Устройство тёплого пола водяного

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Теплый пол и финишное покрытие

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под керамогранит и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и под ламинат, под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Зоны	Температура пола, °С
Жилые помещения	26°С (средняя)
Помещения с повышенной влажностью	31°С (средняя)
Нежилые помещения	31°С (средняя)
Над трубой	35°С (максимальная)
Паркетные и ламинированные полы	27°С (максимальная)
Постоянное пребывание детей (согласно санитарным нормам ВСН-49-86)	24°С (максимальная)

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

Вообще вопрос, как рассчитать теплый водяной пол, требует отдельного рассмотрения, т. к. при проектировании учитывают множество нюансов: теплопотери, мощность и т. д.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

Чтобы рассчитать длину контура, активную площадь обогрева в квадратных метрах делят на шаг укладки в метрах. К этому значению прибавляют размер загибов и расстояние до коллектора.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя — направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание — полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру — 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают сварку с использованием специальных фитингов, но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про насосно-смесительные узлы: с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.


Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц : П : Щ (кг) = 1 : 1,9 : 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П : Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Источник: remboo.ru

Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия

На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:

• бетонные;
• легкие;
• тонкие.

Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.

Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м²), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить  бетонный монолит весом в 2-3 тонны.

На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.

Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант —  теплые полы в ванной комнате и в детской.

Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.

Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.

Третий тип водяных полов, используемых в быту  — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Водяной пол – схема греющего пирога

В большинстве случаев жильцы частного сектора, владельцы загородных домов и коттеджей отдают предпочтение бетонному типу водяных полов. Этот вариант монтируется значительно быстрее. Расходы на оборудование значительно меньше. Да и сама система отопления отличается практичностью и эффективностью в эксплуатации. Для того, что бы осуществить монтаж теплого пола своими руками, следует ознакомиться с тем, как выглядит бетонный водяной пол в разрезе, что собой представляет, так называемая, схема слоеного пирога.

Слоеный пирог – это слоистая структура, которая обязательна при укладке отопительного контура на пол. Самый нижний слой представляет собой гидроизоляционное покрытие, задача которого обеспечить защиту бетонных перекрытий от воздействий влаги.

После укладки гидроизоляции по периметру отапливаемого помещения выкладывается демпферная лента. Этот элемент компенсирует давление бетонной стяжки, расширяющейся во время нагрева, на стеновые панели.

Важно! Последовательная укладка каждого слоя в слоеном пироге бетонного водяного теплого пола, является обязательным условием. Пренебрежение технологией может привести к тому, что ваша отопительная система будет приносить одни хлопоты и проблемы, вместо создания комфортных условий обитания.

Теплоизоляция является важнейшим элементов  в данном варианте. Правильно подобранные материалы, толщина теплоизоляционного слоя сведут к минимуму тепловые потери, направляя основной поток тепла от отопительной трубы вверх. Теплоизоляция монтируется по всей площади отапливаемого помещения, независимо от того, лежит ли в этом месте водяной отопительный контур или нет.

Опять же, поверх теплоизолирующего слоя укладывается слой гидроизоляции, которая предохранит все предыдущие слои пирога от воздействия влаги на случай протечки.

На подготовленную основу осуществляется уже монтаж трубопровода отопительного контура. Сегодня существует достаточно много способов крепления греющих труб. Обычно используются якорные скобы, пластиковые хомуты и крепежные планки. Наиболее удобным и практичным способом является использование для успешной укладки труб теплого водяного пола отформованных теплоизоляционных плит. В конструкции таких плит предусмотрены специальные крепежные элементы для греющей трубы.

Следует знать! Если речь идет об оборудовании греющих полов в помещениях небольшой площади, арматурная сетка не обязательный элемент. Для помещений большой площади укладка арматурной сетки или полипропиленовой фибры является обязательной.

Завершающим этапом в формировании слоеного пирога является заливка бетона. В песчано-цементную смесь обязательно надо добавлять пластификатор. Финишный этап ―формирование напольного покрытия. Здесь вы уже можете дать волю своей фантазии, отдавая предпочтение тому или иному материалу. Для ванной комнаты наиболее подходящий вариант —  керамогранит или кафельная плитка. Для жилых комнат идеальным вариантом является применение ламинированного паркета или ламинат.

