Монтаж кабельного теплого пола

“Инструкция по монтажу нагревательного кабеля“

 

Устройство теплого пола (нагревательный кабель) 

• Секция нагревательного кабеля
• Терморегулятор с датчиком температуры
• Монтажная лента
• Монтажная трубка для датчика температуры

Устройство нагревательного кабеля постоянного сопротивления

Нагревательная жила состоит из специального сплава, способного выделять тепло при прохождении через него электрического тока.

Внутренний изоляционный материал – изоляция из современных электроизоляционных материалов с разными свойствами, предназначена для изоляции нагревательной жилы от экрана. Он не теряет своих свойств, при высокой температуре греющей жилы, служит в течение всего срока эксплуатации системы.

Экран – навитый из медных и стальных проволок, а в некоторых случаях сплошная металлическая трубка или совместно. Экран выполняет основные защитные функции:

• защита от поражения электрическим током;
• защита от влияния электромагнитного поля на здоровье (уровень электромагнитного поля в системах “теплый пол” ничтожно мал, примерно в 100–1000 раз меньше, чем у обычной электропроводки и электробытовых приборов);
• защита от механических повреждений нагревательной жилы;
• повышенная защита от локального перегрева, твердость и стойкость к нагрузкам и ударам, при наличии металлической трубки.

Наружный слой изоляции из качественных, экологически чистых материалов дает возможность применять этот кабель для обогрева как в быту, так и в промышленности, а при безмуфтовом соединении греющей части кабеля и “холодного(ых)  конца(ов)”, еще и 100% защита от проникновения влаги.

Принцип работы нагревательного кабеля заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую.

Секция нагревательного кабеля

Секция нагревательного кабеля — это готовое к монтажу изделие, в котором в заводских условиях выполнено соединение нагревательного кабеля (необходимой длины на определенную площадь) с обычным проводом (для подключения к терморегулятору) через муфту.

В комплектах “теплый пол” используются одножильные и двужильные нагревательные кабеля, с мощностью 15-20 Вт/м.

Двужильный нагревательный кабель – состоит из двужильного нагревательного кабеля, который с одной стороны имеет соединительный провод питания (“холодный конец”), с другой стороны герметичное заводское окончание. К терморегулятору двужильные кабели присоединяются одним “холодным” концом, а другой заливается стяжкой в полу.

Одножильный нагревательный кабель – состоит из одножильного нагревательного кабеля, который имеет с двух сторон соединительные провода питания (“холодные концы”). К терморегулятору одножильные кабели присоединяются двумя “холодными концами”.

Терморегулятор

Терморегулятор применяется для управления обогревом в кабельной системе “теплый пол” и обеспечивает потребление электроэнергии в том количестве, которое необходимо для достижения желательного уровня теплового комфорта. Мы рекомендуем использование электронных терморегуляторов, обеспечивающих точное и наиболее оптимальное регулирование температуры как в отношении комфорта, так и в отношении экономии электроэнергии.

Применение программируемых терморегуляторов обеспечивает экономию порядка 50 %. Экономический эффект от применения программируемого терморегулятора в 2 раза больше, чем от непрограммируемого. Разность стоимости программируемого терморегулятора и непрограммируемого, при мощности системы в 1 кВт, окупается приблизительно за два года.

Монтажная лента

Монтажная лента предназначена для упрощения раскладки нагревательных секций и закрепления их на поверхности пола. Отрезки ленты крепятся к полу. Лента позволяет выдержать постоянный шаг укладки, кратный 2,5 см (7,5 см, 10 см, 12,5 см, 15 см). Для расчета необходимой длины монтажной ленты необходимо «полезную» площадь умножить на 2. Например, на 5 м² «полезной» площади необходимо 10 м монтажной ленты.

Монтажная трубка

Необходима для монтажа датчика температуры 
пола (входящего в комплект терморегулятора). В качестве монтажной трубки используется гофрированная трубка диаметром 16-20 мм, но можно использовать металлопластиковую трубку диаметром 16 мм, которая традиционно используется для водопровода. Монтажная трубка изолируется со стороны, которая крепится к полу, для предотвращения попадания раствора в трубку. В трубку вводится датчик с соединительным проводом. Монтажная трубка позволяет зафиксировать датчик в нужной точке теплого пола и осуществить замену датчика, в случае необходимости.

Применение теплоизоляции

Обогрев – это компенсация теплопотерь. Чем лучше утеплено помещение: стены, пол и потолок, тем меньше необходимо потерь энергии для его обогрева. Наличие теплоизоляции (утеплителя) не является обязательным для нормальной работы кабельной системы “теплый пол”, но обязательный в “холодных” помещениях и на “холодных” полах.
В  качестве утеплителя могут быть использованы:

• фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 3-5 мм –такой материал имеет очень низкий теплоизоляционные свойства. Наличие фольги обеспечивает равномерное распределение тепла. Следует отметить, что фольга должна быть укрыта защитным слоем, например, полиэтиленом, во-избежание коррозийного действия раствора стяжки.


• твердые сорта пенополистирола, например, экструдированный пенополистирол плотностью от 25 кг/м³. Толщина плит, которые используются для теплоизоляции от 20 мм. Во всех случаях, когда конструкция пола находится над не отапливаемым помещением, балконной плитой, близко к грунту или на цокольном этаже необходимо используется твердые сорта пенополистирола толщиной 50 мм.
• техничная пробка – изготовляется из коры пробкового дерева. Минимальная толщина плит, используемая для теплоизоляции – 5 мм.

• При выборе теплоизоляции обратитесь к специалистам.

Замоноличивающий состав (стяжка)

Нагревательный кабель заливается цементно-песчаным раствором толщиной 3–5 см или бетоном с мелкой фракцией щебня (не более 10 мм) с пластификаторами и без. Для заливки нагревательного кабеля можно использовать строительные смеси, клеи или самовыравнивающиеся растворы.
Очень важно, чтобы раствор имел достаточно жидкую консистенцию, чтобы кабель был полностью залит и вокруг него не образовывались воздушные полости, которые впоследствии могут вызвать локальный перегрев кабеля.
Не допустимо использование в качестве заливки легких бетонов
Не допустимо включение системы до полного затвердения стяжки
Для цементно-песчаных стяжек (согласно СНИП) для полного затвердения необходимо 28 дней. Для строительных смесей срок полного затвердения указан на упаковке.
При использовании тонких теплых полов под кафельной плиткой нагревательный кабель может заливаться составом для укладки плитки.

Гидроизоляция

Наличие гидроизоляционного слоя не является необходимым для работы кабельной системы теплый пол.
Если необходимо гидроизолировать пол, то слой гидроизоляции наносится ниже слоя с замоноличенным нагревательным кабелем.

