Теплый пол для деревянного дома

Постройка из дерева не подразумевает толстую монолитную цементную стяжку пола, в которую укладывается «традиционный» водяной или кабельный (электрический) теплый пол. Как правило, в такого рода домах межэтажное перекрытие и основание (чаще всего лаги) – деревянные. При этом напольное покрытие, например, массив доски (шпунтовка), может укладываться на сами лаги или, в случае с ламинатом и паркетом, поверх листовых материалов, таких как фанера и ОСП.

В связи с этим у многих возникают трудности в выборе и монтаже теплого пола в деревянном доме. Наша статья  поможет Вам в этом разобраться.

Системы теплого пола в деревянном доме бывают нескольких типов. Рассмотрим каждый из них.

1. Инфракрасный пленочный теплый пол

Термопленка – самый простой и эффективный вид теплого пола в деревянном доме, разработанный специально для термочувствительных покрытий (шпунтовки, линолеума, ламината, паркета и ковролина) и его монтаж не требует стяжки и клея. Пленка устанавливается на любое основание пола: старое покрытие, черновой деревянный пол и деревосодержащие листовые материалы (фанеру, ДСП, ДВП, ОСП).

Пленочный теплый пол представляет собой источник дополнительного обогрева, а при хорошей теплоизоляции и установке на 70-80% от всей площади пола – основной источник тепла.

Теплый пол для основного обогрева деревянного дома:

• CALEO Platinum 230 Вт/м²;
• CALEO Gold 230 Вт/м²;
• VIOLET FLOOR 210 Вт/м².

Как дополнительный источник тепла и поддержания комфортного климата в помещении:

• CALEO Line;
• CALEO Gold 170 Вт/м²;
• CALEO Platinum 230 Вт/м²;
• VIOLET FLOOR 130 Вт/м².

Монтаж такого теплого пола одинаков для всех помещений. Подробная инструкция размещена в следующей статье.

Перейти в полный каталог инфракрасной пленки под ламинат CALEO

2. Греющий кабель

Данный теплый пол рекомендуется в случае установки пола на лагах. Также как и инфракрасная пленка, греющий кабель пожаробезопасен и может использоваться под массив доски, ламинат, паркетную доску, но с меньшей эффективностью.

Мощность греющего кабеля для деревянного дома не должна превышать 80-100 Вт/м². Для такой цели используются модели:

• DEVIflex 18T (Дания);
• THERMOcable SVK-20 (Швеция);
• IQ FLOOR CABLE (Канада).

При монтаже такого теплого пола необходимо подготовить основание. На черновой пол (основание) между лагами укладывается теплоизоляция (рисунок, пункт №1) и теплоотражающий материал (алюминиевая фольга). Затем на теплоотражающую фольгу устанавливается тонкая металлическая сетка, к которой хомутами крепится термокабель. Монтаж греющего кабеля осуществляется змейкой параллельно лагам (шаг укладки составляет 12-15 см).

Как изображено на рисунке, термокабель на лагах должен находиться в воздушной прослойке, нагревая пространство под напольным покрытием. Затем, как и для любого другого теплого пола, устанавливается и настраивается терморегулятор.

www.teplyypol.ru

Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

• невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
• равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
• комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

1. Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
2. Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
3. Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
4. Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1—3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5—2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

• когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
• в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
• если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

• по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
• с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
• с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
• с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

1. Основание для укладки утеплителя.
2. Теплоизоляционный материал.
3. Теплораспределительные пластины.
4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
5. Чистовое напольное покрытие.

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Выбор материалов

Перед тем как укладывать греющие водяные контуры в деревянном доме, необходимо утеплить полы. Поэтому выбирать придется 3 группы комплектующих:

• тип утеплителя;
• материал труб;
• материал пластин.

Среди распространенных и доступных утеплителей для теплоизоляции конструкций из дерева лучше всего подходит минеральная (базальтовая) вата. Она проницаема для водяных паров, благодаря чему хорошо сочетается с древесиной, дает ей возможность «дышать» и не вызывает гниение. Другое дело, что при укладке минваты нужно обеспечить выход и удаление этих паров, иначе она промокнет насквозь и перестанет служить теплоизолятором.

Совет. Для изоляции покрытия первого этажа лучше применять базальтовое волокно плотностью 40—80 кг/м³ и толщиной не менее 150 мм, а в северных регионах – 200 мм и более. На межэтажное перекрытие пойдет минвата толщиной 50—100 мм. Ее задача – не пропускать тепло, предназначенное для верхних комнат, в помещения первого этажа и служить звукоизоляцией.

