В пригородах и коттеджных поселках центральная канализация бывает крайне редко. Не говоря о дачных кооперативах и селах. Но это не означает, что их жители лишены элементарных удобств – просто утилизация стоков проходит по-другому. Есть несколько видов накопительных и очистных сооружений. Одна из распространенных систем локальной очистки – канализация из бетонных колец.
Особенности и преимущества бетонных колец
Выбор материалов для устройства емкостей, основных элементов автономной канализации, велик: кирпич, металл, пластик, монолитный железобетон, бетонные кольца.
Рядовой керамический кирпич используют в этих целях в том случае, если он остался в избытке после строительства. Его пористая структура, гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%) и наличие большого числа кладочных швов требуют проведения комплексной внутренней и внешней гидроизоляции резервуара обмазочными и рулонными материалами, чтобы предотвратить просачивание грунтовых вод внутрь, а сточных наружу.
Металлические емкости можно использовать с оговоркой – только в анаэробных септиках, когда поступление кислорода внутрь ограничено конструкцией и принципом действия. В аэробных септиках в условиях влажной агрессивной среды с принудительным нагнетанием воздуха стенки, и особенно сварные швы, быстро проржавеют.
Пластиковые емкости практически не имеют недостатков. Но есть ограничения по применению – они «легкие», и даже будучи наполненными стоками, останутся легче более плотного грунта. При воздействии сил пучения грунта они могут быть буквально выдавлены на поверхность, если их не закрепить к установленной в качестве основания железобетонной плите.
Также желательно усилить стенки котлована и предусмотреть защитную конструкцию емкости, чтобы она принимала нагрузки сверху.
Заливка монолитного железобетона в опалубку и его созревание проходит долго, значительно увеличивая сроки от начала строительства до ввода канализации в эксплуатацию
Канализация для частного дома из бетонных колец строится быстро, конструкция емкостей имеет высокую жесткость и прочность, расходы на строительство небольшие. А о надежности и долговечности этого материала свидетельствует тот факт, что основные узлы очистных сооружений центральной канализации сделаны из сборного железобетона.
Схемы канализации из бетонных колец
Канализацию из бетонных колец делают по разным схемам. Конкретный вид зависит от сезонности проживания, интенсивности эксплуатации, финансовых возможностей по закупке дополнительного оборудования и оплате эксплуатационных расходов.
Можно выделить следующие варианты:
-
Накопительный септик. За этим названием кроется обычная выгребная яма с водонепроницаемыми дном и стенками. Герметичность – обязательное требование, невыполнение которого по административному кодексу РФ расценивается как порча земли. Когда стоки заполняют емкость, вызывают ассенизационную машину.
Чем меньше емкость и выше интенсивность эксплуатации точек, подключенных к канализации, тем чаще надо вызывать машину. Часто именно так устраивают дачную канализацию из бетонных колец.
Примечание! Термин «септик» в этом случае используется не совсем корректно, так как по определению – это очистное сооружение с перетекающими из камеры в камеру стоками.
-
Анаэробный септик. Двух-, реже однокамерные, септики, в герметичных емкостях которых происходит очистка стоков анаэробными бактериями (без доступа кислорода).
личество камер и их объём выбирают таким образом, чтобы на выходе септика стоки были очищены на 65-75%. Доочистка происходит в фильтрационных колодцах («без дна»), траншеях или полях аэробными бактериями (её называют «биологическая очистка»). Только после этого стоки можно сбрасывать в грунт. Схема очень популярна среди владельцев загородных домов и дач из-за простоты устройства и энергонезависимости. Недостаток схемы – необходимо периодически менять песок и щебень в фильтрующих сооружениях, при этом их приходится вскрывать, а отслуживший материал утилизировать (хотя это делают нечасто).
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
-
Аэробные септики и станции биологической очистки. Здесь также присутствует фаза первичного накопления и частичной переработки фекалий с помощью анаэробных бактерий.
инцип действия состоит в осветлении сточных вод при отсутствии кислорода, и доочистке в последней камере аэробными бактериями в условиях принудительного нагнетания воздуха. Чистота стоков на выходе считается равной 95-98%, и их можно сбрасывать в грунт или использовать для полива. Недостаток – аэробные бактерии гибнут, если не работает компрессор подачи воздуха. А это бывает при плохой сети из-за перебоев электроснабжения.
Как функционирует схема канализации
Работа септиков протекает одинаково.
На первом этапе происходит предварительное разделение стоков и их частичное осветление при воздействии анаэробных бактерий. На втором этапе происходит доочистка с помощью аэробных бактерий, а чтобы снизить на них нагрузку первый этап часто «разбивают» на две фазы. В нашем случае для этого используют две емкости из бетонных колец.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про канализационные трубы для наружной канализации.