Демпферные и температурные швы

Инженерные коммуникации, трубы отопления, горячего водоснабжения категорически запрещается пересекать греющим кабелем. В таких случаях необходимо применять несколько отдельных секций греющего кабеля.
При  укладке теплого пола на большую площадь, применяется демпферная лента по периметру помещения и между секциями греющего кабеля.

Подготовка поверхности

Поверхность пола должна быть ровной, очищенной от строительного мусора, пыли и грязи.
Поверхность пола должна быть горизонтальной. Это необходимо, чтобы при заливке высота стяжки была одинаковой, а прогрев -равномерным.
На поверхности пола не должно быть острых выступающих фрагментов, способных повредить кабель.
Поверхность выравнивается с помощью выравнивающих строительных смесей. Поверхность пола рекомендуется прогрунтовать, тогда сцепление со следующим слоем будет лучше.

Электропроводка

Напоминаем, что стандартная электропроводка выдерживает ток и нагрузку по мощности согласно данных таблицы:

Материал проводника	Сечение провода, мм2	Максимальный ток нагрузки, А	Максимальная суммарная мощность, кВт
Медь	2 х 1,0	16	3,5
	2 х 1,5	19	4,1
	2 х 2,5	27	5,9
	2 х 4,0	38	8,3
Алюминий	2 х 2,5	20	4,4
	2 х 4,0	28	6,1

Выбор мощности нагревательного кабеля

Мощность рассчитывают исходя из “свободной” площади и удельной мощности.
“Свободная” площадь – это площадь помещения, не занятая стационарно установленной мебелью, сантехникой и бытовыми приборами, такими как шкафы, непроветриваемые кровати без ножек, кухонные стенки, холодильники, стиральные машины, душевые кабины, ванны, унитазы, умывальники и др. То есть “свободная” площадь – это площадь, по которой можно ходить, с учетом технологических отступов от стен, перегородок, отопительных приборов.
Удельная мощность зависит от целей обогрева и материала напольного покрытия. Для полов, покрытых кафельной плиткой или природным камнем, рекомендуем следующие значения удельной мощности:

• минимальный подогрев – 100-150 Вт/м²
• комфортный пол – 150-180 Вт/м²
• максимальный обогрев – 180-200 Вт/м²

Наилучший выбор — это кабель с максимальной мощностью, допустимой для данного помещения. Максимальная мощность позволяет регулировать температуру поверхности пола в широких пределах с помощью терморегулятора, быстро подогревать пол до требуемой температуры. Максимально допустимая мощность — это максимальная длина кабеля, которую возможно уложить на данной площади с минимально допустимым шагом укладки кабеля. Минимальный шаг укладки — 7,5 см. Чем меньше шаг укладки, тем равномернее распределяется температура по поверхности пола.
При выборе мощности нагревательного кабеля необходимо учитывать теплопроводность материала покрытия пола.
я материалов с меньшей теплопроводностью следует ограничивать максимальную удельную мощность. К примеру, под покрытия из ламината, паркета, натуральной пробки удельная мощность не должна превышать 150, 120, 80 Вт/м² соответственно.
Для выбора кабеля удобно воспользоваться таблицей выбора мощности в разделах Продукция или Прайс -лист.

Решите, что вы хотите — минимальный подогрев, комфортный пол или максимальный обогрев (отопление).
Помните, что затраты на электроэнергию мало зависят от выбранной удельной мощности. Более мощный кабель больше потребляет электроэнергии, но реже включается. Менее мощный меньше потребляет, но дольше работает. В итоге затраты одинаковы, а комфорт выше у максимально мощного.
Электропотребление будет зависеть только от того, какую температуру Вы выставите на терморегуляторе, и от теплопотерь Вашего помещения.

Монтаж нагревательного кабеля

1. Выберите место расположения терморегулятора. Терморегулятор устанавливается на стене в удобном и доступном месте. Для теплых полов во влажных помещениях (ванная комната, сауна и т.п.) терморегуляторы устанавливаются за пределами помещений.
   Сделайте в стене отверстие под терморегулятор (стандартную монтажную коробку диаметром 65 мм) и проштробите от него к полу канаву (штробу) для “холодного(ых) конца(ов)” и монтажной трубки под датчик температуры пола.
2. Монтаж проводится на пол без трещин, с ровной поверхностью. Очистите поверхность пола от мусора и других предметов.
3. Выделите площадь обогрева, исключив места, где будут размещены стационарная мебель и бытовая техника. Рекомендованный отступ от стен и мебели 10-15 см.
4. На выделенной площади обогрева закрепите отрезки монтажной ленты с шагом 0,5-0,75 м так, чтобы скобы крепления на монтажной ленте были в одном направлении. Монтажная лента прибивается гвоздями или крепится с помощью строительных дюбелей.
5. Проверьте сопротивление кабеля и изоляции. Отклонение от номинального, указанного в паспорте, должно быть в пределах -5% / +10%.
   Категорически запрещается включать в сеть кабель в бухте, не разматывая, даже кратковременно.
   Зафиксируйте кабель, с рассчитанным шагом укладки по всей площади, загибая вокруг него скобы (“язычки”) монтажной ленты.
   Шаг укладки рассчитывается по формуле:
   шаг укладки [см] = (“свободная” площадь [м²]) / (длина кабеля [м]) * 100Подведите в штробе “холодный(е) конец(цы)” кабеля к месту расположения терморегулятора.
   Закрепите “холодный(е) конец(цы)” кабеля на полу с помощью монтажной ленты. Соединительная(ые) муфта(ы) также должна(ы) быть прикреплена(ы) к полу.
   Кабель укладывайте равномерно “змейкой”, без пересечений. Минимальный радиус изгиба кабеля-5 см. Изгибы петель кабеля должны быть плавные, без изломов и сильного натяжения.
   Расстояние от кабеля до нагревательных приборов и труб отопления должно быть не менее 10 см.
   Во избежание механических повреждений не наступайте на нагревательный кабель или накройте смонтированный кабель.
   Не подвергайте соединительные муфты механическим воздействиям.
   Не укорачивайте секции нагревательного кабеля.
   Не используйте поврежденный нагревательный кабель.
   Не включайте кабель в электрическую сеть, напряжение которой не соответствует номинальному напряжению, указанному в паспорте.
   Не прокладывайте нагревательный кабель через подвижные швы строительных конструкций.
   Не включайте до полного отвердения стяжки.
   После укладки, проверьте сопротивление кабеля и изоляции.
6. Вложите монтажную трубку в штробу от отверстия терморегулятора к полу так, чтобы конец, в котором будет находится датчик температуры пола был на расстоянии 50-100 см от стены и между витками кабеля. Конец трубки, который будет залит в стяжке, необходимо герметично закрыть для предотвращения попадания в него раствора. Для герметизации трубки применяется специальная заглушка, но можно использовать скотч или изоленту. Убедитесь, что датчик находится в конце трубки. Закрепить трубку между петлями нагревательного кабеля можно с помощью монтажной ленты. Изгибы трубки не должны препятствовать свободному движению датчика в случае замены.
   Рекомендуется датчик температуры располагать как можно ближе к поверхности пола. Для этого конец трубки приподнимается во время заливки. Если толщина заливки пола меньше диаметра монтажной трубки, под трубкой штробится канавка.
   При необходимости допускается укорачивание или удлинение соединительных проводов датчика.
7. Подключите терморегулятор (при выключенном питании) к сети 220 В, нагревательному кабелю и датчику температуры пола, согласно рекомендаций в инструкции терморегулятора. Проверьте мощность системы “теплого пола” и мощность терморегулятора. Если мощность системы больше 2/3 номинальной мощности терморегулятора, используйте подключение через магнитный пускатель.
   Для защиты от короткого замыкания перед терморегулятором в электрощитке устанавливается автоматический выключатель.
   Для защиты от поражения людей электрическим током используйте УЗО (устройство защитного отключения).
   Для защиты от перепадов напряжения используйте соответствующую автоматику.
   Кратковременно подайте питание на терморегулятор и проверьте работоспособность системы. Отключите систему от питания до ввода ее в эксплуатацию.
   Подключение системы теплый пол должен проводить квалифицированный электрик. 
8. Зарисуйте схему укладки “теплого пола”, укажите расстояние от стен, места расположения датчика, муфт. Эта схема может пригодиться при следующих проведениях строительных работ или перемещении, замене мебели.