Полимерные утеплители – пенопласт, вспененный полиэтилен и экструдированный пенополистирол практически не пропускают влагу. Поэтому применять их надо с умом, иначе древесина в местах соприкосновения с полимером станет чернеть и гнить. Минимальная толщина материалов для теплоизоляции полов первого этажа – 100 мм, в перекрытие достаточно заложить 20—30 мм.

На теплые полы без стяжки, устраиваемые по деревянным лагам, идут следующие виды труб диаметром 16 и 20 мм:

• из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, не пропускающим кислород;
• металлопластиковые;
• медные.

Качественные полиэтиленовые трубы (например, от бренда Rehau) стоят не дешевле металлопластика и не уступают ему по эксплуатационным свойствам. Отсюда вывод: принципиальной разницы между этими видами полимерных трубопроводов нет, для теплых полов они одинаково хороши.

Трубы из меди значительно дороже пластиковых, а монтировать их сложнее и дольше. Зато, с точки зрения теплоотдачи, медь не имеет себе равных, а потому успешно применяется для устройства напольного обогрева любых зданий. Важный момент: не используйте медные контуры отопления совместно с алюминиевыми теплораспределительными пластинами, эти металлы абсолютно «не дружат» между собой.

Поскольку теплопроводность алюминия выше, чем у стали, то и пластины из этого материала более предпочтительны (исключая трубную разводку из меди). Но учтите, что качественные алюминиевые распределители дороже оцинкованных в 1.5—4 раза.

Примечание. Цены алюминиевых и оцинкованных пластин от разных производителей колеблются в широком диапазоне и не поддаются сравнению, потому что изготавливаются из металлов различной толщины. Отсюда совет: старайтесь приобрести толстостенные изделия, они способны накопить и передать большее количество тепловой энергии.

Из недавно появившихся материалов интерес представляют гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они долговечны, монтируются без сварки и пайки, при этом хорошо передают тепло и могут применяться в легких настильных системах.

Расчет длины трубы в каждом контуре, шага укладки и температуры поверхности представлен в отдельной публикации. Ознакомьтесь с методикой, дабы точно определить количество материалов.

Монтаж по технологии компании Uponor

Методика получила широкое распространение как наиболее простая и доступная по денежным затратам. В качестве теплоизоляционного материала здесь выступает минвата, трубы и пластины можете брать по своему усмотрению и финансовым возможностям. Суть способа – в укладке деревянных досок толщиной 20 мм на лаги с промежутками 2 см для дальнейшего устройства водяного теплого пола, как это показано на схеме:

Примечание. Подобная схема может применяться в любых жилых зданиях, где производится настил деревянных полов на лагах, в том числе и поверх бетонных оснований.

Чтобы своими руками сделать теплые полы по данной технологии, понадобится обычный набор слесарных и плотницких инструментов, а также специальные ножницы для резки полимерных труб. Устраивая напольное отопление на перекрытии первого этажа (над землей или неотапливаемым подвалом), выполняйте работы в таком порядке:

1. Заподлицо с нижней кромкой балок прибейте черепные бруски сечением 25 х 25 мм. Сверху на них уложите черновые полы из досок толщиной 20 мм, как показано ниже на чертеже.
2. Застелите черновой пол вместе с балками пароизоляционной пленкой. Соблюдайте перехлест между полотнами не меньше 10 см и тщательно проклейте стыки двухсторонним скотчем.
3. Плиты минеральной ваты уложите поверх пароизоляции таким образом, чтобы они не сминались, иначе базальтовое волокно частично потеряет теплоизоляционные свойства. Толщина утеплителя должна быть меньше высоты лаги минимум на 5 см, дабы между поверхностью ваты и будущим деревянным настилом обеспечить вентиляционный зазор для удаления влаги.
4. Разложите по лагам гидроизоляционную пленку (так называемую диффузионную мембрану), водонепроницаемой стороной кверху. Мембрана не должна провисать в просветах между балками, поэтому ее нужно подтягивать и крепить к дереву степлером.
5. Поперек лаг прибейте доски толщиной 2 см, отступив от стены 30 мм. В зависимости от шага укладки трубы (15 или 20 см) оставьте между досками щели шириной 20 мм для теплораспределяющих пластин.
6. Вставьте в щели металлические пластины и разложите по ним трубы греющих контуров, вкладывая их в Ω-образные канавки. Чтобы осуществить поворот трубы, укоротите в этом месте торцы досок на 10—15 см.
7. Проведите концы труб вдоль стен к гребенке теплого пола, подключите их и проверьте герметичность системы. Настелите финишное покрытие пола.

