В отличие от коммунальных многоэтажек, где в каждой квартире имеется готовый стояк с подведенными к нему сливными трубами, хозяевам частных домов приходится самостоятельно решать задачу отвода канализационных стоков. При обустройстве индивидуальных коттеджей, дач, монтаж канализации внутри зданий является одним из основных видов работ, влияющих на комфортабельность проживания.
При прокладке внутридомовой канализационной сети следует неукоснительно соблюдать основные правила монтажа канализационных труб, изложенные в санитарных нормативах — это позволит избежать грубых ошибок, сэкономит деньги и время на переделку неправильно смонтированного трубопровода. Помимо знаний основных норм, собственник должен обладать информацией об изделиях, материалах их изготовления и комплектующих, используемых при прокладке канализации — это позволит оптимально распорядиться финансовыми средствами при закупках.
Рис. 1 Схемы внутридомовой канализации
Элементы канализации
Внутренняя канализация призвана собирать стоки от всей бытовой сантехники и направлять их за границы здания наружу в централизованную магистраль или очистные сооружения — септики, дренажные поля и колодцы. Обычно канализация внутри дома является безнапорной, то есть сточные воды самотеком протекают по трубопроводу.
Учитывая низкое давление в безнапорной системе и самопроизвольное протекание стоков, внутридомовая канализационная сеть монтируется посредством раструбного соединения труб с выдерживанием стандартных уклонов. Любая внутренняя канализация частного дома состоит из следующих основных узлов, перечень которых приведен ниже.
Рис. 2 Разновидности и размерные параметры ПВХ-труб
Стояк
Стояк представляет собой центральную трубу большого диаметра, установленную вертикально и проходящую через все этажи жилого дома. Иногда стояковую трубу размещают снаружи здания, однако в этом случае приходится принимать меры к ее утеплению или использовать данный вариант только в теплых климатических районах. Сверху стояк подключают к вентиляции, а снизу подсоединяют выпуск — горизонтальный трубопровод, идущий на улицу за пределы здания.
В индивидуальном домостроении для устройства стояка нет достойной альтернативы поливинилхлоридным (ПВХ) трубам или полипропиленовым (ПП) трубам по соотношению цены, качества и простоте монтажа, обычно для зданий любой этажности используют 110 мм трубопровод.
Трубопровод от сантехники
Все сантехнические приборы подсоединяют к стояку при помощи труб обычно меньшего диаметра, стараясь располагать их поближе. Раковины и мойки подключают к стояку через сифоны с патрубками, используя трубопровод стандартным размером 50 мм.
Для подключения ванн, душевых поддонов используют сифонные узлы, имеющие встроенные патрубки в виде прямых отрезков или гофротруб, которые вставляют в 50 мм тройник. Для присоединения унитазов чаще всего применяют специальные гофры, одеваемые на отвод чаши и рассчитанные на подключение к 110 мм трубопроводу стояка или канализационной линии.
Рис. 3 Фасонные детали – размеры и углы
Фасонные элементы
Для подключения трубопроводов от сантехнических приборов к стояку необходимы стыковочные детали (фасонные части), в первую очередь переходники с диаметра 50 мм на 110 мм, а также с несколькими отводами при подсоединении двух труб. Для снижения вероятности засоров, шумов входные и выходные патрубки соединительных деталей располагают под разными углами. Поэтому прокладка канализации в частном доме невозможна без применения различного типа тройников, крестовин с разными углами входных и выходных патрубков.
Также ни одна канализационная магистраль внутри дома не может быть проложена строго по прямой, для изменения ее направления используют отводы с косыми углами.
В любой канализации всегда предусмотрена возможность прочистки трубопровода в случае засорения, поэтому в стояке и на длинных участках труб обязательно помещают фасонные детали с окошками, так называемая канализационная ревизия, через которые можно проводить очистные работы.
Помимо перечисленных элементов, при монтаже используют вспомогательные детали, облегчающие прокладку магистрали и врезку в трубопровод тройников, к ним относят обычные цилиндрические и компрессионные муфты с удлиненным раструбом.
Большинство фасонных элементов рассчитаны на переход с 50 мм диаметра на 100 мм, но к канализации также подключают сливные шланги и от посудомоечных и стиральных машин меньшего диаметра. В этом случае используют переходники других размерных параметров — обычно тройники с 32 мм боковым отводом и прямым 50 мм проходом.
Рис. 4 Гидрозатворы сифонов и унитазов
Гидрозатворы
Так как трубопроводы домашней сантехники напрямую связаны со стояком и горизонтальным выпуском, выходящим на наружный земельный участок, то запахи от отходов по трубам могут проникать в помещения. Поэтому установка канализации в частном доме невозможна без гидравлических затворов в виде водяных пробок, которые реализуют путем специальных сифонных конструкций или изгибанием труб.
Обычно любой сантехнический прибор кроме унитаза монтируют, подключая его к 50 мм канализационному трубопроводу при помощи сифонного узла, состоящего из непосредственно сифона и отрезка прямой или гофрированной трубы.
Следует отметить что унитазы не нуждаются в наружных сифонах, так как гидрозатвор реализован внутри их конструкции.
Рис. 5 Разновидности фановых труб на чердаке
Фановые трубы
Внутридомовой стояк, проходящий через все этажи дома, подключается снизу к горизонтальной линии, выходящей на улицу, а сверху связывается с системой вентиляции. Для вентилирования на крышу дома ставят венттрубу, соединяя ее со стояком переходным отрезком, который и называют фановой трубой.