9. После монтажа нагревательного кабеля и установки датчика залейте стяжку. Раствор не должен иметь в своем составе острых предметов. Используйте жидкий раствор, который должен плотно прилегать к кабелю без воздушных карманов. Раствор выравнивайте вдоль линий кабеля, чтобы не нарушить конструкцию укладки.
   Перед укладкой финишного покрытия проверьте целостность кабеля и изоляции. После затвердения стяжки монтируется финишное напольное покрытие, соблюдая соответствующие технологии.

10. После полного затвердевания раствора стяжки (для цементно-песочной -28 дней)  можно включить систему “теплый пол”. Для этого включите терморегулятор (загорится контрольная лампочка-индикатор). Задайте на регуляторе желаемый уровень обогрева (26-28 С). Стабилизация температурного режима комфорта состоится на протяжении 5-72 часов.

Источник: teploplyus.ru

Где можно сделать теплый пол

• В ванной и туалете. Теплый пол — лучший вариант для ванных комнат. Он уменьшает уровень влажности в помещении, предотвращает появление плесени и грибка. Пол нагревается до 28–30 °С. При такой температуре здесь не только тепло, но и сухо.
• В прихожей. В холодное время года теплый пол в коридоре помогает быстрее сушить обувь и мокрые следы.
• В комнатах с балконом или панорамными окнами. Теплый пол в таких комнатах эффективно борется со сквозняками — это особенно важно в квартирах с маленькими детьми.

Если вы только переехали в новую квартиру, поговорите с соседями, чтобы решить, нужна ли вам система теплого пола. Спросите других жильцов, справляется ли система отопления, тепло ли у них дома. Обычно батареи центрального отопления прогревают квартиры до 24–26 °С.

Виды электрического теплого пола

Электрический теплый пол различают по принципу работы и составу оборудования:

• Нагревательные маты или специальные кабели, которые выделяют максимальное количество тепла длительное время и нагревают напольное покрытие. Сам мат может быть сетчатым или фольгированным, а кабель на нем уложен змейкой и закреплен. Нагревательные маты можно класть под любое напольное покрытие.
• Пленочный инфракрасный излучатель — термопленка, которая нагревается из-за полос графита. Это самый тонкий вид теплого пола, поэтому подходит даже для невысоких помещений.Инфракрасный пол можно класть под любые виды напольного покрытия.
• Жидкостно-электрическая конструкция — состоит из полиэтиленовых трубок, внутрь которых по всей длине помещен электрический кабель. По трубам течет антифриз, а кабель его нагревает. Жидкостно-электрические конструкции просты в монтаже и подходят для укладки в помещения с любой влажностью и под любое напольное покрытие.

Как выбрать электрический теплый пол

От грамотного выбора оборудования для электрического теплого пола зависят срок службы системы и риск поломок, поэтому при покупке нужно учесть несколько факторов:

• мощность
• высоту конструкции теплого пола
• вид терморегулятора
• финишное напольное покрытие

Выбираем по мощности

Выбор мощности электрического пола на квадратный метр зависит от того, насколько холодное помещение вы хотите отапливать и как сильно. Условно все помещения можно разделить на два вида:

• Кухня, ванная, коридор и жилые комнаты — теплые, потому что здесь обычно установлены батареи. Средняя температура воздуха – 20–23 °С. В этих комнатах достаточно установить теплый пол с мощностью 130–150 Вт на 1 кв. м.
• Балконы – холодные помещения, для обогрева которых потребуется пол с мощностью 180–200 Вт на 1 кв. м.

Выбираем по уровню поднятия пола

Электрический теплый пол занимает довольно много пространства, так что высота ваших комнат уменьшится на 5–30 см. Решите, насколько вы можете поднять уровень пола:

• Если на 5–7 см, то вам подойдут нагревательные маты, кабельный обогрев или инфракрасный пол, потому что они не займут много пространства и не потребуют толстой стяжки.
• Если пол можно поднять до 30 см, то к этому списку добавьте и систему жидкостного-электрического пола.

Выбираем по терморегулятору

Есть два вида терморегуляторов:

• Механические — чтобы отрегулировать температуру, достаточно покрутить специальное колесико.
• Программируемые — решают проблему долгого нагрева теплых полов, потому что их можно настроить на определенную температуру и срок, к которому полы должны быть уже теплыми. Можно запрограммировать нагрев полов к приезду или пробуждению.

Укладываем электрический теплый пол под плитку

Электрический теплый пол можно уложить самостоятельно. Но ошибки в монтаже могут привести к дополнительным тратам на кабель или поломкам системы, поэтому, возможно, стоит пригласить специалиста.