Схема слоеного пирога является традиционной. Отличия могут быть в использовании материалов различного типа и вида. Слоистая структура, как правило, имеет толщину 100-150 мм. Варьировать толщиной стяжки можно в зависимости от конструктивных особенностей жилого помещения и самого здания.

Схемы укладки водяного контура

Если монтаж теплых водяных полов осуществляется по накатанной, традиционной технологии в четкой последовательности, то укладка греющей трубы может выполняться в различных вариациях. Основная цель, которую преследуют при оборудовании греющих полов, заключается в равномерном обогреве всей площади отапливаемого помещения. Укладывать трубопровод просто так, как захочется, значит заведомо создать проблемные зоны во всей конструкции. Теплоноситель по мере расхода имеет свойство быстро терять температуру, поэтому трубы необходимо уложить, начиная от стен, далее двигаясь к входу в помещение или к его центру. Для этого специально разработанные оптимальные схемы укладки водяного контура, каждая из которых имеет свои особенности.

Смесительный узел и коллектор являются началом всей системы отопления. Водяные контуры подключаются в четкой последовательности. Начало трубопровода – к входному патрубку, конец трубы присоединяется к обратному клапану.

Можно смонтировать теплый пол своими руками, водяной, контур которого будет укладываться следующим образом:

• монтаж трубы по схеме змейка»
• укладка трубопровода по схеме улитка;
• комбинированная схема.

При оборудовании отопления в угловых комнатах используется схема укладки трубы для усиленного обогрева.

В каждом отдельном случае можно говорить о преимуществах той или иной схемы. К примеру: улитка является самой простой схемой. Изгиб трубы здесь достигает 90⁰, тогда как в змейке греющая труба будет изогнута на 180⁰.

На заметку: водяной контур по типу «змейка» может работать от циркуляционного насоса небольшой мощности. Для ванной комнаты или детской такая схема укладки выглядит предпочтительнее.

Там где отапливаемые помещения имеют линейный уклон, лучше монтировать трубу по схеме «змейка». Трубопровод укладывается по направлению от смесительного узла в сторону уклона. Воздушные пробки в таком варианте легко удаляются, чего не скажешь о трубе, уложенной по схеме «улитка». В помещениях с уклоном удаление воздушных пробок может быть проблематичным.

Для помещений большой площади, где требуется для обогрева использовать несколько водяных контуров одинаковой длины, схема укладки трубопровода «змейка» очень удобна. Благодаря такому способу монтажа можно добиться сбалансированной работы всей системы отопления.

Уложенные на подготовленное основание греющие трубы подключаются к коллектору, распределяющего подачу теплоносителя в систему. Распределительный шкаф вместе со смесительным узлом устанавливается либо в отапливаемом помещении, либо рядом с ним, что существенно снижает количество труб и расход другие материалов. Изгибы водяной трубы в месте подключения к коллектору зашиваются в специальный защитный короб.

В каждом отдельном случае следует придерживаться определенного порядка укладки водяной трубы. При работе со схемой улитка, труба сначала укладывается по периметру стен, после чего от самой дальней стены следует поворот. В обратном направлении труба укладывается по спирали, достигая центра отапливаемого помещения. Для схемы змейка укладка водяного контура происходит следующим образом. Труба ложится по периметру стен, после чего в обратном направлении делаются равномерные изгибы.

Используемые в ряде случаев комбинированные схемы монтажа греющих труб для теплых полов, предполагают одновременное использование обоих вариантов. Одна половина помещения может быть отапливаемая водяным контуром, уложенным по схеме змейка, тогда как другая часть помещения будет отапливаться трубой, смонтированной по схеме улитка.

Схема подключения отопительной водяной трубы к коллектору

Устройство бетонной стяжки, укладка водяной греющей трубы – инженерно-технологические моменты монтажа теплого пола. Основным этапом при монтаже является подключение трубопровода к смесительному узлу и к коллектору.

Выше уже было сказано о том, где и как лучше расположить коллекторный шкаф. Вместе с установкой смесительного узла, коллектор и циркуляционный насос составляют блок управления отопительной системой.