Фановый трубопровод должен обеспечить стыковку 110 мм трубы стояка, которая обрезана или имеет на конце раструб с внутренним резиновым кольцом, с венттрубой, имеющую некоторую разбежку от 110 мм окружности по усмотрению производителя.
Нередко трубопровод стояка и размещенный на крыше вентиляционный отвод не совпадают по оси или располагаются друг от друга на некотором расстоянии, или возникают ситуации, когда к одной венттрубе на крыше подключают два стояка. Все перечисленные и прочие факторы накладывают различные требования к конструктивному исполнению фановых труб. Они могут быть разной длины и углов поворота, иметь гладкие пластиковые или гофрированные стенки, мембранные патрубки, пластинчатые манжеты на конце.
Рис. 6 Вакуумные клапаны
Вакуумные клапаны
Вакуумный клапан представляет собой устройство, которое герметично закрывает торец трубы и открывается при создании разряжения воздуха внутри трубопровода. Элемент может быть полезен в случаях, когда при сливании больших водных объемов жидкость полностью заполняет стояк, втягивая за собой воздушные массы и тем самым создает разряжение, с которым не справляется поступающий в стояковый трубопровод воздух — в результате происходит срыв гидрозатворов в санитарно-технических приборах.
Чтобы этого не происходило, вакуумный клапан ставят перед гидрозатворами сантехники, иногда он входит непосредственно в конструкцию сифонного узла.
Теоретически вакуумный клапан можно использовать вместо системы вентилирования, поместив его на торец стояка в самой верхней точке. При таком варианте не придется подключать стояк через фановую трубу и выносить вентиляцию на крышу.
Однако данный метод имеет существенный недостаток из-за того, что вакуумный клапан практически все время герметично закрывает стояк и без вентиляции в нем будут скапливаться газы. Это может быть опасно не только в силу неприятных запахов во время слива, но и из-за взрывоопасности метана, образующегося в результате разложения отходов. При таком варианте все равно придется размещать венттрубу в другом месте.
Рис. 7 Разновидности крепежа
Статья по теме:
Клипса на трубу – виды и конструкция, размеры, таблица расстояний. О том, что такое клипсы для крепления труб, какие бывают виды, а также, размеры и расстояние между клипсами при монтаже, можно почитать в отдельной статье.
Крепеж
Правильная установка канализационных труб подразумевает их прямолинейное расположение с необходимым уклоном и надежное крепление к стенам и потолкам, исключающее их перемещение во время прохождения сточных вод. Поэтому крепеж для канализационных труб играет важную роль при монтаже трубопровода в нужном пространственном положении.
В качестве элементов, удерживающих трубы, используют различного типа хомуты: пластиковые клипсы на защелках или с сантехнический шпилькой под наружный трубный диаметр, металлические хомуты с резиновыми накладками и винтовым соединением половинок.
Для крепления хомуты имеют приваренную гайку, которую накручивают на резьбовой участок вкрученного в стену дюбель-винта. Для монтажа хомута в стене сверлят отверстие, вбивают в него пластиковый дюбель и вкручивают винт с наружной резьбой, на который затем накручивают половинку хомута. Более простой и быстрый вариант – вбивать половинку хомута с прикрученным винтом сразу в дюбель.
Требования к внутренней канализации
В СНиП 2.04.01—85 приведен ряд указаний, как правильно монтировать канализационные трубы внутри зданий, его основные пункты:
a). Отведение канализационных вод осуществляют по закрытым прямолинейно расположенном трубопроводам самотечным способом. Для изменения направления используют специальные фасонные детали.
b). Монтаж канализации пластиковых труб должен проводиться с одинаковым уклоном, его изменение является недопустимым.
c). Если места соединения стояка с отводными трубопроводами размещены под потолочным перекрытием, для стыковки используют косые тройниковые и крестовидные элементы.
d). При присоединении трубопровода от чаш ванн к стояку на одном уровне следует использовать также косые крестовины.
e). Не допустимо применение крестовин с прямыми углами в горизонтальном положении.
f). Для систем с самотеком допускается использовать трубопроводы из чугуна, асбестоцемента, бетона, железобетона, пластмассы и стекла.
g). Протяжку канализации внутри зданий следует проводить открытым способом в подвальных, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, подпольях. При укладке труб применяется потолочное, настенное, и к прочим конструктивным элементам зданий крепление.
Рис 8. Таблицы зависимости размеров стояка от интенсивности стоков и угла подвода
h). Скрытая прокладка канализации допустима в перекрытиях, под полами в каналах, в штробах стен, в приставных пристенных коробах, под обшивкой колонн, под подвесными и подшивными потолками, в вертикально расположенных шахтах, сантехкабинах, под напольными плинтусами.
i). При отсутствии в домах складов и производств, разрешен монтаж пластиковых канализационных труб открытым способом в подвальных и чердачных помещениях.
j). Пластиковые трубы разрешено прокладывать в грунте под полами домов, если нагрузка на трубную оболочку не превышает предельно допустимые нормы.
k). Все инженерное сооружения, в которых прокладывают канализационные трубопроводы, должны иметь несгораемое ограждение.
l). Если трубопровод выполнен из поливинилхлорида (ПВХ), фронтальная панель для доступа к нему может иметь лючок с дверцами, изготовленными из сгорающих материалов. В аналогичной ситуации при использовании полиэтиленовых (ПЭ) труб дверцы делают из трудносгораемых стройматериалов.
m). Люки для доступа к приборам учета, арматуре или ревизиям должны иметь площадь не меньше 0,1 м2.
n). Точки прохода стояков сквозь плиты должны заделываться цементно-песчаной смесью на всю толщину, и выше плиты на 80 — 100 мм с толщиной слоя 20 — 30 мм. До пропускания трубопровода через плиты перекрытия в местах прохода его оболочку следует плотно обернуть слоем любого рулонного гидроизоляционного материала.
