На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.
Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.
Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.
На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.
Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы
Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа. - Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
- Определить из какого материала будет яма.
- Обдумать этапы монтажа конструкции
- Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.
Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается
- Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
- Проживание. Постоянное или временное
Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.
Существует два вида ям
- Без дна
- Герметичная.
Яма для стоков без дна
Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.
Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.
Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.
Яма из покрышек:
- Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
- Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
- Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
- Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
- Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.
Яма из пластиковой бочки:
Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см. - Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
- Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
- Устанавливается бочка
- Засыпается щебнем и гравием.
Ямы герметичного типа
Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.
Яма из кирпича:
- Вырывается котлован
- Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
- После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
- Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
- Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.
Яма из ЖБ колец:
Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.
- Готовится котлован
- Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
- Стыки герметизируются цементным раствором.
- Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
- Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.
Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.
Пластиковая яма:
Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.
Яма из дерева:
Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.
- Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
- Укладывается сруб.
- Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
- Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
- Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
- Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.
Яма из бетона:
- Вырывается котлован нужного размера и глубины
- Собирается опалубок
- Заливается бетонным раствором
- После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
- После полного высыхания яма готова.
Заключение
Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.
Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.
Внимание!
Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.
Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.
Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.
В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.
Источник: iseptick.ru
Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно.
Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно. В этой статье мы детально расскажем об особенностях построения сливных ям, определим основные критерии выбора места для их создания, а также ознакомимся с основными требованиями к данному сооружению на участке.
Как правильно выбрать место для строительства сливной ямы своими руками
Строительство сливной ямы своими руками начинается с выбора места под будущее сооружения. Чтобы утилизация стоков была максимально удобной, безопасной и качественное необходимо учесть следующие нюансы:
- тип ландшафта;
- размещение грунтовых вод;
- расположение поблизости колодцев с питьевой водой;
- отдаленность от окружающих построек не менее 6 метров;
- от сливной ямы до забора должно быть не менее 2-х метров и т.д.
Перед началом строительных работ, очень важно ознакомится с характером почвы на местности, а также точно определить залегание грунтовых вод, так как от дна ямы до них расстояние должно быть более 1 метра. Определяя территорию для сливной ямы очень важно учесть все санитарные нормы, чтобы вредные, ядовитые испарения не вредили ни доможителям, ни окружающим.
Определение основных параметров сливной ямы. Глубина и диаметр
После выбора подходящего места под выгребную яму следует определится с ее основными параметрами. Объем, глубина и диаметр конструкции данного предназначения ориентируется на следующие критерии:
- основной материал применяемый в работе;
- количество жильцов в доме;
- тип конструкции.
Часто выбор потребителей останавливается на септике из пластиковых кубков. Это значит, что на объем сливной ямы влияет количество использующихся емкостей. Техника установки септика требует наличие свободного места по бокам сооружения (примерно 25-30 см), которое следует засыпать землей или глиной. В этом случае стоит обратить внимание на состояние земляной подушки на которые будут устанавливаться пластиковые сосуды. Очень важно, чтобы одна из емкостей располагалась выше другой, за счет чего стоки будут беспрепятственно перемещаться в нужном направлении.
Например, для стоковых ям с бетонными кольцами внутри, специалисты рекомендуют подготавливать яму типа эллипса, с диаметром 1,5 — 1,7 м.
Для сливных ям из кирпича или бетона в процессе определения ее основных параметров во внимание обязательно берется объем, который занимает материал.
Второй критерий, по которому рассчитываются габариты сливной ямы, это количество проживающих в доме. Во внимание берутся показатели объема воды, который в среднем использует в сутки один человек. Учитывая эти показатели все же стоит все цифры брать с запасом. Итак, формула расчета объема стоковой ямы: показатели глубины, ширины и длины перемножены друг на друга. Что касается глубины такой конструкции, то она не должна быть меньше чем 180 см.
Габариты сливных ям напрямую зависят от выбранного типа конструкции. В таблице выделены основные из них.
| Поглощающие ямы без дна | Подходит для применения в местах с суточным объем отходов не более 1 метра кубического. Больше подходят для летнего использования. Отличается экономичностью установки. |
| Герметические емкости | Самый безопасный тип для окружающей среды. Установка таких стоковых ям требует наличие беспроблемного доступа к сооружению ассенизаторской техники. |
| Накопительные септики | Этот тип мы уже упоминали выше. Отличается комфортностью и технологичностью в использовании на любых частных участках. Бывают однокамерными и многокамерными. Требуют регулярного применения биопрепаратов, для борьбы с нечистотами. |
Особенности сливной ямы летнего пользования
Наличие канализаци просто необходимо для стока отходов из сауны, бани, душа, туалета, кухни и т.д. Сливные ямы классифицируют не только относительно конструктивных особенностей, а и по сезонным характеристикам. К тому же еще есть и третий критерий — это тип используемого материала для строительства. Итак, согласно сезонным характеристикам выделяют стоковые ямы преимущественно летнего использования и всесезонные конструкции. Летнего типа сооружения сооружают из подручных материалов, таких как:
- деревянные доски;
- старые автомобильные покрышки;
- пластиковые и металлические бочки и т.д.
Далее рассмотрим один из вариантов сливной ямы летнего использования из деревянных покрышек своими руками.