Вам понадобится:

• система электрического теплого пола
• рулонная отражающая теплоизоляция
• демпферная лента
• пластиковые хомуты
• песок, цемент, щебень и вода, или готовая смесь
• специальный пластификатор для придания раствору эластичности

Делаем схему теплого пола

Перед покупкой теплого пола составьте схему, на которой будут отмечены места укладки проводов или нагревательного мата. Учтите, что от стен нужно отступить 10 см — это сэкономит расходы на кабель в местах, где подогрев не нужен.

Теплый пол нельзя класть в местах, где будет стоять бытовая техника или мебель без ножек, иначе тепло от системы будет возвращаться назад к проводнику, что может привести к перегреву и выходу системы из строя.

Рассчитываем оборудование

Чтобы не увеличивать расходы на электроэнергию, определитесь, будет электрический теплый пол основным или вспомогательным источником тепла:

• если основным, то на 1 кв. м мощность оборудования должна быть не менее 140–180 Вт
• если вспомогательным — не более 140 Вт

После определите необходимую суммарную мощность нагревательного элемента и его длину. Средняя мощность нагревательного кабеля — 16–21 Вт/м.

Рассмотрим на примере. Предположим, вы делаете теплый пол в комнате площадью 15 кв. м, вдоль одной стены которой стоит мебельный гарнитур. Найдем его площадь по формуле: S = А * В, где А – длина стороны комнаты, на которой установлен гарнитур, а В — глубина кухонного гарнитура. Допустим, эта площадь — 5 кв. м. Значит, вам нужно приобрести оборудование для теплого пола площадью 15 – 5 = 10 кв. м.

Вам потребуется нагреватель мощностью 100 Вт/кв. м, чтобы в результате получить общую мощность 1 кВт. Для этого возьмите кабель 20 Вт/м. Длину кабеля рассчитывают так: общую мощность (1 кВт, или 1000 Вт) нужно разделить на параметры нашего кабеля (20 Вт/м). Получается, что нужен кабель длиной 50 м.

Готовим поверхность

Уберите старое напольное покрытие и очистите пол от мусора. Пол должен быть идеально ровным: даже 3–5 см перепада высоты будут мешать установке и правильной эксплуатации системы.Если у пола есть неровности, обязательно выровняйте их цементно-песчаной стяжкой.

Утепляем поверхность

Лучший вариант утеплителя — рулонный материал с фольгированным покрытием — например, пенофол. Работать с ним просто: он имеет самоклеящуюся сторону, с нее нужно снять защитный слой и прочно прикрепить материал к бетонной поверхности стык в стык.

Заведите немного пенофола на стыки со стенами и нижнюю часть стены в один ряд, чтобы повысить теплоизоляцию в комнате. Стены над утеплителем по всему периметру проклейте демпферной лентой. Она компенсирует расширение покрытия при нагревании от теплого пола.

Устанавливаем датчик температуры

Контроль над системой отопления осуществляют специальный термостат и датчик температуры. Для этого сделайте специальный проем в стене, который будет направлен к перекрытию. Датчик поместите в гофрированную трубу: гофра защитит его от повреждений и обеспечит к нему доступ. Датчик устанавливают прямо в полу — в месте контроля температуры, — под будущей плиткой. Конец гофры, который будет находиться в стяжке, а не в стене, залейте герметиком.

Укладываем и закрепляем кабель

Проверьте работу обогревателя и разложите кабель змейкой по полу. Соблюдайте одинаковое расстояние между витками по всему покрытию, чтобы нагрев был равномерным.

Прикрепите кабель к металлическим сеткам на пластиковые хомуты, так будет надежнее. Закрепите в двух-трех местах на каждом витке змейки.

Заливаем стяжку

После укладки теплого пола и до укладки плитки нужно залить поверхность стяжкой. Чтобы не тратить время на разведение раствора, можно купить уже готовую сухую смесь в магазине и просто залить ее водой в указанной на упаковке пропорции.

Распределите смесь по полу с помощью кельмы. Толщина стяжки должна быть от 3 до 5 см. Перед укладкой плитки дождитесь полного застывания раствора — стяжка застынет через 3–5 дней.

Укладываем плитку

После того как стяжка схватится, переходите к укладке плитки. Используйте специальный клей, его нужно равномерно распределить по стяжке.

Правила эксплуатации

Чтобы электрический теплый пол прослужил долго, помните:

• Не превышайте мощность, обозначенную на терморегуляторе. Если перегружать систему, она может дать сбой или сгореть от перегрева, поэтому не включайте ее на мощность выше 80% от допустимой. Например, если максимальная мощность — 2880 Вт, включайте только до 2600 Вт.
• Не подключайте систему напрямую к электросети. Это может привести к перегреву кабеля.

Источник: znaet.petrovich.ru

Какой лучше выбрать электрический теплый пол под плитку

Электрические тёплые полы делятся на две большие группы: кабельные и инфракрасные. У кабельных полов нагревательным элементом является кабель, а у инфракрасных – композитные стержни или плёнка с нанесёнными на неё токопроводящими углеродными полосами. Кабельные полы поставляются либо в виде собственно кабеля, либо нагревательного мата. Нагревательный мат представляет собой кабель, прикреплённый с определённым шагом к основе. Основой, как правило, является сетка из стекловолокна, либо фольга. Перед покупкой нужно уточнять у производителя или продавца, с каким покрытием сочетается тот или иной продукт. Для плитки применяют оба варианта кабельных полов (кроме фольгированных, так как их монтаж не подразумевает прочного сцепления плит, клея и основания), а также стержневые. Инфракрасный плёночный используется с плиткой довольно редко.

Нагревательный кабель. Это идеальный вариант, если ремонт помещения начинается с нуля, либо запланирован капитальный ремонт. Чтобы смонтировать такой теплый пол, нужно выполнить стяжку и уложить кабель в слой раствора толщиной 3-5 см. Преимущество кабеля заключается в том, что шагом укладки можно корректировать общую мощность обогрева. Например, для ванной комнаты, где высокая влажность, можно уложить кабель плотнее и тем самым усилить обогрев, а для небольшой комнаты без балкона, наоборот, сделать шаг шире и снизить мощность. Рекомендуемая мощность для жилых комнат при наличии основного источника тепла – от 120 Вт/м2. Для ванных комнат или холодных помещений – 150-180 Вт/м2. Рекомендуем рассматривать двухжильные кабели из-за относительной простоты укладки по сравнению с одножильными.

Нагревательные маты укладывают в тонкий слой (5-8 мм) плиточного клея. Таким образом, монтаж мата проще, чем монтаж кабеля, а главное – он почти не увеличивает высоту напольного покрытия. Если требуется уложить мат под углом или подогнать по форме площади, его можно разрезать, не затрагивая кабель. Оптимальная мощность мата – 150-180 ватт на 1 м²: это обеспечит равномерный и быстрый прогрев помещения.