Методика укладки водяного теплого пола по деревянным лагам подробно показана на видео:

Работы на межэтажном перекрытии выполняются в том же порядке, только доски черновых полов можно прибивать прямо к лагам снизу. Кстати сказать, вместо дерева здесь можно использовать плиты OSB, одновременно подшивая потолок первого этажа.

Важно! Не перепутайте гидроизоляционную мембрану с пароизоляционной пленкой, иначе минвата напитается водой и перестанет быть утеплителем. Пароизоляция внизу «пирога» ограждает вату от поступлений водяных паров извне, а мембрана не дает ей замокнуть изнутри в случае аварии и разлива воды в помещении (диффузионная мембрана пропускает водяные пары, но не дает пройти воде). Для удаления влаги из утеплителя служит вентиляционный проем 5 см и продухи, выполненные в стенах деревянного дома.

Наряду с простотой и дешевизной, такой способ устройства водяных теплых полов отличается одним недостатком – трубы можно уложить только «змейкой», из-за чего помещения деревянного дома приходится делить на несколько греющих контуров, чтобы добиться равномерного прогрева.

Руководство по монтажу полистирольной системы

Данный способ укладки контуров напольного отопления позволяет выполнить работы гораздо быстрее и проще, поскольку подразумевает использование двухслойных плит из пенополистирола с направляющими в виде выступающих бобышек. Для изготовления плит применен полистирол разной плотности – верхний слой более прочный, нижний – мягкий.

Методика пригодна для любых перекрытий с ровной поверхностью, например, из фанеры OSB (как в домах из SIP-панелей). Теплые водяные полы на ровном деревянном покрытии делаются по следующей технологии:

1. Накройте лаги листами OSB и прикрутите их оцинкованными саморезами. Если работы ведутся на деревянном перекрытии первого этажа, то между балок стоит заложить минераловатный утеплитель, как это рассказано в предыдущем разделе. Толщины полистирольной системы недостаточно для полноценной теплоизоляции здания снизу.
2. Закрепите на стенах по периметру комнаты демпферную ленту.
3. Уложите на готовую поверхность пенополистирольные плиты, скрепляя их между собой на замках.
4. Установите рассеивающие пластины в соответствии со схемой и шагом прокладки трубопроводов, фиксируя их между бобышками. Разматывая трубу из бухты, вставьте ее в углубления пластин.
5. Накройте греющие контуры полиэтиленовой пленкой, выполняя нахлест и проклейку полотен.
6. Смонтируйте основание пола из гипсоволоконных листов (ГВЛ), куда впоследствии уложите чистовое покрытие (популярный вариант – ламинат).

Подробности ведения работ показаны в видеоматериале от российского производителя пенополистирольных систем – компании «Рустеплопол»:

Совет. Перед настиланием финишного покрытия присоедините подводки магистралей от контуров к коллектору распределительно-смесительного узла и проведите испытания на герметичность (опрессовку) давлением 4 Бар.

Преимущества фигурного утеплителя для теплых водяных полов очевидны – простота и скорость монтажных работ, возможность раскладывать трубы не только «змейкой», но и улиткой. Есть и недостатки:

• высокая стоимость;
• материал может прогнуться от больших механических нагрузок;
• из-за просветов между бобышками небольшая часть теплоты расходуется на бесполезный нагрев воздуха под напольным покрытием.

Другие способы укладки труб

Основанием для греющих петель, куда можно вставить металлические пластины, могут служить и другие изделия:

• плиты из пенополистирола с готовыми канавками;
• заводские наборы из деревянных изделий с вырезами для прокладки трубопроводов;
• листы полистирола плотностью от 35 кг/м³, где углубления вырезаются своими руками с помощью специального термоножа.

Помимо пенополистирола с бобышками, в торговой сети встречаются полимерные плиты с готовыми углублениями. Такой вариант подходит как для монтажа на ровной поверхности, так и внутри перекрытия заподлицо с лагами, что показано на схеме:

Примечание. Недостатки варианта – необходимость вырезать пазы в лагах для прохода трубок и крепление полимера на уголках, чтобы он не прилегал к древесине. Поэтому плиты с углублениями лучше класть на основание из фанеры OSB либо выровненных досок.

Большой плюс деревянных наборов для устройства водяного напольного отопления – способность покрытия нести без деформаций большую нагрузку от громоздкой мебели. Изделия с вырезами для пластин монтируются на балки вместе с утеплением, как это описано выше (технология бренда Uponor). Наборной деревянный теплый пол обладает лишь одним недостатком – высокой ценой материалов.