Сливная яма из деревянных покрышек своими руками
Для оборудования строковой ямы сезонного использования,отлично подойдет такой материал как дерево. Для новичков в строительных работах, процесс монтирования и установки из досок окажется не таким сложным, как с другими материалами. Итак, для сооружения летней выгребной ямы следует подготовить такие материалы и инструменты:
- копальная лопата;
- деревянные доски и гвозди;
- рулетка, строительный уровень;
- деревянные опоры (столбы);
- металлические трубы (в качестве ребер жесткости);
- щебень;
- влагостойкие полимерные материалы;
- молоток;
- болгарка и т.д.
Следует учитывать, что древесина хорошо поглощает влагу, даже при обработке материала влагостойкими средствами, такого типа сливная конструкция не прослужит более 10 лет.
Далее опишим работу с конструкцией в пошаговом режиме. Итак:
Шаг 1. Подготавливаем котлован, используя лопату.
Шаг 2. Создаем опалубку из досок соответственно задуманным размерам (высота около 1,5 м);
Шаг 3. Устанавливаем опоры (деревянные брусья) и соединяем их с сбитыми деревянными щитками;
Шаг 4. Укрепляем конструкцию распорками;
Шаг 5. Металлическими трубами обеспечиваем конструкции ребра жесткости.
Шаг 6. Накрываем яму.
В качестве полимерного материала, как дополнительную защиту от влаги профессионалы рекомендуют применять пенополиуретан.
Особенности сливной ямы всесезонного пользования своими руками
Для создания сливных ям всесезонного пользования своими руками используют такие материалы как кирпич, бетонные кольца и т.п. Такие конструкции отличаются от временных глубиной, сроком годности, объемом поглощения стоков и т.д. Всесезонные выгребные ямы предполагают наличие смотрового люка. Далее рассмотрим процессы сооружения кирпичной стоковой ямы и создание конструкции из бетонных колец, подробнее разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.
Особенности сливной ямы из бетонных колец своими руками
Сливные ямы из бетонных колец — это надежное сооружения, которое при правильном монтаже способно прослужить более столетия. Процесс работы над такой конструкцией требует от мастера навыков работы с сварочным аппаратом. К ряду преимуществ выгребных ям из бетонных колец относят:
- устойчивость к ядовитому, химическому воздействию стоковых веществ;
- долговечный эксплуатационный период;
- водонепроницаемость бетонного материала;
- размещение грунтовых вод, для бетонного сооружения, практически не имеет никакого значения.
К недостаткам этого вида выгребных ям можно отнести то, что работы с конструкцией требуют применения специальной техники. Этот ряд можно дополнить и тем, что данный процесс работы отличается трудоемкостью и повышенным уровнем загрязнения.
Сливные ямы из бетонных колец делят на два типа. Первый — это сооружения с наличием дна, второй — это ямы без дна. Всесезонным, и фактически безвредным вариантом, считается конструкция с дном, так как в этом случае отсутствует и неприятный запах, и опасность для среды, и как результат, другие характерные функциональные недостатки.
Согласно вышеперечисленным критериям выбора места под постройку, определяемся с территорией, после чего можно переходить к выбору основного материала — бетонных колец. Лучше всего использовать готовые кольца, которые можно заказать у специализирующихся на этом поставщиков. На этом этапе, стоит сразу позаботится и о технике (кране), с помощью которой бетонные кольца будут помещаться в котлован стоковой конструкции.
Как правила строительные работы начинаются с подготовки дна ямы. На этом этапе используется бетонный раствор. Для приготовления заливной массы используем 1-ну часть цемента и 6-ть частей щебня. Следующие монтажные процедуры стоит продолжать после полного высыхания этого слоя ( не ранее чем через 7 дней).
После полного высыхания дна можно заниматься установкой бетонных колец, швы которых необходимо обрабатывать жидким стеклом, обеспечивая таким образом полную изоляцию сооружения.
Стоит обратить внимание на вид бетонных колец, так как они бывают с замком и без него. Второй вид в процессе установки принято укреплять металлическими скобами. На последнее кольцо устанавливается специальное перекрытие, которое имеет специальное место под крышку стоковой ямы, люк.
Особенности сливной ямы из кирпича своими руками
Сливные ямы из кирпича, как и из бетонных колец могут быть как с дном, так и без него. Лучше все таки позаботится о его наличии. Кирпичные сооружения такого типа отличаются следующим рядом плюсов и минусов:
- экологическая безопасность;
- простота монтажа и эксплуатации;
- не зависит от уровня грунтовых вод и типа земляного покрова;
- наличие неприятного запаха;
- не долгий срок служения;
- частота откачки стоковых веществ и т.д.
Работа над такого типа стоковой ямой требует немалых временных и физических затрат, и состоит из следующих этапов.
- Выбор места под стройку.
- Расчет габаритов ямы.
- Подготовка инструментов и материалов.
- Копка котлована.
- Подготовка дна.
- Возведение стен.
- Внутренняя отделка ямы.
- Установка крышки.
Для работы с кирпичным материалом и подготовкой места для выгребного сооружения понадобятся:штыковая и совковая лопаты;емкость под замешивание раствора, ведра, мастерки, строительные измерительные инструменты, колышки и веревка для ограждения территории.
