Вентиляция выгребной ямы из бетонных колец

Счастливым, почти беззаботным жителям городских квартир не приходится думать о коммунальных удобствах. Совсем другая картина наблюдается на загородных участках, где хозяевам приходится конструировать их самостоятельно. Канализация, устроенная в частном доме, полностью автономна. Это система трубопроводов, которые выводят жидкие отходы их жилого дома в выгребную яму. Такая необходимая конструкция может быть нескольких видов, но, независимо от ее конфигурации, она должна быть оборудована хорошей вентиляцией. В противном случае система будет неэффективной, а жильцы от такого соседства будут испытывать постоянный дискомфорт. Вентиляция выгребной ямы в частном доме должна быть устроена правильно. Если есть даже небольшой опыт строительных работ, то соорудить ее можно своими руками.

Зачем необходима вентиляция канализации?

Функций у вентиляционной системы гораздо больше, чем можно представить на первый взгляд. Наиболее распространено мнение о том, что она нужна лишь для того, чтобы оградить жилой дом от попадания в него запахов, идущих от сточных вод. Это правда, но не вся: помимо этой работы вентиляция обязана уравновешивать давление в системе трубопроводов.

Разложение органических остатков сопровождается нее только неприятным запахом, но и выделением горючего газа — метана. Если он будет скапливаться в больших количествах, то его концентрация может привести к серьезным ЧП — к отравлению или пожару, худшее последствие — взрыв.

Отходы разлагаются благодаря работе аэробных бактерий, которым для жизнедеятельности воздух необходим. Сам процесс разложения сопровождается выделением большого количества тепла, а такие условия — идеальная почва для размножения многих болезнетворных микроорганизмов.

Качественно сделанная вентиляция выгребной ямы в частном доме устраняет все риски для жильцов, поэтому ответ на вопрос, нужна ли она канализации, однозначен: она необходима. Убедиться в этом можно самостоятельно, достаточно рассмотреть такие параметры:

• количество проживающих в доме;
• всю бытовую технику, которой нужна вода;
• все использующиеся сантехнические приборы;
• суточный объем жидких отходов, которые попадают в выгребную яму.

Для зданий, в которых хозяева появляются только в определенные сезоны, необходимость циркуляции воздуха в емкости может быть под вопросом. Если загородный дом построен для постоянного проживания большой семьи, то сомнений в нужности вентиляции даже не возникает. Какой она будет, решать только хозяевам, однако максимальный комфорт гарантирует лишь качественная система.

Обустраивать вентиляцию выгребной ямы лучше на этапе проектирования канализационной системы, параллельно с основными работами, однако сделать это можно и после сооружения «отстойной конструкции».

Возможные элементы автономной системы

Есть несколько видов емкостей для сбора жидких отходов: поглощающие, или имеющие земляное дно, герметичные ямы и септики.

Поглощающие

Наиболее распространены эти, максимально простые конструкции — ямы с земляным дном, вернее, бездонные. Эти резервуары обходятся дешевле, но это худший вариант из возможных. В грунте выкапывают мини-котлован, который потом постепенно заполняется стоками. Таким образом небезопасные жидкие компоненты беспрепятственно попадают в почву, загрязняя ее, причем этот «радиус поражения» может быть довольно широк. Твердые ингредиенты постепенно оседают на дно, где спрессовываются в тяжелую массу. После заполнения ямы нечистотами ее закапывают, а затем подготавливают новые естественные емкости.

Герметичные

Этот вариант гораздо лучше для окружающей среды. После рытья котлована в него помещают бетонную либо металлическую («облегченный вариант» — пластиковая) емкость, которая полностью предотвращает возможные утечки вредных веществ непосредственно в грунт. К этим конструкциям особых претензий нет: они надежны и гигиеничны. Однако многих не устраивает, что для обустройства такой экологичной выгребной ямы необходимо присутствие специальной техники. Еще один «минус» — регулярная чистка ям с помощью ассенизаторской машины.

Септики

Они — идеал. Это пластиковый, абсолютно герметичный контейнер. Его преимущество перед выгребной ямой — частичное обеззараживание, осветление стоков. В жидкую субстанцию добавляют бактерии, ускоряющие разложение твердой массы. Результат этих действий — вода, очищенная на 50-60%. Для дальнейшей очистки жидкости используют фильтры. Эти конструкции, состоящие из 2-3 емкостей, нередко изготавливают самостоятельно: например, из бетонных колец или кирпича.

Любой из видов выгребных ям требует присутствия вентиляционной системы. Промышленные септики могут быть ей оборудованы. При ее самостоятельном обустройстве во внимание принимают материалы, из которых изготовлены емкости, характеристики конструкции, ее расположение на участке и глубину.

Виды вентиляции для канализации

Есть два способа обеспечить вентилирование выгребной ямы — устроить естественную или принудительную систему.

Естественная вентиляция

Это натуральный, природный воздухообмен, основанный на физических законах. Циркуляция воздуха происходит благодаря разнице его давления: в выгребной яме оно выше, снаружи, на поверхности грунта, ниже. Такая вентиляционная система максимально проста для обустройства, однако даже более-менее эффективной ее назвать сложно. Газ, который будет выводиться естественным образом, тут же распространится по участку, доставляя владельцам серьезный дискомфорт «дивными ароматами».

Для ее организации используют воздуховод, его оборудуют на крышке резервуара. Чаще всего им становится пластиковая труба, более устойчивая к агрессивным средам. Высота верхней части вентиляционного канала не нормируется. Она может быть любой, но должна обеспечивать эффективную работу вентиляции, поэтому канал выводят выше, того уровня, на котором зимой лежат сугробы. Нижний край трубы в яме обязан находиться на 200 мм выше обычного уровня стоков.

Принудительная система

Эта система предполагает использование трубопроводов и вентиляторов, которые монтируют в закрытой яме. Воздуховоды соединяют с фановым отводом. В этом случае хозяев не будут беспокоить запахи, несущиеся из канализации. А они — серьезная угроза, если в доме:

• установлена большая ванна или мини-бассейн;
• сантехнические приборы есть на каждом этаже;
• канализационный стояк имеет небольшой диаметр — максимум 50 мм.

Принудительная вентиляция обойдется дороже, зато она будет намного эффективнее:

• выгребной яме будет обеспечен постоянный приток свежего воздуха;
• благодаря фановой трубе из нее будут удаляться опасные газы, неприятные запахи;
• вакуум, образовавшийся после слива отходов, будет заполняться за счет вентиляции, а не благодаря отверстиям сантехнического оборудования, находящегося в доме.

