должен состоять из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 соответственно. Когда бетон застынет и наберет нужную прочность, на порожек, находящийся над землей, укладывается железобетонное перекрытие. Разрешается использовать не только готовое изделие, его также можно сделать самостоятельно, используя арматуру и сетку.

В перекрытии создается отверстие «унитаза», а в яму погружается пластмассовая труба, имеющая диаметр 15-20 сантиметров. Она должна выводиться через крышу туалета, поскольку способствует улучшению вентиляции и выведению неприятного запаха. После подготовки выгребной ямы можно перейти непосредственно к сооружению туалета, а именно – его стен. 

Вокруг выгребной ямы нужно выкопать траншею, ее глубина должна составлять 50 сантиметров, а ширина — немного больше размера шлакоблока. В траншее устанавливается опалубка и впоследствии заливается бетон, в результате чего получается фундамент. Что касается пропорций, то они аналогичны тем, как и при бетонировании выгребной ямы.

После этого фундамент должен набрать необходимую прочность. Через 3-4 недели можно приступать к строительству стен. Стены туалета сооружаются из кирпичей или шлакоблоков, и потом штукатурятся. Необходимо предусмотреть создание отверстия под потолком, которое будет улучшать вентиляцию помещения, а также служить источником света днем. Еще одно вентиляционное отверстие сделать можно в нижней части входной двери.

Внутренняя отделка может выполняться из отходов производства мрамора – небольших осколков материала, которые прикрепляются к поверхности цементом. За такой отделкой очень легко ухаживать, и тем самым поддерживать чистоту – поверхности можно просто мыть водой из шланга. Туалет-душ для дачи из такого материала выглядит довольно привлекательно.

Если клозет уже практически готов, осталось только сделать крышу. Обычно ее делают простой, односкатной. Одну из стен постройки возводят ниже, чем остальные. На стены укладывают стропила из кругляка или бруса и сверху накрывают шифером, рубероидом или другим материалом.

Таким образом, для строительства туалета потребуется не так уж много материалов, причем они стоят недорого.

Список нужных стройматериалов:

• песок, щебень, цемент;
• мраморные осколки;
• кирпичи или шлакоблоки;
• железобетонная плита для перекрытия;
• деревянные брусья и кровельный настил.

Туалет, построенный по такой технологии, обходится дороже, чем самый простой деревянный, но им можно будет пользоваться много лет без необходимости проведения ремонта. Поскольку выгребная яма имеет большую глубину, то можно обойтись без ее чистки. Со временем отходы разлагаются и уходят в почву. Кроме того, постройка получается довольно большой, и ею можно пользоваться не только по прямому назначению, но и для хранения чего-либо, например, садовых инструментов.

Если есть возможность, то лучше все же провести канализацию. Схема ее обустройства в частном доме весьма проста, поэтому данной работой несложно заняться и самостоятельно, не имея особых навыков. После прокладки канализации обязательно проводится гидроиспытание трубопроводов. Помимо туалета, на даче еще часто строят душ. Он может находиться как на территории участка, так и в доме.

Душ во дворе

В этом случае строение делают легким, поскольку пользоваться им будут только в летнее время. Вокруг душа можно не строить стены – полиэтиленовых занавесок или дощатых ширм будет достаточно.

Для строительства душа потребуются:

• столбы металлические или деревянные;
• толстые доски и бруски для сооружения площадки;
• пластиковый или металлический резервуар для воды;
• цемент, щебень, песок, камни;
• резиновые шланги;
• вагонка, полиэтилен;
• лейка для душа;
• металлическая бочка;
• масляная краска, олифа.

Строительство душа начинают с того, что делают место, куда будет стекать вода. Простой слив выполняют таким образом. В земле выкапывают яму, а в нее опускают старую металлическую бочку. Стенки ее пробивают зубилом. Наполняют бочку большими камнями, в нее опускают пластиковую или металлическую трубу, которую выводят в сливное отверстие на поверхность. Площадку сверху емкости бетонируют, обязательно создавая уклон в сторону слива.

Потом закрепляют резервуар с водой. Лучше этого не делать непосредственно над бетонной площадкой, поскольку в нем несколько десятков литров. Стоять под душем, когда над головой нависает такая большая бочка, не слишком приятно. По этой причине бочку размещают рядом с бетонной площадкой.

Для закрепления резервуара в землю вкапывают деревянные или металлические столбы. На них на высоте 2,5 метра создается площадка, на которой устанавливается бочка с водой. Резервуар может быть металлическим или пластмассовым, сверху в него опускают шланг, который подключают к колодезному насосу или водопроводу для наполнения емкости водой.

Снизу из бочки выводят шланг, на окончании которого находится душевая лейка. Для открытия и закрытия воды должен быть кран. Летом вода будет нагреваться солнечными лучами, поэтому она будет достаточно теплой для принятия душа.

После этого приступают к строительству душевой кабины. Для этого по углам забетонированной площадки вкапывают деревянные столбы. Их обтягивают полиэтиленом, и получается душевая. Сверху прикрепляется шланг с душевой лейкой. Читайте также: «Как подключить душевую кабину к канализации своими руками».

При желании кабину можно обшить вагонкой. Материал обязательно пропитывают специальным составом, чтобы защитить древесину от сырости. Также можно дерево покрыть олифой, а затем – масляной краской. Концы деревянных столбов, которые входят в землю, обязательно красят или обмазывают битумом.

kanalizaciyadoma.com

ДЕЛАЕМ ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ

Теперь нужно укрепить стенки ямы. Для этого взяли плоские листы шифера, шириной 1 на 2 м. болгаркой нарезали их по размеру стенок и опустили вниз. Чтобы листы не падали, мы подготовили несколько небольших уголков из арматуры, пробили дырки в шифере и забили уголки в стену ямы, закрепив тем самым шифер. В щели между стенками ямы и листами шифера положили прутки арматуры, уложили лист рубероида для гидроизоляции, затем залили цементный раствор. Перед этим нужно распереть листы шифера деревянными брусками. На дно ямы положили лист старого железа, чтобы защитить землю от нечистот. Накроем выгребную яму плёнкой от дождя и приступим к установке столбчатого фундамента.

ДЕЛАЕМ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Для удобства использования и экономии стройматериалов будем строить душ и туалет для дачи в одном строении. Его объём: ширина 1,5 м. длина 3 м. высота 2,2 м. Получается, что помещения будут построены площадью 1,5 на 1,5 м. Забегая вперёд нужно отметить, что при эксплуатации этого объёма комнат оказалось больше, чем достаточно, они показались слишком большими, хватило бы площади 1,2 м на 1,2 м.

УСТАНОВКА КАРКАСА

Для каркаса дачного душа с туалетом будем использовать сосновый брус со сторонами 10 см. Как только раствор наберёт прочность, разберём опалубку и приступим к нижней обвязке фундамента. Нарежем бензопилой по длине сторон строения брус и соединим его между собой вполдерева. Это значит, что с каждой стороны мы отрезали по 5 см от толщины, когда его соединили между собой, получилось как раз 10 см . Под шпильки, торчащие из фундамента, мы просверлили отверстия. положили перекрытие, затем закрепили его шайбой с гайкой при помощи накидного ключа. Под дерево для гидроизоляции уложили кусок рубероида. У нас получилась нижняя обвязка фундамента, весь брус лежит на столбах, прочно затянут шпилькой с гайкой. Обработаем дерево защитным составом (мы использовали отработанное машинное масло). Над ямой, где будет сиденье и пол, положим для надёжности два металлических швеллера. Выгребную яму, которая выходит за периметр стен, накроем тёсом и защитим водонепроницаемым материалом. Если нам понадобится откачать из ямы нечистоты, снимем пару тесин, чтобы вставить шланг ассенизаторской машины.