Обычно шкаф имеет размеры 50х50 см. Для лучшего сочетания с интерьером жилого помещения коллекторный шкаф делается в углублении 10-15 см. Соответственно и водяные контуры, в местах подключения, лучше спрятать в стену.

Установив коллектор, начинается подключение к нему необходимых магистралей. Традиционно схема подключения выглядит так:

Разница может быть в том, какой способ нагрева используется. Это может быть использование теплоносителя, поступающего через централизованную систему отопления, либо автономная отопительная система, работающая от котла.

На заметку: Если использовать одновременно теплый пол и радиаторы отопления, тогда можно обойтись установкой одного насоса. Когда речь идет о полноценной отопительной системе теплый пол для всего здания, коллектор, насос и установка смесительного узла – обязательные атрибуты.

Подающая труба и обратка подключаются к коллектору посредством специальных фитингов. Если диаметры трубы и входного гнезда коллектора отличаются, используются переходники.

В систему обязательно устанавливается запорный кран, который перекрывает подачу горячей воды в водяные контуры. На обратной трубе необходимо установить сливной клапан.

Для обеспечения точной регулировки температуры нагрева теплого пола, на коллектор устанавливаются специальные вентили и смесительный узел. При наличии средств можно приобрести готовый, комплексный коллектор, в конструкцию которого входят все перечисленные элементы. Коллекторы могут отличаться своей конструкцией, в зависимости от количества подключаемых водяных контуров и объемов отапливаемых помещений.

Для справки: в домах, где установлены теплые полы во всех жилых помещениях, коллекторы обслуживают сразу все помещения. При одном условии, если схема укладки греющей трубы везде одинакова.

При использовании одной схемы укладки трубы, в коллекторе одно количество входных и выходных мест подключения. Используя комбинированную укладку, вам придется иметь коллектор с большим количеством входных и выходных патрубков.

Тонкости и нюансы подключения водяных теплых полов

Познакомившись с различными вариантами оборудования и монтажа теплых водяных полов, следует напомнить о существовании некоторых нюансов, которые необходимо учитывать. Остановимся подробнее:

• укладка водяного контура;
• проверка функциональности готовой отопительной системы;
• заливка стяжки, укладка напольного покрытия.

Первое на что важно обратить внимание – это способ укладки греющей трубы. Если для вас теплый пол является единственный вариантом обогрева в доме, то труба монтируется с минимальными отступлениями. Шаг трубы в данном случае составляет 15-20 см. В том случае, если теплый пол дл вас только вспомогательная система обогрева, труба укладывается с шагом до 30 см.

Важно! Максимально допустимый шаг укладки водяного контура не должен превышать 30 см. В противном случае вы будете физически ощущать в полу непрогретые участки.

Труба фиксируется специальными зажимами или клипсами, однако, без жесткой фиксации. При подаче горячего теплоносителя, трубопровод расширяется, что неизбежно вызовет динамическое смещение всего контура. Укладывая водяную трубу по схеме улитка, не забывайте по наличие обратного хода. Самая оптимальная длина трубы для теплых полов составляет 70 м. Если для обогрева одного помещения всей длины не хватает, сделайте два одинаковых по длине водяных контура.

К примеру: для обогрева комнаты 10 м² вам потребуется 67 м греющей трубы (при шаге в 15 см.).

Завершающим этапов работ является пробный пуск, который осуществляется для проверки работоспособности системы отопления и всех элементов конструкции. Первый пуск осуществляется на 2-4 часа. Давление при пуске должно превышать рабочее в 1,5-2 раза. Каждый час рабочее давление нужно понижать на 0,03 МПа, доводя до оптимальных параметров. Температура нагрева в этот период должна равномерно повышаться до рабочих значений.

В завершении, когда вся система работает, можно приступать к заливке бетонной стяжки или к оборудованию наборной конструкции.

Заключение

Подводя итоги можно сказать следующее. Схемы подключения теплых полов в наших квартирах и домах могут отличаться, однако, принципиальных отличий в данном случае нет. В зависимости от того, как вы планируете использовать данную схему отопления, зависит то, каким образом будет осуществляться разводка, схема укладки водяной трубы и подключение к источнику горячей воды.