Для обустройства такой системы необходимы расчеты: диаметра, длины вентиляционных каналов, мощности вентиляторов. Принудительная вентиляция выгребной ямы в частном доме — устройство приточного канала, подключение вытяжного вентилятора к фановой трубе. Его располагают в нижней части вентиляционного канала: на том участке трубопровода, который располагается в яме.

Канализационная вентиляция дома

Фановая стоковая труба — необходимый элемент общей канализационной системы здания. Эту конструкцию располагают на верхнем конце стояка, на крыше. Ее функции — обеспечение притока свежего воздуха, заполнении вакуума, образовавшегося во время слива отходов.

Фановые отводы изготавливают из ПВХ труб, предназначенных для канализации. Стандартный их диаметр составляет 110 мм, однако для выгребной ямы в некоторых случаях будет достаточно 50 мм. Перед обустройством конструкции надо познакомиться с обязательными требованиями.

1. Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы фановая труба возвышалась над кровлей на 500-800 мм.
2. Обычно конструкции располагают вертикально, но можно продолжать трубы под углом, если другого варианта нет.
3. Дефлектор на фановой трубе надежно защитит ее от осадков, попадания мусора, обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.
4. В местности, где нередки сильные ветры, штормы, необходимо дополнительное укрепление возвышающейся конструкции.


5. Вентиляционные отводы канализации запрещено соединять с вентиляцией или дымоходом здания. Минимальное расстояние от отвода до ближайшего окна должно составлять 4 метра. Идеал — глухая стена.
6. Высота вентиляционной трубы, дымохода дома и канала выгребной ямы должны быть одинаковы. Исключение — вентканал с фановой трубой. В противном случае запах из отстойника может легко проникнуть в дом.
7. Если нагрузки на эту систему дома велики, то сечение труб (канализационной, фановой) должно совпадать. Это правило, верное для многоквартирных зданий, почти всегда работает и для загородной недвижимости.

В частных загородных владениях на юге России вертикальный стояк может иметь диаметр 100 мм, а вентиляционный отвод — 50 мм. Для центральных и северных регионов страны этот вариант не подойдет: в этом случае выход на крышу рекомендуют делать без сужений. Трубы сечением 50 мм в морозы будет перекрываться инеем из-за влажного воздуха.

Если подобная конструкция в доме не предусмотрена, то вентилирование устраивают через выгребную яму. Емкость условно делят на зоны — выше и ниже точки ввода канализационной трубы. Если она находится глубоко от поверхности (более 1500 мм), то вытяжка выгребной яме нужна даже в том случае, если фановая трубе присутствует.

Обустройство естественной вентиляции

Сначала надо рассмотреть наиболее простой вариант вентилирования отстойника для жидких отходов. Для его обустройства необходимо приобрести две канализационные ПВХ-трубы сечением 50 и 110 мм. Нижняя часть последнего изделия будет располагаться в верхней зоне выгребной ямы, а надземная — над грунтом.

Так как идеальный выход вентиляции должен находиться как минимум на расстоянии 2000 мм от поверхности земли, длину отвода увеличивают подключением отрезка 50-миллиметровой трубы. Вентиляцию выгребной ямы можно сделать с помощью большого отрезка 110-миллиметровой трубы, однако отвод меньшего диаметра использовать рациональнее с точки зрения экономии, но только если регион эту «вольность» позволяет.

Работа включает несколько довольно нетрудоемких этапов.

1. В крышке (перекрытии) выгребной ямы делают отверстие такого же диаметра, как и у трубы.
2. Чтобы гарантировать, что вентиляцию не перекроют отходы, расстояние от максимально возможного уровня стоков до нижнего патрубка делают как минимум 200 (300) мм.
3. Когда вытяжку сооружают для уличного туалета, наружную часть крепят хомутами к задней стене кабинки. В других случаях фиксацию выбирают, исходя из условий: например, крепят канал к забору или стене здания, предварительно выведя его к сооружению под землей.

Место соединения крышки выгребной ямы и вентиляционного канала изолируют любым герметиком, который может выдерживать все «невзгоды» — серьезные перепады температур и атмосферные осадки.

Монтаж принудительной вентиляции

Это максимально эффективный вариант, однако он потребует гораздо больших усилий и вложений. Принудительная вентиляция выгребной ямы в частном доме всегда предполагает предварительные расчеты и покупку вентилятора. При выборе модели обязательно учитывают характер бытовых стоков, а также объем ямы.

Как выбрать вентилятор?

Самая важная его характеристика — производительность. Санитарные нормы гласят, что минимальная скорость воздухообмена в выгребной яме должна составлять 80 м³/ч. Такие условия способны обеспечить приборы мощностью не менее 30 Вт. Размеры — второе требование. Здесь все просто: вентилятор должен свободно поместиться в вентиляционный канал-трубу.

Установка принудительной системы

В этом случае этапы операции «Вентиляция выгребной ямы в частном доме» выполняют в такой последовательности:

1. Монтаж вентиляционной трубы происходит точно так же, как при обустройстве естественной ее разновидности. Однако небольшое отличие есть: нижний патрубок располагают под самым потолком емкости.
2. После вырезания отверстия занимаются «принудительным элементом» системы. Вентилятор монтируют в нижней части трубы. В зависимости от купленной модели его фиксируют саморезами, уплотнителями либо соединительными каналами.
3. Если используют металлический крепеж, то следят за тем, чтобы он не стал препятствием для вращения крыльчатки. Обязательно предварительно проверяют движение воздуха, оно должно быть правильным: снизу вверх, но не наоборот.
4. Подводят электричество — воздушным или подземным путем. Первую прокладку делают с помощью троса (стального), на который наматывают кабель. Во втором случае роют траншею, как минимум 700 мм глубиной, для защиты от влаги кабель укладывают в пластиковую трубу.

Для автоматизации вентиляции в электрическую цепь добавляют таймер. Его программируют, учитывая особенности (интенсивность) использования системы канализации.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу вентиляции, осмотр проводят как минимум дважды в год. Слабое звено ее — лопасти вентилятора, на них могут скапливаться отложения.