Рис 9. Нормативы размещения ревизий
o). Монтаж внутренней канализации частных домов не допустим:
- Под потолочными перекрытиями, в стеновых и половых каналах комнат для проживания, спальнях.
- Под потолками открытым или закрытым способом в кухонных помещениях.
p). При скрытой прокладке в коробах или за обшивкой ниш в местах расположения ревизий следует ставить лючки с дверцами размером не менее 300 на 400 мм.
q). Трубопровод от раковин, моек следует прокладывать над половой поверхностью, обеспечивая при этом гидроизоляцию и облицовку водонепроницаемыми материалами полов и стен в зоне его размещения.
r). Вентиляцию необходимо проводить с использованием венттруб, подсоединенных к наивысшей точке стояка.
s). Вентиляция, выходящая через стояки, должна располагаться на высоте не менее:
- 0,3 м — от неиспользуемой крыши;
- 0,5 м — от скатной крыши;
- 3 м — когда крыша эксплуатируется;
- 0,1 м — от верхней точки вентшахты
- 4 м — по горизонтали от открывающихся оконных, балконных створок.
t). Канализационную вытяжку недопустимо объединять с внутридомовой вентиляцией и дымоходами.
Рис. 10 Нормативы протяженности выпуска
u). Диаметры вытяжки и стояка должны быть одинаковы. Разрешено подключать к одному узлу вентиляции несколько стояков, обеспечивая уклон в 0,01 в их сторону.
v). Сборка канализационных труб внутри индивидуальных домов должна предусматривать наличие ревизионных или прочистных лючков, установленных на:
- нижнем и верхнем этажах;
- в начале (по направлению стоков) отводных канализационных труб, если к ним присоединено три или более сантехнических приборов и отсутствует прочистной люк ниже;
- в точках поворота трубопроводной магистрали, если эти места невозможно прочистить через иные участки.
w). Расстояния между ревизиями на горизонтально расположенных отрезках выбирают согласно таблице на рис 9.
x). Если монтаж канализационных труб в частном доме проводят под полом, их расстояние до его поверхности принимают не менее 100 мм. При вероятности механического повреждения трубопровода его защищают, и утепляют, если возможна эксплуатация канализации при минусовых температурах.
Также некоторые пункты СНиП 2.04.01—85 регламентируют монтаж наружной канализации в частном доме, некоторые из них:
- Выпуск в подвале протягивают с наклоном от 0,02.
- Диаметр выпускного трубопровода определяют путем расчетов, он не должен быть меньше внутридомового стояка или наибольшего из нескольких.
- Угол подсоединения выпуска берут от 90 градусов по направлению стоковых вод, в его проходном канале допустимы перепады.
Рис. 11 Работы по сборке канализации
Монтаж канализации
Выше были рассмотрено, что представляет собой внутренняя канализация для частного дома как правильно ее смонтировать в соответствии со строительными нормативами СНиП 2.04.01-85, после изучения представленной информации заказчик может с высокой степенью понимания проконтролировать работу наемных специалистов.
Следует отметить, что прокладка труб с раструбным соединением не является сложной задачей даже для неподготовленного пользователя, поэтому монтаж канализации в частном доме при наличии необходимого инструмента и простой разводке по силам провести и самому хозяину. Перед началом работы следует сделать чертеж канализационной сети на миллиметровке или листах в клеточку в определенном масштабе — это позволит точно рассчитать нужный метраж труб ПВХ, количество отводов, тройников и крестовин, прочих комплектующих.
Рис. 12 Гофры и манжеты
Инструмент и комплектующие
Как отмечалось выше, монтаж пластиковой канализации проводят раструбным соединением ПВХ-труб, то есть вставкой с небольшим физическим усилием одной трубы в расширенной патрубок второй, содержащей внутренний встроенный кольцевой уплотнитель. Поэтому перед тем, как собрать канализацию в частном доме, подготавливают лишь основной общестроительный инструмент и расходные материалы, их примерный перечень:
Трубы ПВХ.Для протяжки внутридомовой канализации приобретают поливинилхлоридные трубы серого цвета диаметрами 110 и 50 мм, стандартная длина ПВХ труб различна у каждого производителя, лучше ее варьировать, чтобы не было много отходов.
Фасонные детали, фановые трубы и уплотнители. Если у работника имеется точный заранее начерченный чертеж, с его помощью несложно посчитать число тройников, крестовин с переходом от диаметра 50 мм на 110 мм, определиться с видом и размерами фановой трубы. Для подключения стиральной и посудомоечной машин следует рассмотреть вариант тройника с 32 мм отводом и 50 мм проходным каналом, который можно подключить в разрыв сливного 50 мм трубопровода.
При подключении шланга в разрыв канализации от стиральных, посудомоечных машин в месте врезки отсутствует гидрозатвор — это может привести к проникновению запахов в помещение. В этом случае дополнительно приобретают манжеты нужного размера, также, как и гофротрубу на унитаз.
Инструмент. Электрический инструмент понадобится для сверления стен, пробивания плит перекрытия, поэтому без перфоратора не обойтись. Не помешает и болгарка, которой можно обрезать ПВХ-трубы, при ее отсутствии для обрезки подойдет ножовка по металлу. Также в процессе работ понадобится рулетка, карандаш, малярный нож, плоскогубцы, отвертки и прочий простой бытовой инструмент.