Следует напомнить, что подключение теплого водяного пола к централизованной отопительной магистрали запрещено, с технологических мотивов. На рисунке видно, как можно добиться желаемого, однако сможет ли в вашем доме после этого батареи отопления у соседей работать с той же эффективность, вопрос открытый.

Максимально возможный эффект водяные теплые полы дают при использовании автономных источников нагрева. Газовые котлы являются лучшими источниками тепла. Виду того, что для теплого пола максимально допустимая температура нагрева теплоносителя достигает 45-50⁰С, можно использовать котел небольшой мощности.

При правильном монтаже, используя обычную схему теплого пола, можно надолго себя обеспечить комфортом. При соблюдении нормальных условий эксплуатации, ваш греющий пол способен будет работать 30-50 лет.

Источник: ZnatokTepla.ru

Особенности укладки теплого пола

Прежде чем начинать работы по созданию пола с подогревом, необходимо демонтировать старое покрытие. Причем, удаляется она полностью, до плит перекрытия.

По правилам техники безопасности сборка пола с водоциркуляционным функционированием должна проходить на полностью сухой и чистой основе. Максимальный перепад высоты на всей поверхности не должен превышать 0,5 см. Если этот показатель больше, то придется провести выравнивание поверхности до начала монтажа. Это делается при помощи еще одного слоя стяжки.

После того, как бетон застынет, основание устилается гидроизоляционным слоем. Лучше всего для этой цели подходит пленка не менее 250 мкм. Чаше всего ширины материала не хватает, чтобы закрыть весь периметр комнаты и приходится укладывать его рядами, каждый из которых должен заходить с нахлестом в 10 см на предыдущий. Для прочности конструкции соединительные швы проклеиваются скотчем.  Припуски делаются и на стены. Излишки пленки срезаются ножом.

Для создания замкнутой системы, конструкция в местах соприкосновения теплого пола со стенами приклеивается специальная лента. Это позволит убрать так называемые «мостики холода».

Кроме того демпферная полоса защитить созданную своими руками систему от повреждений и предотвратит ее разрыв в результате расширения стяжки.

Устройство водяного теплого пола на первом этаже требует наличия более толстого теплоизоляционного слоя. По расчетам специалистов его размер должен составлять более 50 мм. На других этажах достаточно всего 20 мм толщины.

Самым популярным теплоизоляционным материалом у строителей считается пенофол. Он объединил в себе лучшие качества вспененного полистирола и алюминия. Кроме того этот материал устойчив к возгоранию, практически не впитывает воды, и не выделяет вредных веществ.

Однако для проведения установки своими руками можно использовать более простые материалы, такие как изготовленные из полимеров плиты. Они устойчивы к деформации и выдерживают довольно большие нагрузки. Их схема сборки не требует крепежа, так как соединение ведется замковым методом.

Принципы монтажа гибкого трубопровода

Для создания пола с подогревом при помощи воды, применяются два виды выпускаемых труб. Они могут быть из металлопластика или из полиэтилена.

Во втором случае используется высокопрочный полиэтилен, который отличается гибкостью и устойчивостью к механическому воздействию.  Конструкция, созданная из такого материала, не деформируется, и на ней не образуется трещин.

Система трубопровода с водоциркуляционным действием выполненная из металлопластиковых труб более быстро нагревает пол, обладая при этом не менее высокими технологическими качествами.

Для того чтобы собранная своими руками система функционировала без сбоев, необходимо соблюдать определенные правила, важные при монтаже трубопровода. Они заключаются в следующем:

• расположение труб в самых холодных и сырых частях комнаты, должно быть более плотным. Например, около оконных и дверных проемов и наружных стен, расстояние между рядами проводки лучше сделать меньше чем в центре помещения;
• расстояние от стен не должно быть менее 15 см;
• между витками нужно оставлять расстояние не менее десяти, но не более 30 см;
• чтобы схема теплого пола работала максимально эффективно, общая длина разводки не должна превышать 100 м. Это описано в технологических условиях;
• стыки между плитами основного перекрытия требуется защитить специальной металлической вставкой, длина которой превышает 30 см;

Для того, чтобы укладка труб приносила максимум пользы, ее монтируют по определенной схеме.