1. Первая емкость
Первая емкость служит как накопительная. К ней от дома подходит труба канализации, которая собирает стоки санузлов, ванных комнат и кухни. При запуске системы, в процессе накопления, происходит «брожение» стоков и образовавшиеся газы вытесняют из септика воздух, что стимулирует быстрое размножение анаэробных бактерий. В результате их деятельности, а также под воздействием сил гравитации, происходит первичное разделение стоков:
-
тяжелые фракции опускаются на дно камеры;
-
легкие фракции всплывают в виде пленки и не растворившихся остатков;
-
избыток газов выводится через вертикальный отвод емкости или через фановую трубу внутридомовой канализации, а также может вытесняться через горизонтальный отвод в соседнюю камеру;
-
в центре скапливается жидкая осветленная фракция стоков, которая через перелив попадает в соседнюю емкость.
Примечание! В качестве перелива устанавливают тройник из пластиковой трубы, задача которого отсечь пленку и плавающие сверху неразложившиеся отходы.
2. Вторая емкость
Она работает по такому же принципу, что и первая – разделение и осветление стоков. Здесь точно также тяжелые, не успевшие осесть в первой камере, твердые частицы опускаются вниз в виде ила, а газообразные выходят через вентиляцию наружу. Стоки становятся еще «светлее», перетекают через перелив либо в фильтрующий колодец (поле, траншею), либо в третью емкость с биологически активным илом (аэробными бактериями).
Вторую емкость для дополнительного осветления стоков в анаэробном септике могут не устанавливать, если канализацию оборудуют для дачи «выходного дня». Но надо быть готовым к тому, что заиливание фильтрующего колодца (или траншеи) произойдет быстрее.
Объемы септиков, размеры бетонных колец, днищ и перекрытий
Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.
Примечание! Считается, что цикл разделения и очистки стоков равен 72 часа.
Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.
Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.
Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.
КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).
КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковую ёмкость для канализации.
КС13 может подойти по объему, но у него только один размер высоты – 89 см. У «соседнего» в ряду КС15 их два – 59 и 89 см, а это дает больше возможностей в построении канализации
Есть еще КС25, но для них предусмотрена только плита перекрытия – днища нет.
С днищами выбор проще:
-
ПН10 диаметром 150 см;
-
ПН15 (подходит и для кольца КС13) диаметром 200 см;
-
ПН20 диаметром 250 см.
Примечание! Можно «упростить» конструкцию и монтаж, если для нижнего элемента выбрать монолитное кольцо колодца с днищем.
Плита перекрытия есть для всей номенклатуры стеновых колец кроме КС7.
Выбор места для септика, устройство фильтрующего колодца
Выбор места для размещения септика проводят с учетом нормативных требований (5 м от дома, 30-50 метров от водозабора или водоема). Второй критерий – обслуживание. Хотя септики не требуют частой откачки как выгребные ямы, но освобождать емкости от твердых осадков надо – иначе они образуют на дне большой слой «минеральных» отложения, а это уменьшит производительность очистной системы.
При биологической доочистке стоков в колодцах или полях надо учитывать, что их устраивают в грунтах с хорошими фильтрующими свойствами – песках и супесях.
Для слабофильтрующих грунтов после септика устраивают фильтрующие траншеи со сбором воды в накопителях для полива или сброса в близлежащий водоем.
Если по геологическим особенностям участка выбрана схема с траншеями и полями фильтрации, то надо учитывать, что на их площади можно разбить лишь газон или высадить мелкие кустарники с неглубокой корневой системой.
Фильтрующий колодец не имеет герметичного дна – вместо него проводят засыпку смеси гравия (щебня) с отсевом или крупным песком. Высота засыпки – около 30 см. Больше не делают из-за сложностей при последующей замене.
Остальную нагрузку по фильтрации очищенных стоков принимает засыпка вокруг «перфорированных» стенок колодца. Рекомендованная толщина слоя – 30 см. Перфорация стенок должна начинаться снизу, а заканчиваться на уровне входа трубы от перелива последней камеры септика. Для стенок используют либо обычные колодезные кольца, в стенках которых перед установкой делают отверстия диаметров 3-6 см (суммарной площадью не менее 10% от общей), либо устанавливают специальные перфорированные кольца для дренажных колодцев.
Видео описание
Наглядно про выбор места для септика и канализации для частного дома из бетонных колец смотрите в следующем видео:
Особенности монтажа
Кольца под канализацию устанавливают на плиту днища, которая выполняет роль плитного фундамента. Сборная железобетонная конструкция должна иметь устойчивое и надежное основание. Здесь также нужна подготовка дна котлована: выравнивание, трамбовка, засыпка слоя песка и щебня.
Во время монтажа обязательна заделка швов цементным раствором с последующей обработкой всей поверхности гидроизоляционными составами.
Совет! Можно выбрать кольца «с четвертью» – профилированными торцами. Они дают более надежное соединение по точности стыковки, прочности конструкции, герметичности шва.
Рекомендованная высота колодцев – не более трех колец. Если сделать выше, то конструкция будет «слабее».
Входное отверстие в первый колодец монтируют не ниже 30 см от крышки. А отверстия переливов делают с небольшим понижением. Это приводит к уменьшению «рабочего» объема септика, что надо учитывать при выборе размеров колец.