Крепеж и герметизирующие материалы. Для крепления трубопровода канализации приобретают хомуты, чтобы облегчить монтаж при вставке труб в раструбы с резиновыми кольцевыми уплотнителями не помешает приобрести силиконовую смазку — она облегчит проведение работ и увеличит срок службы прокладок.
Многие используют в качестве дополнительного уплотнителя герметик, однако на мягких резиновых прокладках он бесполезен и может быть использован лишь при жестком соединении труб, к примеру, фановой с вытяжной.
Рис. 13 Канализационная вентиляция
Как правильно смонтировать внутреннюю канализацию в доме
После приобретения всех комплектующих и подготовки инструмента, изучения основных правил монтажа по СНиП 2.04.01—85, может быть смонтирована внутренняя канализация в частном доме своими руками.
Монтаж канализации в частном доме в общей форме включает в себя следующие этапы:
- Вначале проводят разметку места расположения центрального стояка, затем пробивают перфоратором в плитах перекрытия (подвале, на чердаке и во внутридомовых помещениях) соответствующие отверстия нужного диаметра.
- Далее приступают к сборке стояка, размещая на нем тройники или крестовины в местах подводки сливных труб на этажах, помещают внизу выпуск на нужной высоте с ревизией на повороте. На чердаке в стояк также ставят ревизию и проверяют удобство подключения к нему фановой трубы.
При установке крестовин или тройников на стояке около пола их отводы должны быть приподняты на высоту 80 — 100 мм от его уровня согласно СНиП 2.04.01—85.
Трубы лучше всего обрезать болгаркой с дисками по камню или металлу, для получения прямого угла реза оболочку обматывают листом бумаги и после совпадения кромок обводят маркером по краю линию.
- Чтобы облегчить вставку труб в раструб с уплотнительным кольцом, на внешней кромке обрезанного фрагмента делают фаску при помощи болгарки или наждачной бумаги.
Также для облегчения монтажа внутренний резиновый уплотнитель в раструбах покрывают силиконовой смазкой. - Далее проводят разметку мест установки сантехнических приборов: унитазов, раковин, моек, унитазов, ванн, и душевых кабин и определяют точки прохождения сливных труб через стены.
При этом отслеживают, чтоб уклоны труб не были меньше строительных нормативов (для 50 мм трубы – 30 мм на погонный метр).
Рис. 14 Расстояния между крепежом и варианты его монтажа
- Затем пробивают в местах укладки отверстия и проводят монтаж сливного трубопровода, обрезая трубы болгаркой, ножовкой по металлу с мелким зубом и делая фаски.
Для подключения 50 мм сливных труб к центральному 110 мм стояку и бытовой техники к 50 мм трубам используют тройники и крестовины. - После того, как канализационная система собрана, еще раз проверяют все уклоны, правильность размещения труб, после чего приступают к креплению трубопровода.
На стенах напротив трубопровода ставят соответствующие отметки, выдерживая расстояние между крепежом в 0,5 м для 50 мм и 1,1 м для 110 мм горизонтальных трубопроводов, 1,5 и 2 м для соответствующих вертикально расположенных труб (таблица на рис. 14). - Затем разбирают весь трубопровод, проверяют прямолинейность расположения отметок ровной планкой и корректируют их. Далее сверлят в стенах отверстия, вбивают дюбеля с наружной резьбой и накручивают на них половинки хомутов.
- Снова собирают в начале стояковый, а затем сливной трубопровод, закрепляя трубы на стенах при помощи хомутов.
- После того, как был проведен монтаж канализационных труб своими руками внутри дома, монтируют вытяжную трубу на крыше, с учетом строительных нормативов по СНиП 2.04.01—85. Для проведения работ можно вызвать специалистов или сделать монтаж вытяжного узла самостоятельно — при наличии соответствующего инструмента и после сборки внутренней канализации реализация второго варианта не должна вызвать особых трудностей.
- По окончании установки вытяжки на крыше необходимо соединить выход стояка с вытяжной трубой, для этого приобретают фановую трубу (это лучше сделать в самом конце) и стыкуют названые трубные торцы.
- В конце заделывают все дыры в местах прохождения стояка между перекрытиями и в стенах около сливных труб, по СНиП 2.04.01-85 это следует делать цементно-песчаным раствором, но ничего страшного не произойдет, если использовать другие материалы (базальтовую вату, пенопласт с плиточным клеем, монтажную пену).
Рис. 15 Правила монтажа канализационных труб
При кажущейся сложности монтаж канализации в частном доме своими руками вполне решаемая задача, если соблюдать основные правила размещения канализационных труб ПВХ, изложенные в СНиП 2.04.01-85. Зная несколько нормативов и имея на руках общестроительный инструмент, который есть во многих загородных хозяйствах, можно сэкономить немалую сумму, проведя монтаж канализации своими руками.
Источник: montagtrub.ru
Что такое канализационная система
Канализация на загородном участке выполняет две функции:
- Принимает хозяйственно-бытовые стоки из жилого дома: сливные потоки из раковины, унитаза, душа, других сантехнических приборов, а также стиральной и посудомоечной техники. В теории желательно разделять биологические и химические стоки, где содержатся агрессивные чистящие средства. Последние губительным образом сказываются на бактериях в очистительной системе. На практике же обычно применяют общий сброс стоков, но подбирают для бытового использования более щадящую химию.