Приток и обустройство вытяжки

В туалете, расположенном над выгребной ямой на улице, роль приточного канала исполняет отверстие в конструкции. Для герметичной емкости приточную трубу надо оборудовать отдельно. Приточные и вытяжные каналы делают с противоположных сторон (углов) ямы. Патрубок первого должен располагаться ниже.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме требует еще одного обязательного элемента. В зимний период внутри вытяжки может интенсивно скапливаться влага, которая после замерзания значительно сузит вентиляционный канал. Чтобы избежать снижения интенсивности воздухообмена, на выходном отверстии обязательно устанавливают дефлектор.

Традиционные вопросы: что, где, когда?

Приточно-вытяжная вентиляция — идеальный выбор для любой выгребной ямы, однако далеко не всегда он оправдан. Некоторым отстойникам вполне достаточно простейшей естественной вентиляции, но к такому выводу должны прийти не хозяева дома, а специалист, приехавший на объект, давший всестороннюю оценку конкретной канализационной сети.

О какой бы выгребной яме не шла речь, самое лучшее время для ее обустройства — работы, связанные с монтажом автономной канализации дома. Это даст возможность найти оптимальное место для вытяжки. Доработкой системы, которая уже функционирует, на этой стадии тоже заниматься не придется.

Где устраивают подобные конструкции? Идеальный вариант расположения выгребной ямы — вдали от дома. Если планируется абсолютно герметичная емкость, то многим кажется, что место участка уже не становится определяющим фактором, однако следовать санитарным нормам все же необходимо. Выгребная яма должна находиться на расстоянии:

• 1,5 м от границы участка;
• 5 м от газовой магистрали;
• 8-10 м от жилого дома;
• 10-20 м от зданий соседей;
• 20 м от колодцев с питьевой водой;
• 25 м от водопровода.

В расположении отстойника многое решает грунт на участке. Если почва глинистая, то дистанция от колодца должна быть как минимум 20 м. Суглинок увеличивает эту цифру до 30. Песчаный или супесчаный грунт уже требует не менее 50 м.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме или на дачном участке необходима в любом случае. Другой вопрос — ее вид. Чтобы обеспечить максимальную эффективность, лучше отдать предпочтение приточно-вытяжной системе, однако окончательное решение все-таки остается прерогативой владельцев загородной недвижимости, или дачи.

В заключение статьи — видео по теме:

Источник: dom-i-remont.info

Устройство вентиляции септика, построенного из бетонных колец – назначение и правила обустройства

Раздумывая о том, нужна ли вентиляция в септике из бетонных колец, стоит, в первую очередь, учитывать требования безопасности эксплуатации системы. В септике живут специальные бактерии, которые «поедают» все отходы, на выходе давая чистую воду и ил. Но они не могут перерабатывать канализационные стоки без выработки вредных газов. Поэтому для нормальной работы системы и обеспечения безопасности людей, проживающих на территории, обустройство вентиляции – этап обязательный.

Приточно-вытяжная система состоит из трубы подачи кислорода в емкость приема стоков, чтобы бактерии питались и правильно работали (без воздуха микроорганизмы гибнут) и трубопровода для вывода газов, которые появляются в процессе работы бактерий.

Основные этапы работы системы вентиляции в септике:

• Поступление воздуха в трубу вместе с объемом сточных вод и отходов.
• Слив отходов во внешний накопитель для оседания стоков крупной фракции, тут же должен в камеру поступать кислород.
• Доставка воздуха в другие резервуары по внутренним каналам.
• Питание бактерий.
• Удаление газов через вытяжку.

Чтобы вентиляция для септика из бетонных колец работала правильно, микроорганизмы жили и выполняли свои функции, а жильцы дома не травились, нужно помнить об определенных принципах проектирования системы. В некоторых случаях систему вентиляции септика объединяют с системой вентиляции дома, но делать это нужно правильно.

Правила обустройства системы вентиляции в септике:

• Диаметр трубопровода должен на 30% превышать предполагаемый объем стоков, чтобы не появлялась вакуумная пробка при смыве и кислород поступал в нормальном объеме.
• Для обеспечения притока воздуха конец трубы выводят через крышу помещений прямо, чтобы не было сопротивления и циркуляция была нормальной.
• Чтобы исключить возможность попадания в трубу птиц, насекомых, дождя, ее закрывают зонтиком и сеткой.
• Стыки магистрали герметизируют для исключения возможности попадания запахов в дом.
• Когда организовывают циркуляцию воздуха внутри колец из бетона, связывающие емкости трубы монтируют так, чтобы в них не закупоривался воздушный канал и не попадала вода.
• Находящийся внутри емкости трубопровод для воздухообмена обрабатывают внутри и снаружи гидроизоляционными материалами, герметизируют стыки.

Для чего нужна вентиляция септика

В то же время, в процессе поедания отходов и очистки стоков бактерии выделяют очень опасные газы – они не только неприятны для людей (сероводород пахнет очень плохо), но и могут стать причиной серьезных нарушений в здоровье, даже спровоцировать взрывы (метан, к примеру, выделяется и вполне может стать причиной).

Кроме того, без системы вентиляции канализационный септик не будет нормально работать. Ведь в момент спуска воды через трубу появляется разряжение, которое часто становится причиной появления пробки. Чтобы избежать этого, в каждый стояк в камерах обязательно монтируется вентиляционная труба, обеспечивающая приток и выход воздуха, нейтрализуя таким образом появляющееся разряжение.

Порядок строительства септиков из бетонных колец

Для обустройства септика своими руками понадобятся такие материалы: железобетонные кольца диаметром 1 метр – по 3 на каждую из 3 камер (9 штук), 3 чугунных люка, 3 железобетонных плиты (обязательно должно быть отверстие в плите для люка), труба ПВХ сечением 12 сантиметров нужной длины (считается расстояние от дома до колодца септика и длина соединительных патрубков), жидкое стекло или битум для надежной гидроизоляции, бетонная плита на дно котлована (или раствор, чтобы выполнить бетонное основание).

Основные этапы строительства септика:

1. Рытье котлована – выполняется до доставки железобетонных колец на территорию, нужной глубины, проектируется с уклоном к дому, чтобы можно было расположить каждую последующую камеру отстойника ниже предыдущей.
2. Монтаж колец, после чего можно проводить сборку трубопровода.
3. Герметизация всей системы, с особенным вниманием ко дну камер.
4. Монтаж вентиляционных стояков, которые будут избавлять от неприятного запаха.
5. Завершающий этап – засыпка грунта, утрамбовка.

В процессе реализации всех задач нельзя курить, обслуживание лучше осуществлять с чьей-то помощью, при выполнении работ нужно подумать о надежной страховке.