После того, как котлован вырыт до нужной глубины и запланированных размеров нужно позаботится о стенах (выровнять их и устранить обвалы). Далее можно заняться днищем, заливать его следует под уклоном. После высыхания основы, подготавливается опалубка для возведения стен, далее можем приступать к кирпичной кладке. Специалисты неоднократно напоминают о дополнительном слое гидроизоляции для кирпича. В качестве защитных слоев применяют битум разных типов (модифицированный, или битумную мастику).
Создание выгребной ямы своими руками требует наличия надежного, прочного перекрытия. С этой целью применяют железобетонные конструкции, так как они способны выдерживать большие нагрузки. по правилам безопасности, люки должны перекрывать стоковые ямы по бокам более чем на 30 см. Стоит позаботится об отверстии в люке под удобную откачку стоков.
Как сделать сливную яму на своем участке
Наличие выгребного сооружения в хозяйстве — это безспорно важный, нужный и к тому же очень ответственный момент. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать сливную яму на своем участке, стоит ознакомится с некоторыми советами опытных профессионалов.
Совет 1. Перед началом строительных работ детально ознакомьтесь с санитарными нормами и выберите правильно место, любые нарушения могут привести к административным наказаниям, штрафам.
Совет 2. Используйте только качественные материалы, чтобы нейтрализовать образование вредных, ядовитых испарений и запахов.
Совет 3. Посоветуйтесь с специалистами по вопросу откачки стоков, выберете один из способов (насос, ассенизаторная техника и т.д.), который будет максимально удобный и эффективный на вашей территории.
Совет 4. В процессе монтажных работ не забывайте о герметизации и изоляции стыков и швов.
Совет 5. Для долговечности, экологичности и надежности сливных ям устанавливайте готовые, герметичные септики, которые позволят упростить даже сам процесс нейтрализации стоков.
Для дополнительной информации по теме смотрите видео:
опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: econet.ru
Как сделать слив воды в частном доме
У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.
Подготовительные работы
И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.
Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.
Внутренняя канализация
Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.
Прокладка труб канализации
Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.
Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.
Внешняя канализация
Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.
Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.
Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.
Переливная канализация в частном доме
Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:
Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.
- До забора должно быть не меньше двух метров.
- Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
- Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
- Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
- Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
- По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
- Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
- По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
- Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.
Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.
- Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
- Устройство канализации загородного частного дома
- Канализация из бетонных колец своими руками
- Прокладка канализации в частном доме
Сливная яма в частном доме своими руками
Опубликовано чт, 04/12/2014 – 14:58 пользователем zavtraprihodi
Повезло ли владельцу частного дома, если он купил его с уже готовой сливной ямой и подведенной к ней канализационной трубой? Вполне возможно, что нет!
1. Яма устроена неправильно – не там и не так. Близко к постройкам, колодцу, просто – не в желаемом месте. Без накрывающей плиты, с большим заглублением, наоборот, с выступающим на метр парапетом и так далее.
2. Уклон канализации не соответствует требуемому – нужно менять точку входа и перепрокладывать всю систему от дома до ямы.
3. На накрывающей бетонной плите отсутствует люк для откачки.
4. Самая главная причина – недостаточный объем!
Именно малая кубатура и является первопричиной постоянного засорения сливной ямы в частном доме. Все время требуется ее откачивать, иногда по несколько раз в год. Это не только не совсем удобно, но и дорого, затруднительно и ужасно неприятно.
Енота Бене: Объем сливной ямы должен браться из расчета 2 кубометра на одного человека, постоянно проживающего в семье! Желательно еще пару кубов добавить на частых гостей.
Так как поступить, если объема имеющейся сливной ямы не хватает?
Перестраивать ее нельзя, по колено лазить в ужасе невозможно, да и чревато это обрушением стен. А если готовый слив вообще устроен из монолитного бетона?
Выход – устраивать перелив!
Добавление объема к существующей сливной яме
Высчитать, сколько у вас уже есть в наличии места под канализационные стоки, несложно. Геометрия школьного уровня. И сколько нужно добавить – тоже просто, как надуть надувной шарик. Далее стоит определить место и форму будущего перелива – и можно приступать к работе. Сейчас покажу на собственном примере, как делается перелив для готовой, новой (!) сливной ямы.
Имеем два бетонных кольца, работающих как сливная яма – причем, с поднятием над уровнем земли более 50 см. это из-за высоких грунтовых вод, разумеется:
Я уже наметил контуры будущей переливной ямы, очистил территорию и даже произвел копательные действия. Опытные археологи при раскопках обнаружили менее опытных.
Думаю, нет необходимости наглядно показывать и детально описывать, как нужно высчитать размеры перелива, взять в руки лопату и вырыть яму. Это все должны уметь – аксиома.
Видите, что яма состоит всего из двух бетонных колец, одно из которых поднято выше уровня грунта?
Сия емкость для семьи из четырех человек и пятой собаки зело невместительна, даже с учетом выдающегося уклона на участке и быстрого впитывания воды грунтом. Для нас (для всего коллектива) яма должна быть минимум 9 м3 (2*4+1 на всяких собачий случай). А в наличии всего три – непорядок!