Домовладельцы, располагающие временем, могут сэкономить на полистирольной системе, купив термонож для выжигания канавок и обычный пенопласт высокой плотности. Технология проста: плиты утеплителя раскладываются на выровненной поверхности, после чего в них нужно выжечь трассу трубопровода в соответствии со схемой. Остается установить распределители тепла и вставить в них трубы.

Можно ли сэкономить на материалах

Поскольку комплектующие для напольного обогрева без стяжки стоят приличных денег, многие мастера – умельцы нашли способы обходиться без них:

1. Класть отопительные ветви внутрь перекрытия, прямо на утеплитель. Тогда Ω-образные изделия не используются.
2. Сделать вырезы в досках самостоятельно, а вместо пластин по длине пазов раскатать алюминиевую фольгу, применяемую для выпечки.
3. Изготовить стальные теплораспределители самостоятельно на металлообрабатывающем оборудовании.
4. Деревянную систему для прокладки труб в канавках тоже можно сделать самому, например, из листов ДСП.

Из перечисленных вариантов только 2 последних позволят сэкономить и одновременно организовать эффективное отопление. Действительно, на станке – листогибе можно изготовить пластины из любого металла, только профиль канавки получится прямоугольным, а не «омегообразным».

При закладке труб внутрь деревянной конструкции они плохо контактируют с чистовым покрытием и больше греют воздух вокруг себя, чем помещение. Чтобы подобное отопление возымело эффект, трубки нужно прокладывать на расстоянии 10 см друг от друга, а температуру теплоносителя поднять до максимума. Тогда затея теряет смысл, проще поставить радиаторы.

Тонкая алюминиевая фольга служит плохим распределителем теплового потока из-за своей толщины в сотые доли миллиметра. Вдобавок она рассыпается с течением времени от постепенного окисления, так что применять фольгу бессмысленно.

Есть другой способ сэкономить средства — организовать отопление деревянного дома электрическими теплыми полами, используя инфракрасные пленочные нагреватели. Но такая система потеряет в универсальности, то есть, вы сможете использовать для обогрева только электричество, о газе либо дровах придется забыть.

О плюсах и минусах «сухих» напольных систем

В заключение хочется отметить достоинства теплого пола без стяжки, способные привлечь владельцев частных деревянных домов:

1. Конструкция легкая, надежная и одновременно эффективная.
2. В отличие от замурованных в стяжку греющих контуров, в подобной системе легко обнаружить протечку и устранить ее.
3. Толщина «пирога», выступающего над верхним срезом лаги – от 20 до 50 мм.
4. Водяные полы с рассеивающими пластинами из стали либо алюминия не способны накапливать тепло и практически лишены инерционности. Соответственно, они быстро прогревают комнаты и оперативно реагируют на команды автоматики и изменение расхода теплоносителя в петлях.
5. Быстрота монтажа, связанная с отсутствием «мокрых» процессов и застывания раствора.  Как в сжатые сроки устраиваются легкие теплые полы, показано в очередном видеоролике:

Для справки. На различных интернет-ресурсах встречается противоречивая информация о сниженной теплоотдаче настильной системы по сравнению с монолитной. Теоретически это так, но на практике разница невелика, да и провести сравнение довольно сложно.

Единственный недостаток, заставляющий домашних изобретателей мудрить с алюминиевой фольгой, — цена стальных изделий, особенно в комплекте с фигурным пенополистиролом. Обойти этот нюанс можно так: делать теплый пол во всех помещениях поочередно, по факту появления финансовых возможностей. Сначала нужно утеплить перекрытие и поставить гребенку, а потом постепенно монтировать трубную разводку, начиная с помещений, где жильцы пребывают постоянно.

otivent.com

Как сделать эффективный теплый пол по деревянным лагам. Как сократить нагрузку на основание не потеряв в теплоотдаче. Монтируем систему по технологии сухой стяжки.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам. 

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

• Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

• Цементно-стружечная плита (ЦСП);
• ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

• Приемлемо стоят;
• Легко распиливаются на сегменты;
• Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
• Негорючие;

Монтаж

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

www.forumhouse.ru

Виды электрических полов

Всего существует четыре вида.

Три из них можно класть без стяжки:

• инфракрасная пленка – тонкая пленка с встроенными карбоновыми пластинами. Толщина до 0,5 миллиметра. Даже с вместе с утеплителем пол не создаст большой нагрузки на перекрытие и практически не уменьшит высоту помещения;
• стержневые маты. Нагревательный элемент тоже инфракрасный – карбоновые стержни. Толщина немного больше. Прочность выше. Минус: это самый дорогой пол;
• кабельные маты. Кабель уложен змейкой на сетчатую пленку и зафиксирован к ней. Толщина небольшая, стоимость умеренная.