Чаще всего это делается в виде спирали, зигзага или змейки. Каждая из них обладает определенными, и главное важными преимуществами. Но выбор схемы разводки зависит только от предпочтений хозяина.

Если схема обустройства водяного отапливаемого пола насчитывает несколько независимых разветвлений, то в помещении устанавливается блок распределения, которому они будут подключаться. Лучше если место, отведенное под данную конструкцию, будет в самом углу комнаты, чтобы не мешать жизни семьи.

Апробация смонтированной системы теплого пола

После завершения сборки системы своими руками и подключения ее к водной магистрали и электрической сети необходимо проверить эффективность ее работы. Для этого во все контуры по очереди подается прошедшая нагрев вода.

Параллельно под давлением воды из труб выгоняется воздушные пробки и скопившаяся пыль. Если этого не произошло, необходимо открыть краны, которые должны иметься на каждой ветви контура и постепенно спустить воздух.

По технологическим правилам проверка должна длиться не менее суток под рабочим давлением. Не убедившись, что при монтаже труб своими руками вы не допустили ошибок и что схема полностью готова к работе, (то есть нигде не течет и давление хорошо держится) нельзя переходить к следующему этапу.

Выполнение чистовой стяжки

После того как будет готова и проверена разводка из труб, можно перейти к созданию финишного покрытия. Этот слой также важен, в процессе создания теплых водяных полов, как и остальные.

Работы по монтажу финишной стяжки из бетона, выполняемые своими руками проводят строго по правилам. Их необходимо предварительно изучить.

Так сверху трубопроводной сетки необходимо положить металлическую армирующую сетку. Она должна иметь следующие параметры:

• сечение прута более 0.3 см;
• размер ячейки приблизительно 10х10 см;

Сетка не должна задевать стен, отделанных по периметру декомпрессионным покрытием;

Для укрепления стяжки можно еще использовать фиброволокно из металла или прочных полимеров. Его вводят прямо перед заливкой стяжки в жидкий раствор.

В качестве финишного покрытия можно использовать самовыравнивающиеся смеси или пластификаторы, введенные в раствор для стяжки. В последнем случае это повысит пластичность состава.

При этом толщина стяжки из одного бетона не менее 5 см, а с добавкой специальных пластификаторов — всего 3,5 см.

По технологии срок высыхания стяжки около месяца. Следует помнить, что создание бетонной стяжки делается только при полностью рабочем состоянии трубопровода. Когда внутри труб находится вода под давлением.

Только после того, как она полностью застынет, можно класть чистовое покрытие. Но, однако, не стоит забывать, ни на одну минуту, что под основной стяжкой проложены трубы. Если вы их повредите, то все работа будет проделана зря.

Подключать отопления можно будет непосредственно после монтажа основного покрытия.

Выбирая материал для напольного покрытия, при уже смонтированной системе теплого пола, не забывайте, что коэффициент сопротивления теплоотдаче при данной отделке не должен превышать 0,16 К/Вт на квадратный метр. То есть такие популярные в настоящее время материалы как пробка, некоторые виды линолеума и ковролина нельзя использовать для создания финишного покрытия в помещении, где имеются полы с водяным подогревом. Исключение составляют материалы, на которых имеется специальная маркировка.

Для выставления и регулирования температуры внутри труб устанавливается специальные приборы. К ним относятся вентили и датчики. Их монтируют на трубы, подводящие теплоноситель. С их помощью можно регулировать внутрисистемную и комнатную температуру.

Сравнение водяного и электрического теплого пола

Первое отличие систем теплых полов с водным теплоносителем заключается в том, что их срок службы больше чем у электрических, примерно в два раза.

Однако схема работы водяного пола более сложная и от момента включения до полного набора температуры проходит достаточного много времени. Электрический кабель напротив, нагревается и остывает мгновенно.

Водяной пол более подвержен деформации и поэтому возможны аварийные отключения в самый неподходящий момент. Кроме того, схема отопления при помощи водяных труб предусматривает наличие насоса.

Но все же полы, нагреваемые при помощи горячей воды значительнее экономичнее тех у которых электрическая схема.

Основной или дополнительный?