Бактерии в септике

Вентиляция в септике из бетонных колец – самый оптимальный вариант. Несмотря на то, что обустройство системы повлечет дополнительные расходы, отказываться от вентиляции нельзя, так как это чревато серьезными последствиями.

В септике живут такие бактерии:

1. Анаэробные – находятся в первой камере системы, в толще воды, перерабатывают все бытовые отходы (разного типа моющие средства, органика и т.д.), выделяют взрывоопасный, не ощутимый для велочека, метан.
2. Аэробные – живут в пленке непосредственно на поверхности воды и занимаются переработкой отходов, которые не съели первые бактерии. Они выделяют сероводород, ядовитый и плохо пахнущий.

Кроме сероводорода и метана, септики выделяют также летучие соли мышьяка, канцерогены, разнотипные соединения фосфора. Если вентиляция для септика не предусмотрена или выполнена некорректно, все продукты «работы» бактерий уходят по системе канализации обратно в дом, в лучшем случае обеспечивая зловоние, в худшем – сильные отравления и взрыв.

Устройство системы вентиляции

Перед тем, как приступать к выполнению работ, необходимо тщательно все спланировать и продумать. Обустройство системы вентиляции неотделимо от процесса строительства всего септика, поэтому все этапы работ нужно выполнить в правильном порядке и в соответствии со стандартами.

Проектирование

Любой септик для частного дома состоит из трех камер: в первую емкость септика приходят стоки и отстаиваются, вторую камеру устанавливают в качестве вторичного отстойника, в третьей происходит фильтрация. Объем камеры высчитывают в соответствии с предполагаемыми объемами сточных вод и отходов.

Согласно нормативам, в среднем в сутки человек расходует около 200 литров воды, поэтому на каждого члена семьи нужно «забронировать» 600 литров в камерах. Но обычно септики строят с запасом, добавляя 15-20% к общему значению. 

Монтаж камер септика

Сначала необходимо выполнить рытье котлована – его копают до установки бетонных колец. Глубина соответствует общей высоте трех колец плюс 40 сантиметров для песчаной подушки и стяжки под конструкцией. Под дренажным колодцем засыпают щебень слоем толщиной минимум 70 сантиметров. Можно прокопать отводные каналы, в них уложить дренажные трубы звездообразно. Дно канавы делают с уклоном к дому, чтобы располагать последующие камеры на 20 сантиметров ниже предыдущих.

Монтаж камер септика прост – кольца просто устанавливают вертикально, ровно или с использованием готовых пазов. Сверху находятся плиты с отверстиями (смотровые люки). Отверстия для труб, призванных перемещать стоки, делают заранее. Над второй емкостью септика делают отверстия для вентиляции, вставляют соединительные трубы, подводят канализацию к первой емкости.

Трубы должны стоять с уклоном около 3 градусов. Трубы обязательно герметизируются, как и дно камер. Дно герметизируется несколько раз геотканью или битумом, упрочняется бетонным раствором. Входы труб защищают жидкой резиной. С целью утепления используют различные материалы.

Монтаж вентиляционных труб

Когда монтируется вентиляция септика из бетонных колец, нужно уделить особое внимание монтажу труб. Вентиляционными стояками выступают пластиковые канализационные трубы сечением 100 миллиметров, которые предназначены для установки снаружи.

В двухкамерной конструкции в первую камеру устанавливают трубу для стоков, во второй выполняется стояк для воздухообмена и обеспечения баланса давлений. Вторая камера септика переходит в поля фильтрации или третью камеру. В ней труба должна быть обязательно, для обеспечения вентиляции и заполнения фильтрующего поля или третьей камеры очищенной водой.

Вентиляционный стояк

Гидравлические затворы сантехнических приспособлений, которые отсекают неприятные запахи, сопровождающие очистку сточных вод, работают правильно при условии постоянного наличия воды, приходящей регулярно во время слива. Если вода отсутствует в затворе, запах расходится по помещению.

Стояк соединяется с септиком и обеспечивает постоянное движение воздуха, вывод углекислого газа и метана, дает возможность бактериям жить и работать.

Этап финишный

Завершающий этап создания септика и системы вентиляции – аккуратная засыпка грунта. Засыпают небольшими порциями, можно вместо почвы взять песок. Особенно аккуратно нужно засыпать места прохождения вентиляционных труб, соединения пластиковых элементов с бетоном, чтобы не появилось щелей в стыках.

Засыпку осуществляют слоями по 10 сантиметров, с последующей трамбовкой каждого слоя, чтобы песок или грунт стал более плотным. Можно трамбовать ручным инструментом или любым другим подходящим устройством, но очень аккуратно и последовательно.

Обустройство системы вентиляции в септике из бетонных колец – задача вовсе не такая сложная, какой может показаться на первый взгляд. Все работы вполне реально сделать самостоятельно, уделив должное внимание этапу проектирования, технологии составления системы и выбору качественных материалов.

Источник: 1beton.info

Устройство септика

Конструктивно может быть выражен следующими вариантами:

• Отдельные емкости для канализационных вод. В первую (отстойник) попадает жидкость, где она перерабатывается бактериями, происходит частичная трансформация отходов в твердый осадок. Во второй – осветление жидкости, завершение бактериями процессов, которые не были сделаны в первой емкости. Из третьего резервуара на 75 % очищенная биофильтром жидкость распределяется в грунт через инфильтратор, используется для полива растений и т.д. Часто, например, такие резервуары сооружаются из бетонных колец.
• Общий резервуар, разделенный на три отсека, в которых происходят вышеперечисленные процессы с последующей инфильтрацией (септическое устройство Танк).

Принцип действия общий: сточная жидкость попадает по канализационным трубопроводам внутрь септических резервуаров, максимально возможно очищается, распределяется в почву, либо используется по другому назначению.

Производится много разновидностей септических устройств, которые выбираются в зависимости от назначения, объемов, периодичности эксплуатации, предполагаемых объемов сточных вод и т.д.