Стяжка требуется только для одного вида пола – кабельного. Это самый дешевый вариант, но несколько сложнее в монтаже: кабель в бухте, который следует расположить змейкой/спиралью и зафиксировать к основанию поверх предварительно уложенного фольгированного утеплителя.

На деревянное основание кабель можно также можно положить между лагами. Тогда всю нагрузку покрытия, предметов и людей примут на себя лаги с уложенными сверху листами фанеры, а стяжка не потребуется.

Листы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку, и достаточно тонкими, чтобы не слишком снижать эффективность нагрева.

Требования и рекомендации по монтажу электрического пола

1. Необходимо строгое соблюдение норм ПУЭ. Тем более, что древесина – горючий материал.
2. Нагревательные элементы не должны соприкасаться с воспламеняющимися материалами.
3. Если в качестве покрытия используются материалы с плохой теплопроводностью (ламинат (как сделать электрический теплый пол под ламинат), линолеум), не рекомендуется толщина более 24 миллиметров.
4. Если в качестве покрытия выбираются ковролин или линолеум (как сделать теплый электрический пол под линолеум), при покупке нужно поинтересоваться составом. Многие виды при нагревании выделяют токсичные летучие компоненты.
5. Оптимальный материал для покрытия – керамическая плитка (как выбрать электрический теплый пол под плитку): у неё высокая теплопроводность. Можно уложить специализированный ламинат для тёплого пола: его теплопроводность выше, чем у других видов, и он переносит нагрев без потери свойств. Не рекомендуется использовать строганые доски, т.к. они практически не проводят тепло.
6. Почти все виды пола (за исключением стержневого) нельзя укладывать под мебелью и стационарной бытовой техникой во избежание перегрева системы.
7. Необходима надежная изоляция всех электрических контактов. В процессе укладки следует соблюдать аккуратность, чтобы не повредить изоляцию нагревательных элементов пола.
8. При расчете мощности (более подробно о мощности потребляемой электрическим теплым полом) следует исходить из цифры 80 ватт на метр квадратный.
9. Электрическому полу обязательно нужен терморегулятор (желательно с автоматической регулировкой) и собственный автомат с УЗО.

Варианты монтажа

Между лагами

Рассмотрим, как сделать тёплый электрический пол в деревянном доме по лагам. Укладываем самую дешевую систему – нагревательный кабель.

Сначала нужно снять покрытие и подготовить основу: оценить, в каком состоянии лаги и черновой пол под ними. Если дом стоит давно, часть древесных элементов могла подгнить.

Если повреждения несущественные, достаточно почистить поверхность и обработать все деревянные части антисептиком. При серьезных повреждениях гнилые участки следует выпилить и заменить.

Второй этап: составить схему укладки кабеля (при монтаже по лагам используют «змейку»), пометить на лагах места пересечения с кабелем и выбрать перпендикулярно брусьям пазы для прокладки шириной 5-6 сантиметров.

Торцы брусьев, между которыми пройдет кабель, следует обить жестью: это дополнительный отражающий эффект и защита от возгорания.

Пирог теплого пола для всех видов полов и вариантов укладки формируется принципиально одинаково: гидроизолирующая подложка, обычно полиэтилен (обязательно!), утеплитель, отражающий слой.

Если вы монтируете пол на первом этаже, над подвалом либо по грунту, слой утеплителя будет толще, на перекрытии второго этажа достаточно прослойки из фольгированного пенофола.

Поверх фольгированного слоя укладывается металлическая сетка с ячейкой 5 на 5 см максимум. Кабель крепят к ней пластиковыми хомутами по центру канала между лагами: нельзя допускать, чтобы шнур соприкасался с деревянными частями.

Терморегулятор размещают на стене, на небольшой высоте от пола. Провод между ним и датчиком помещают в гофрированную трубку, а сам датчик – в пол, под покрытие. К терморегулятору подсоединяют силовой кабель от распределительного щитка, также в гофре.

Далее систему тестируют. Последним этапом укладывают напольное покрытие. Ламинат можно уложить прямо на лаги, под плитку потребуется слой водостойкой фанеры.

На ровную основу

Описанный выше вариант приемлем только для монтажа кабеля. Остальные виды полов таким образом разместить проблематично, т.к. они представляют собой не шнур, а готовые секции. Пленки и маты кладут на ровное основание (на черновой пол или первичную стяжку).