Стержневой пол. Нагревательными элементами являются стержни из композитных материалов (наиболее распространены стержни на основе карбона), прикреплённые к мату с определённым шагом. Производители таких полов утверждают, что они весьма экономичны, так как прекращают потребление электричества, когда стержни нагреваются до определённой температуры. Монтируют стержневой пол как в стяжку, так и в плиточный клей.

Как правильно уложить электрический тёплый пол под плитку

Разбирать процесс укладки электрического тёплого пола мы будем на примере продукции компании «Теплолюкс». Это востребованный российский производитель, его комплекты тёплого пола отмечены многими престижными премиями.

Для начала необходимо решить: используете ли вы кабель или мат. От этого зависит, придётся ли выполнять стяжку пола. В случае с кабелем «пирог» должен выглядеть так:

• грунтованное ровное бетонное основание;
• слой теплоизоляции из пенополиэтилена;
• нагревательные секции — кабель;
• стяжка из цементно-песочной смеси 3-5 см;
• покрытие из плитки или керамогранита.

Если вы укладываете мат, то вместо стяжки будет слой плиточного клея толщиной 5-8 мм.

Какие инструменты нужны в работе:

• Тестер сопротивления.
• Перфоратор.
• Угольник.
• Отвертка.

Ёмкости для строительных смесей.

Начертите план комнаты

Нужно, по возможности, иметь точное представление о том, где будет располагаться стационарная мебель без ножек, типа встроенных шкафов, кухонных гарнитуров или, например, стиральная машина. Укладывать теплый пол под такую мебель не рекомендуется.

Помните про тонкости укладки. Например, температурный датчик должен отступать от стены на 50 см, а кабель не должен располагаться ближе 10 см от стен с радиаторами и на 5 см отступать от стен без отопительных приборов.

Подготовительный этап: место под коробку и провода

В стене предстоит сделать штробу (20×20 мм) под проводку терморегулятора и саму коробку прибора. Как правило, она устанавливается на высоте 80 см от пола. Если вы укладываете теплый пол под плитку в ванной, то не стоит выводить термостат в помещение – закрепите его снаружи. Чтобы оформить место под коробку термостата, возьмите насадку-коронку для дрели. В канавку не стоит закладывать «голые» провода, они должны быть помещены в гофрированную трубку. К термостату подводят питание 220-230 вольт.

Подготовка пола

Очистите бетонное основание пола, раскатайте рулоны теплоизоляции – она необходима для эффективной работы тёплого пола. Эксперты рекомендуют использовать пенополиэтилен в качестве теплоизоляции. Поверх теплоизоляции распределяется монтажная лента. У «Теплолюкса», например, она идет в комплекте с кабелем.

Укладка нагревательного кабеля

Кабель располагают «змейкой». Шаг необходимо рассчитать самому, производители, как правило, в инструкциях подробно описывают, как это сделать. Чем меньше шаг, тем выше мощность на квадратный метр. Необходимо также помнить о том, что существуют предельные значения – их надо узнавать у производителя. Многие производители рекомендуют не делать шаг менее 5 см. Расстояние между витками рассчитывается по такой формуле:

100 * (обогреваемую площадь / длину одной секции) = шаг укладки в сантиметрах.

Длина секции указана в документации.

Перед укладкой секции нужно проверить её сопротивление, оно должно совпасть с тем, что указано в комплектных бумагах от производителя. Витки кабеля при замерах не должны пересекаться, следует избегать изломов и чрезмерного натяжения.

На монтажной ленте есть специальные язычки, которыми зажимается кабель. К нагревательной секции присоединяется установочный провод при помощи муфты, схемы подключения и заземления нужно смотреть в документах производителя.

Если решили укладывать нагревательный мат, также следует измерить сопротивление, однако вы избавлены от необходимости рассчитывать шаг, самостоятельно крепить ленту и укладывать кабель.

Температурный датчик

Датчик температуры должен отступать на полметра от стены, на которой стоит термостат. Датчик помещают в монтажную трубку (она выполняет защитную функцию) и закрывают заглушкой. Трубку необходимо закрепить между нитками греющего кабеля на равном расстоянии от них с помощью монтажной ленты.

Терморегулятор

После того, как место под коробку терморегулятора уже готово, а провода подведены, не забудьте обесточить проводку. У терморегулятора есть несколько выводов, в которые нужно подключить провода. Обратитесь к инструкции вашего прибора, чтобы все подключить верно. Задняя крышка терморегулятора ставится в распаечную коробку и крепится винтами, а сверху надевается передняя панель. После этого можно проверять исправность системы и подключения.

Электротехнические работы следует доверить специалисту, если вы не обладаете достаточной квалификацией для их выполнения.

Укладка стяжки

Этот шаг актуален для укладки нагревательного кабеля, для нагревательных матов её наличие опционально. Стяжка выполняется при помощи цементно-песчаной смеси, её толщина – 3-5 см. Срок высыхания варьируется в зависимости от свойств конкретного раствора, температуры и влажности, но обычно составляет не менее недели.

Укладка декоративного покрытия

Укладка плитки или керамогранита на тёплый пол мало чем отличается от обычной укладки. Нужно соблюдать аккуратность, чтобы шпателем не повредить проводку. Особенно это актуально при наличии мата, вмонтированного в клеевой слой.

Источник: www.kp.ru

Особенности электрического «теплого пола» с кабелем

Чтобы не казаться голословными, в этом разделе публикации мы постараемся убедить читателя, что электрический кабельный «теплый пол» имеет массу преимуществ перед водяным.

Не станем в этой статье расписывать принципиальные преимущества всех систем подогрева поверхности пола. Такой подход действительно показывает и максимальную эффективность, и комфортность для жильцов при перемещении по полу, и оптимальное распределение температур воздуха по высоте помещения. Все это свойственно и водяным, и электрическим системам примерно в равной степени. Но, казалось бы, с точки зрения эксплуатационных затрат водяная система выглядит более экономичной, ей бы и отдать предпочтение…

Однако, если рассмотреть проблему «под разными углами» — картина будет отнюдь не столь однозначной.

• Начнем со степени сложности реализации проекта. Здесь даже сопоставлять затруднительно, так как монтаж трубных контуров с их завязкой на коллекторы, на регулировочные смесительные узлы – несравнимо тяжелее, нежели прокладка нагревательного кабеля.
• Для оборудования водяного «теплого пола» потребуется немало места. Управление же электрической системой – это компактный блок, по размерам сопоставимый с обычным выключателем.