Выбирая систему отопления необходимо учитывать некоторые требования. Чтобы сделать основной систему теплых полов, работающих от водяного теплоносителя, необходимо сделать некоторые расчеты. Например, высчитать уровень потерь тепла в доме. Эта величина зависит от количества окон, надежности утепления стен и стеклопакетов. Таблицу расчетов можно скачать в интернете.

Кроме того учесть, разводка располагается на некотором расстоянии от внешних стен, что несколько снижает ее эффективность. Сравнив мощность системы и площадь жилья, вы сможете сделать нужный вывод.

Источник: profpoly.ru

Специфика системы «водяной пол»

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают электрические провода (маты), ИК-пленку или трубы для водяного пола, которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и электрические системы, в основном для частных домов – водяные. Остановимся подробнее на последнем виде.

Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют «мокрыми», так одним из этапов процесса приготовления многослойного «пирога» является заливка трубопровода раствором.

Это необходимо, что над трубами, диаметр которых 16-18 мм, находилось не менее 3 см бетона.

К легким системам относятся полистирольная и деревянная. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола с последующей заливкой цементным раствором, во втором – в конструкцию из деревянных досок.

Легкие системы имеют меньшую толщину (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно устанавливать в местах, где нет возможности сделать толстую бетонную стяжку.

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и сшитого полиэтилена, которые имеют обозначение PEX.

Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход.

Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

• коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
• воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
• комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
• дренажные сливные краны;
• фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом.

Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один от другого.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями.

Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

Устройство теплых полов с водяным принципом обогрева включает ряд стандартных этапов:

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее выбранной схеме и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Шаг #1 – составление схемы и выполнение расчетов

Составление проекта поможет исключить некоторые ошибки, возникающие во время закупки строительных материалов или установки труб.

Потребуется схема с контурами, которой нужно следовать в процессе монтажа труб – она пригодится и в будущем, если возникнет необходимость в ремонте.

В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладываю «улитку», а по краям – «змейки», таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами.

Советы по составлению эффективной схемы:

• Длина контура зависит от его диаметра: для труб 16 мм – не более 100 м, для труб 20 мм – не более 120 м. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы.
• Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине (максимальная разница – 15 м).
• Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
• Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. В северных регионах его можно сократить до 100 мм.
• Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
• Контур должен «обходить» места установки сантехники или мебели.

Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

Стандартная формула для расчета длины контура: активную отопительную площадь (м²) делят на шаг укладки (м) и прибавляют расстояние до коллектора и размер загибов.

Если хотите получить точные расчеты и безотказно работающую схему тёплого водяного пола, обратитесь к специалистам – инженерам-теплотехникам. Регулировку температуры в контурах (а она не должна превышать + 55ºС) лучше производить с помощью термостатов.

Определившись со схемой, можно приступать к покупке необходимых материалов: труб и деталей для монтажа контуров, гидроизоляции, утеплителя, арматурной сетки, сухой смеси для приготовления раствора, демпферной ленты.

В проектировании схемы укладки труб необходимо учесть следующие моменты:

Шаг #2 – подготовка основания для «пирога»

Если пол представляет собой ровную бетонную плиту, то специальная подготовка основания не нужна. В этом случае толщина «пирога» будет минимальной – около 80 мм.

Сложнее всего произвести укладку по грунту, которая требует тщательного выравнивания и максимального утепления.

Толщина теплоизоляции зависит от климатических условий региона и расположения системы. Если она находится на втором этаже или над подвалом, слой утеплителя может быть минимальным – до 30 мм. Главная функция теплоизоляционной защиты – минимизация теплопотерь путем направления тепла вверх.

Всегда ли нужна черновая стяжка? Если слои грунта, щебня и песка утрамбованы достаточно плотно, а в качестве утеплителя используется пенополистирол, необходимость в ней отпадает.

Шаг #3 – укладка гидроизоляции и утепление

Гидроизоляция необходима как еще один защитный элемент, однако многие этот этап пропускают, так как при использовании некоторых материалов (например, пенополистирола), эффект защиты и так присутствует.

Специалисты все же рекомендуют применить хотя бы плотную пленку, чтобы защитить утеплитель от цементного раствора и предотвратить образование конденсата при нагревании.