Как считать кубометры, я тоже не стану рассказывать. Зачем оно? Длина-ширина-глубина, средняя школа, три по математике. В моем случае я не прямоугольник добавляю, а выставляю перелив углом. Можете хоть шаром сделать, но – заданного объема.
Итак, едем далее. Яма выкопана, нужно сделать что-то для укрепления его дна. Если не будет твердого дна, полученная емкость будет постоянно и очень интенсивно заиливаться. Но и сплошь заливать дно нельзя, нужно оставить «решето», чтобы просачивалась вода. Набрасываем на дно бой кирпича, камни, небольшие куски асфальта и все такое прочее:
Затем несем к месту работы кирпичи, необязательно все такие целые и красивые. Желательно для удешевления процесса использовать тоже бой, однако, если не имеется опыта кладки, тогда вы на растворе больше потратите. Тем не менее:
Сразу выкладываем контур или периметр ямы по низу, для чего не нужен цементно-песчаный раствор. Первый слой накладывается непосредственно на землю и на камни (бой), которые вы накидали на дно:
А вот выложенный слой уже бетонируем сверху (то есть, накладываем раствор, не пугайтесь):
И начинаем постепенно по контуру поднимать стенки ямы:
Кольцо из бетона, находящееся частично в новой яме, нужно тоже опоясывать, чтобы оно не «уехало» внутрь нового приямка.
Совсем необязательно дно переливной ямы заглублять ниже дня основной ямы. Даже нежелательно. Пусть заиливание происходит внутри колец, а в приямок попадает «чистая» вода, если так можно говорить про канализационные стоки.
Обращаю ваше внимание еще раз на то, что заведомо в своем блоге не даю ни ГОСТов, ни Строительных Норм и Правил, ни тяжелых и тягомотных расчетов. Поверьте, все технологии, которые здесь даны, «сочинены» на основе имеющихся техусловий и ППР (Проектов Производства Работ) для жилых объектов. Просто обязательно взят запас по прочности на основе применяемых материалов. Если вы будете повторять технологию, то прочность, долговечность, надежность любой конструкции будет превышать рассчитываемую по «правильным» технологиям.
И в продолжение темы: идеальная технология обязывает, чтобы труба выхода в перелив была выше, нежели труба выхода канализационной системы в основную яму. Для типовых участков, так сказать. Если у вас типовой с нормальным горизонтом – тогда лучше так и сделать. В описываемом случае вход в основную яму находится прямо под крышкой, наверху колодца – посмотрите его расположение и высоту на фото. Выше перелив устроить просто нереально, но это и не нужно, с учетом конструкции перелива в конкретных условиях и при очень большом руководящем уклоне внешней канализационной системы.
Дальше едем по нарастающей. По одной стенке подняли кладку:
И перешли на оформление переливных отверстий, которых всего на данном объекте получается три.
Есть отверстие между кольцами:
Под ним мы устраиваем площадку и цементируем, чтобы при стекании не размылась. А само отверстие расшиваем обыкновенным молоточком, граммов этак 600:
То же и со вторым переливным отверстием:
А третье отверстие у нас имеется в самом кольце, оно как раз и предусмотрено было для дренажа. И по уровню оно находится ниже:
После устройства переливных отверстий можно приступать к завершению стенок, но перед этим я решил попробовать накрытие, а заодно показать вам, как неправильно укладывать опорные перегородки из уголков, швеллеров или толстостенных труб. Старых, разумеется.
Итак – вот этот вариант укладки опорной перекладины является неправильным:
Имеющий глаза да увидит, что стенка у бетонного кольца незавершена, да и надежную опору даже по завершению представлять собой не будет. А имеющий уши да услышит, как через некоторое время при малейшей нагрузке швеллер упадет, и опираться перекрытию будет не на что.
Поэтому правильный вариант – укладывать опорные перекладины «с угла на угол». Именно эта часть кладочной конструкции является самой крепкой:
Сразу и поднимаем стенки, и закрепляем швеллеры с уголками в верхнем слое перевязки:
Все банально просто и очевидно: просто закрепляем по бокам кирпичами и цементируем:
Поднятую стенку вместе с заложенными поперечинами облагораживаем, заодно дополнительно укрепляя связи (наносим сверху еще один слой раствора):
После чего можно уже подобрать арматуру и накрыть сверху приямок:
Я использовал срезанные трубы отопления дюйм с четвертью. Можно брать любую профильную металлюгу, от швеллера и уголка для квадратной трубы. Главное, чтобы это не был сплошной арматурный пруток.
Теперь наша задача – накрыть приямок тонким металлом, прямо поверх труб. Желательно еще, чтобы листы металла выходили за границы ямы на 10-20 см. поэтапно это выглядит так:
Основное предназначение этих тонкометаллических листиков – не предотвратить массовое проваливание в канализацию, а некоторое время удержать бетон, пока он не наберет прочности. Поэтому накрывать можно и старым шифером, особенно хорошо, если плоским, и любыми другими негниющими и недеревянными материалами. Хоть рубероидом, хотя не очень желательно.