Пирог формируется в целом так же, как описано выше. Только вместо плитных или рулонных утеплителей можно купить готовые маты из ЭППС. Среди этих матов есть профильные разновидности (с бобышками): если использовать их, кабель в бухте тоже можно ложить на ровное основание без стяжки.

Пленки и маты часто изготавливаются с самоклеящейся подложкой. Их раскатывают поверх отражающего слоя, соседние полосы – встык. Кабельные маты резать нельзя, инфракрасные полы можно подрезать по соответствующей разметке и подогнать под геометрию помещения.

Подключение к терморегулятору в целом выполняется, как описано выше. Один нюанс: секции подсоединяются параллельно. Когда одна выходит из строя, остальные продолжают работать.

Если финишное покрытие – ламинат, его стелют плавающим способом: когда секция тёплого пола выходит из строя, нужный участок легко демонтировать.

Когда укладывается электрический теплый пол в деревянном доме под плитку, на маты плитку сажают сразу на клей. Поверх инфракрасной пленки следует уложить сначала лист гипсокартона либо фанеры, только потом плиточное покрытие.

ks5.ru

Прокладка теплопроводов – несколько вариантов на разный вкус

Трубы устанавливаем на крепежи, которые специально создаем или покупаем. Сначала расскажем о современных способах:

1. 1. Пластиковые рельсы «Rail» – имеют направляющие и клейкую основу. Устанавливаем непосредственно на теплоизоляционный материал. Трубы после установки крепежа защелкиваем в пазах.
2. 2. «Tacker» – комплект из теплоизолирующего теплоотражающего слоя и крепежных скоб. Продается метровыми рулонами, толщина 2, 3, 5 см. Трубы закрепляем пластиковыми элементами.
3. 3. «Profil» – набирающий все большую популярность способ крепления пластиковых теплопроводов. По теплоизолятору раскладываем листы со специальными грибками. Между ними с небольшим усилием входят и надежно фиксируются трубы.

При использовании традиционного способа поверх лаг сначала укладываем основу из досок или листового материала. В некоторых случаях обходятся без этого слоя, а сразу укладывают доски шириной 20 см или полосы ДСП. Между полосами или досками оставляем зазор, примерно на 2 мм больше диаметра трубопровода. Такой вариант допустимый, если финишную отделку предполагаем выполнить из достаточно прочного материала, иначе отдельные полосы дерева или ДСП могут не выдержать нагрузки.

Придерживаемся последовательности:

• нарезаем по длине, углы с каждой стороны делаем закругленными;
• прибиваем гвоздями к лагам с зазором под диаметр трубы плюс 2 мм;
• устанавливаем теплоотражатели,
• укладываем трубы в зазоры.

О теплоотражателях. Возможно несколько вариантов. В первом случае покупаем алюминиевые в виде листов, имеющих вдавленный профиль. Полоса служит теплоотражателем, а углубление крепежным элементом. Полосы прибиваем к доскам, утапливая профиль в зазоры между ними. Трубы укладываем в углубление, они надежно фиксируются в нем.

Не везде подобные изделия можно купить. Тогда выручат обыкновенные листы оцинковки толщиной 0,5 мм, которые продаются везде. Разрезаем их на полосы шириной 26 см. По длине проводим чертилкой линии: первая на расстоянии 20 см от края, вторая, третья и четвертая – через 1,8 см, с края остается 0,6 мм. Изгибаем по линиям:

• сначала вниз под углом 90°;
• дальше под тем же углом, но в сторону, противоположную широкой полосе;
• последний изгиб – вверх.

У нас вышло самодельное устройство – теплоотражатель с профилем. Оставшиеся 6 мм загибаем внутрь, можно просто плоскогубцами. Профиль сверху делаем немного уже, чем снизу, чтобы получился надежный фиксатор.

Наименее трудоемкий вариант – использование в качестве теплоотражателя алюминиевой фольги. Одним ее краем оборачиваем трубу и укладываем в пазы. Второй закрепляем степлером. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, дополнительно устанавливаем пластины. Получается сплошной радиатор, тепло передается фольге, а уже от нее помещению.

Следующий этап – это подключение к отоплению. Существует много разных способов, простейший из которых через краны, позволяющие осуществлять ручное управление. Для подключения к домашней системе она должна иметь насос. Обязательно проводим проверку герметичности и работоспособности, после чего можно укладывать финишное покрытие. При его монтаже требуется осторожность, чтобы не повредить теплопровод.