 

Для чего нужна вентиляция

Важный элемент септической системы, без которого она не может полноценно функционировать – вентилирование. Ответ на вопрос о том, нужна ли вентиляция в септике, чаще всего положительный. Рассмотрим подробнее, зачем нужно вентилировать септическую систему:

• во втором резервуаре (отсеке) находятся аэробные бактерии, которые перерабатывают сточные массы после первой емкости. Эти бактерии необходимы для максимально эффективного очищения вод от твердых включений. Жизнедеятельность микроорганизмов связана с достаточным доступом кислорода. Который обеспечивается притоком воздуха из венттрубы, установленной внутри крышки резервуара;
• продукт жизнедеятельности аэробных и анаэробных бактерий – смесь газов, при определенной концентрации и сопутствующих условиях представляющих определенную опасность для жизни человека. Среди них: сероводород, метан, углекислый газ, летучие соли мышьяка, соединения фосфора и др. Часть из них взрывоопасна, либо наносит серьезный вред непосредственно здоровью человека. Их отведение необходимо обеспечить при помощи приточного и фанового патрубка;
• при смыве отработанных вод через унитаз происходит разрежение, создается вакуумное пространство. Если отсутствует фановый стояк, гидрозатвор унитаза может быть сорван, тогда газовая смесь из септической емкости поднимется в дом. Она иногда попадает внутрь помещений при смыве воды, это сразу определяется по неприятному запаху.

Когда септическое сооружение оборудовано вентилированием, газовый поток продвигается вверх по водосточным трубам, а затем поднимается по фановому стояку и выходит за пределы системы наружу.

Виды вентилирования

В зависимости от месторасположения фанового стояка различают виды канализационного проветривания:

• Внутреннее вентилирование. Фановая труба расположена внутри дома, представляет собой вентиляционный стояк, к которому подсоединены сантехнические приборы. В одну сторону происходит сброс воды, в противоположную движется смесь газов и выводится за пределы дома. Диаметр должен быть не менее 100 мм, чтобы сточные массы занимали примерно 1/3 всего объема, остальное пространство предназначается для воздуха.

Нельзя объединять с общедомовой системой вентилирования, чтобы отводимый воздух не смешивался с другими потоками и не попадал в помещения дома.

• Внешнее вентилирование. Фановая труба расположена вне дома, часто монтируется к стене дома подальше от окон, либо к другому строению на территории дома в зависимости от того, как размещена канализационная система. Труба не соединяется с сантехническим стояком, а включается в сливную трубу на отрезке от дома до септического резервуара.

Из чего состоит вентиляционная система септика?

В канализационном колодце из бетонных (или пластиковых) колец нужно устанавливать такие элементы:

1. Труба для подачи свежего воздуха. Проводится с улицы непосредственно в камеру захвата стоков. Ее необходимо монтировать для подпитки бактерий-аэробов кислородом, так как без него они попросту погибнут (в отличие от анаэробов, для которых кислород губителен).
2. Труба для выведения скоплений газов, образующихся при переработке бытовых отходов бактериями. Это по сути вытяжка, которая обеспечивает отвод метана, сероводорода, различных фосфорных соединений, которые вредны и для самой конструкции, и для людей или животных на участке.

Схема вентиляционной системы септика

Это обязательные конструкционные элементы системы. Дополнительно вытяжной воздуховод может комплектоваться вентилятором, чтобы создавать более стабильную и сильную тягу. По факту такое решение является не обязательным: воздухообмен будет достаточным, если правильно смонтировать естественную систему.

Принцип работы

Схема работы системы достаточно проста, поэтапно ее можно описать так:

1. В канализационную систему дома врезается фановый стояк или фановый клапан. Через них в канализационную трубу подсасывается воздух при смыве (воды в ванной, на кухне, от стиральной машины, при сливе унитаза, и так далее). Это необходимо, чтобы не создавать вакуум внутри системы, который будет высасывать гидрозатворы.
2. Вместе с бытовыми отходами воздух от сантехнической точки (ванной, душевой кабины, раковины, унитаза) попадает в центральную трубу канализации, которая проходит от дома до септика.
3. Через трубу бытовые отходы выводятся в канализационный колодец, где в итоге и оседает большая фракция стоков. Постепенно происходит заполнение камеры кислородом (воздухом).
4. Через внутренние каналы (они монтируются выше уровня воды) воздух попадает в следующие резервуары.
5. Внутри резервуаров происходит подпитка бактерий стоками и кислородом. Получается, что в каждой камере поочередно воздух загрязняется.
6. В последнем по счету резервуаре монтируется вытяжная труба, которая выводится на улицу. Именно через нее загрязненный воздух выходит наружу.

Как обустроить вентсистему, если в доме нет фанового стояка или клапана?

Некоторые дома могут строиться без установки фанового стояка или клапана. Такое допускается, если это, к примеру, небольшая постройка, в которой сантехническими точками не пользуются одновременно (к примеру, одновременно не принимают душ и не включают стиральную машинку). В этом случае в канализационной системе не создается слишком сильного разрежения, и она не будет засасывать гидрозатворы.

Но в этом случае внутрь септика не будет и поступать воздух, поэтому нужно будет организовывать его приток другим способом. Для этого нужно в отрезок канализационной трубы, пролегающий по улице от дома до септика, врезать вертикальный отвод вверх. Его нужно выводить над поверхностью земли, на высоту минимум в 50 см. В этом случае идущие под давлением стоки будут подсасывать через нее воздух с улицы.

Создание вентиляции для септика (видео)

Главные правила проектирования и монтажа вентсистемы

Организуя такую систему, следует соблюдать следующие правила:

1. Трубопровод для канализации следует ставить таких размеров, чтобы в диаметре он был на 30% больше, чем предполагаемый объем стоков. В том числе это требуется для защиты от появления вакуумной пробки при смыве, а также для улучшения притока воздушных масс.
2. Для нормального притока воздуха конец фанового стояка необходимо выводить через крышу здания. При этом стояк должен быть прямым, иначе возможно сопротивление воздуху и нарушение его циркуляции. В принципе вывод фановой трубы в атмосферу не обязателен: ее можно вывести и на чердак. Как вариант, вместо нее можно установить и фановый клапан, который не нужно будет никуда выводить: подсасывать воздух он будет прямо из санузла, в котором установлен.
3. Для защиты канала от различного сора, насекомых и грызунов необходимо смонтировать сетку и поставить защитный зонтик.
4. Проход воздушных масс из одной бетонной емкости в другие осуществляется через трубы между ними. Поэтому эти трубы должны иметь достаточно большой диаметр, чтобы не забиваться.
5. Самые распространенные в малоэтажном строительстве диаметры для труб (используемых для вентиляции): 50, 110 и 125 мм.

Бактерии в септике

Вентиляция в септике из бетонных колец – самый оптимальный вариант. Несмотря на то, что обустройство системы повлечет дополнительные расходы, отказываться от вентиляции нельзя, так как это чревато серьезными последствиями.