И выстилаем по поверхности листов железа будущую арматуру для бетонной плиты. В ход могут теперь пойти прутья, трубки, проволока, любые длинные и плоские железки:
Ставим емкость для замешивания раствора прямо на яму, благо трубы нас держат надежно. Так будет недалеко носить, ура. Готовим раствор:
Нужно, чтобы будущая арматура непременно вся была покрыта раствором. Это есть гарант прочности плиты. Заливаем всю поверхность, не делая перерывов – одна порция бетона не должна схватиться, когда на нее уже ложится следующая:
Результат вы видите. Люка для откачки канализационных стоков нет, потому что он присутствует в основной яме. Вы можете уже на следующий день засыпать плиту землей и разбить на этом месте клумбу.
Удачного вам, и долговременного канализационного слива!
Как сделать слив в частном доме
Система канализации частного дома состоит из линии отвода сточных вод и септика — выгребной ямы. Для ее монтажа вначале потребуется определиться с местом, устройством и материалом емкости септика. Прокладка линии сточных вод производится с помощью толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.
Система канализации частного дома обеспечивается с помощью простых материалов. Для организации системы слива частного дома упрощенного типа потребуются: полиэтиленовые трубы и материал для устройства емкости септика (керамический кирпич, бетонные кольца или использованные шины большого диаметра). Емкость септика лучше сделать с биологической очисткой стоков, если грунт представляет собой не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет являться фильтрующим колодцем, обеспечивая частичную очистку сточных вод.
На первом этапе устройства системы канализации следует определиться с местом расположения септика, то есть емкости для стоков. Здесь надо учитывать уровень водозабора, если у вас на участке колодец или скважина с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.
Также следует как можно дальше расположить септик от жилого здания, но при этом учесть возможность откачки стоков. Гнилостные бактерии в септике – выгребной яме, при достаточном объеме и невысоком уровне грунтовых вод, позволят эксплуатировать систему слива стоков на протяжении нескольких лет без дополнительной очистки.
Устройство септика подразумевает различные варианты. Наиболее простой способ — это использование старых автомобильных или тракторных шин. Септик с керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковых стыках для обеспечения отвода стоков. Бетонные конструкции при укладке на стыках также должны обеспечивать фильтрацию в грунт. Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении на выгребной яме. Поэтому оптимально ее сделать из бетона с отверстием для люка. Современные люки выпускаются не из чугуна, а из полимерпесчанного материала.
Далее следует произвести замер длины линии канализации. Трубу лучше использовать полимерную, желательно более прочную и избегать при монтаже лишних соединений, чтобы не допустить прогиба при прокладке. Диаметр труб оптимально выбрать 110 мм и как можно ближе подвести ее к источнику (раковине, стиральной машине, ванне) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.
При укладке достаточно длинной линии канализации потребуются ревизионные отводы, предназначенные для чистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол снижения трубы, как минимум 5 градусов. Глубина залегания сливной линии выполняется с учетом промерзания грунта в вашей широте, обычно не менее одного метра.
Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/24797-delaem-sliv-vody-v-chastnom-dome-svoimi-rukami, http://aquagroup.ru/blogs/zavtraprihodi/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html, http://septikall.ru/septiks/kak-sdelat-sliv-v-chastnom-dome.html
Источник: santex1.ru
Сливные ямы. Теория
Чтобы обеспечить обустройство сливной ямы, лучше нанять профессиональных рабочих, но вы её можете оборудовать самостоятельно.
Расчет объема
Оборудование сливной ямы считается дешёвым и простым способом для того, чтобы обеспечить частные дома канализацией.
Виды и назначение
Сливные ямы бывают разных видов:
- Фекальная. Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
- Сточная. Она предназначена для стока хозяйственных вод, то есть слив с бань, душевых, умывальников.
- Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.
В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.
Как оборудовать сливную яму в частном доме
Определяем размеры
Глубина
Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Уровень грунтовых вод можно проверить самостоятельно, а проверить можно при помощи колодца, если он у вас расположен неподалёку.
Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для слива отходов необходимо делать на уровне 2-2,5 метров.
Длина, ширина
Когда определитесь с глубиной сливной ямы, далее необходимо определить её длину и ширину.
В расчёт берётся среднее количество воды, которую потребляет один человек.
К примеру, на семью из четырёх человек необходимо оборудовать яму объёмом в 4 м3 и ширина её должна составлять 1,8 метра.
Копаем, обкладываем
Заниматься копкой ямы вам или нанимать спецтехнику, решать только вам.
Чем обкладывать сливную яму?
Давайте рассмотрим кирпич. Стенки ямы выкладывают в один кирпич, его укладывают на фундамент.
Чтобы дренажная система хорошо работала, можно расстояние между грунтом и стенкой ямы засыпать битым кирпичом.
Кладку из кирпича делают до тех пор, пока до поверхности грунта не будет примерно 80 см.
Чтобы уменьшить водопроницаемость кирпича, стены ямы покрывают гидроизоляционным материалом. Для этого применяют битумную мастику или же модифицируемый битум. Необходимо учесть, то, что битум наносят на абсолютно сухую поверхность.
Чем накрыть яму?
Обычно сливную яму перекрывают плитой из железобетона, ее толщина не должна быть меньше 20см.