В домашних условиях легче всего использовать металлопластиковые трубы 16 мм: они легко изгибаются, достаточно прочные, не требуется никаких особых инструментов, а цельный кусок обеспечит надежную герметичность.

obustroen.ru

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

 В деревянном доме, обычно все перекрытия деревянные и если вы решите укладывать теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка. Перед принятием такого решения, необходимо просчитать нагрузку и убедиться, что перекрытие сможет ее выдержать.

При обустройстве теплого пола в доме, необходимо учитывать и то, что он сокращает высоту помещения, поэтому лучше всего его монтировать на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, то можно сделать подогреваемые полы и в жилом доме.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

• мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
• кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
• деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
• материалы надежно защищают от влаги;
• обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
• под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
• перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
• на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Варианты конструкций и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой вид теплого пола, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектический пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации, он также является полностью безопасным и имеет высокую эффективность.

При выборе в качестве обогрева электрического теплого пола, реализовать его можно несколькими способами:

• греющий кабель;
• маты;
• инфракрасная пленка;
• карбоновые стержни.

Какой лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и преимущества, и их выбор во многом зависит от того, каким будет финишное покрытие. Для керамической плитки, лучше использовать кабель или маты.

Для ламината, паркета или ковролина, лучше подходят инфракрасная пленка или карбоновые стержни.

Теплый водяной пол подключают к котлу, как и электрическое отопление, он может использоваться в качестве основного или дополнительного обогрева деревянного дома.

На лагах

Лаги укладываются на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию. Удобно это делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляют и крепят к основанию, а потом к ним фиксируют лаги. Снизу к лагам крепят черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

После создания чернового пола, на него стелют гидроизолирующую пленку и слой теплоизоляции. Обычно используют минеральные плиты, достаточно их толщины 10 см. На плиты укладывают доски или полосы ДСП, с учетом схемы размещения труб или кабеля.

В качестве теплоотражателя, можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, к ДСП они крепятся гвоздями и их загибают так, чтобы поместилась пластиковая труба.

При укладке трубы, она не должна выступать выше уровня пола, иначе будет мешать во время монтажа чистового материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы. После укладки труб, поверхность покрывают листами фанеры и уже на нее укладывают чистовое покрытие.

Фанеру берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заполнить герметиком, а можно и так оставить. После этого приступают к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном брусовом доме редко делают теплые полы в стяжке, обычно используется специальные теплоизолирующие пластины, которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.

Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол не дает теплу распространяться вниз.

При использовании таких листов на деревянное основание, шаг кабеля должен быть около 10 см, а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для пластин может быть как бетонное, так и деревянное, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

При укладке пластин, надо смотреть, чтобы совпадали их желобки, между собой они соединяются при помощи специальных фиксаторов. Если вам надо отрезать пластину определенного размера, то сделать это будет не сложно. В месте, где будет установлен датчик температуры пола, часть пластины вырезают при помощи обычного ножа.

После установки пластин, в желобки укладывают кабель, проверяют работоспособность системы. Осталось уложить подложку и можно стелить деревянное покрытие.

Теплый пол в стяжке уложенной на деревянное основание

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянный пол, например, когда лаги установлены на высоких столбах. Есть несколько условий, которые должны выполняться для того, чтобы на деревянное основание можно было уложить бетонную стяжку:

• оно должно быть прочным и неподвижным;
• расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол под тяжестью стяжки не проседал. Если это условие не соблюдается, то придется разобрать пол и добавить лаги, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритовые ровнители;
• обязательно необходимо использовать армирующую сетку, достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Чтобы на гидроизоляционной пленке не образовывалась испарина, все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами достаточно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, потом эпоксидной шпатлевкой или можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянное основание укладывают гидроизолирующую пленку, затем утеплитель, это может быть, например пенофол. На следующем этапе укладывают армирующую сетку, на нее трубы или кабель, подключают их и проверяют работоспособность системы, после чего заливают песчано-цементным раствором.

Выводы

Для деревянного дома теплый пол можно сделать как водяной так и электрический, есть несколько вариантов и способов его укладки. Все работы надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно сделать эффективное и безопасное отопление, а в вашем доме будет тепло и уютно.

dom-s-ymom.org

Как выбрать тип конструкции пола для дома из дерева

Теплый пол, в каждом из помещений (в том числе в ванной), может быть электрический или водяной.

В первом случае — монтаж легче, так как все материалы малогабаритны и устройства многослойных конструкций не требуется.

Однако варианты с электрическими конструкциями требуют жестких мер по соблюдению пожарной безопасности, поскольку короткое замыкание, к которому может привести некорректный монтаж, спровоцирует пожар в доме, где сухой деревянный пол.