- Работает как ливневый водоотвод, то есть удаляет с участка дождевые воды, основная часть которых собирается с крыши дома. Эта система препятствует заболачиваемости участка. Сюда же можно отнести дренажную систему, которая отводит излишки воды от фундамента, тем самым защищая его целостность.
Далее в тексте речь пойдет про канализационную систему, которая принимает хозяйственно-бытовые стоки.
Виды канализационных систем
Гигиеническую проблему на загородном участке можно решить несколькими способами. Все зависит от периодичности использования, желаемого уровня комфорта и финансовых возможностей. Для дачного варианта нередко обустраивают выгребные ямы и биотуалеты, а в современных домах, где живут постоянно, — септик или локальную очистную станцию — ЛОС.
Расскажу подробно про каждый вид.
Ямный туалет
Это один из самых распространенных видов канализации в мире. По данным за 2013 год, выгребными ямами пользуются около 1,77 млрд человек, преимущественно в развивающихся регионах планеты, таких как Африка и Юго-Восточная Азия.
В России такие виды туалета часто встречаются в сельской местности, малонаселенных регионах и дачах, построенных еще в советское время. Преимущество — в простоте и скорости возведения. Для обустройства достаточно выкопать яму, а над ней установить будку.
Глубина ямы делается не менее 3 метров, а ширина — от 1 метра. Стенки необходимо укрепить от обрушения — например, кирпичом или шифером. В последних оставляют отверстия, чтобы вода могла свободно уходить в грунт. В случае когда канализация нужна срочно или на короткий период — укреплением ямы даже не заморачиваются.
Минусы — неприятные запахи, мухи и удаленность от жилого помещения. Пользоваться таким туалетом в холодное время года неудобно.
Также в зависимости от условий использования выгребную яму нужно периодически откачивать. Если ей пользуется семья из 3—4 человек — рекомендуется делать это раз в сезон. На практике же люди часто не заморачиваются и живут годами без откачки. Это приводит к иловым и жировым отложениям, которые могут закупорить дренажные отверстия и привести систему в негодность. Если периодически добавлять в яму биопрепараты, можно стимулировать деятельность бактерий и увеличить срок службы ямы.
После 10—15 лет яма приходит в негодность: забивается отложениями, а в радиусе 10 метров грунт насыщается водой. Поэтому новую яму копают вдали от старой.
Биотуалеты
Это современная версия автономного туалета, в котором применяются специальные реагенты. Они устраняют запахи и ускоряют процесс переработки отходов.
Все типы биотуалетов условно можно подразделить на три модификации по способу переработки.
Далее, под действием аэробных бактерий — тех, которым для жизнедеятельности необходим кислород, — фекалии превращаются в компост.
Периодичность очистки такого туалета зависит от интенсивности использования и вместительности бака. Семье из двух-трех человек придется опорожнять емкость 1—2 раза в месяц.
Получившуюся в результате переработки смесь оставляют дозревать в компостной куче не менее полугода. После этого ее можно использовать на участке в качестве удобрения.
Цена торфяного биотуалета — от 4000 Р.
Химический. Это биотуалет лишь формально, так как в нем используются химические реагенты — антисептики, а отходы перерабатываются без помощи бактерий. Под воздействием реагентов фекалии превращаются в однородную массу без запаха. Раз в несколько недель приемник необходимо опорожнять. Так как отходы содержат химические вещества, их нельзя использовать как удобрение — попав в землю, они нанесут вред окружающей среде, поэтому их сливают в центральную канализацию. Химические туалеты редко устанавливают на дачных участках, но активно используют в мобильных будках, домах на колесах и во время путешествий.
Эти биотуалеты полностью автономны: не требуют электричества, устройства вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости после использования. Из минусов — высокая стоимость антисептиков — от 1000 Р за 2 литра. Если пользоваться туалетом регулярно, бутылки хватает на 3 месяца. Более точные данные по расходу жидкости обычно указываются на этикетке.
Цена самого устройства начинается от 4000 Р, а в комплекте с кабиной — 15 000—25 000 Р.
Электрический. Этот тип биотуалетов разделяет отходы на жидкие и твердые. Первые сливаются в дренаж, а вторые сжигаются при высокой температуре — до 550 ºС. В результате получается зола, которой можно удобрять участок. Емкость с золой очищается 1—2 раза в год.
Для ускорения процесса переработки в приборах используется нагреватель мощностью 1—1,5 кВт — это сопоставимо с потреблением электрического чайника. Но процесс переработки в электрическом биотуалете проходит дольше — в зависимости от загруженности бака 15—45 минут.
Минусы — цена электрического биотуалета может легко доходить до 100 000 Р. Также для такого туалета нужна розетка и принудительная вентиляция.
Септик
Это централизованная система канализации, когда стоки от всех водопотребителей в доме направляются в общий контейнер, который закопан вне дома.
Септик представляет из себя либо заводскую емкость с тремя внутренними отсеками, либо ряд емкостей меньшего объема, установленных последовательно — часто септик делают из бетонных колодезных колец.
Внутри контейнера три отсека. Каждый из них выполняет функцию механической очистки стоков — фильтрует грубые массы, которые затем перерабатываются анаэробными бактериями. Анаэробные — это те, которые могут жить без доступа кислорода.
Степень очистки стоков на выходе из септика 50—60% — физически это мутная и пахнущая вода, которую нельзя напрямую сбрасывать на поверхность участка или в близлежащий водоем. Поэтому дополнительно к септику организуют поле фильтрации. Это подземная дренирующая канава, через которую стоки всасываются в почву — там происходит окончательная очистка благодаря фильтрующей способности грунта.