В септике живут такие бактерии:

1. Анаэробные – находятся в первой камере системы, в толще воды, перерабатывают все бытовые отходы (разного типа моющие средства, органика и т.д.), выделяют взрывоопасный, не ощутимый для велочека, метан.
2. Аэробные – живут в пленке непосредственно на поверхности воды и занимаются переработкой отходов, которые не съели первые бактерии. Они выделяют сероводород, ядовитый и плохо пахнущий.

Кроме сероводорода и метана, септики выделяют также летучие соли мышьяка, канцерогены, разнотипные соединения фосфора. Если вентиляция для септика не предусмотрена или выполнена некорректно, все продукты «работы» бактерий уходят по системе канализации обратно в дом, в лучшем случае обеспечивая зловоние, в худшем – сильные отравления и взрыв.

Самостоятельное проектирование

В самодельных установках, так же, как и в резервуаре выгребной ямы, осуществляются, в основном анаэробные процессы. Стоки, попадая в отстойники, разделяются на фракции. При этом тяжелая фракция оседает на дно. В осадке начинаются естественные процессы анаэробного брожения, в результате которого происходит разложением органики с выделением метана, углекислого и других газов.

Эти газы необходимо отводить из камер, а чтобы в них не возникало разряжение, нужно обеспечить поступление воздуха. Для этого и нужна вентиляция септика.  Чтобы спроектировать систему вентиляции, нужно вспомнить основы физики, а именно законы движения воздушных масс. Теплый воздух всегда поднимается, а холодный – опускается ниже.

Поскольку температура стоков, как правило, выше, чем окружающая температура, создается разница давления воздуха снаружи и внутри камер. Поэтому при строительстве вентиляции септика, ее, обычно, объединяют с фановым стояком.

Как работает система?

• В септиках в любую погоду осуществляется теплообмен между рабочей средой (стоками, находящимися внутри камер) и внешней средой (окружающим воздухом);
• Если осуществляется теплообмен, значит, присутствует и естественный воздухообмен. То есть вентилирование установки осуществляется за счет разницы давления.

Как сделать вентиляцию самодельного септика?

Рассмотрим, как можно сделать вентиляцию септика, собранного из бетонных колец, так как этот вариант сооружения является одним из самых популярных.

Организация вентиляции однокамерных септиков

Однокамерный септик – это наиболее простой вариант очистной установки, он мало отличается от обычной фильтрующей выгребной ямы. Используется на дачах или в домах с минимальным расходом воды. Вентиляция однокамерной модели собирается из двух труб:

• Нижняя труба должна иметь диаметр 100 мм, ее устанавливают на крышку;

Совет! Важно, чтобы вентиляционная труба выступала над поверхностью земли. В противном случае паводковые воды будут через трубу затапливать септик.

• Верхняя труба (наземная часть вентиляции) имеет диаметр 50 мм, она вставляется в нижнюю трубу путем установки переходника.

Организация вентиляции трехкамерного септика

Для жилого дома, в котором семья будет проживать постоянно, сооружается, как правило, трехкамерный септик. В таком частном доме устанавливается разнообразный набор сантехники, поэтому расход воды будет достаточно большой. В таких условиях строительство выгребной ямы нецелесообразно, так как она будет постоянно переполняться.

Трехкамерная конструкция септика обеспечит более эффективную степень очистки. При оборудовании вентиляции такой конструкции вентиляционная труба устанавливается только в последней камере, которая строится для доочистки и дренирования стоков.

В первых двух отсеках отстойниках, вентиляция не устанавливается. Из последней секции септика вода по дренам (перфорированным трубам) выводится на площадки фильтрации. Прокладываются дрены под землей в канавах, заполненных песком и щебнем. Вентиляция такой системы осуществляется так:

• Конец каждой дренирующей трубы необходимо вывести на поверхность;
• Вентиляционные трубы должны на полметра выступать над землей;
• На трубы вентиляции обязательно устанавливают защитные козырьки. Это необходимо, чтобы защитить систему от попадания внутрь осадков.

Совет! Вентиляционная система дрен не только обеспечит лучшую степень очистки, но и может быть использована для промывки труб в процессе проведения обслуживания.

Итак, чтобы самодельные очистные установки местной канализации в частном доме работали эффективно и, в отличие от выгребной ямы, не распространяли неприятных запахов, должна быть установлена система воздухообмена. Правильно спроектированная и грамотно собранная вентиляция септика из колец обеспечит нормальные условия для протекания процессов очистки.

Как сделать вентиляцию очистного септика своими руками

Для того чтобы сделанный собственными руками бетонный септик работал бесперебойно, необходимо соблюдать несколько принципов:

• Для предотвращения пробки в трубопроводе диаметр труб должен быть хотя бы на 30 процентов больше, чем ожидаемый объем стоков.
• Сток должен быть настолько прямым, насколько возможно. Иначе воздух столкнется с сопротивлением.
• Защитные козырьки не только предотвратят попадание влаги внутрь труб. Вкупе с сеткой, они не дадут посторонним предметам, мелким птицам и насекомым проникнуть туда.
• Все стыки должны быть герметичными.
• Трубопровод должен быть тщательно изолирован от попадания в него грунтовой влаги. Иначе вода канализационной фановой трубы, попадающая из почвы, может закупорить проход и помешать обмену кислородом.

Септик без фановой трубы

Иногда нет и фанового патрубка. При таком положении дел в магистральную трубу монтируют вентиляционные отростки, по которым воздух (а с ним и кислород) будет попадать в систему отстойника. При такой системе, стояк трубы притока может не только обеспечивать бесперебойную циркуляцию притока, но и может служить отверстием для прочистки канализации. Естественно, на стояк устанавливаются защитные козырьки.

 

Порядок строительства септиков из бетонных колец

Чтобы обустроить вентиляцию внутри септика из бетонных колец, непременно понадобятся следующие материалы:

• метровые железобетонные кольца — 3 штуки для каждой камеры;
• чугунные люки на каждую емкость;
• железобетонные плиты с отверстиями для каждой камеры;
• пластиковые трубы диаметром 12 см (их длину рассчитывают по расстоянию между домом и септиком), а также соединительные патрубки;
• битум либо жидкое стекло для обеспечения гидроизоляции;
• нижняя бетонная плита либо раствор для заливки основания.