По бокам также укрепим вертикальные столбы распорками, прочно прикрутив их саморезами. После того, как столбы будут установлены, сделаем обвязку каркаса сверху, соединяя брус вполдерева. Для защиты древесины обработаем всю конструкцию антисептиком.

Приступаем к укладке пола. Для устройства пола мы использовали доски толщиной 40 мм. Электролобзиком нарежем их до нужного размера, саморезами прикрутим к обвязке фундамента. Длина пола от входа до ямы составляет 1 метр . На крайней доске над ямой соорудим постамент для сидения. Нарежем 5 брусков со стороной 50 мм. длиной 40 см. саморезами и металлическими уголками прикрутим их к половой доске. Параллельно им на швеллере над ямой тоже установим 5 вертикальных брусков, соединим их между собой такими же брусочками. Обошьём получившуюся конструкцию тёсом толщиной 20 мм. У нас получился постамент, на котором можно будет сидеть. Для сиденья возьмём пластиковое ведро овальной формы для дачного туалета, которое продаётся в хозяйственных магазинах. Нагретым на огне ножом аккуратно отрежем у ведра дно, прислоним к постаменту, затем обведём карандашом по контуру. Электролобзиком вырежем в постаменте отверстие, вставим ведро. Закрепим саморезами: всё, наше сиденье готово.

ДОСТРАИВАЕМ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта. Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно.

СТРОИМ ДАЧНЫЙ ДУШ

Дождёмся, пока цементный пол высохнет, затем покроем его битумно-резиновой мастикой. Она продаётся в брикетах, перед применением нужно разогреть мастику на огне до жидкого состояния и кистью нанести на сухой цементный пол. Слив перед этим нужно закрыть, чтобы мастика в него не попала. Заодно обработаем нижнюю обвязку вместе с досками для пола с нижней стороны. При остывании мастика становится твёрдой, она отлично защищает дерево с бетоном от влаги. Теперь можно приступать к укладке полов.

Полы в душе для дачи мы будем делать из доски толщиной 40 мм. Для этого укладываем их на обвязку, прикручиваем саморезами. Чтобы вода уходила в слив, между досками оставим щели около 15-20 мм. Закрываем весь периметр пола и обиваем стены с потолком изнутри. Для проветривания помещения между столбами фундамента делаем вентиляционные продухи, вставив кирпич с каналами для доступа воздуха. После этого берём болгарку с насадкой для наждачной бумаги и отшлифовываем дерево до гладкого состояния. Сначала шлифуем наждачной бумагой с крупным зерном, потом с мелким. Состояние досок должно быть такое, чтобы не было никаких заноз с заусенцами. Работы по шлифованию нужно проводить в защитных очках и респираторе.

Чтобы дерево было надёжно защищено от сырости, обработаем его влагозащитным составом. После покроем помещение дачного душа яхтным лаком в 2 слоя с промежуточной сушкой. Навесим деревянную дверь и перейдём к установке ёмкости для воды.

УСТАНАВЛИВАЕМ В ДАЧНЫЙ ДУШ БОЧКУ

Из обрезков тесин сделаем навесной шкафчик и повесим его на стену. В нём будут храниться бумажные полотенца, туалетная бумага и мешки для мусора.

Воду будем подавать по трубам из ПВХ, которые подключены к автоматической станции водоснабжения. Чтобы она была чистой, врежем в систему магистральный фильтр с заменяемым картриджем. Заполним бочку водой, откроем краны и проверим систему. Всё в порядке, можно пользоваться душем.

Для удобства пользования душем на даче повесим несколько вешалок, полочек. занавеску, на пол положим подставку для ног. Можно что-то купить в магазине, а что-то изготовить своими руками. Проверим давление воды, идущей из лейки, открыв кран. Его вполне хватает, чтобы быстро смыть дачную пыль и усталость.

Для того, чтобы вода лучше уходила из душа, мы решили сделать слив. В магазине купили пластиковый трап для вентиляции.

Положили его на пол и карандашом обвели по периметру. Отступив от черты внутрь 1 см, просверлили дрелью 4 отверстия и лобзиком вырезали выемку для трапа.

Дальше с помощью молотка и стаместки выбрали пазы из доски, чтобы трап встал заподлицо с полом.

Покрасили место ремонта яхтным лаком и вставили трап на место.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ТУАЛЕТА С ДУШЕМ

После того, как мы утеплили строение пенопластом, со стороны улицы прикрутим по периметру тёс толщиной 20 мм. Фронтон утеплять не стали, закрыли это пространство декоративной вагонкой. Там, где в помещение входит металлопластиковая труба, просверлили в вагонке отверстие под её размер. Чтобы использовать чердачное помещение, в лицевой стороне фронтона установим две небольшие двери. Они сделаны из деревянных планок, прибитых к листу фанеры. Выставим во фронтоне вертикальные и горизонтальные стойки по размеру двери, прикрутим к ней неразъёмные маленькие петли, закрепим её на вертикальных стойках. Оставшееся место обошьём вагонкой.

Для красоты на каждый угол строения прибили декоративные деревянные уголки размером 50 на 50 мм. а по центру стен – планки шириной 30 мм. Теперь можно приступать к покраске.

Стены и фронтон дачного туалета с душем мы покрасим акватексом серого цвета. Это покрытие защищает дерево от влаги, не выгорает на солнце. Двери, уголки и планки покрасили лаком под цвет дуба.

Чтобы во время дождя вода с крыши не падала рядом с фундаментом, установим систему водослива. Желоба прикрепим к стропилам, их наклон определим с помощью гидроуровня. по углам повесим водосточные трубы.

После всего устроим вентиляцию выгребной ямы. В крышке выгребной ямы вырежем электролобзиком отверстие диаметром 10 см. затем вставим вентиляционную трубу. Чтобы она не шаталась, прикрутим её с помощью клипс к стене туалета. Высоту вентиляции сделаем чуть выше конька, на краю закрепим зонтик от природных осадков.

После этого сделаем вентиляцию кабинки. Для этого просверлим стены снаружи и внутри и выведем из появившегося отверстия вторую трубу, закрепив её рядом с первой.

• < ‹
• › >

brus.club

Место для дачного душа и водных процедур

Главная функциональная особенность уличного душа (кстати, тут можно посмотреть подробный процесс строительства дачного душа приведенного на фото ниже) — нагрев воды происходит благодаря бесплатной солнечной энергии. В соответствии с этим оптимальное место для постройки должно максимально долго освещаться на протяжении дня. Учитывая необходимость защиты от ветра и заботу о целостности ландшафтного дизайна, под кабинку можно отвести уголок сада или место возле забора.