Накопившийся в септике ил откачивается раз в 2—3 года или реже — в зависимости от интенсивности использования системы. Чаще всего для этих целей заказывают ассенизаторскую машину. Стоимость одной откачки — 2000—4000 Р в зависимости от региона.
Средняя стоимость септика на семью из 2—4 человек — от 30 000 до 60 000 Р.
Локальная очистная станция — ЛОС
Внешне ЛОС — такой же как септик контейнер, закопанный в землю. Но в отличие от септика, очистка происходит с помощью более эффективных аэробных бактерий. ЛОС подключена к электричеству, а внутри емкости работает компрессор и аэрационный элемент, которые насыщают отсеки кислородом.
Из минусов ЛОС можно отметить более высокую стоимость из-за аппаратной начинки. Если бюджетный септик можно найти за 30 000—40 000 Р, то цены на ЛОС часто начинаются от 80 000—90 000 рублей. Зависимость ЛОС от электричества также может быть недостатком — например, при сезонном проживании в доме.
Система, подключенная к городскому коллектору
Если есть возможность подключиться к городской канализации, это наиболее надежный и удобный вариант. После подключения вы ежемесячно оплачиваете счет за услуги и больше ни о чем не думаете. Обслуживают систему и устраняют аварии коммунальные службы.
Стоимость подключения частного дома к канализации зависит от региона, удаленности канализационной магистрали, типа используемых труб и пр. В среднем подготовка документации, материалы и работа обойдутся в 50 000—70 000 Р.
Как только вся документация будет готова, можно приступать к реализации проекта — на участке копают траншею и укладывают трубы до места врезки. При необходимости обустраивают ревизионный колодец. Это специальный промежуточный узел с люком, который позволяет контролировать состояние канализационной трубы и в случае засора устранить проблему.
Трубы используют чугунные, стальные или пластиковые диаметром 110—250 мм.
После этого представители водоканала проверяют, соответствует ли работа проекту, и врезают уложенную трубу в центральную магистраль. Затем необходимо уведомить обслуживающую организацию, чтобы они предоставили лицевой счет клиента — для оплаты счетов.
Какой вариант выбрать
Когда есть возможность подключиться к центральной канализации, и это не стоит заоблачных денег — это оптимальный вариант: один раз подключаетесь, и можно забыть о канализационном вопросе.
Если дом дачный или вам нужен временный вариант на время строительства — подойдут биотуалеты или выгребная яма.
В современных загородных домах, если собираетесь жить постоянно, чаще всего организуют локальную канализационную систему — в виде септика или ЛОС.
Элементы канализационной системы
Хозяйственно-бытовую канализацию разделяют на внутреннюю и наружную — по месту расположения элементов. Например, фановая труба в доме относится к внутренней части, а септик — к внешней.
Внутренняя часть. Внутренняя канализация собирает стоки от всех водопотребителей внутри дома и направляет их в наружную канализацию.
Обязательный элемент внутренней разводки — фановый стояк, который соединяет внутреннюю канализационную систему с открытым воздухом. Это делается, чтобы стабилизировать давление — при залповом сливе в трубах не должно создаваться воздушного разрежения. Если появится вакуум — может сорвать водяные затворы с сантехнических приборов. Иными словами, он засосет в канализацию воду, которая стоит в унитазе, сифонах и раковинах как барьер от неприятных запахов.
Как правило, фановый стояк совмещается с центральным канализационным стояком диаметром 110 мм — он проходит через весь дом по вертикали и выходит наружу на крыше. Так реализовано и в моем случае.
Иногда фановую трубу делают отдельным стояком диаметром 50 мм, выводят горизонтально через стену или же используют специальный вакуумный клапан.
Внешняя часть. Наружная канализация принимает стоки из дома, направляя их в септик или ЛОС на переработку.
Все элементы внешней системы закапывают в землю и утепляют в целях защиты от промерзания.
У поля фильтрации септика, которое находится в земле, также есть вентиляционная труба, выходящая на поверхность. Таким образом, внешняя и внутренняя системы связаны единой вентиляционной магистралью — она проходит от фильтрационного поля через септик по фановой трубе и выходит на крышу дома.
Требования к канализации в частном доме
При обустройстве канализационной системы в индивидуальном доме общий нормативный документ, которым руководствуются, — раздел 5 свода правил СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
В нем есть требования к обустройству разных типов канализаций, удалению сточных вод без загрязнения окружающей территории, а также техническому обслуживанию системы.
Указания по проектированию хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также необходимые гидравлические расчеты представлены в другом документе — СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Помимо этого, при проектировании и устройстве канализации на участке должны соблюдаться требования СНиП 2.04.01, СНиП 3.05.01 и СНиП 3.05.04.
Все сантехнические приборы в доме должны иметь сифоны с гидрозатворами. Для стабилизации давления в трубах необходима фановая труба. При этом ее нельзя объединять с вентиляционной системой дома.
В местах поворотов трубопровода устраиваются ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуется делать двумя отводами по 45 градусов.
Глубина заложения трубопроводов в местах проезда автотранспорта должна быть не менее 0,7 м.
Стандарты выводов для разных сантехприборов
Для приставного унитаза высота вывода трубы над полом составляет 160—190 мм — в зависимости от производителя и модели унитаза. Некоторые из них имеют прямой выпуск, некоторые — под углом. Самый точный ответ по выпуску трубы даст примерка конкретного унитаза на месте. Для остальных сантехнических приборов справедлив такой же подход, но примерные значения я указал в таблице ниже.