Видео описание
Пример монтажа септика из бетонных колец смотрите в следующем видео:
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про угол наклона канализации на 1 метр в частном доме.
Заключение
Расчет, проектирование и строительство автономной канализации любого типа – задача для специалистов. И если применение заводских септиков упрощает эту задачу, то индивидуальные схемы с использованием бетонных колец требуют привлечения профессиональных строителей, у которых есть опыт работ со сборными железобетонными конструкциями.
Источник: m-strana.ru
Требования к канализационным колодцам
Одна из самых важных величин в установке канализации – расстояние между канализационными колодцами. Оно напрямую зависит от размера трубопровода. Так для колодцев с диаметром трубы до 15 см шаг между колодцами составляет 35 метров, и 50 метров для труб 20 см диаметром. Кроме того, установку выполняют при следующих конструкционных особенностях:
- колебание диаметра труб или уклон в конструкции;
- наличие дополнительных узлов трубопровода;
- поворот в стоковой системе.
Монтаж канализационного колодца из бетона регулируется ГОСТом, а коммуникации из пластика и полимеров устанавливаются с отсылкой на ТУ.
Сооружения из бетона или камня бывают как сборными, так и монолитными. Фильтрующие установки делают преимущественно из бутового камня. Из полимерных материалов для канализационных систем допустимы: полипропилен, поливинилхлорид и плотный полиэтилен.
Обратите внимание! Современные коммуникации, устанавливаемые как в частном, так и в городском строительстве, сочетают в себе элементы из разных материалов. Подобные приемы не запрещаются строительными регламентами.
Типы колодцев в системе канализации
Водоотводные сети состоят из различных элементов, у каждого из которых свои функции. Трубопроводы транспортируют стоки, запорная арматура регулирует этот процесс, а разнообразные по типу колодцы позволяют контролировать состояние системы и служат конечной ее точкой.
Существует несколько типов канализационных колодцев различногоназначения
Для осуществления контроля обустраиваются колодезные сооружения трех видов:
- Смотровые.
- Перепадные.
- Поворотные.
- Узловые.
Первые устанавливаются на длинных участках канализационного трубопровода, чтобы осматривать его и чистить по необходимости. Вторые монтируются на участках с большим уклоном и позволяют сбить мощность потока. Третьи обустраиваются на точках поворота труб, чтобы в случае засоров можно было их прочистить. А монтаж четвертых производится, когда нужно объединить несколько водоводов.
Трубопроводы канализации завершаются колодцем одного из двух типов:
- Накопительным – используется для хранения сточных вод.
- Фильтрационным – предназначен для осветления и очищения стоков.
В частном доме установка канализационных колодцев всех этих видов регулируется правилами, изложенными в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32.13330.2012) и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (СП 55.13330.2011),
Совет! Не стоит при монтаже пренебрегать требованиями санитарных и строительных норм в вопросе размещения элементов канализации на участке относительно жилых построек и источников воды, иначе можно “доиграться” до вспышки инфекции.
Схема колодца из железобетона
Согласно санитарным нормам септики и канализационные колодцы должны быть удалены как минимум на:
- 3 метра от деревьев на приусадебном участке;
- 5 метров от фундамента и подземных газопроводов;
- 10 метров от грядок на огороде;
- 30 метров от источников питьевой воды.
Нередко устанавливать колодец канализации приходится на достаточно большом расстоянии от частного дома. Без длинных трубопроводов не обойтись, придется выполнять монтаж дополнительных смотровых узлов.
Из чего делают канализационные колодцы
Подземные камеры наружной канализационной системы можно обустроить из:
- бетона (железобетонных колец);
- кирпича;
- пластиковых изделий заводского исполнения.
Заводские бетонные кольца найдутся на любой размер
Дешевле всего и надежней вариант из бетонных колец. Кирпичная кладка сравнима с ним по цене, но из-за больших трудозатрат редко где применяется. Пластиковый резервуар достаточно дорог, однако именно его проще всего установить самостоятельно. Пластик легок, для монтажа не нужно будет заказывать подъемную технику.
Типы канализационных колодцев
Различают несколько видов колодцев для канализации:
- Смотровые. Они бывают трех типов – поворотные, устанавливаемые в местах поворотов трубопроводов, линейные – на прямых отрезках, узловые, которые монтируются на разводках и узлах.
- Перепадные колодцы монтируют в местах, где наблюдается большой перепад положения труб.
- Назначение фильтрационных или дренажных колодцев – очистка сточных вод в слоях песка, щебня или гальки, могут использоваться для доочистки сточных вод после септика.
- Накопительный колодец служит для сбора стоков.
Монтаж канализационных колодцев: основные правила
Канализационный колодец состоит из рабочей камеры, горловины и люка.
Составные части канализационного колодца
Установка колодцев может быть проведена с расчетом, что одно сооружение будет выполнять сразу несколько функций.