Отток использованной воды будет проходить естественным путем, а значит, лучше, чтобы душ был размещен на возвышении. Если на участке есть пригорок, можно использовать его, если нет — поднять уровень пола своими силами. Выбирая место, стоит позаботиться о подаче и отводе воды. Удобнее всего наполнять бак, используя шланг для полива. По возможности воду утилизируют в домашнюю канализацию, создают небольшую локальную систему очистки сточных вод или попросту отводят в яму с укрепленными стенками. При этом таким же образом можно организовать отвод и стока дачного туалета, если объем стоков небольшой, грунт хорошо впитывает, а уровень грунтовых вод низкий.

 

Конструкция дачного уличного душа

По сути, все летние души имеют три основные составляющие — емкость для воды, кабинку и сток. Разберемся в каждой детали. Емкости для воды должно хватать на максимальное количество приемов душа, но при этом большой объем не должен негативно сказываться на температурном комфорте. Для лучшего нагревания подходят специальные плоские баки из темного пластика или металла.

Цвет и форма позволяют не только принять большее количество солнечных лучей, но и прогреть всю воду. Если же использовать толстые баки и бочки, нижние слои воды могут полностью не прогреться, а ведь именно они первыми выливаются при открытии крана.

Для увеличения коэффициента полезного действия емкость можно накрыть самодельным парником, схожим с теми, которые изготавливают для рассады. Для этого достаточно сбить деревянный каркас по форме бака и обтянуть его прозрачным целлофаном. Северную сторону отделывают фольгой. Сверху или по бокам парника приделывают ручки, чтобы было удобнее снимать и ставить его при доливке воды.

Правильное обустройство душевой кабинки сделает прием душа более комфортным. Важно предусмотреть тамбур для переодевания и функциональные полочки и крючки для принадлежностей

Кабинка для душа самой простой конструкции имеет три статические стенки из полиэстера и одну отдергивающуюся шторку из этого же материала. В основе постройки — квадратный деревянный поддон со стороной в 1 м, высота стен — 2 м. Часто встречаемая на дачных участках кабинка — не совсем то, что нужно живущему в приватном доме. Исходя из недочетов такой конструкции, сформулируем несколько правил.

• Во-первых, одного помещения мало, стоит как минимум сделать небольшой тамбур для переодевания и хранения банных принадлежностей.
• Во-вторых, лучше предотвратить возможные сквозняки, даже учитывая высокую температуру летнего воздуха, так как душ могут принимать и дети.
• В-третьих, материал для стен должен быть более капитальным.

Оптимальной по легкости и прочности можно назвать технологию каркасного строительства с использованием деревянной или металлической основы. С внешней стороны стены можно отделать любым материалом, но лучше использовать тот, который применяется на фасаде основного здания или других технических построек. Внутри используют водостойкие изделия: пластиковые панели, прочную ПВХ-пленку, обработанное пропитками и покрытием дерево. Отделку крепят на каркас, который предварительно нужно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой.

Устройство стока душевой включает в себя не только водоотведение, но и затрагивает все основание. Так как площадь кабинки небольшая, а высота порядка 2,5 м плюс сверху тяжелый бак, предпочтительнее организовать свайный фундамент. Для этого в земле бурят четыре отверстия глубиной 1-1,5 м, в них погружают металлические трубы диаметром порядка 10 см. Длина их наземной части должна составлять около 25 см. В последствии к трубам будет прикреплен брус 10 х 10 см. Кстати, перевязку удобнее начинать с верха и проводить ее на земле, используя длинные и толстые болты. Но вернемся непосредственно к стоку. Для сбора воды проще всего использовать поддон с трубой, подведенной к сливу, или самодельную армированную бетонную стяжку. Другой способ — создание водоупорного слоя (укладка гидростеклоизола или ПВХ-пленки на наклонную насыпь). В последнем случае под ногами делают решетчатый деревянный настил.

Собранную воду можно отводить в септик, а после — на поле фильтрации. Последнее представляет собой закопанную в землю пластиковую трубу с надпилами, позволяющими распределить всю отводимую воду по подложке из щебня. Важно учитывать количество отводимой воды и то, смогут ли грунты справиться с ней. В противном случае система будет заливаться, портя дренажный материал. Частично помочь в водоотведении могут влаголюбивые растения. Стоимость подобной постройки напрямую зависит от используемых материалов.

 

Строительство самого простого уличного дачного душа

Приведем несколько типовых этапов работ строительства простого дачного душа.

	1. Закапывают емкость или прокладывают трубу для отвода воды
	2. Делают опалубку, насыпают щебень. Можно усилить арматурой
	3. Сток закрывают пробкой, а после заливают цементный раствор
	4. Деревянный решетчатый настил ставят на затвердевшую основу
	5. Монтируют каркас. Устанавливают сверху емкость для воды и крепят занавеску. Простой уличный душ готов.

 

Дачный туалет

С туалетом все обстоит проще. Желательно соблюсти важное требование: нечистоты не должны просочиться в землю. Для этого используют герметичные емкости. Если применяют специальный переносной ящик, то такой санузел будет носить гордое имя «пудр-клозет». Дно ящика засыпают опилками, хвойными иголками или землей. После каждого визита досыпается новый слой, а при заполнении емкости ее выносят на компостную кучу, материал из которой впоследствии можно использовать для удобрения участка.

Конструкция удобна тем, что не нужно рыть большой котлован под выгребную яму. Правда, для многих такая система не подойдет по эстетическим соображениям, поэтому детальнее рассмотрим более популярный вариант туалет с выгребной ямой.

Главная деталь туалета с выгребной ямой — сама яма. Она может быть построена из кирпича или бетона. Места всех соединений в обязательном порядке должны быть герметичны. Альтернативой тяжелой постройке могут быть популярные в последнее время пластиковые бочки, частично облегчающие строительство.

Построить туалет не так уж сложно, и вполне можно обойтись своими силами, если не ради экономии, так для души. Дополнить иллюстрации с примерами дачных туалетов призваны несколько следующих советов:

• Лучшая основа — камень. Деревянную часть обязательно гидроизолируют от него прослойкой рубероида.
• Используемое дерево грунтуют и защищают лаком.
• Уровень пола должен возвышаться над землей на 10-20 см.
• Для естественного освещения используют окна.
• Для уменьшения запахов практичнее использовать не только освежители и препараты, решающие причину их появления, но и вентиляцию.

Строительство дачного туалета

Приведем несколько типовых этапов работ строительства простого дачного туалета. Подробнее о строительстве именно этого деревянного дачного туалета читайте тут.

	1. Емкость для сбора нечистот закапывают в землю. Как правило это бочка, пластиковая или металлическая
	2. Бетонная выгребная яма могла бы стать фундаментом для стен. В данном случае используют отдельную основу из бетонных блоков
	3. Каркасные стенки сбивают на земле, а потом крепят к основе
	4. Двухскатная крыша сложнее в исполнении, но практичнее в эксплуатации
	5. Для сиденья набивают деревянный ящик со снимаемой крышкой. Боковые ниши можно использовать как ящики для хранения бумаги или биопрепаратов
	6. Деревянные стенки ящика защищают пластиковым коробом, соединяемым с бочкой для нечистот
	7. Всю конструкцию красят или покрывают лаком, создавая более привлекательный вид и продлевая срок службы дерева
	8. Окончательный вид дачного туалета

На рынке немало и уже готовых конструкций туалетных домиков. Чаще всего это различные деревянные конструкции, но в последнее время рынок начали наполнять и пластиковые туалетные домики.