В качестве гидроизоляции используют рулонный полиэтилен или рубероид, а также наплавляемую изоляцию, требующую нагрева. Рулоны нарезают на куски нужной длины, которые укладывают по всей площади помещения с нахлестом 15-20 см и заворачивают на стены.

Если основанием является бетонная плита, то достаточно мастики – жидкой пропитки, которую наносят кистью в несколько слоев.

Утепление, в отличие от гидроизоляции, обязательный этап, так как именно утеплитель для водяного пола обеспечивает сохранение тепла в помещении, а не обогрев строительных конструкций или грунта под домом.

Существует множество традиционных утеплителей, но лучше остановиться на современных, обладающих подходящими характеристиками:

• ЭППС – экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• ППС высокой плотности в виде профильных матов.

ЭППС обладает отличной износостойкостью, низкой теплопроводностью, влагостойкостью – то есть набором характеристик, идеально подходящих для укладки тёплого водяного пола.

Отличительная черта профильных матов – поверхность с выступами, которые позволяют равномерно укладывать трубы. Расстояние между выступами – 5 см, это удобно для создания контурного шага 10, 15 или 20 см.

ППС высокой плотности выигрывает за счет небольшой толщины, но для многих является неподъемным в плане стоимости.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от вида основания:

• для грунта – не менее 10 см (вариант – 2 слоя по 5 см);
• для первого этажа с подвалом – от 5 см и выше;
• для второго этажа – достаточно 3 см (при условии отапливаемого первого этажа).

В качестве крепежа теплоизоляционных плит или матов к основанию используют дюбели-грибки (зонтики, тарельчатые), для фиксации контура на утеплителе – гарпун-скобы.

Порядок монтажа теплоизоляции:

• выравнивание поверхности для укладки пенополистирола (подсыпкой песка или черновой стяжкой);
• настил гидроизоляционного слоя (с проклейкой швов скотчем);
• укладка плит экструдированного пенополистирола вплотную одна к другой (маркированной стороной вверх), начиная от дальней стены;
• заклеивание швов скотчем;
• закрепление плит дюбелями.

При монтаже второго слоя (при необходимости) плиты следует укладывать по принципу кирпичной кладки, чтобы стыки нижнего ряда не совпадали с швами и стыками верхнего.

Иногда на покрытии из утеплителя остаются щели – их также необходимо заполнить или кусками ЭППС, или монтажной пеной.

Шаг #4 – монтаж труб водяного пола

Начать следует с разметки и обозначения направлений следования контуров. Некоторые плиты ЭППС имеют собственную разметку, но если ее нет – необходимо вооружиться маркером и наметить путь укладки магистрали. Для правильной укладки труб следует учитывать ширину шага, углы поворотов, диаметр труб.

На этом же этапе можно закрепить коллекторный шкаф и подготовить защитную гофру, которая надевается на трубы в местах соединения с узлом и бетонной стяжкой, при переходах из помещения в помещение или на границе двух контуров. Монтаж труб начинается с отдаленных от узла зон.

Параллельно с трубами теплого пола могут идти магистрали к отопительным приборам. Их укладывают таким образом, чтобы они находились ниже греющего контура или, как минимум, не выступали выше плит пенополистирола.

На этом же этапе можно закрепить демпферную ленту, которая идет вдоль всего периметра и служит для компенсации теплового расширения. Существует множество видов ленты, различной по ширине и материалу изготовления, некоторые виды имеют клейкий нижний слой.

Порядок монтажа труб:

• трубу аккуратно отматываем с бухты, стараясь не растягивать, на длину около 10 м, надеваем гофру и фитинг;
• конец, оснащенный фитингом, присоединяем к нужному выводу коллектора;
• заводим трубу по разметке, фиксируем на всем протяжении гарпун-скобами;
• пройдя всю магистраль, возвращаемся к коллектору так, чтобы обратная труба проходила рядом с подающей;
• отрезаем трубу, подключаем второй ее конец к коллектору, обозначаем на стене точную длину контура.

Чтобы было легче справляться с большой длиной, можно сначала разложить весь трубопровод по разметке, время от времени отматывая от бухты, а затем заняться креплениями.