• Водяной «тёплый пол» часто бывает в принципе невозможен в домах многоэтажной застройки. Во всяком случае – это придется уточнять, и в случае согласия — составлять проект со строго оговоренными условиями подключения к тепловой сети, затем его утверждать, согласовывать и т.п. Для электрической системы нужно лишь то, чтобы общая потребляемая мощность в квартире не выходила за рамки дозволенного. А так – все в руках хозяев, безо всяких согласований и прочих бюрократических процедур. С этой точки зрения, электрические «теплые полы» — полностью универсальны.
• Как ни крути, трубы с теплоносителем, замурованные в полу, остаются потенциальной угрозой протечки. Пусть с очень невысокой вероятностью, но все же…

• Электрические системы всего намного проще и чувствительнее в управлении.
• Электрический теплый пол несложно запустить в любой момент, например, когда летом вдруг пошла череда прохладных дней, и в комнатах стало некомфортно. Запустить громоздкую систему водяного отопления с подключенным «теплым полом» решится в таких обстоятельствах не каждый. Да и выйдет она на рабочий режим – далеко не сразу.

Единственным «минусом», сразу приходящим на ум, является немалая стоимость электроэнергии. Но это – вовсе не «приговор». При правильном монтаже, разумной эксплуатации, при эффективной термоизоляции дома или квартиры – ничего пугающего хозяев не ожидает. И в особенности, если электрический «теплый пол», как это часто практикуется, создается не взамен общей системы отопления, а лишь для повышения уровня комфортности в отдельных помещениях квартиры или даже на отдельных участках комнат.

Общее строение «теплого пола» с нагревательным кабелем

Чтобы принимать решение о выборе того или иного «теплого пола», надо, думается, понимать, что выбранная система собою представляет, и с чем простоит столкнуться в ходе выполнения монтажных работ.

Итак, подогрев пола с помощью электрического кабеля.

1 — плита перекрытия.

2 — стой термоизоляции, необходимый для эффективной работы системы «теплый пол».

3 — тонкая стяжка, закрывающая термоизоляцию и выравнивающая поверхность под укладку нагревательного кабеля.

4 — тонкая термоизоляционная подложка, обычно – из вспененного полиэтилена, с фольгированной поверхностью. Отражающая фольгированная поверхность должна смотреть вверх.

5 — уложенный нагревательный кабель «теплого пола».

6 — Монтажные ленты (шины), облегчающие укладку кабеля. Необязательный элемент – кабель часто просто подвязывают к армирующей полимерной сетке, как показано на первой иллюстрации этой публикации.

7 — цементно-песчаная стяжка, толщиной от 20 до 50 мм, закрывающая кабель, становящаяся не только основой для последующего настила финишного покрытия пола (поз. 8), но и распределителем и аккумулятором выработанного кабелем тепла.

9 — соединительные муфты, обеспечивающие коммутацию нагревательного кабеля с проводами питания, или, как их еще называют, «холодными концами» (поз. 10).

11 — термодатчик в трубке, вмурованной в стяжке, для постоянного отслеживания температуры нагрева «теплого пола».

12 — Терморегулятор, расположенный в удобном для пользователя месте. Выполняет функции общей коммутации всех подходящих проводов («холодных концов», кабеля домашней электросети 220 В, сигнального провода термодатчика) и управления – отлаженная система будет поддерживать температуру нагрева поверхности, заданную пользователем, или по запрограммированному алгоритму.

Схема, безусловно, лишь примерная, и на деле могут быть как мелкие, так и довольно серьезные изменения, в зависимости от конструкции пола. Но общий принцип сохраняется: в любом случае – под нагревательным кабелем обязательно должен располагаться слой термоизоляции.

Стяжка, заливаемая поверх кабеля – это оптимальное решение. Но если посмотреть внимательнее на проекты, опубликованные в интернете, то видно, что иногда даже обходятся без нее. Пример показан на иллюстрации ниже.

В данном примере между лагами деревянного пола уложены жесткие плиты высокоэффективного утеплителя с внешним фольгированным покрытием. По ним произведена укладка нагревательного кабеля. Сверху кабель ничем не заливается – просто по лагам осуществляется монтаж половиц.

Да, такая схема тоже будет работать, но надо правильно понимать, что высокой эффективности ожидать от нее не приходится. Для создания каких-то «зон комфорта» – возможно, но в качестве альтернативы отоплению – и речи быт не может.

Разновидности нагревательных кабелей для «теплых полов»

Для систем электрического подогрева пола могут применяться кабели резистивного типа (с традиционным нагревом проводника при пропускании по нему электрического тока) или полупроводниковые (там принцип несколько иной).

Резистивные нагреватели для «теплого пола»

Они, в свою очередь, делятся на одно- и двухпроводные (или одно- и двухжильные). И это различие, с точки зрения удобства монтажа системы, очень даже серьезное.

Однопроводный нагревательный кабель показан на иллюстрации ниже:

1 — провод (жила), с определенным электрическим сопротивлением, необходимым для нагрева при пропускании переменного тока 220 вольт.

2 — термостойкая ПВХ-изоляция проводника.

3 — экранирующая медная оплетка кабеля.

4 — внешняя общая ПВХ-изоляция нагревательного кабеля, устойчивая к щелочной среде бетонной стяжки.

5 — коммутационные муфты, в которых выполнено и заизолировано электрическое соединение завоевательного провода и холодных концов (поз. 6). Кабель одножильный, так что таких муфт – две, но одной на каждом конце.

7 — зачищенные концы проводов для подключения в клеммах терморегулятора. Две штуки – это сам проводник, для подключения к N или L, и оплетка – для подсоединения к заземлению РЕ, если оно организовано в домашней сети.

Теперь сразу сравним с двухжильным аналогом.

Смотрим только на отличия:

1а — вместо одной, кабель имеет две жилы (два проводника). Они обе могут быть резистивными, то есть участвовать в нагреве. Но есть модели кабелей, в которых нагревательная жила все равно одна, а вторая служит только для коммутации цепи.

2а — изоляция посерьезнее. То есть сначала каждая жила облекается в собственную термостойкую ПВХ-изоляцию, а затем, перед медной оплеткой, идёт еще и общий слой.

5а — коммутационная муфта – всего одна, как один и «холодный конец» (поз. 6а). Но в этом конце уже три проводника (поз. 7а) – для подключения в клеммах к L, N и PE.

8 — концевая муфта свойственна только двухжильным кабелям. В ней замыкается электрическая цепь между двумя проводниками, с последующей надежной изоляцией этого узла.