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Подготовка проекта душевой, совмещённой с санузлом

Конструкция совмещённого туалета с душем должна быть, прежде всего, функциональной и удобной. Её конструируют любой формы, размера и цвета. Комфортным в использовании станет домик размером 2750х200х2520 мм. В таких помещениях удобно устанавливать прямоугольные лавки и полки. Возвести каркас такой формы не представляет сложности. На схеме и чертеже ниже показаны оптимальные параметры для постройки этого сооружения.

Здесь представлен раздельный туалет с душем в одном сооружении. Конструкция расположена на столбчатом фундаменте. Её размеры позволяют удобно использовать сооружение по назначению. Помещения душевой и туалета имеют габариты, достаточные для размещения дополнительной мебели и сантехники. В туалете можно поместить умывальник и полки, а в душевой комнатке — лавки и кабину для купания. При ширине 130 см и длине 200 см в каждом помещении не будет тесно. Высота 2,5 м даёт возможность пользоваться этой постройкой даже очень высокому человеку.

Если дверь открывается, как показано на чертеже, то умывальник лучше расположить с правой стороны. В этом случае при входе и выходе из помещения туалета не будет мешать раковина. Лавку в душевой комнате можно установить таким же образом.

Выбор материалов

Для строительства туалета с душем используют различные материалы. В нашем случае это будет каркасное сооружение на столбчатом фундаменте, имеющее двускатную крышу. Для каркасной постройки не нужен глубокий фундамент, так как она имеет относительно небольшой вес. Благодаря столбам, конструкция будет возвышаться над землей. Это обезопасит нижнюю обвязку сооружения от сырости и грибка. Вода не будет задерживаться под основанием. Двускатная крыша позволит оборудовать холодный чердак для хозяйственных нужд. Вода с такой крыши стекает быстрее, чем с односкатной.

Приобретая брусья и доски, нужно учитывать их влажность, степень которой не должна превышать 22%. Чтобы это опеределить, используют игольчатый влагомер.

Чтобы построить дачный туалет с душем, необходимо подготовить следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки: четыре бруса длиной по 2750 мм и столько же — по 2000 мм, все сечением 100х100 мм;
• Для вертикальных опор нужны брусья сечением 50х100 мм, в количестве 24 шт., каждая из которых длиной по 200 см;
• Деревянные обрезные доски сечением 10х100 мм, для обрешётки;
• Брусья сечением 50х100 мм, длиной по 200 см, в количестве 12 шт. – для каркаса крыши;
• Для настила пола (в туалете) необходимы доски сечением 40х150 мм в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы;
• Если полы в душевой будут покрыты кафелем, то необходимо количество равное 2 м²;
• Пластиковые трубы и канализационный слив;
• Бетонная смесь (М-200) в количестве полутора куба;
• Фанерные листы для изготовления опалубки;
• Песок и гравий;
• Металлочерепица.

Все деревянные элементы не должны иметь сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых.

• В качестве чернового потолка используются листы многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит.
• Для удобства крепления брусьев используются металлические уголки и пластины.

Необходимые инструменты

При строительстве дачного туалета с душем понадобятся следующие инструменты:

1. Лопата штыковая и совковая;
2. Электролобзик или ножовка;
3. Бетономешалка;
4. Электросварочный аппарат;
5. Большая ёмкость с водой;
6. Вёдра или тачка для переноски бетонной смеси, гравия и песка;
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Шуруповёрт или крестовая отвёртка.
9. Топор.
10. Молоток.
11. Строительный уровень.
12. Угольник.
13. Измерительная рулетка.
14. Шнур.
15. Саморезы и гвозди.
16. Рубанок.
17. Карандаш.

Пошаговая инструкция по сооружению своими руками

Когда все необходимые материалы приобретены, а инструменты подготовлены к работе, можно приступать к строительству дачного туалета с душем:

1. Сначала нужно правильно выбрать место для этого сооружения. Участок не должен находиться в низине или яме.
2. Для этой постройки будет использован столбчатый фундамент. Чтобы его установить, необходимо сделать разметку на земле с помощью рулетки и шнура.
3. После этого необходимо выкопать котлован для выгребной ямы. Её глубина должна быть от 1,5 до 2 и более метров. Ширина и длина котлована может быть разной. Обычно эти значения равны 100х150 см.

4. Когда яма выкопана, её необходимо укрепить. Для этого стены ямы выкладываем кирпичом. В качестве склеивающего вещества используем цементный раствор.
5. Когда стены готовы, дно ямы засыпать смесью песка и гравия, после чего забетонировать. В результате получится бетонная ёмкость, не пропускающая сквозь свои стены содержимое.

6. Далее необходимо установить столбчатый фундамент. Для этого выкапываем лунки глубиной 80 см и диаметром 20 см.
7. Их дно сначала следует засыпать 10-сантиметровым слоем песка, который необходимо утрамбовать.
8. Сверху песка насыпать слой гравия толщиной 10 см, который тоже необходимо тщательно спрессовать.

9. После этого, из фанерных листов или досок, нужно изготовить опалубку для столбов, которая должна возвышаться над землёй на 30 см.
10. В середину лунки вставить от 3 до 5 прутьев арматуры для укрепления бетона. Элементы металлического каркаса соединить с помощью проволоки.
11. Замесить бетон и залить его в опалубку. В случае проведения строительных работ в жаркую погоду опалубку с незастывшим бетоном необходимо чем-нибудь накрыть. Если этого не сделать, бетон может растрескаться.
12. Оставить будущий фундамент на пару суток для застывания.
13. По истечении указанного времени снять опалубку.

14. Далее необходимо установить сливную трубу под душевой. Слив разместить в установленном месте, а другой конец трубы вывести наружу.

15. Для нижней обвязки использовать брусья сечением 100х100 мм. Соединять деревянные элементы способом в полдерева. Между древесиной и бетонным столбом проложить два слоя рубероида. Каркас с бетонным основанием соединить на металлические шпильки с гайками.
16. В качестве каркаса над выгребной ямой использовать металлический швеллер.
17. Теперь можно перейти к возведению каркасных стен. Для этого нужно брусья сечением 50х100 мм установить по углам. Их вертикальное положение проверить с помощью строительного уровня. В качестве соединений, вертикальных опор и нижней обвязки, использовать металлические уголки и пластины.

18. В каркасе установить два столба высотой 1960 мм на место дверей. Расстояние между ними сделать 770 мм.
19. После того как все вертикальные опоры установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку из брусьев сечением 100х100 мм. Закрепить её на металлические пластины и уголки с помощью саморезов.

20. На верхней обвязке, посередине, установить три вертикальных стойки, сверху которых закрепить коньковую доску.

21. Из досок сечением 10х40 мм сделать стропила для двускатной крыши с шагом 65 см. Длина стропильных ног должна быть на 20 см больше, чем края стен сооружения. Все элементы закрепить саморезами.
22. Затем из обрезной доски сделать обрешётку с шагом от 20 до 30 см. На коньковом элементе соединить её друг с другом. Длина досок должна подбираться так, чтобы они выступали на 20 см.