Если по техническим причинам канализационные выводы выполнены выше необходимого, то под сантехническими устройствами делают подиум на необходимую высоту.
Высота выводов канализации
| Прибор | Высота над полом |
|---|---|
| Стиральная и посудомоечная машина | 600—700 мм |
| Раковина | 500—550 мм |
| Кухонная мойка | 300—400 мм |
| Подвесной унитаз (инсталляция) | 220—240 мм |
| Приставной унитаз | 160—190 мм |
| Ванна | 100—150 мм |
| Душевая кабина с поддоном | 60 мм |
Как составить схему канализации
Разводка внутренней системы труб во многом определяется планировкой помещений. Поэтому инженерные сети, как правило, продумываются еще на этапе проектирования дома.
Я планировал первый и второй этаж таким образом, что все помещения с сантехническими приборами — смежные. Техническое помещение с центральным стояком соседствует с кухней, санузлами первого и второго этажей.
Таким образом, я изначально избавил себя от сложных решений и необходимости тянуть трубы в дальнюю часть дома. Соблюсти углы наклона горизонтальных участков труб также не составило проблем, так как расстояние до всех сантехнических приборов минимально.
При составлении схемы внутренней канализации нужно четко понимать, где будут располагаться все водопотребители. Это позволит рассчитать расстояние от них до центрального стояка и соблюдать углы уклона трубы. Общее правило такое: чем меньше диаметр трубы, тем сильнее делается уклон. Для 110 мм трубы уклон составляет 2 см на 1 м, для 50 мм — 3 см на 1 м.
Нормами предусмотрено потребление воды 200 л в сутки на человека. Соответственно, канализация должна справляться с аналогичным объемом стоков. На семью из 2—4 человек достаточно использовать трубу 110 мм для центрального стояка и отводов к унитазам и 50 мм для отводов к остальным сантехническим узлам.
Чтобы понять, как спланировать внешнюю систему, нужно в первую очередь определить, где будет находиться септик и какой кратчайший путь от него до выпуска внутренней канализационной системы из дома.
Если вблизи участка расположены водоемы со стоячей водой, то отступают не менее 30 м, от речек и ручьев — от 10 м. От колодца или скважины отступают минимум 20 м, но если фильтрующая способность грунта вокруг септика высокая — например, это песок или супесь — и слои грунта связаны подземными водами, расстояние увеличивают до 50 м. Чтобы определить характеристики грунта, на участке делаются геологические изыскания, но на практике мало кто с этим заморачивается — просто отступают максимально возможное расстояние.
Также необходимо соблюсти расстояния от границы участка — не менее 5 м от оживленной трассы или 2 м, если дорога — подъездная. Рекомендуется отступить минимум 2 м от границы с участком соседа. От фундамента строений отступ должен быть не менее 1 м, чтобы в случае разгерметизации емкости не подмыло бетонное основание. Септик должен располагаться как минимум в 3 м от деревьев, 1 м от кустарников, 5 м от газопровода и 10 м от водопровода — так, если он разгерметизируется, в питьевую воду не попадут нечистоты.
На практике размеры участка часто не позволяют соблюсти все требуемые отступы. Тогда приходится исходить из ситуации, придумывая подходящее решение. На маленьких участках обычно устанавливают септик рядом с домом и максимально далеко от источника забора воды. Например, в моем случае септик установлен в 13 метрах от колодца, а у соседа — закопан под стоянкой для автомобилей, что потребовало от него дополнительно укрепить это место.
Также не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины, чтобы можно было откачать стоки из септика.
Основные проблемы канализации в частном доме
Неприятные запахи в доме. Они могут появиться из-за неправильного монтажа фановой трубы, в результате чего в сантехнических сифонах срывает водяной затвор. Другая частая причина — засор трубы или разгерметизация соединений. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать технические требования к прокладке труб — соблюдать уклоны, избегать поворотов труб в 90 градусов, заменяя их двумя углами по 45. У ключевых узлов и на каждом крутом повороте трубы желательно организовать ревизию — это смотровой отсек для контроля состояния трубы и устранения засоров.
Деформация. Внешняя канализация может пострадать от промерзания почвы зимой и от поднявшегося уровня грунтовых вод. Они могут деформировать стенки септика или выдавить его на поверхность. Чтобы избежать подобных аварий, следует утеплять элементы внешней системы и следовать техническим рекомендациям по установке емкости, которую предоставляет производитель.
Монтаж сточной системы
Расскажу, как я реализовывал канализационную систему для своего дома.
Выбор материалов. Я использовал ПВХ-трубы диаметром 110 и 50 мм. У каждой на конце был раструб, поэтому можно вставить одну в другую как конструктор. Чтобы трубы легче входили друг в друга, я смачивал уплотнительную резинку внутри раструба водой или жидким мылом.
ПВХ-трубы легко пилятся болгаркой и ножовкой по металлу. Участки трубы без раструба соединяются специальной муфтой. Муфты, тройники, углы и прочие элементы для монтажа ПВХ-труб продаются в большом ассортименте в каждом строительном магазине.
Серые трубы и элементы используются для внутренней разводки, рыжие — для наружней, так как обладают повышенной прочностью. Кое-где я использовал внутри дома рыжие элементы, так как у меня оставались излишки.
Монтаж стояка. Центральный стояк — элемент внутренней канализационной системы. В моем случае он также выполняет функции фановой трубы. Стояк проходит через оба этажа и уходит в подкрышное пространство.
Чтобы не дырявить крышу, я вывел его с помощью горизонтального участка трубы через фронтон прямо под коньком кровли.