Несложно понять, что при равенстве электротехнических показателей, при одинаковой необходимой длине нагревательного кабеля, двухжильный не в пример удобнее в укладке. Доказательством тому – следующая схема:

Совершенно одинаковые помещения и рисунок укладки кабеля. Но при одножильном варианте (слева, на зеленоватом фоне) обязательным условием становится то, что оба конца кабеля должны сойтись на одном участке – для подключения к терморегулятору. Это может значительно осложнить укладку, еще и с учетом того, что пересечения кабеля на полу недопустимы. Пример, скажем так, не особо показательный, с очень простой схемой, а бывают и весьма сложные конфигурации, и приходится «ломать голову», как соблюсти все эти требования.

Иное дело – двухжильный, подходящий к терморегулятору только одним концом. Второй конец с муфтой может «теряться» где-то на просторах помещений – это совершенно неважно, так как электрическая цепь все равно замкнута.

Но по сути – это разновидности обычного резистивного кабеля, просто в несколько «модифицированном обрамлении».

Полупроводниковые нагревательные кабели с саморегуляцией

А вот полупроводниковые кабели стоят особняком, так как их способности по выработке и отдаче тепла – принципиально иные.

У такого кабеля также два провода (поз. 1), но ни один из них не становится источником нагрева. Это всего лишь проводники, один из которых подключается к фазе, второй – к нулю.

Провода заключены в полупроводниковую матрицу (поз. 2). Таким образом, при включении питания параллельные провода в матрице задают лишь разность потенциалов (по всей своей длине). А проводимость и нагрев происходят именно за счет уникальных свой матрицы – об этом расскажем чуть ниже.

В остальном же строение несложное – несколько слоев изоляции (поз. 3), экранирующая оплетка (поз. 4) и внешняя надёжная изоляция (поз. 5), спокойно выдерживающая даже погружение кабеля в воду (подобные нагревательные кабели часто используются для зимнего подогрева водопроводов, причем даже с размещением внутри трубы).

С одной сторону такому кабелю подключаются «холодные концы», с противоположной – он завершается концевой муфтой, выполняющей исключительно изоляционные функции. Провода между собой нигде не замыкаются накоротко!

Как работает матрица? Она потому и называется полупроводниковой, что ее проводимость и выделение тепла напрямую зависит от внешних условий, а конкретно – температуры.

Взглянем на схему. Изменение температуры внешней среды на ней показано оттенками – от фиолетового до оранжевого. Светлыми точками на матрице условно показаны открытые «дорожки проводимости», темными – запертые для прохождения тока участки.

Смотрите, что получается. Чем холоднее среда вокруг кабеля, тем больше матрица пропускает через себя электрического тока, нагреваясь при этом и отдавая тепло. Но по мере роста температуры на каком-то определённом участке проводимость на нем начинает снижаться. А при достижении какого-то уровня – и вообще приходит к минимуму, с почти полным запиранием матрицы. Интересно, что все участки (произвольной длины) — абсолютно независимы, то есть такая саморегуляция дифференцируется по температуре на протяжении всего кабеля.

Надо ли говорить, что подобная схема способна дать очень значительный эффект экономии электроэнергии? А кроме того, практически сводится к нулю вероятность пригрева кабеля и возникновение по этой причине какой-то опасности возгорания.

Правила укладки кабелей. Проведение расчетов

Чтобы правильно спланировать и рассчитать свой кабельный «тёплый пол», необходимо знать основные «постулаты», касающиеся его правильной укладки.

Термоизоляция

Начнем с того, что слой термоизоляцией под системой нагрева – обязателен. Даже в случае, когда снизу под перекрытием расположено отапливаемое помещение. В противном случае выработанное тепло будет растрачиваться «вхолостую» на никому не нужный прогрев массивного перекрытия и капитальных стен, на которые оно опирается. В любом случае перекрытие ( тем более – основание по грунту) будет холоднее нагревающегося кабеля, то есть станет «оттягивать» на себя тепло, при своей огромной теплоемкости. Теплопотери, а стало быть, и затраты на электроэнергию, станут недопустимо высокими.

Каким же должен быть слой термоизоляции? Вообще-то, требуется профессиональный теплотехнический расчет. Но можно исходить и их значений, выведенных «лабораторно» и проверенных практически.

Ниже показана диаграмма зависимости величины теплопотерь (ось Y) от толщины утеплителя в миллиметрах (ось Х). Диаграмма составлена по результатам расчетов для помещения с оптимальным уровнем термоизоляции стен, окон, потолков (при плохом утеплении затевать «теплый пол» — вообще бессмысленная задача). В качестве утеплителя рассматриваются плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС, XPS) со средним коэффициентом теплопроводности примерно 0,033 Вт/(м×℃).

Что мы видим?

Если утеплителем полностью манкировать, то даже в условиях полноценной термоизоляции помещения до трети выработанного кабелем тепла (около 32%) просто теряется.

С увеличением толщины теплопотери стремительно уменьшаются. Но полностью свести их к нулю – недостижимо. Интересная особенность – при толщине ЭППС в 30 мм потери доходят до 12-13% (почти втрое), а затем их падение становится уже совсем не таким «стремительным». Так, при толщине 40 мм потери около 8÷9%. С дальнейшим ростом толщины эта тенденция только нарастает. То есть можно сказать, что слой в 30÷35, максимум 40 мм будет оптимальным, и с дальнейшим повышением толщины — выигрыша практически можно не ожидать.

Где укладывается кабель? Его длина и шаг укладки.

Монтаж «тёплого пола» в обязательном порядке предваряется составлением точной масштабированной схемы раскладки кабеля. Какие критерии при этом принимаются в расчет?

• Должно быть намечено место установки терморегулятора (поз. 1) — так, чтобы его не закрывали ни предметы мебели, ни портьеры и т.п. Обычно его размещают на уровне розеток, одним из устройств создаваемого блока. Именно к этой точке должен быть подведен кабель питания, соответствующий мощности «теплого пола».
• Сразу же определяется место расположения термодатчика (поз. 2) и обязательно наносится на схему. Датчик должен расположить на расстоянии примерно 500÷600 мм от стены, и обязательно – посередине петли уложенного нагревательного кабеля.
• На схеме должны быть указаны и места расположения муфт – коммутационных и концевых (поз. 3 и 4). Их количество и расположение зависит от того, какой кабель используется, одно- или двухжильный.
• На чертеже указываются границы площади, на которой будет укладываться кабель. Дело в том, что, как уже говорилось, его не размещают под стационарными предметами мебели и бытовой техники (поз. 5). Отступ от стен (N) – минимум 50 мм, а от отопительных приборов или иных источников тепла – не менее 100 мм.
• По намеченным границам затем следует сразу определить площадь поверхности, на которой будет раскладываться кабель – это значение вскорости нам понадобится. Кстати, считается вполне нормальным, чтобы площадь «теплого пола» составляла порядка 75% от общей площади помещения.
• Для нанесения на схему «рисунка» раскладки кабеля, необходимо знать величину шага (на нашем рисунке – D) между соседними витками, а это никак не определишь без значения точной его длины. И обе эти величины «завязаны» на необходимую удельную мощность нагрева.