23. Прибить ветровые доски. Крышу накрыть листами металлочерепицы, которые закрепляются к обрешётке на саморезы. Пароизоляционный слой для этой конструкции не предусматривается, так как она не будет отапливаться.
24. Теперь перейти к установке пола в туалете. Нарезать брусья нужной длины из досок толщиной 40 мм, которые закрепить на нижней обвязке саморезами. Длина пола от входа до постамента с сидением составляет 100 см.
25. Нарезать 5 брусьев длиной по 40 см, и с помощью металлических уголков и саморезов прикрутить их к половой доске. Параллельно им на швеллере тоже установить 5 вертикальных брусьев, соединив их такими же досками. К боковым опорам (будущего помещения туалета) и задним прикрепить такие же брусья. В результате, должен получиться каркас, похожий на большую ступень. Эта конструкция из деревянных брусьев предназначена для постамента.

26. Обшить его доской толщиной 20 мм. Затем необходимо утеплить стены туалета и душа. Для этого внутреннюю сторону каркаса сооружения оббить досками толщиной 20 мм. Затем между каждой вертикальной опорой плотно вставить пенопластовые плиты толщиной 10 мм. Щели между ними заполнить монтажной пеной. Также необходимо утеплить потолок.

27. Затем нужно оббить наружные стены и внутреннюю сторону потолка досками, толщиной 20 мм.
28. Теперь можно заняться строительством душа. Чтобы вода уходила в землю не под постройкой, нужно сделать сливную систему. Для этого выкопать небольшую канаву, в которую уложить обычную канализационную трубу диаметром 10 см. Один конец этой трубы должен вести к отводу с прямым углом, для соединения к канализационному сливу.
29. Накрыть его полиэтиленом и присоединить к трубе.
30. В помещении душевой засыпать полы слоем щебня. Это нужно, для того чтобы тратить меньше бетона. Щебень нужно расположить так, чтобы его уровень вокруг слива был меньше, чем по периметру.
31. Сверху залить бетоном и разровнять его. В результате поверхность по всему периметру будет иметь равномерный спуск к месту слива для воды. Это основание должно быть без ямок и выступов, чтобы она беспрепятственно стекала.

32. Подождать, пока бетонное основание застынет, после чего покрыть его слоем битумно-резиновой мастики. Перед применением её необходимо разогреть до жидкой массы. Затем, с помощью кисточки, нанести на сухой и очищенный от пыли бетонный пол. Таким же образом необходимо обработать нижнюю обвязку конструкции.
33. Когда мастика затвердеет и остынет, можно перейти к установке деревянного пола в душе. Для этого необходимо доски толщиной 40 мм нарезать на фрагменты длиной 137 см.
34. Указанные доски уложить на обвязку и прикрутить саморезами. Чтобы вода уходила сквозь пол, необходимо между древесиной оставлять расстояние от 15 до 20 мм.

35. Оббить внутреннюю поверхность помещения для душа досками толщиной 20 мм. Всё обработать влагозащитным составом. Покрыть всю душевую яхтным лаком в два слоя. После первого раза дать ему высохнуть и только потом приступать ко второму нанесению. Такими же досками оббить все внешние стены постройки.
36. С помощью шлифовальной машины зачистить деревянные поверхности душа и туалета.
37. Затем нужно обезопасить фундамент от потоков воды. Для этого необходимо установить систему водослива. К краям стропил прикрепить сливные каналы, к которым с каждой стороны установить водосточные трубы.

38. Теперь необходимо уделить внимание вентиляции в туалете и его яме. Для этого нужно в крышке выгребного отдела сделать отверстие диаметром 10 см, в которое вставить пластиковую трубу. Её высоту нужно сделать выше коньковой части крыши на 70–100 см.
39. Для вентиляции в помещении туалета необходимо просверлить отверстие в его стене диаметром также 10 см. В него вставить пластиковую трубу и вывести параллельно предыдущей. Сверху каждой трубы закрепить зонтики от попадания осадков.

40. Для использования дачного душа и туалета в тёмное время суток необходимо провести электричество. Для этого в перегородке между туалетом и душем просверлить отверстие, в которое завести провода и подключить их к распаячной коробке. Лампу прикрепить к потолку и прикрутить плафон закрытого типа. Выключатель вывести на стену. Это сделать в обоих помещениях.

41. Теперь нужно установить двери. Их необходимо обработать теми же составами и лаком, как и помещение душевой.

Установка и нюансы использования на даче

Когда конструкция дачного туалета и душа возведена, можно перейти к непосредственной установке бочки для воды, присоединению к ней трубки с душевой лейкой. Также необходимо установить место для сиденья в туалете.

Для установки бочки с водой наиболее подходит плоская крыша. Так как в нашем случае она двускатная, то для этой ёмкости необходимо соорудить подставку. Её нужно изготовить из металлических труб, швеллера или уголка, с помощью электросварки. В нашем случае использован уголок из металла со сторонами 50 мм и толщиной 3 мм. Для укрепления конструкции нужно перпендикулярно, через каждые 100 см, приварить усилители. Общая длина каркаса составляет 4 м. В результате должна получиться цельная подставка в виде треноги. Затем, около стены душевой пробурить три ямки глубиной 1 м. В них опустить треногу и залить бетоном.

В качестве бочки для воды использована пластиковая ёмкость высотой 20 см, длиной и шириной — 100 см. Из-за небольшой высоты, вода в такой ёмкости нагревается от солнечных лучей довольно быстро. Под ней необходимо сделать деревянный каркас. В нашем случае он изготовлен из брусьев сечением 50х50 см, по 100 см каждый. Следует соединить их концы способом в полдерева и закрепить саморезами.

Деревянный каркас необходимо прикрепить к стойке на саморезы.

Теперь можно перейти к монтажу труб для душа. Для этого лучше использовать пластиковые, диаметром 25 мм. В бочке аккуратно просверлить аналогичное отверстие, в которое, используя контргайки и резиновые уплотнители, установить фитинг. К нему присоединить трубу, в которой через 50–60 см подсоединить шаровой кран. Он необходим для перекрытия воды в случае каких-либо ремонтных или строительных работ. Затем просверлить отверстие в потолке и просунуть в него трубу. Используя тройники и фитинги, расположить её в душевой. В трубке под потолком установить лейку с краном.

Теперь необходимо установить сидение в туалете. Чтобы сделать ровное отверстие, необходимо приложить ведро к середине постамента и обвести его карандашом. С помощью электролобзика вырезать отверстие в размеченной области.

В него вставить ведро и закрепить на саморезы. В случае использования туалета в зимний период, необходимо приобрести сидение из пенопласта. В любую погоду оно будет тёплым, что немаловажно для здоровья.

maja-dacha.ru

А у нас на даче душ

Санузел под одной крышей может быть выполнен так оригинально, что из скромной обители превратится в сказочный домик. Некоторые мастерят душевые кабины и туалеты даже при наличии их в доме, чтобы можно было удовлетворить свои потребности не заходя в дом. Особенно это становится актуальным в жаркую погоду, работая на грядках или при наплыве гостей.

Плюсы и минусы объединенных объектов

Обычно на дачном участке столь деликатный объект, как клозет располагают в соответствии с санитарными нормами подальше от жилого дома и огорода. Душ может стоять даже посередине двора и не считаться вредным хотя его сточная вода насыщена «химией» от гелей и шампуней.