При монтаже этих устройств необходимо соблюдать следующие правила:
- первый смотровой колодец должен находиться на расстоянии, не превышающем 12 м от выпуска канализации;
- смотровой колодец располагают на расстоянии от домостроения, превышающем 3 м;
- расстояние между колодцами канализации составляет 15 м друг от друга.
Перепадные колодцы устраивают в тех случаях, когда рельеф местности не дает возможности расположить трубы с требуемым уклоном. Если перепад высот не очень значителен – можно обойтись без перепадного колодца, который по конструкции отличается от аналогичных устройств другого типа.
Опуск можно изготовить и самостоятельно, для чего понадобятся крестовина, колено и труба.
При соединении пластиковых труб колено может быть изогнуто под углом 450, чугунных – 1350.
Опуск со стенкой колодца соединяют хомутами. Крестовина является обязательным элементом, поскольку иначе будет трудно проводить очистку канализационного колодца при засорах.
Установка канализационных колодцев поворотного типа производится на участках поворотов трубопровода. Эти сооружения одновременно выполняют две роли – смотрового колодца и устройства для промывки и прочистки канализации. Лотки поворотного типа обладают особой формой.
Особенности устройства накопительных канализационных колодцев
Накопительный колодец предназначен для сбора и первичной очистки стоков. Он имеет ряд особенностей.
Место для размещения сливного колодца выбирается в соответствии с существующими санитарными и экологическими нормативами. Согласно этим правилам, колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от домостроения.
Между колодцем для сточных вод и местом водозабора должно быть максимально возможное расстояние. На глинистых почвах это расстояние равно 20 м, на глинистых – 50 м.
Для монтажа сливного колодца выбирают площадку, которая находится ниже уровня домостроений, на достаточном расстоянии от дома и колодца или скважины. Колодцы представляют собой емкости круглого или квадратного сечения с забетонированным дном. Конструкция накопительных устройств должна быть максимально герметичной во избежание попадания неочищенных стоков в окружающую среду.
Накопительные колодцы очищают от густых и твердых стоков с помощью илососов.
Этап планирования
Устройство канализационных шахт всегда начинается с разработки соответствующей схемы сооружения, которая должна соответствовать нормам СНиП. На первом этапе монтаж канализационных колодцев предполагает выполнение следующих работ:
- Определение будущего местоположения конструкции. Согласно нормативам СНиП, она должна располагаться несколько ниже уровня жилых построек;
- Составление расходной сметы. Устройство очистных сооружений желательно начинать с подсчета финансовых затрат на материалы и необходимое оснащение. Подробная смета поможет оптимизировать статьи расходов на отдельные виды работ, закупку материалов и т.д.;
- Выбор строительной бригады. Если план сооружения и смета составлены правильно, приступают к выбору бригады подрядчиков. Смонтировать канализационный колодец своими руками можно. Однако без соблюдения норм, зафиксированных в соответствующих статьях СНиП, вряд ли сточные воды будут идти самотеком. В таком случае применение системы канализации будет просто невозможным.
Технология монтажа канализационных колодцев
Для сокращения сроков проведения земляных работ целесообразно нанять экскаватор.
После изготовления котлована возводят основание, которое различно для накопительных и дренажных колодцев:
- для устройства накопительного колодца дно котлована засыпают галькой, а затем заливают цементным раствором,
- дно дренажного колодца устраивают иначе – его засыпают галькой или гравием на 500-1000 мм, бетонирование проводят по периметру котлована.
После изготовления дна котлована возводят корпус главной камеры. Для изготовления колодца применяют кирпич, камень, стандартные железобетонные кольца.
Важной характеристикой камеры накопительного колодца является герметичность, поэтому она изнутри обмазывается битумом, или стыки железобетонных колец промазывают цементным раствором.
Перфорированные бетонные кольца
Снаружи колодец обмазывается либо битумом, либо толстым слоем глины. Для дренажных колодцев герметичность не только не важна, но и нежелательна. Для нижней части колодца могут быть использованы перфорированные бетонные кольца или кладка из камня или кирпича с «прорехами».
Для попадания стоков в колодец в камере монтируют трубу.
Если рядом устраивают накопительный и дренажный колодцы, то между ними располагают переливную трубу для слива осветленных стоков на доочистку.
Сверху колодец перекрывают бетонной плитой с отверстиями для люка и вентиляционной трубы. Люк обеспечивает доступ к камере, когда необходимы ремонт канализационного колодца или его выкачка.
Несмотря на свое различное назначение, колодцы устраиваются приблизительно по единой схеме. Для сооружения колодцев, в последнее время, все чаще используют полимерные материалы благодаря их стойкости к коррозии и разрушающему действию бактерий и грибков.
«>
«>
«>
«>
«>
«>
Внутреннее устройство типового канализационного колодца
Функционально колодезные конструкции отличаются, но все они имеют:
- крышку либо горловину сверху;
- шахту и рабочую камеру посередине;
- днище-опору в самом низу.