А эта мощность, в свою очередь, зависит от условий эксплуатации теплого пола и от особенностей основания, на которой он монтируется (по грунту или, скажем, над отапливаемым помещением). Можно руководствоваться следующими значениями:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева	«Теплый пол» планируется для роли в помещении	«Теплый пол» будет работать , создается только для повышения уровня комфорта
Пол по грунту или над неотапливаемым помещением	180 Вт/м²	130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением	150 Вт/м²	110 Вт/м²

• Далее, каждый выпускаемый нагревательный кабель обязательно имеет в перечне характеристик удельную мощность – ватты на погонный метр длины. Например, 15 Вт/пог.м.
• Имея площадь, и значения удельных мощностей для пола и для кабеля, несложно рассчитать минимально необходимую его длину. Ну а, зная длину – рассчитать и шаг укладки.

Не будем «мучить» читателя формулами – просто предложим калькулятор, который быстро и точно рассчитает обе эти величины.

Добавим лишь, что если по расчетам шаг укладки получается больше 300 мм, то лучше будет несколько увеличить длину кабеля, чтобы уменьшить шаг. В противном случае может наблюдаться «эффект зебры», то есть чередование теплых и холодных полос на полу.

Калькулятор расчёта длины нагревательного кабеля и шага его укладки

Перейти к расчётам

После расчета можно заканчивать составление схемы – и можно приступать к ее реализации.

Монтаж «теплого пола» с нагревательным кабелем

Самостоятельный монтаж — пошагово

Для монтажа «теплого пола» придется приобрести еще и терморегулятор и термодатчиком (если они не входят в предлагаемый комплект). Разнообразие терморегуляторов – очень велико, они могут быть простейшими, только с функцией термостата, или программируемыми, способными работать по заданному алгоритму. Но вот схема их подключения – практически при этом не меняется.

Большинство таких приборов рассчитано на установку в стандартное розеточное гнездо. Выбор – по финансовым возможностям покупателя и предпочтениям – от простейших недорогих, до «навороченных».

Если все приобретено – можно начинать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Некоторые производители комплектов вкладывают в коробку разлинованною «болванку» для составления масштабированной подробной схемы. Например, такой…
	Первый шаг – в намеченном для установке терморегулятора месте специальным буром выбирается гнездо для стандартного подрозетника.
	Вниз от этого гнезда прорезается вертикальная штраба, примерно 20×20 мм. В ней должны разместиться гофрированная трубка с термодатчиком, и холодный конец (концы) нагревательного кабеля.
	Перед монтажом контура сразу тщательно убирается весь строительный мусор.
	Нелишним будет прогрунтовать поверхность пола, так как впереди предполагается укладка раствора, и адгезионные качества поверхности – очень важны.
	Пол уже получил нужную термоизоляцию – она закрыта стяжкой. Но мастера решили усилить эффект, и застелить поверхность еще и слоем рулонного утеплителя с отражающей поверхностью. Целесообразность такого шага, при качественном утеплении – весьма спорная, но хуже, конечно, от него не станет.
	После настила утеплителя – крепятся к поверхности пола монтажные ленты, которыми удобно фиксировать кабель. Крепить можно, например, обычными дюбелями. Расстояние между параллельными лентами — не регламентируется, но обычно в пределах 500÷1000 мм.
	Поверхность готова к раскладке кабеля.
	На лентах часто «расставлены» скобы и язычки – ими очень удобно и просто фиксировать кабель.
	Кабель раскладывается и фиксируется строго в соответствии с составленной схемой. Крепить можно, конечно, и иначе. Например, сначала раскладывается полимерная армирующая сетка, к которой затем подвязывается кабель. «Холодный конец» кабеля (в данном примере он двухжильный) должен подойти к вырезанной в стене штрабе.
	В гофрированную трубку заводится термодатчик с сигнальным кабелем. Протаскивается до самого конца трубки.
	Затем этот дальний конец гофры глушится пластиковым колпачком.
	Гофра с термодатчиком укладывается на установленное ей место, фиксируется. Противоположный ее конец укладывается в вырезанную щтрабу.
	Туда же, в штрабу, укладывается холодный конец кабеля, после чего она заделывается подходящим строительным раствором.
	Естественно, к этому моменту уже должен быть установлен подрозетник, в который заводятся провода – «холодные концы», провод термодатчика и кабель питания 220 В. Производится коммутация – к клеммам терморегулятора. Здесь все несложно – клеммы подписаны, и ошибиться практически невозможно. Проводится прозвон цепей, замер сопротивления уложенного кабеля (указано в паспорте), и тестовый пуск системы, буквально на минуту, чтобы убедиться, что нагрев начат. Если все в норме – система обесточивается, а еще спокойнее будет хозяину, если до конца работ и терморегулятор будет снят – чтобы никто случайно не включил ее. Вернуть этот прибор на место – пятиминутная задача.
	Далее, кабель необходимо закрыть стяжкой. Так как в нашем примере было решено настелить дополнительное утепление, придётся в нем вырезать окошки для контакта стяжки с основанием. Окошки нарезаны длиной порядка 200 мм, шириной 50, в шахматном порядке, с разбежкой в одном ряду около метра.
	При необходимости – устанавливается система маяков. Ну а дольше – выкладка раствора и его выравнивание. Технология укладки (заливки) может быт разной, в зависимости от выбранного состава для стяжки.
	Залитая стяжка оставляется до полного высыхания. В первую неделю ее рекомендуется ежедневно увлажнять и закрывать затем полиэтиленовой пленкой. Категорически запрещено «ускорять» готовность стяжки включением системы подогрева – вся работа пойдёт насмарку. Стяжка должна набрать прочность исключительно в естественных условиях.

После этого, если с другими задачами ремонта в комнате закончено, можно установить терморегулятор и провести пуск системы. Но и тут требуется определенная осторожность.
Не рекомендуется включать «теплый пол» сразу на полную мощность. Начинают обычно с 15 градусов, и затем через каждые сутки добавляют по пять, до выхода на планируемый режим. Так конструкция пола получит постепенную полную адаптацию с системой подогрева.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какого производителя теплых полов лучше выбрать на основе рейтинга 2019 года ?.

*  *  *  *  *  *  *

Источник: pol-exp.com