Но, если строить объекты по отдельности, в стройплощадку может превратиться весь участок. Рассмотрим, что хорошего получится, если расположить дачный туалет и душ под одной крышей:

• ощутимая экономия строительного материала на фундаменте (под кирпич) и двух внешних стенах, которые станут одной межкомнатной перегородкой;
• не придется совершать долгие путешествия между отдельно стоящими «кабинетами» рискуя простудиться;
• площадь крыши увеличивается, что позволит установить большую емкость для воды, которая будет нагреваться под солнцем.

Что касается емкости, тут вкусы расходятся – металлический бак нагревается быстро и также быстро ржавеет; емкость из нержавейки прослужит дольше, но, увы, может превратиться в постоянную приманку для любителей легкой наживы, пластиковый бак легкий, его можно снять на зиму или для чистки.

Единственное, что смущает – неприятный запах из выгребной ямы, которого, впрочем, может почти не быть при хорошей вентиляции. Достаточно будет плотной крышки на выгребе и вентиляционной трубы, высотой минимум 1 м над крышей.

Если использовать биотуалет, не будет никаких запахов. Но его нужно будет регулярно опорожнять в специально отведенном месте.

Из чего строить дачный санузел

Построить туалет и душ на даче своими руками можно из разных материалов, от этого будет зависеть скорость работы и долговечность сооружения.

Выделим 3 типа объектов:

• экспресс или самый дешевый – из пластика, который может устанавливаться даже на пучинистом грунте на песчано-гравийной подушке толщиной до 40 см;
• традиционный – из деревянных брусьев с обшивкой из вагонки, досок, щитов; его необходимо приподнимать над землей хотя бы на 20 см, для чего делается свайный фундамент;
• капитальный или дорогой – из кирпича/шлакоблока, под который необходим монолитный фундамент, зато служить такой блок будет долго и обустраивать его можно как душе угодно: проточный нагреватель, свет, радио, обогреватели.

Правила комфорта

При определении высоты санузлов нужно ориентироваться на душевые кабины, которые приспосабливают под рост самого высокого члена семьи с припуском около 40 см. Оптимальным периметром принято считать 100х100 см. На такой площади можно комфортно мыться, не стукаясь руками о стены и потолок.

Ширина туалетного отсека не играет существенной роли, для люфт-клозета или биотуалета ее можно уменьшить. Но, сухой тип туалета потребует дополнительного места для емкости с присыпкой, веника и совка. Возможно разместить миниатюрный умывальник, крючок с полотенцем.

Подавай готовенькое

Самым недорогим готовым вариантом (17–20 000 руб.) станет дачный туалет с душем в виде полиэтиленовой монолитной кабины. Кабина имеет регулируемые ножки, поддон со шлангом для слива, подача воды производится от водопровода/погружным насосом. Использование биотуалета позволяет воздуху в замкнутом пространстве оставаться чистым.

Достойной альтернативой самострою может стать специальная бытовка и хозяйственный блок. Последний имеет металлический каркас и обшивается профлистом/поликарбонатом. Кроме санузла в помещении есть отделение для кладовки, где можно хранить инвентарь, велосипед. К достоинствам этих модулей относится небольшой вес и такая же цена – в среднем 20 000 руб.

Выполненная из дерева бытовка теплее и некоторые модели рассчитаны на временное проживание, что будет кстати, если строительство дачи откладывается. Дачные душевые и туалеты дополнены жилой комнатой, что повышает стоимость модуля до в среднем до 50 000 руб.

С установкой бытовок/хозблоков проблем не возникает – они достаточно мобильны, чтобы с помощью крана их можно было поставить в любом месте. Отпадает надобность в устройстве фундамента, достаточно будет подложить ж/б блоки или деревянные брусья.

О чем стыдливо молчат

Вопрос утилизации продуктов жизнедеятельности человека может решаться разными способами. Каждый вид туалета предполагает особый подход к решению этого вопроса:

• биотуалет – мобильный, легкий, конструкция исключает малейший намек на посторонние запахи; инструкция описывает устройство и правила опорожнения накопительной емкости;
• сухой или пудр-клозет, в котором ответственность за чистоту несет каждый посетитель – после окончания физиологического процесса он собственноручно присыпает нечистоты торфом, в крайних случаях его можно смешать с золой, опилками, садовой землей; по мере заполнения емкости она опорожняется в отведенном месте и промывается;

Именно торф способствует размножению микроорганизмов, превращающих за год нечистоты в первосортный компост. Свежие опилки существенно замедляют этот процесс.

• самый сложный в устройстве – люфт-клозет, для которого необходимо устраивать выгребную яму и вентиляцию, иначе миазмы пропитают весь санузел и близлежащую территорию; по пользованию таким туалетом предусматривает ежегодную очистку своими руками или специальными машинами.

Выгребная яма

Если биотуалет и пудр-клозет можно устраивать без учета высоты грунтовых вод, то для выгребной ямы люфт-клозета установлены жесткие нормы:

• не менее 20–25 м от колодца с питьевой водой;
• 10–12 м от домов и хозпостроек;
• на 1–1,5 м от забора;
• дно ямы должно быть выше максимального уровня грунтовых вод на 1 м.

Объем выгреба должен быть не менее 2 м3, утепленным сверху во избежание промерзания. Различаются две конструктивные модели:

• поглощающие – в землю закапывается бочка без дна, которая стоит на подушке из гравия, песка, кирпича; твердые отходы скапливаются, а жидкость опускается вниз, фильтруясь и впитываясь в землю:
• герметичные – выгреб выполняется из бетонных колец, кирпичной кладки, пластика и выкачивается по мере наполнения.

Слив, которым оборудуется летний душ, не имеет жестких санитарных ограничений и может быть сделан из обычной 100 литровой бочки без дна:

• вкопать ее в землю;
• на дно насыпать щебень;
• залить глиняным молоком, чтобы оно полностью покрыло камни;
• после высыхания проткнуть «дно» в нескольких местах;
• из крышки сделать окошко для контроля уровня жидкости;
• после стройки ввести в горловину излив сифона, герметизировать монтажной пеной.

obustroeno.com

Виды туалетов для дачи

Существует несколько типов конструций:

• деревянный с выгребной ямой;
• биотуалет;
• люфт-клозет;
• пудр-клозет.

Выбирать тип сооружения необходимо в зависимости от уровня грунтовых вод.

Деревянный туалет с выгребной ямой — это простой способ строительства дачного санузла. Для этого роется яма и выкладывается кирпичом. Далее устанавливается деревянный каркас, который обшивается досками. Отходы стекают в яму и частично ферментируются, остальное выкачивается ассенизаторской машиной.

Биотуалет — это пластиковая кабинка с расположенной в ней емкостью со специальными микроорганизмами, имеющими свойства перерабатывать отходы. Конструкции бывают переносные и стационарные.

Люфт-клозет — это сооружение, предусматривающее герметичную выгребную яму, в которой дно заливают бетоном, а стены выкладывают кирпичом или же бетонируют. От унитаза прокладывают трубу, которая входит в выгребную яму. Через трубу стоки попадают в яму. Отходы выкачивают ассенизаторской машиной.