Элементы могут быть разной формы и размеров. Все в этом вопросе зависит от предназначения колодца. В фильтрационном дно делается “дырявым” — с дренажной подушкой, а остальные виды выполняются в герметичном исполнении с прочным днищем. Шахты также имеют самое разнообразноеустройство и различное количество вводов для труб.
Устройство колодца канализации
Канализационная система рано или поздно засоряется. Именно с помощью колодцев производят чистку. Раньше для этого внутрь спускался сантехник, но в последнее десятилетие все чаще стали применять илососы и установки высокого давления. В результате колодезные шахты уже не нужно делать большими, под габариты спускающегося человека. Достаточно узких камер, в которые можно протиснуть шланг ассенизаторской техники.
Сейчас в основном устанавливать канализационные колодцы небольшого размера из пластика. Это дешевле, практичней и быстрее. Подобные пластиковые изделия выпускаются в заводских условиях. Модельный ряд широк и позволяет подобрать вариант для монтажа в любой по мощности и назначению системе канализации.
Размеры колодцев
Выполняя канализационный колодец своими руками, необходимо соблюдать требования СНиП, касающиеся соотношения диаметра трубопроводов и диаметра самого сооружения.
| Диаметр трубопровода | Параметры колодца |
| До 150 мм | Не менее 700 мм |
| До 600 мм | 1000 мм |
| 700 мм | 1250 мм |
| 800-1000 мм | 1500 мм |
| 1200 мм и более | 2000 мм |
Если глубина прокладки трубопроводов составляет 3 м и более, при любом диаметре труб диаметр колодца не должен быть меньше 1500 мм.
Как правильно смонтировать сточный колодец
Перед выполнением монтажа канализационного колодца возле частного дома необходимо разработать проект с точным указанием месторасположения каждого элемента системы. Простого плана на листочке недостаточно. Проектированием должен заниматься квалифицированный специалист, который сразу учтет все нюансы и правила.
Монтаж ввода в пластиковый колодец
Упрощенно процесс установки колодца выглядит следующим образом:
- Подготовка котлована по размерам выбранной конструкции глубиной ниже уровня промерзания грунта.
- Формирование на дне гравийной подушки толщиной 20–30 см для герметичного резервуара и 40–50 см для дренажной камеры септика.
- Укладка на гравий бетонной плиты основания.
- Установка бетонных колец или пластиковой конструкции.
- Подсоединение труб.
- Закрытие колодца крышкой с люком и вентиляционной трубой.
- Обратная засыпка котлована и траншей с трубопроводом.
При использовании кирпича или колец из железобетона особое внимание при монтаже следует уделить герметизации колодца изнутри. Все стыки и швы необходимо промазать цементным раствором и битумом. Камерам с дренированием герметичность вовсе не нужна. Чем больше в них прорех снизу и по бокам, тем быстрее будет происходить водоотведение в грунт.
Важно! Колодезным конструкциям из пластика необходим тяжелый “якорь”, иначе их может выдавить из почвы при паводках. Чаще всего этот фиксатор выполняется в виде бетонной плиты, которая имеет специальный крюк для привязки пластикового колодца.
Схема подсоединения канализационного колодца
В фильтрационном и перепадном колодце обязательно нужно установить водоотбойник, который будет гасить энергию водного потока и не позволит ему разрушить корпус или подушку дренажа.
Труба вентиляции должна возвышаться над землей на 0,6–0,7 метра. Только так она будет функционировать правильно и не допустит скопления внутри взрывоопасных газов, образующихся при разложении органики.
Чтобы избежать замерзания, колодец в завершении монтажа обязательно должен быть закрыт слоем грунта толщиной от полуметра. Если насыпать такой покров из земли проблематично, то придется утеплять конструкцию пенопластом.
Все достаточно просто, работы можно выполнить даже в одиночку. Но если система канализации протяженная и септик от дома отстоит далеко, то лучше привлечь экскаватор, чтобы ускорить выемку грунта.
Размеры адаптеров герметичного ввода и диаметр отверстий:
Диаметр трубы и адаптера герметичного ввода, мм |
Размер прорезаемого отверстия, мм |
Наружный диаметр адаптеров и минимальное расстояние между центром отверстий, мм |
| 25 | 28 | 48 |
| 32 | 35 | 54 |
| 40 | 44 | 66 |
| 50 | 54 | 78 |
| 63 | 68 | 95 |
| 75 | 82 | 110 |
| 90 | 100 | 140 |
| 110 | 122 | 160 |
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Как сделать выгребную яму из покрышек своими силами:
Видео #2. Этапы строительства колодца канализации из бетонных колец:
Видео #3. Как правильно выполнить скрепление колодезных колец из бетона:
Сделать своими силами канализационный колодец можно из разных стройматериалов при минимуме приложенных усилий и потраченных средств. Сложностей здесь нет, главное правильно запроектировать всю систему канализации и грамотно подобрать для ее наружной составляющей место на участке.
Сверху сточный резервуар можно замаскировать съемной клумбой или искусственным валуном.