По такому принципу монтируем все водяные контуры. До укладки стяжки перемещаться по теплоизоляции с уложенными на нее трубами следует очень осторожно, лучше подкладывать под ноги куски фанеры или доски.

Шаг #5 – укладка армирующей сетки

Необходимость в армировании весьма условна. Некоторые не представляют, как сделать водяные теплые полы без жесткой подложки, другие считают, что укладка труб на металлическую сетку – лишняя трата денег, и сама по себе такая основа никакой функциональной нагрузки не несет.

Если необходимо настоящее армирование, предназначенное для увеличения прочности конструкции, его необходимо располагать над трубами, а не наоборот.

С одинаковым успехом можно использовать и металлическую, и пластиковую сетку с размерами ячейки 10 см х 10 см. Отдельные куски укладывают с небольшим нахлестом друг на друга и фиксируют хомутами.

Прутья арматуры с рифленой поверхностью применять нельзя – они могут нанести повреждения полиэтиленовым трубам. Преимущества пластика перед металлом – в невысокой цене и безопасности для магистрали.

Шаг #6 – подключение контуров и гидравлические испытания

Не стоит заливать стяжку, пока не проведена опрессовка системы. Своевременная проверка – лучший способ обнаружить возможные неисправности, в частности, потенциальные утечки.

Для проведения испытания к одному входу коллектора подключается водопровод, к другому – опрессовочный насос. Контуры проверяются поочередно, по одному, остальные во время процедуры перекрыты.

После подачи воды следует проверить наличие воздуха в системе и чистоту жидкости, в которой возможно появление «рабочих» загрязнений. Испытание следует проводить до тех пор, пока вода не станет чистой.

Отток жидкости из контура производится обратно в коллектор, откуда – в канализацию по шлангу, вставленному в сливное отверстие. Обнаруженные протечки следует устранить.

Шаг #7 – заливка бетонной стяжки

Заливка действующей системы бетонным раствором – ответственный этап, поэтому без опыта строительных работ лучше обратиться к специалистам. Если вы решились на самостоятельную заливку, рекомендуем подыскать помощника.

Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. В роли маяков прекрасно выступает потолочный профиль для гипсокартона. Затем производят заливку стяжки.

Идеальный вариант раствора – бетонная смесь, усиленная фиброй и пластификаторами. Пластификатор увеличивает степень подвижности раствора при засыхании, а фибра делает стяжку прочной.

Рекомендуем приобретать только профессиональные средства, народные (жидкое мыло, клей ПВА) использовать нельзя. Уже через пару дней можно заняться зачисткой поверхности – подрезать демпферную ленту, убрать лишний мусор.

В течение 10-14 дней раствор необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Нюансы выбора финишного покрытия

Лучшим напольным покрытием для системы «теплый пол» является керамическая плитка (или керамогранит). Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ.

Единственный минус керамики – холодность на ощупь – пропадает, поэтому сочетание теплый пол/плитка идеально для кухни, санузла или балкона.

Если вы запланировали украсить интерьер практичным линолеумом или красивым ковролином, то при выборе покрытий обязательно обращайте внимание на маркировку: изделия, предназначенные для теплого пола, помечены соответствующим знаком.

Выводы и полезное видео по теме

В подобранных видеороликах много интересной и полезной информации о выборе схем сооружения водяных тёплых полов и материалов, о правильном монтаже труб и гидравлических испытаниях.

Всевозможные расчеты, необходимые для проектирования теплого пола:

Практические советы по укладке труб:

Как проводить опрессовку:

Правила монтажа от профессионалов:

Как видите, монтаж водяного теплого пола доступен для самостоятельного исполнения: в супермаркетах огромный выбор современных материалов, а в интернете можно найти множество подробных видео-инструкций.

Однако каждый этап – проектирование, укладка труб, подключение коллектора, заливка стяжки – имеет свои подводные камни, обойти которые можно только с помощью профессиональных строителей и теплотехников.

Вы своими руками собрали и установили дома теплый водяной пол? Расскажите, с какими трудностями вам пришлось столкнуться.

Или вы только планируете заняться расчетами и у вас возникли определенные вопросы? Не стесняйтесь, спрашивайте совет в комментариях под этой статьей.

Источник: sovet-ingenera.com