Пудр-клозет не требует выгребной ямы. Стоки собираются в предварительно установленный бачок или ведро. Чтобы не было неприятных запахов, отходы присыпают опилками, торфом или золой. После наполнения бачка или ведра, все отходы выбрасывают в яму, где они перерабатываются на удобрение.

Виды душа

Варианты:

• душ-топтун;
• душевая стойка;
• душевая кабинка.

Душ-топтун представляет собой резиновый коврик, с встроенным насосом и двумя шлангами. В одном шланге на конце расположена насадка. Другой предназначен для подачи воды из металлического или пластикового бака. Вы становитесь на коврик, нажимая ногами на насос, тем самым обеспечивая себя водой.

Для строительства душевой стойки необходима проточная вода, которую можно обеспечить насосом или водопроводом. Вся конструкция устанавливается на стенку или стойку, а шланг для подачи воды подключается к водопроводу или насосу. Эту конструкцию можно смонтировать самостоятельно или приобрести готовую.

Душевая кабинка монтируется своими руками или же покупается в готовом виде. Вариантов такой постройки есть много, как и способов подачи воды в нее.

Устройство и принцип работы

В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной. В большинстве случаев такой туалет выполняют из деревянных брусков и досок. Строительство начинается с выкапывания выгребной ямы.

Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом

Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью водопроводного крана и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.

Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.

Преимущества и недостатки

На данном участке просто необходимо возведение удобного и эстетичного санузла. Данные удобства предназначены для комфортного проживания хозяев дачного участка во время отпуска. Обеспечение людей благами цивилизации, возможность справлять естественную нужду и мыться в хороших условиях — это основное преимущество туалета и душа.

Строительство туалета с выгребной ямой очень проста в выполнении, она не требует больших финансовых вложений и затрат физической силы. При возведении самого туалетного домика можно дать волю фантазии и сделать его эстетически привлекательным и удобным в использовании. Недостатки выгребной ямы — это неприятных запах, риск загрязнения почвы и недешевая стоимость откачки нечистот.

Возведения душа требует затрат физической силы и финансовых вложений. Для того чтобы помыться, необходимо предварительно заливать воду в бак с помощью насоса. А если такого нет в наличии, то воду придется носить самому ведрами. Заготавливать воду нужно заранее, чтобы она успела нагреться на солнце, либо же греть ее самому и заливать в бак уже теплую. Однако эти минусы полностью перекрываются удовольствием от возможности помыться и освежиться в летний зной.

Как построить своими руками

Для строительства деревянного туалета с выгребной ямой необходимы такие материалы:

• любые деревянные доски;
• кирпич;
• гвозди, саморезы;
• цемент;
• ДСП, фанера;
• пенопласт;
• асбестоцементная труба;
• шифер.

В первую очередь необходимо определить место расположения сооружения. Не забудьте, что площадка для строительства туалета должна находиться не менее 7 метров от построенного или запланированного строительства дома и на достаточном расстоянии от источника питьевой воды.

После определения места строительства роем выгребную яму, размер определяем сами, так как он зависит от количества человек, которые будут пользоваться им и периода их пребывания на даче. Выгребную яму рекомендуем делать глубокой, чтобы выкачку отходов проводить раз в год. Чтобы отходы не попадали в почву, дно ямы бетонируем, стены обкладываем кирпичом или же бетонируем до уровня пола. Затем делаем фундамент. Его можно изготовить из бетона или кирпича.

Теперь можно строить каркас домика. Для этого используем бруски, размером выше самого сооружения на 50 см, которые необходимо будет закрепить в земле. Для надежности через 1 метр в каркас вставляем горизонтальные бруски. Чтобы вода, или снег хорошо стекали с крыши, фасадные бруски должны быть выше тыльных брусков. Для накрытия крыши вверху каркаса ложим поперечные бруски или доски. Каркас построен. Приступаем к обшивке стен. Стены обшиваем плотно досками, используя гвозди или саморезы.

Далее проводим обшивку пола досками не менее 40 мм. В досках вырезаем отверстие (размеры выбираете сами). Можно сделать сверху отверстия возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого используйте хорошо очищенные доски.

Остается сделать отделку и утепление туалета. Утеплить можно различными материалами, но лучше всего это сделать пенопластом. Пенопласт укладываем на крышу, можно утеплить и стены прикрыв его ДСП или фанерой. Сверху крыши крепим шифер и устанавливаем дверь. Дверь должна быть с внутренним и внешним запором.

Завершает этап строительства — вентиляция, предназначенная для проветривания помещения. Для этого сзади в выгребную яму вставляем асбестоцементную трубу, которая должна быть выше туалета и сбоку в стене делаем небольшое окошко. Теперь переходим к строительству душа.

Так как большинство семей проживают на даче сезонно, то конструкцию душа мы рекомендуем строить разборную. Для этого нам будут необходимы такие материалы:

• доски;
• бруски;
• цемент;
• трубы металлические;
• шторка лучше всего виниловая;
• бачок для воды.

Сначала определяем, какой высоты будет душ. Так, как на конструкцию будет большая нагрузка, из-за расположения сверху бачка с водой, необходимо чтобы каркас был надежно закреплен. Для этого металлические трубы бетонируем, потом в них загоняем стойки.

Стены между собой соединяем деревянными брусками и обтягиваем любым виниловым материалом, который хорошо выдерживает воду и разные температуры. Полностью душ делать деревянным не рекомендуется, так как дерево легко разбухает и может привести конструкцию в негодность.

Далее устанавливаем крышу. Крышу делаем плоской, так как на ней устанавливаем бачок с водой. Для подведения воды в бачок используем резиновый шланг. Один конец выводим к водопроводу, а другой вставляем в отверстие, находящееся сверху бачка. Внизу бачка и на крыше также делаем отверстия, в которые монтируем шланг с краном и лейкой. Вода будет стекать прямо на землю.

Теперь в душе устанавливаем пол. Снизу к стойкам крепим бруски и на них настилаем доски. Можно сделать деревянный трап, который ложится прямо на землю. Над проемом для двери крепим карниз, на который вешаем шторку с запорами.

septik.guru

Конструктивные особенности постройки

Совместный душ туалет на даче можно сделать без существенных финансовых затрат, если выполнять всю работу самостоятельно. Трудозатраты предстоят большие, но результат будет наградой за усилия. Конструкция обычно устанавливается в отдалении от дома, но в это есть свои преимущества, ведь большую часть времени дачники проводят не в помещении, а во дворе.

Решив объединить удобства под общей кровлей, важно учесть основные конструкционные особенности здания:

• каждое помещение оборудуется отдельным входом с дверью;
• постройка имеет общее основание;
• канализационные стоки сливаются в одну выгребную яму или отводятся в септик;
• комнаты разделяются перегородкой.

Выбираем место под душ и туалет

Место для совмещенного санузла выбирается, ориентируясь на стандарты СНиП. Этот документ определяет расстояние между выгребной ямой и источником питьевой воды в 20 м. Вариант правил, разработанный для дачных участков, дает такие рекомендации:

• от основного здания до душа – 8 м;
• от дачи до туалета – 12 м;
• от хозяйственных построек до соседнего участка – не менее 1 м.

Совет. Если планируется устройство канализационного стока, то место для постройки должно быть на возвышенности, чтобы вода двигалась самотеком.