Для изготовления вентиляции внутри септика из бетонных колец также понадобятся лопаты, прочные ведра, веревки, мощный перфоратор, лестница и подъемный механизм для монтажа колец (они весят примерно по 400 кг). Основные этапы возведения вентилируемого септика такие:

1. Рытье котлована. Мероприятие выполняют перед доставкой на территорию железобетонных колец.
2. Монтаж колец. Одновременно с ним выполняют сборку трубопровода.
3. Полная герметизация системы, причем особое внимание уделяют дну емкостей.
4. Монтаж стояков вентиляции, которые способны устранять неприятный запах.
5. Финальный этап. Постепенная засыпка грунта, его утрамбовка.

При реализации каждого этапа необходимо выполнять работу с посторонней помощью. Каждая операция требует выполнения мероприятий по надежной страховке.

Нестандартные решения вентиляции для канализационных систем

Нестандартные решения, не противоречащие в то же время правилам безопасности и санитарным требованиям, могут стать выходом, если вытяжка для канализации в частном доме устанавливается после того, как само здание построено. При таких условиях реализация классической схемы может вызывать определенные затруднения.

Монтаж по внешней стене дома

Если выводить вентиляционную трубу по внешней стене здания, со стороны она будет напоминать обычный водосток и не испортит вида дома. Единственным отличием станет высота верхней части, которая в любом случае будет находиться выше уровня кровли. Диаметр трубы для такой фановой канализационной вентиляции выбирают наиболее распространенный – 110 мм. При выборе места установки следует соблюдать требования относительно допустимых расстояний между фановым выводом и окнами (балконами, лоджиями), указанные выше.

Монтаж по забору

Установка фановой трубы с фиксацией ее на заборе фактически не имеет отличий от установки по внешней стене. Единственная особенность – большее удаление вентиляционного вывода от здания. При выборе подобного варианта, важно принимать во внимание расположение дома и надворных построек на соседнем участке. Не стоит доставлять соседям неудобства запахом из вашей канализации.

Вентиляция к септику

Система вентиляции канализации в частном доме, выведенная к септику, в некоторых случаях может считаться оптимальным вариантом. Очистные устройства и накопители, согласно правилам, должны устанавливаться на определенном расстоянии от дома (в зависимости от индивидуальных условий – от 5 до 20 метров). Это позволяет гарантированно исключить вероятность попадания в дом неприятных запахов. К тому же подобный вывод несложно устроить и поле строительства дома, при ремонте и улучшении условий проживания.

Перед выбором наиболее подходящей схемы вентиляции для канализации частного дома, необходимо тщательно изучить все имеющиеся условия и нюансы эксплуатации имеющейся канализационной системы.

Схема работы (в многоэтажном и частном доме)

В обоих вариантах принцип работы один, но есть и отличия. В частном доме можно монтировать стояк по внешней и по внутренней стене, а в многоэтажном строении это технически невозможно.

Еще одно отличие тоже в способе монтажа системы. Чаще всего при проектировании девятиэтажки схема вентиляции прорисовывается с учетом особенностей здания ее высоты и типичности. В малоэтажном строительстве же можно отойти от основных норм СНИП и спроектировать по желанию собственника помещения.

Что такое фановый стояк?

(Далее ФС)

Он нужен для обеспечения сообщения системы канализации с внешней средой, то есть для того, чтобы канализация не была замкнутой.

Чаще всего это пластиковая или полиэтиленовая труба того же диаметра, что и канализация. Однако иногда до сих пор используется чугун и металл.

Фановая труба – это фактически продолжение канализационной, за исключением того, что по ней не должна течь вода, это так называемый сухотруб.

Способы установки

Если в доме два этажа и санузел имеется на каждом, то согласно строительным нормам и правилам следует смонтировать ФС, а не использовать вакуумный клапан. Существует два способа монтажа:

• Внутренний.
• Внешний.

В первом случае монтируется полностью внутри здания и выводится через крышу на улицу, при этом необходимо помнить, что минимальная высота от кровли до оголовника должна составить 1–1,5 метра.

Лучше всего пускать трубу через конек, чтобы исключить задувание ветром. В некоторых случаях допускается сужение диаметра вывода. Однако профессионалы делать это не рекомендуют, в меньший размер станет проходить меньше воздуха, в результате чего в помещении будет слышно «захлёбывание».

В процессе прохода через плиты перекрытия не нужно вставлять «гильзу» между трубой и полостью бетона, лучше запенить монтажной пеной и заделать раствором.

Во время теплой погоды вентиляционная труба имеет свойство расширяться, а в холодное, наоборот, сужаться. Если стояк надежно не зафиксирован и будет болтаться в отверстии, он может выйти из стыков, и на место вставить уже очень проблематично.

Во втором случае монтаж производится на определенном расстоянии от окон и входных групп. Для оконных проемов и дверей расстояние должно составлять не менее 400 сантиметров по горизонтали.

Крепить надо надежно. В противном случае в зимнее время наледь и ветер сломает систему.

Наружный способ вентиляции не особо отличается от внутреннего, также выводится выше конька крыши. Следует избегать мест, где скат кровли попадает на фановый вывод, снег и большой объем воды могут повредить трубы.

После монтажа ее нужно утеплить при помощи стекловаты, или минеральной ваты. Для разных регионов используется своя толщина утеплителя. В средней и северных широтах – слой толщиной 100 миллиметров. В южном и центральном регионе допускается 50 мм.

Данная мера позволит избежать обмерзания воздуховода в холодный период, а также скапливание конденсата на внешней стенке шахты. Весьма популярным материалом для утепления вентиляции в последнее время стало пенополистирольное покрытие, которое хранится в металлических баллонах под высоким давлением.

Наносится такой состав с использованием специального пистолета и надежно фиксируется, образуя при этом теплоизоляционный слой.

Вакуумный клапан

(Далее ВК)

В одноэтажном доме, а также в здании, где сантехнические приборы установлены только на первых этажах, допускается использование ВК вместо ФС.

Для того чтобы обеспечить вентиляцию, в небольшой системе можно установить специальный механизм, который монтируется при помощи тройникового соединения.

Работает он по принципу обратного. В устройстве установлена герметичная шторка, с пружинным сопротивлением. Когда в канализации происходит разряжение, вакуум втягивает створку и с ней воздух из помещения, а когда баланс восстановлен, пружина снова закрывает задвижку, не давая запаху выйти из трубы.