Расскажите, как вы устраивали канализационный колодец на собственном дачном участке. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке. Делитесь впечатлениями, пошаговыми фото процесса сооружения, задавайте вопросы.
Видео: правильное устройство колодцев для двухкамерного септика
При устройстве канализационных колодцев необходимо соблюсти немало правил как строительного, так и санитарного характера. Следование этим нормам позволит избежать биологического загрязнения грунта и источников питьевой воды возле частного дома. Монтаж можно выполнить самому, сложности возможны только с тяжелыми кольцами из железобетона. А вот в вопросах проектирования лучше проконсультироваться с профессиональным сантехником или просто заказать готовый проект канализационной системы.
Инструменты и материалы для дренажника из бетонных колец
Устройство требует сбора необходимого строительного инструментария. Исходя из проекта и способа монтажа, можно использовать ЖБИ различных типоразмеров, например:
- с дном;
- сквозные;
- с люком и крышкой.
Большой вес колец требует привлечения подъемной техники для аккуратной их установки и транспорта, чтобы их доставить. Потребуются лопаты для копки траншей и ям, если объем работ большой, то заказывается спецтехника. Чтобы правильно установить ЖБ-кольца, требуется песок, щебень и гравий.
Пошагово: копка и установка своими руками
Монтаж осуществляется двумя способами:
- Если диаметр кольца позволяет, сразу устанавливаете его в положенном месте. Внутрь него залезает человек и начинает подкапывать. Постепенно вынимается грунт, и оно будет опускаться вниз под своим большим весом. По такой технологии устанавливаются все кольца без привлечения спецтехники.
- Предварительно копается шахта. Диаметр ямы должен быть на 400 мм шире наружного кольца. Копка может выполняться вручную, если нет возможности подъезда экскаватора к месту работы. Перед установкой колец дно рекомендуется засыпать подушкой из гравия толщиной до 200 мм. Особенно это хорошо, когда почва мягкая. Если коллектор будет накопительным или ревизионным, то нижнее кольцо должно иметь герметичное дно. Сделать его можно самостоятельно.
Независимо от способа установки, стыковка колец осуществляется при помощи цементно-песчаной смеси. После ее высыхания внутреннюю часть сооружения рекомендуется обработать гидроизоляционным битумно-полимерным составом.
На следующем этапе происходит копка траншей для прокладки трубопровода.
В нужных местах перфоратором пробивается дырка в кольце. В отверстие выводится труба, после чего это место обязательно замазывается цементно-песчаным раствором и битумно-полимерной гидроизоляцией.
После окончания установки с наружной стороны кольца все пустое пространство заполняется щебнем. После подсыпки камней слоем до 0,5 м остальное засыпается глиной.
Если будет крышка из ЖБ, то она просто устанавливается сверху сооружения, и в ней монтируется люк.
Монтаж ЖБ колец накопительного колодца
Чтобы соорудить канализационный колодец своими руками, прежде всего, необходимо «посадить» первое кольцо шахты на раствор марки М100. После этого следует:
- Сделать отверстия для канализационных труб. Они должны входить в кольцо шахты минимум на 100-150 мм;
- Зазоры между трубами и стенкой ЖБ кольца следует заделать цементным раствором;
- Теперь на дне колодца нужно сделать желоб из бетона, диаметр которого соответствовал бы внутреннему диаметру сточной трубы;
- Затем на первое обсадочное кольцо устанавливают второе так, чтобы их замковые соединения располагались на одном уровне;
- Аналогичным образом устанавливают и последующие обсадочные кольца;
- На завершающем этапе монтируют крышку с люком, чтобы защитить резервуар от скопления осадков.
Якорение колодца ККТМ-1
В случаях установки кабельных колодцев ККТМ-1 в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание их всплытия, колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании. Фиксация колодца производится с четырех сторон с помощью анкерных болтов и металлических Z-образных скоб.
Установка смотрового люка и закладка труб
Чтобы правильно построить канализационную шахту, нужно учитывать особенности сборки деталей на всех этапах ее возведения. Не последнее место в процессе установки занимает монтаж смотрового люка. Его устройство достаточно простое, однако требует четкого выполнения необходимых работ:
- Последнее кольцо колодца перекрывают плоской плитой с отверстием для смотрового люка;
- По кромке отверстия монтируют металлический обод. Он защитит плиту от механических повреждений во время открывания крышки;
- Затем аккуратно монтируют металлический люк, желательно чугунный.
Когда устройство колодца будет завершено, стоит сразу же приступить к прокладке сточных труб. Согласно нормативам СНиП, в процессе их монтажа нужно учесть такие параметры:
- Глубина закладки сточных труб должна составлять минимум 70 см;
- Чтобы нечистоты проходили по магистрали самотеком, уклон труб должен составлять минимум 2 см на 1 пог. метр канализационной трассы;
- Ввод трубопровода в канализационную шахту должен располагаться выше уровня трубы для вывода нечистот.