Материалы для постройки

Выбор строительного материала, конструкции и оформления уличного санузла зависит от фантазии и финансовых возможностей владельцев. Распространенный вариант – деревянный душ туалет для дачи. Популярность древесины объясняется простотой обработки и монтажа, доступной ценой, привлекательным видом. Для возведения капитальной постройки используют шлакоблок или кирпич.

Устройство выгребной ямы

Для сезонного проживания или редкого посещения дачи в качестве места для утилизации канализационных отходов можно использовать выгребную яму. Она размещается под туалетом. Размер накопителя зависит от объема стоков. Стандартные параметры:

• глубина – 2 м;
• размер сторон – 1×1,1 м.

Отделка ямы имеет существенное значение, от него зависит степень безопасности конструкции. Среди популярных вариантов отделки стен ямы:

• кирпич;
• железобетонные кольца;
• монолитная бетонная конструкция;
• пластиковая емкость.

Каждый способ имеет плюсы и минусы, которые нельзя упускать.

Кирпичная отделка

Популярный и экономный вариант обустройства сливной ямы. После выравнивания стен начинается кладка кирпича на цементный раствор. Дно сооружения засыпается песком и бетонируется. Получается долговечная и надежная конструкция.

Железобетонные кольца

Этот вариант хорош своей долговечностью и прочностью, но требует больших трудозатрат по монтажу тяжелых колец. Дно ямы заливают бетоном, стенки колец покрывают гидроизоляцией.

Монолитная конструкция

Сложный и трудоемкий процесс позволяет создать герметичную камеру для стоков. Она не подвергнет угрозе загрязнения территорию участка.

Пластиковый бак

Накопительный резервуар из полимеров имеет множество плюсов: прост в монтаже, герметичен и долговечен. Единственный недостаток выбора – частое откачивание ассенизаторской машиной.

Внимание. При выборе места под постройку учитывайте возможность подъезда машины ассенизации.

Септик

Устройство септика для совместного душа и туалета на даче несет меньшую экологическую опасность, чем выгребная яма. Для его монтажа не обязательно покупать специальные резервуары, можно воспользоваться теми же материалами, что и для ямы. Отличие сооружений в ступенчатой очистке стоков. Септик выполняется из 2-3 камер, соединенных последовательно. В них грязная вода осветляется, органические частицы оседают на дно, а стоки из выходной трубы отправляются в грунт через фильтр из гравия. Для соединения септика и санузла прокладывается канализационная труба диаметром 110 мм.

Выбор бака для душа

Современные емкости для обустройства дачного душа различаются по множеству параметров, чтобы определиться с моделью для собственного пользования, стоит изучить возможные варианты. Классификацию баков можно выполнить по 4 критериям:

1. Форма – плоская или круглая.
2. Материал – пластик, металл (оцинковка или нержавейка).
3. Наличие электрического подогрева воды.
4. Объем резервуара.

Совет. Железные баки не рекомендуются для использования в качестве емкости под воду. Они быстро покрываются ржавчиной, вода становится мутной и грязной.

Оцинкованная емкость для воды прослужит около 30 лет, вода в ней хорошо греется под солнцем. Нержавейка прослужит не одному поколению, она не подвержена коррозии, имеет эстетичный внешний вид. Существенный минус бака – высокая стоимость.

Наибольшей популярностью пользуются изделия из пластика. Этому есть объяснение:

• маленький вес;
• доступная стоимость;
• долговечность;
• химическая инертность.

По форме баки бывают плоские и круглые. Первый вариант прост в монтаже и быстрее нагревается. Оснащение емкости электрическим нагревательным элементом позволит пользоваться душем даже в пасмурный прохладный день, когда природным способом воду нагреть невозможно.

Совет. На зимний период бак из пластика сливают и хранят в помещении.

Этапы строительства конструкции

Проектирование

Душ туалет для дачи под одной крышей относится к легким постройкам, но даже он требует составления плана и схем. На листке бумаги выполняется чертеж постройки с размерами и обозначением конструктивных элементов – двери, окна. Параметры помещений должны обеспечивать комфортные условия их использования. Примерный размер комнат составляет 200×130 мм, высота – до 2,5 м.

На этапе проектирования определяется тип канализации. Обустройство выгребной ямы под общей постройкой – доступный, но не гигиеничный вариант. Потребуется устройство качественной вентиляции, чтобы предотвратить неприятный запах в душе. Некоторые дачники устанавливают туалеты без ямы, к ним относятся:

• пудр-клозет с торфом или опилками;
• биотуалет – емкость с химическим составом.

При разработке плана решается, как будет подаваться вода в душ туалет для дачи под одной крышей. Нельзя забывать об освещении, необходимо провести электрокабель. А также электричество для освещения помещений.

Закладка фундамента

После составления проекта приступают к земляным работам. Участок под строительство расчищается, выполняется разметка по контуру будущей постройки. На этом этапе происходит обустройство выгребной ямы. Для легкой постройки не требуется возводить массивный фундамент. Обычно используется ленточное или свайное основание.

Ленточный фундамент:

1. По углам периметра вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур.
2. Вдоль шнура копается траншея глубиной до 0,5 и шириной 0, 25 м.
3. Дно канавы засыпается гравием на 15 см.
4. Выставляется опалубка из досок.
5. Заливается бетон и выравнивается.

Свайный фундамент:

1. С помощью колышков отмечаются все места закладки свай.
2. Копаются ямы глубиной 0,8 м, дно каждой засыпается песком на 10 см.
3. Выставляется опалубка из досок, ее верхний край должен выступать из ямы на 20-30 мм.
4. В середину лунок помещают 3-5 арматурных стержней и заливают бетоном.
5. Выровняв раствор, в него вставляют металлическую шпильку сечением 10 мм для последующего крепления каркаса душа туалета для дачи.

Устройства каркаса

Выждав 3-4 недели после заливки бетонного фундамента, приступают к монтажу каркаса. Нижняя обвязка выполняется из бруса сечением 100×100 мм. Перед его укладкой ленточный фундамент и сваи накрывают рулонной гидроизоляцией. Такая процедура сокращает увлажнение пиломатериала.

Совет. Для устройства каркаса здания используйте сосновый брус, пиломатериалы из хвойных пород устойчивы к гниению.

Брус крепится к сваям с помощью закладных шпилек. Для защиты дерева от сырости, его пропитывают антисептическим составом, в целях экономии используют отработку машинного масла. На участке, где будет сидение туалета, укладывают для металлических швеллера. Сама яма зашивается досками.

Следующий этап – установка вертикальных стоек. Их крепление осуществляется с помощью металлических уголков. Плоскость стоек проверяется уровнем. После угловых столбов устанавливаются промежуточные. Чтобы создать прочную конструкцию, их укрепляют укосинами. Верхняя обвязка выполняется на высоте 2,2,5 м, для соединения используется тот же крепеж, что и внизу. Далее устанавливаются доски перекрытия и крыша.

Монтаж кровли

Форма кровли деревянного туалета душа для дачи может быть односкатной, двухскатной или четырехскатной. Монтаж двух скатов требует установки стропильной системы из досок 10×40 мм. Стропильные пары монтируются с шагом 0,65 м. Поверх них набивается обрешетка. В качестве кровельного покрытия используется:

• шифер;
• профнастил;
• металлическая черепица.

otepleivode.ru