Как установить

Установка ВК может комбинироваться прокладкой воздуховода, но нужно помнить несколько нюансов при таком совмещении:

• Клапан не должен стоять выше фанового стояка.
• В некоторых случаях допускается установка механизма не только на вертикальной, но и на горизонтальной трубе.
• Если протяженность горизонтального участка шахты с сантехническими приборами более 8 метров, ставят два клапана на равном удалении друг от друга.

Как сделать своими руками

Для этого в тройник вставляется пластиковая заглушка, в которой высверливаются несколько отверстий по кругу. Чтобы их можно было закрыть, из поролона вырезается плоский диск диаметром чуть больше ореола отверстий.

Затем понадобится простой саморез по дереву и нетугая возвратная пружинка. Чтобы поролон после того, как сработает клапан и давление в системе нормализуется, прижался и закрыл отверстия, между пружиной и диском вставляется пластмассовая или железная пластина.

Теперь шуруп вкручивается в крышку с обратной стороны. Стоит учитывать, что производительность клапана, изготовленного самостоятельно, будет в несколько раз ниже фабричного. В заводских условиях проводятся все расчеты и чертежи, которые основываются на всех показателях будущей канализационной системы, и вычисляется нужный для подачи внутрь объем воздуха. В бытовых условиях выполнить такие действия вряд ли получится.

Примечание. Можно комбинировать использование вакуумного устройства и систему ФС. В этом случае клапан ставится на концевых участках канализационного трубопровода.

Как выбрать трубы?

В основном используется пластик или полиэтилен, а также полипропилен.

Понадобятся также отводы в 45 и 90 градусов, тройниковые соединения и муфты. Лучше всего использовать полиэтиленовые изделия, так как не всегда чердачные помещения отапливаются. Агрессивная среда – мороз и солнце – может нарушить герметичность.

Полиэтилен очень эластичен и прекрасно реагирует на изменения погодных условий. В каждом случае количество материала нужно рассчитывать отдельно, можно лишь сказать, что в любом проекте должен присутствовать как минимум один компенсатор и вместо отводов в 90 градусов лучше применить в 45.

Что касается инструмента, каждый работник выбирает его под себя. Чтобы закрепить или разрезать трубу, необходим перфоратор или шуруповерт (все зависит от стен здания), болгарка с регулируемыми оборотами либо ножовка по металлу.

Монтаж вентиляции канализационной системы и септика

Сначала необходимо обеспечить вентиляцию воздуха септика, который расположен на улице. При прокладке трубопровода канализации в нем монтируются фановые при помощи стыковочных тройников, которые после выводятся на поверхность.

Если большая протяженность системы, то на каждые 7–8 метров устанавливаются ВК. По возможности лучше вывести подземные стояки как можно выше, но ведь не всегда так получается.

Также воздуховод необходим и на самой емкости септика. Смонтированные отростки трубопровода выполняют функцию по забору воздуха в полость магистрали и подачи ее внутрь септика. Если имеется автономная система очистки стоков, то монтаж указанных ФС обязателен, так как для аэробных бактерий, обитающих в накопителе и перерабатывающих отходы, необходим воздух, который будет поступать в магистраль и в сам резервуар.

В данном случае установка обратных клапанов не рекомендуется, так как подача кислорода в них ограничена и может возникнуть дефицит питательной среды для микроорганизмов.

Установка трубы по внешней стене здания и на крышу

Желательно, чтобы это была фронтонная стена. Перед тем как войти в санузел или в помещение, особенно если до самого сантехнического прибора еще несколько метров от внешней стены, нужно протянуть по наружной стене дополнительный воздуховод, который также выводится над кровлей. Данная мера обеспечит лучшую циркуляцию внутри системы.

Когда канализация внутри дома собрана в самой верхней точке, после сантехнического прибора в трубопровод монтируется тройник раструбом вверх. Затем в него вставляют трубу того же диаметра и выводят ее через перекрытие на крышу. Если на пути следования встречаются различные препятствия (стропила, дымоходы и др.), их придется обойти, не меняя угол наклона при помощи отводов.

Изделия из магазина зачастую не подходят по размеру. Придется распилить болгаркой, а затем снять фаску на конце, чтобы облегчить соединение раструба следующего куска.

На самой крыше выход шахты должен выступать над кровлей минимум 50 сантиметров. Затем на ее конец надевают оголовник, который будет препятствовать попаданию внутрь влаги и снега.

Причем недопустимо устанавливать флюгер или дефлектор, это может привести к образованию наледи и в дальнейшем закупорки трубопровода. Достаточно поставить небольшой зонтик или козырек

На протяжении всей внешней вентиляции нужно установить ревизионные фитинги, которые имеют вид стандартного тройника с раструбом и смотровым окошком с крышкой. Данная деталь необходима для решения задач по диагностике внутреннего состояния магистрали и выполнения профилактических работ. В случае возникновения затора или попадания инородного тела, через такой узел можно точно определить засоренный участок и устранить его.

Важно! Резинки в раструбах необходимо оставить и смазать их маслом или санитарным герметиком. Также, если длина трубы менялась путем подрезки, на торце детали необходимо сделать фаску, иначе обрезанный конец будет упираться в уплотнительное кольцо и задирать его внутрь раструба.

Правила установки вентиляционного стояка

1. Воздуховод должен быть того же диаметра, что и канализация.
2. Недопустимо пересечение фанового стояка и вентиляции помещения.
3. При прокладке трубопровода по внешней стене здания расстояние от окон и дверей должно быть не менее 4 метров.
4. Крепление должно быть надежно и герметично.
5. На конец раструбка устанавливается «зонтик», или оголовник, причем он не должен препятствовать проходу воздуха.
6. Допускается объединение нескольких воздуховодов в общую сеть и только потом нужно выводить его над кровлей.

Как проверить правильность работы

Можно просто включить в раковине воду и одновременно спустить бачок унитаза. Большой объем воды создаст разряженную среду, и вакуумный клапан или воздуховод сработает.

Если при смывании были слышны «всхлипывания» воды и появился запах, а жидкость из гидрозатворов сантехники ушла, значит, система собрана с нарушением норм и правил.

Заключение

Оборудование септика – дело непростое. Конечно же, лучше всего обратиться к специалистам, которые имеют опыт и способны с первого раза сделать все, как надо. Тем не менее, выполнить это самостоятельно тоже возможно. Нужно только неукоснительно соблюдать технику безопасности и следовать инструкциям, и тогда результат не заставит жалеть о потраченном времени!

Источник: VentingInfo.ru