Только соблюдая соответствующие нормы СНиП, можно обеспечить бесперебойную и автономную работу не только канализационного колодца, но и сточной магистрали.
Установка кабельного колодца ККТМ-2
Для установки кабельного колодца ККТМ-2 подготавливается котлован глубиной не менее 750мм и диаметром не менее 875мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Гидроизоляция канализационных шахт
Качественная гидроизоляция – залог правильного функционирования системы утилизации нечистот. Герметичность конструкции обеспечивает отсутствие посторонних, в частности грунтовых, вод в сточной магистрали. Их попадание в канализацию ускоряет процесс накопления нечистот в колодце. Соответственно, плохая гидроизоляция влияет на частоту вызова ассенизатора для выкачки сточных вод.
Гидроизоляция осуществляется в соответствии со следующими правилами:
- Перед нанесением герметизирующих составов места стыков ЖБ колец очищают от загрязнений, а затем увлажняют, чтобы увеличить адгезию мастики к бетонной поверхности;
- Гидроизоляция осуществляется с применением водостойких мастик, которыми заполняют зазоры между ЖБ кольцами;
- Гидроизоляция должна просыхать равномерно по всей площади зазора, поэтому ее предусмотрительно накрывают полиэтиленом.
Канализационный колодец – основной элемент системы канализации, который может иметь несколько функциональных предназначений. Одни типы конструкций применяют в качестве точки сбора нечистот, а другие – для контроля работы и очистки сточной магистрали от засорений. В процессе сборки канализационных шахт нужно учитывать нормы СНиП, которые касаются параметров монтируемого оборудования, а также уровня залегания трубопровода и расстояния между элементами конструкции.
Якорение колодца ККТМ-2
В случаях установки кабельных колодцев ККТМ-2 в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание их всплытия, колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании. Фиксация колодца производится с четырех сторон с помощью анкерных болтов и металлических Z-образных скоб.
Обустройство и эксплуатация
Правильно установить ревизионные системы для дачи или частного дома – это одно, совсем другое – поддерживать их в рабочем состоянии продолжительный срок. Если спустя некоторое время не производить обслуживание, то вся система дренажа не будет эффективной. Чтобы не довести до этого, рекомендуется проводить профилактические работы:
- Проверять места соединения слива с канавой и дренажные стоки. Здесь может скапливаться очень много мусора. Загрязнения могут быть самыми разными: ил, листва, частицы почвы и прочее. Поэтому шахты должны быть обеспечены лестницами для необходимой их прочистки.
- Особое внимание уделяется в зимнее время. Уровень грунтовых вод в этот период становится ниже. Поэтому в трубах и коллекторе будет отсутствовать вода. В этом случае на зиму систему не следует консервировать, так как изначально трубы помещались на глубину ниже уровня промерзания грунта. Более того, присутствие щебня и песка создает стойкий к деформации слой.
- Если необходима промывка, то она выполняется напором воды.
- Один раз в 15 лет выполняется глобальная прочистка и промывка всей дренажной системы.
- Проверяется исправность насосного оборудования.
- Надо убедиться, что люки надежно перекрывают емкость от попадания внутрь нее мусора извне.
Установка кабельного колодца КОД
Кабельный колодец КОД устанавливается в котлован подготовленный следующим образом — глубина котлована 513мм, ширина не менее 1045мм и длина не менее 1180мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Заключение
Мы рассмотрели все тонкости того, что такое дренажный коллектор, для чего он нужен и как его сделать. Также мы предоставили несколько пошаговых инструкций, которые помогут вам со всеми работами справиться своими руками. Надеемся, что этот материал помог вам разобраться во всех нюансах и процессах. Рекомендуем просмотр подготовленного видеоматериала в конце этой статьи.
Копка колодца и опускание колец в шахту
Пластиковые поворотные и проходные
Якорение колодца КОД
В случаях установки кабельного колодца КОД в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании. Фиксация колодца производится с четырех сторон с помощью анкерных болтов и металлических Z-образных скоб.
Установка кабельного колодца ККТ-1
Кабельный колодец ККТ-1 устанавливается в котлован подготовленный следующим образом — глубина котлована 865мм, ширина 1300мм и длина 1300мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Установка кабельного колодца ККТ-2
Для установки кабельного колодца ККТ-2 подготавливается котлован глубиной не менее 1770мм и диаметром не менее 1660мм. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание толщиной от 150мм, таким образом, чтобы после установки колодца, горловина находилась на одном уровне с поверхностью земли. После монтажа вводов в колодец, производится послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой. При засыпке колодца песком, следует учесть толщину восстанавливаемого растительного слоя или дорожного покрытия.
Крепление колодца ККТ-2 в местах с высоким уровнем грунтовых вод
При установке кабельного колодца ККТ-2 в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание его всплытия, колодец необходимо закрепить на бетонном основании. Фиксация колодца производится с помощью текстильных строп грузоподъемностью от 2х тонн.