Заранее нужно установить на сливной яме арматурную сетку, потому что нагрузка за счёт плиты на неё станет больше. Затем оборудуют горловину и укладывают люк. Данная яма может быть использована как для жилого строения, так и для бани и других хозяйственных построек.
Перекрывать яму лучше железобетонной плитой, так как она должна выдерживать хорошие нагрузки.
Боковые части сливной ямы перекрывают примерно на 30 см, но не нужно забывать о проёме для люка. Крышка для люка должна быть двойная и первая крышка должна быть установлена на уровне земли, а вторая должна быть на уровне перекрытия. Расстояние между крышками чем — то необходимо утеплить (керамзитом, минеральной ватой, шлаком). Но верхняя крышка не должна пропускать влагу.
Данная конструкция избавит вас от неприятного запаха сточных вод в летнее время, а зимнее время — от замерзания содержимого ямы.
Во сколько обойдется сливная яма?
Самостоятельно строить сливную яму по примерным подсчётам обойдётся в двенадцать или шестнадцать тысяч рублей.
Очень многие фирмы предлагают свои услуги по строительству выгребных ям. Данные фирмы делают ямы глубиной и шириной в 3 метра, срок выполнения работ примерно 4-5 дней.
Строительные фирмы за оборудование сливной ямы просят примерно 35 тысяч рублей, что очень дорого и в разы отличается от той суммы, если бы сами делали сливную яму. Только вам решать, делать яму самостоятельно или нанимать специалистов.
Существуют и другие виды сливных ям, самой годной считается пластиковая сливная яма. Пластиковые баки можно приобрести объёмом в тысячу четыреста литров с горловиной, будет примерно стоить четырнадцать тысяч рублей.
Хорошенько всё обдумайте.
Ищем место для ямы
Выбрать место ямы для слива является важным этапом для её правильного устройства. Необходимо следовать некоторым правилам:
- Сливная яма должна быть на расстоянии 12 метров от строения;
- Расстояние между сливной ямой до колодца или другого водозабора должно составлять не меньше 30 метров.
- На расстоянии одного метра сливная яма должна быть до забора.
Необходимо расположить сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина.
Использование бетонных колец
Сливные ямы планируют на том этапе, когда дом ещё находится в проекте. Трубы в старых домах укладывают на глубину в 80 см и под уклоном. Конечный монтаж труб делают на окончательном этапе.
Укладка колец
- Дно сливной ямы заливают бетоном, он застывает обычно за 6-7 дней.
- Опускают кольца после того, как слой бетона застыл.
- Кольца опускают с помощью ручного подъёмного механизма или автомобильного крана.
- После спуска первого кольца на дно ямы, необходимо щели и пустоты, образовавшиеся между кольцом и дном заполнить бетонным раствором, в который добавили жидкое стекло.
- Этот же раствор наносят на первое кольцо, прежде чем на него опустят второе.
Для ямы двух колец хватит, если их диаметр составит 2 метра. Иногда с первой сливной ямой делают вторую, ее также устанавливают кольца, но её дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывают трубу, в этом случае она функционирует в качестве септика. Когда кольца установили, необходимо вывести трубы.
Укладка труб и накрытие
- Лучше всего использовать трубы, у которых диаметр 15 см и уклон при входе в яму, должен быть примерно 20 градусов.
- Когда трубы введены, необходимо сделать спуск воды для контроля.
- Сверху колец укладывают специальные крышки из полимера, они имеют специальные вентиляционные отверстия. Когда всё готово яму засыпают землёй так, чтобы на поверхности был только люк.
Яма для слива из монолитного бетона
Чтобы соорудить сливную яму из монолитного бетона, используют арматуру и опалубку.
Каркас из арматуры делают из проволоки, толщина которой 6-8 мм.
- Арматурный каркас устанавливают на дно ямы, а дно заливают бетоном.
- Следующим этапом будет установка опалубки, а затем заливают бетон.
- После того как бетон затвердел, опалубку убирают, через люк.
До того, как вы соберётесь сделать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.
Источник: domsdelat.ru
Как сделать сливную яму правильно в частном доме
Если в многоэтажных домах владельцы недвижимости не задумываются над вопросом, куда девать отработанную воду и канализационные стоки, то у хозяев частных домовладений проблема утилизации отходов и нечистот требует постоянного решения. Им не остается ничего, как сделать сливную яму своими руками. Данный вариант обустройства очистного сооружения является наиболее простым и доступным при выполнении строительства собственными силами.
Начинают благоустройство приусадебного участка с устройства водопровода и канализационной системы, поскольку нельзя назвать пребывание на природе комфортным, если приходится носить питьевую воду из колодца и по нужде бегать в близлежащие кусты.
Существует несколько вариантов отведения и переработки стоков и нечистот, но наиболее простой конструкцией считается выгребная яма. Необходимо обладать знаниями, как правильно сделать сливную яму без помощи специалистов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с ее эксплуатацией и экологической ситуацией на прилегающей к дому местности.
Виды сливных ям
Несмотря на простоту конструкции, сливные ямы различаются способом реализации.
- герметичными;
- фильтрующими;
- двухкамерными.