Монтаж выпуска. Выводить канализационную трубу из дома наружу лучше всего под землей. В ленточных, свайных и столбчатых фундаментах часто есть подполье, где соединяются внутренняя и внешняя системы. С плитным фундаментом лучше всего озаботиться канализационным выпуском, когда только он возводится. Тогда трубу можно пустить сквозь фундамент и выйти под землей за его пределами.
Так было и в моем случае. Выпуск трубы я заложил до заливки фундамента. Впоследствии мне оставалось лишь откопать место выпуска трубы под землей и соединить его с внешней системой канализации.
Выбор септика. Что касается выбора септика или ЛОС — это сложный вопрос, так как на рынке представлены десятки производителей и моделей. Я купил двухкубовый «Септобак» местного питерского производства. Вместе с доставкой он обошелся мне в 2020 году в 30 000 Р. Кроме того, компания-производитель предоставила беспроцентную рассрочку. Я ее тут же погасил перед банком, и как результат сэкономил около 1500 Р. Ведь технически рассрочка — это тот же кредит, только расходы по процентным выплатам берет на себя продавец — в виде скидки. Иными словами, банк переводит продавцу меньшую сумму — за вычетом процентной комиссии банка за кредит. Если клиент гасит этот кредит досрочно, то он экономит на процентных выплатах банку. То есть получает товар со скидкой.
Никакой специализированной техники для установки септика не потребовалось — мы выполнили работы вдвоем с другом за три дня. Пустую емкость до места установки мы перенесли вручную.
Выбор места для канализации. Мой участок находится на склоне, а септик располагается в нижней его части, которую я позже отсыпал грунтом. Поэтому нам не пришлось копать глубокую яму. Дно ямы мы отсыпали песчано-щебеночной смесью и хорошо утрамбовали — основание под септиком должно быть прочным.
Если уровень грунтовых вод близок к поверхности, необходимо вокруг септика проложить дренажную трубу — для отвода воды. Иначе подземные воды могут выдавить септик наружу — он всплывет как субмарина. Я на всякий случай вокруг основания септика в песчаной подушке уложил дренажную трубу с отводом за границу участка.
На выходе из септика мы также организовали поле фильтрации площадью 10 м² и толщиной около 0,5 м: несколько слоев щебня и песчано-щебеночной смеси, разделенных между собой геотекстилем. Через щебеночный слой проходит перфорированная дренажная труба, в которую септик сбрасывает воду.
Монтаж септика. Септик закапывают на глубину 1,5—2 метра так, чтобы его ревизионные желоба выходили на поверхность земли. Емкость устанавливают на жесткое основание — трамбованное или цементированное. Септик выравнивают по горизонтали и постепенно наполняют водой.
Мы качали воду из колодца насосом, равномерно наполняя водой каждый отсек септика, и следили, чтобы он не перекосился. Попутно закапывали его снаружи песчано-цементной смесью в пропорции 4:1. Для этого я предварительно купил в строительном магазине 50 кг цемента марки М400. Когда цемент схватывается, он образует вокруг септика твердую «рубашку», которая защищает емкость от почвенного давления и выдавливания на поверхность.
Предварительно мы утеплили сам септик и подводящие к нему трубы фольгированной пенкой, которая у меня осталась после монтажа вентиляции в доме. После земляной отсыпки я дополнительно укрыл септик листами ЭППС — экструдированным пенополистиролом. Остатки этого материала толщиной 50 мм и 100 мм у меня сохранились со времен строительства фундамента.
Стоимость монтажа канализации
Она складывается из внутренней разводки труб по дому и внешней системы. Внутренняя разводка зависит от сложности планировки, длины трубопровода и стесненности условий, в которых происходит монтаж.
Внешняя — от модели септика или ЛОС, стоимости доставки до участка и ценника на монтажные работы.
Мои расходы на канализацию — 40 000 Р
| Септик 2 м³ с доставкой | 30 000 Р |
| Разводка канализации по дому | 5000 Р |
| Песок, щебень, цемент, оранжевые трубы | 5000 Р |
Если заказывать под ключ. Работы по прокладке канализационных труб внутри дома обходятся в среднем 300 Р за погонный метр, а ценник других сантехнических работ можно найти в интернете. Многое также зависит от объема работ и личной договоренности с подрядчиком.
Что касается наружной системы, стоимость септика или ЛОС варьируется от изготовителя и объема системы, средний диапазон — 40 000—100 000 Р. При этом ЛОС в среднем обходится на 20 тысяч дороже септика.
К этой стоимости необходимо добавить цену доставки, которая зависит от удаленности объекта от города. В среднем — от 2000 Р.
Монтаж внешней системы под ключ обойдется в 20 000—30 000 Р. Но в целях экономии многие фирмы предлагают услугу шефмонтажа: все земляные работы выполняет клиент своими силами, а представитель организации проводит проверку работ и пусконаладочные работы. При этом, как и в случае с услугой монтажа под ключ, фирма предоставляет клиенту гарантию.
Как выбрать канализацию для дома
- Какую канализацию выбрать — зависит от того, как часто ей будут пользоваться, сколько человек и какой бюджет.
- Если собираетесь жить в доме постоянно, лучше рассматривать септик или ЛОС.
- Канализация делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя — все, что в доме, а внешняя — за его пределами.
- Я самостоятельно смонтировал канализацию для своего загородного дома площадью 140 м². В общей сложности работы заняли 2 месяца и обошлись в 40 000 Р. Вся система исправно служит мне и делает комфортным жизнь моей семьи в доме.
Источник: journal.tinkoff.ru