Установка колодца ККТ-2 на проезжей части дороги
При установке кабельных колодцев ККТ-2 на проезжей части дороги, обязательно применение разгрузочной железобетонной плиты и дорожного люка. Рекомендуем для разгрузки колодца опорную плиту ОП-1К. После установки колодца в проектное положение и монтажа всех вводов, осуществляется послойная засыпка котлована песком с последующей трамбовкой каждого слоя, толщина которого не должна превышать 250мм. Колодец засыпается песком до уровня 1535мм от днища колодца (до расширения горловины колодца), после чего устанавливается железобетонная плита.
При разработке котлована для колодца, необходимо учесть увеличение его глубины на высоту применяемой плиты и выступающую высоту устанавливаемого дорожного люка. При этом принимается в расчет посадка плиты на горловину колодца, которая составляет 135мм от верхней отметки крышки колодца ККТ-2.
Источник: isanshop.ru
Место сточного колодца в канализационной системе
Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.
Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.
Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.
Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.
Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.
Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.
Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.
Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.
Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.
Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.
Требования по устройству таких сооружений
Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.
Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:
- СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные…»;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети…».
Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.
Конструктивно канализационный колодец состоит из:
- горловины с крышкой или люком;
- шахты в средней части (рабочей камеры);
- днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).
Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.
Из чего можно соорудить канализационный колодец?
Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.
При выборе оптимального варианта необходимо учесть:
- Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
- Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
- Особенности рельефа участка.
Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.
Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:
- кирпича и камня;
- монолитного бетона;
- ж/б колец;
- готовых пластиковых конструкций
- старых автопокрышек.
Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.
Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.
Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.
Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.
Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.
Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.
Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.
Выбор месторасположения и объема резервуара
При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.
Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:
- плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
- фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
- дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
- скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.
Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.
В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.
Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.
Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.
Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.
С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.
Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.
Правила установки и монтажа
При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:
- Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
- Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
- Смонтировать элементы колодца.
- Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
- Выполнить проверку герметичности стыков.
- Установить вентиляционный стояк.
- Произвести обратную засыпку и утепление.
Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.
Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.
Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.
Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.
В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.
Вариант #1: сооружение из бетонных колец
Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.
Главное при установке – составлять кольца друг на друга ровно без смещений. Иначе в стенках образуются прорехи, которые герметично закрыть уже не получится. Яму для выгреба можно копать сразу во всю глубину и потом спускать туда кольца.
А возможен вариант с установкой сначала одного из бетонных изделий и производством постепенного подкопа под него, с нахождением внутри образующейся шахты.
При устройстве поглотительного колодца для формирования дренажного слоя внутри насыпается гравий слоем около полуметра из гранитного щебня. Можно взять известковый (доломитовый) камень, но он прослужит не более 20 лет и может привести к засолению грунтов. Щебенка должна быть среднего размера в несколько сантиметров. Более мелкие фракции попросту спрессуются, перестав дренировать воду.
Вариант #2: сливная яма из покрышек
Автомобильные шины из резины не подвержены коррозии, не трескаются на морозе и не ломаются при пучении грунтов. Из них получается отличная выгребная яма. Но перед тем как из покрышек делать канализационный колодец стоит серьезно подумать.
Если хоть одна из покрышек прохудится, придется все колодезное сооружение раскапывать и перекладывать заново. Заменить или как-либо отремонтировать ее невозможно.
Плюс к этому, обеспечить герметичность швов между шинами невозможно. Можно применять различные герметики, но из-за теплового расширения резина все равно слегка будет “дышать” в течение года, разрушая герметизирующий слой.
Подобная колодезная конструкция подходит в качестве канализации для небольшого дома на одно или двух человек либо дачи с нерегулярным посещением. Но если требуется очищать стоки, производимые более многочисленной семьей, то стоит подобрать сооружение производительней и большего объема.
Вариант #3: конструкция из пластика
Проще всего устанавливать пластиковые емкости заводского исполнения. Цена у них повыше, нежели у железобетонного аналога. Но зато, сколько удастся сэкономить времени и сил на монтаже такого канализационного колодца своими руками. Благодаря малому весу конструкции кран не потребуется, опустить ее в яму можно вдвоем.
Канализационные колодцы из пластика выпускаются различного размера и высоты. Всегда можно найти вариант под нужный объем. Корпус лучше выбирать с ребрами жесткости и надежными креплениями для бетонного “якоря” под ним.
Если пластиковый колодец не закрепить надежно на дне котлована на бетонном основании, то он при пучении и паводках может быть выдавлен из земли. Легкость конструкции облегчает установку, но приводит к проблемам с “всплытием”.
Если монтируется герметичный вариант, то проблем ноль. Надо будет лишь залить на дне котлована плиту из бетона толщиной в 15–20 см, заложив в раствор железные крюки для крепления корпуса.
А вот при установке колодца с дренажом на месте днища придется повозиться. Необходимо будет сделать надежное тяжелое основание, которое не перекрывало бы доступ дренируемой воде к грунту. Придется устанавливать вниз доборное бетонное кольцо либо заливать нечто подобное своими руками.
Источник: sovet-ingenera.com