Яма сливная герметичная. Процесс, как сделать сливную яму с полностью герметичным корпусом имеет свои особенности. Данный вариант наиболее безопасен с экологической точки зрения, поскольку все отходы, поступающие из дома или уличного туалета, попадают в герметичный отстойник и там находятся до приезда ассенизаторской машины.
Когда яма сделана герметичной, нечистоты не загрязняют почву и грунтовые воды. В результате экологической системе не будет ничего угрожать, как и источникам питьевой воды. Достоинством такой очистной конструкции является то, что ее можно использовать вне зависимости от гидрогеологических условий на прилегающем участке.
Но и недостатки имеются. Накопившиеся в герметической емкости стоки и нечистоты необходимо периодически откачивать, а вызов ассенизаторов не относится к дешевым услугам. Частота откачки зависит от объема используемого резервуара.
Яма сливная фильтрующая. Разумеется, что не всем владельцам частных домов финансовое состояние позволяет большое количество раз в течение года заказывать ассенизаторскую спецтехнику. В этом случае можно рассмотреть вариант обустройства сливной ямы без дна – фильтрующей (прочитайте: “Канализационная яма – как сделать своими руками “).
В действительности санитарными нормами запрещено сооружать местную канализацию такой конструкции: попадая в грунт неочищенные стоки способны нанести непоправимый вред экологии на данной территории. Они даже могут быть источником загрязнения источников питьевой воды, а это уже крайне опасно для здоровья людей.
Этот вариант, если и используется в настоящее время, то только для дачных построек, так как для людей, проживающих в них, требуется небольшое количество воды. Строить ямы для отходов фильтрующего типа рекомендуют только при условии, что объем стоков в течение суток составляет не более кубометра. Когда сточных вод небольшое количество, они успевают перерабатываться путем естественного разложения.
Нередко ямы данного типа обустраивают при сооружении бань, парилок и для домов, в которых предусмотрено разделение стоков. В последнем случае необходимо проложить две канализационные ветки и построить на участке две сливные ямы. В первую из них, обустроенную по фильтрующему типу, поступает отработанная вода из стиральной машины, душевой кабины, от умывальника. Стоки эти считаются относительно чистыми.
Во вторую яму герметичного типа направляют нечистоты из туалета и воду из кухни.
Яма двухкамерная сливная. Данное решение проблемы с утилизацией стоков считается практичным и разумным.
Принцип работы этого очистного сооружения, изображенного на фото, следующий:
- яма сливная, состоящая из двух камер, соединяется в верхней части переливом, при этом первая из них – герметичная, а вторая – фильтрующая;
- неразделенные стоки первоначально поступают в первую из камер, герметичную, и там отстаиваются (механически разделяются);
- твердые частицы опускаются вниз, на дно, а уже менее загрязненная вода переливается в следующую камеру;
- из другой камеры воду отфильтровывают в почву;
- собирающиеся в первой камере отходы необходимо время от времени откачивать. Для уменьшения количества отходов используют специальные биологические препараты. Штаммы бактерий, содержащиеся в них, способствуют переработке органики, что приводит к уменьшению количества нечистот.
Как правильно сделать сливную яму
Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.
Определение объема сливной ямы. В основном данный показатель зависит от интенсивности проживания в жилом доме. Естественно, что при использовании объекта в качестве постоянного места жительства всех членов семьи, стоков будет гораздо больше, чем при периодическом проживании в здании. Кроме этого нужно учитывать оснащенность загородной недвижимости сантехникой. При наличии в доме ванной комнаты, объем камеры следует делать большим. Читайте также: “Выгребная яма для частного дома – делаем своими руками “.
Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.
Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:
- насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
- объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.
Выбор места обустройства сливной ямы.
При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:
- расстояние до места залегания почвенных вод. Оно должно быть достаточным для того, чтобы выкопать двухметровой глубины котлован (это минимальная величина). Читайте также: “Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину “.;
- расстояние от источника питьевой воды до отстойника должно составлять не меньше трех десятков метров;
- нельзя делать выгребную яму на склоне;
- нужно предусмотреть возможность подъезда спецтехники, предназначенной для очистки ямы от стока;
- запрещается делать отстойник в непосредственной близости от жилого дома и ограды соседнего участка. Минимальное расстояние до жилого здания должно составлять 5 метров.
Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.
Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы.
При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:
- бетонный раствор. Вначале строят опалубку, а потом в нее заливают раствор так, чтобы толщина дна и стенок отстойника составляла не менее 7 сантиметров. Для армирования пользуются стальной сеткой;
- пластиковый резервуар. Обустройство выгребной ямы с его использованием считается вариантом с наименьшими трудозатратами. Сначала выкапывают котлован и уже в него помещают пластиковую емкость. Чтобы она не деформировалась в результате давления грунта на нее и не всплыла во время паводка, выполняют бетонирование дна и стен канавы. В процессе заливки бетоном дна закладывают специальные петли для крепления резервуара полимерными ремнями;
- керамический кирпич;
- бетонные кольца.
При использовании двух последних видов стройматериалов потребуется выполнение герметизации швов. При этом кирпичную кладку и стыки между бетонными кольцами следует изнутри обработать раствором, а дно отстойника забетонировать. Если делаем сливную яму из кирпича, стенки изнутри покрывают битумным раствором, а снаружи покрывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.
Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:
- обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
- установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
- использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
- применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.
Делаем сливную яму своими руками
Существует определенный порядок, как сделать сливную яму своими руками правильно.
На начальном этапе подготавливают котлован и прокапывают траншеи для укладки подводящих труб.
У котлована глубина должна быть больше запроектированной глубины сливной ямы, поскольку для дренажной подушки потребуется место. Ее делают из слоев песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают.
Если планируется обустройство герметичной ямы, тогда толщина слоев должна составлять 10-15 сантиметров. Сверху подушки укладывают или железобетонную плиту, или заливают бетонную стяжку.
Когда обустраивают фильтрующую яму, для лучшего очищения стоков минимальный слой щебня должен быть 20 сантиметров. Благодаря этой мере дно более длительное время не будет заиливаться.
Потом нужно заняться укреплением стенок отстойника. Для этого выполняют кирпичную кладку, или используют пластиковые емкости, или монтируют бетонные кольца.
В том случае, когда строят герметичный отстойник, после завершения укрепления стенок следует выполнить гидроизоляцию.
В это же время подключают подводящий трубопровод к принимающей стоки емкости. Необходимо, чтобы соединение труб с резервуаром было одновременно герметичным и не жестким: тогда при подвижках грунта оно не разрушится. поэтому Для соединения следует использовать резиновые муфты.
Примерно в 40 сантиметрах от поверхности земли делают перекрытие для отстойника. Обычно используют уже готовую железобетонную плиту, имеющую отверстие для люка. При желании такую плиту вполне возможно изготовить самостоятельно, предварительно сделав опалубку. Также перекрытие можно соорудить из досок, но оно не будет прочным.
С целью контроля за степенью заполнения резервуара и для откачки нечистот в перекрытии нужно устроить люк. Помимо этого на крышке следует смонтировать вентиляционную трубу для отвода газов (в том числе и метана), которые образуются в процессе разложения твердого содержимого стоков. Можно насыпать сверху на перекрытие грунт, но так, чтобы в яму не могли попадать атмосферные осадки.
Когда запланировано создание местного канализационного сооружения, для тех домашних умельцев, которые являются новичками в проведении данного вида работ, не лишними будут знания, как делать сливную яму для обслуживания загородного домовладения. Даже, если обустройством займутся наемные рабочие, хозяину будет легче проследить за качеством выполнения услуг.
Сливная яма в частном доме своими руками
Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.
Сливная яма – что это?
Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.
Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.
Виды сливных ям
Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.
По отношению к уровню земли
По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:
Поверхностные сборники канализационных стоков
Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
Подземные сливные ямы
Сливная яма без дна
Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .
Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.
По материалам изготовления
Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:
- кирпич керамический;
- бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
- кольца бетонные;
- отработанные тракторные покрышки;
- пластик;
- дерево.
Строительство сливной ямы из досок и бетона
Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.
Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.
Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек
Место расположения – санитарные ограничения
Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.
Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:
- до водовода (центрального) – 10 метров;
- до подземного газопровода – 5 метров;
- до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
- до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
- до забора (границы участка) – 1 метр.
Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.
Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.
Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.
Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.
Порядок строительства
Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:
- Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м 3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
- Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
- Выбирается материал для строительства накопителя.
- Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.
Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры
В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.
Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек. мы рассказали в отдельной статье-инструкции.
Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут .
А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.
Выбор способа чистки сливной ямы
До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:
- если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
- если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос. пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить
Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях. способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.
Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.
Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.
После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.
2 комментария
У нас в близлежащих частных домах почти все имеют во дворе сливную яму. Так вот, я тоже себе после постройки дома начал строить и столкнулся с вопросом, какую лучше сделать (бетонную или кирпичную). Соседи рассказывали на своей практике лучше делать из кирпича, поскольку он более стойкий к влаге и его более проще и экономнее положить в яме. Но в итоге я выбрал бетонные кольца, спустя два года пока еще не пожалел.
А я бы и хотела использовать бетонные кольца, но соглашусь с автором статьи: из за того, что доставка этих колец на участок и их установка (как минимум нужен автокран) существенно увеличит цену, отказалась от этой идеи. Поразилась тому, что оказывается где то используют сливные ямы «без дна». Тоже неприемлемый вариант для меня. Решила, что моя сливная яма будет из бетона. Да, существенный момент, за который отдельно хочу поблагодарить: про то. что края стенки ямы должны выступать в среднем на тридцать см над землей не знала совершенно.
Оставить комментарий Отменить
Устройство канализации в частном доме своими руками
Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.
Типы канализации
Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.
Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети — оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.
Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.
Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма. Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.
Устройство канализации в доме своими руками
Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.
Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.
Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.
Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности). Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.
Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.
Финальная сборка
Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.
Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.
На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.
Система слива
Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа — септик и традиционная сливная яма.
Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.
Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.
Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.
Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.
Септик из бетонных колец
Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.
Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон. Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.
Видео о септике из бетонных колец:
Выгребная яма
Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.
Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.
Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 — 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.
Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.
Строим сливную яму
Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.
Стены выкладываются из огнеупорного кирпича (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 — 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.
Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.
На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.
Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 — 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 — 200 мм.
Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия. Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.
Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном. Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.
Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.
Источник: septikman.ru