Поэтому нередко выполняют монтаж водяных теплых полов, поскольку эти конструкции безопаснее для древесины, чем сухой вариант.

Но с точки зрения энергоэффективности, водяной пол менее выгоден — деревянный пол обладает низкой теплопроводностью, а удельная теплоемкость такого отопительного элемента не слишком высока.

 

А в ванной, например, рекомендуют только водяные теплые полы. Однако не стоит забывать, что главное — это соблюдение необходимых правил безопасности в частном доме и верные конструкционные расчеты.

Если все это будет выполнено корректно, то можно осуществлять устройство любого типа теплого пола, включая инфракрасные.

Теплый водяной пол — особенности

Конструкционная основа водяного пола — это трубки с теплоносителем (чаще всего, с водой).

Монтаж системы своими руками в ванной комнате или во всем частном доме заключается в креплении элементов с теплоносителем к полу, а затем к подключению этих трубок к отопительному агрегату.

Для водяного теплого пола в частном доме могут использоваться следующие типы труб:

• пластиковые либо металлопластиковые;
• шовные или бесшовные;
• металлические, в том числе медные — самые дорогие, а потому редко используемые.

Чаще всего для систем водяного теплого пола в частном доме используются такие материалы, как бесшовный металлопластик.

Различаются не только материалы труб, но и устройства, с помощью которых проводится укладка и крепление трубопровода водяного пола в частном доме.

Видео:

Выделяют 4 разновидности крепежа, позволяющего зафиксировать водяные трубы на полу.

Использование кронштейнов для крепления металлопластиковых труб к стене. Метод старый и дешевый, вполне подходящий для реализации своими руками.

Система типа Rail представляет собой пластиковую рельсу с направляющим, где потом будут защелкиваться трубы. Устройство выполняется с самоклеящимся основанием, так что его монтаж в частном доме не составит труда.

Если же крепить таким образом трубы в ванной, то нужно обеспечить идеальную гидроизоляцию.

Крепеж Tacker — элементы теплого водяного пола закрепляются на специальной подложке скобами.

Подложка реализуется в рулонах и имеет метровую ширину и толщину 20-50 мм.

Популярный способ — система Profil. Требует укладки теплоизоляционного слоя во всем частном доме.

Особенности этой теплоизоляции в том, что на ней уже закреплены небольшие выступы, по которым и монтируется труба.

А монтаж своими руками проводится по одной из двух технологий: можно сделать систему подогрева пола внутри цементной стяжки или обеспечить такой вариант, когда укладка проводится настилом.

Если вы решили сделать монтаж водяного пола внутри цементной стяжки, то не забывайте, что она может быть установлена только сверху на бетонном основании, выполненном на грунте.

В этом случае — создается многослойный «пирог» — основание, теплоизоляционный слой, арматурная сетка для армирования, трубы водяного пола, подложка и собственно декоративное покрытие.

Однако чаще всего электрический теплый пол в деревянном доме монтируется без стяжки, особенно если речь идет о втором этаже.

Ведь деревянные перекрытия почти всегда облегченные, а значит, даже самая тонкая стяжка гарантированно обеспечит колоссальную нагрузку.

Но в этом случае есть одно «но» — деревянный пол без стяжки будет прогреваться неравномерно, оставляя выраженные зоны холода и тепла в ванной.

Поэтому, при монтаже своими руками, нужно все сделать для того, чтобы избежать этой тепловой «зебры».

Укладка трубок должна будет проводиться в соответствии со следующими рекомендациями:

• водяные трубы должны укладываться с минимальным шагом. Однако монтаж конструкций все равно должен проводиться с учетом шага половых перекрытий;
• теплый водяной пол устраивается с дефлекторами (отражающими поверхностями), которые помещаются под трубки.

Вы можете не выполнять теплоизоляцию под комнатой, которая находится на втором этаже — ведь в этом случае теплопотери будут переходить на первый этаж, нагревая потолок.

Исключение можно сделать только в ванной, ведь к этому помещению предъявляются повышенные требования комфортности.

А для того, чтобы деревянный пол без стяжки в частном доме прогревался равномерно, потребуется укладка фольгированной подложки в верхней части «пирога» — именно эта часть будет нагреваться от труб водяного пола, а затем равномерно распределять тепло по древесине.

Можно производить монтаж труб водяного теплого пола и внутри перекрытий — тогда в лагах выполняются пропилы и отопительные элементы укладываются в них змейкой.

Также возможен вариант, когда укладка водяного пола на черновой пол, смонтированный с 20-мм зазором.

В образованные пазы помещается металлический профилированный лист, затем — трубы теплого пола, а потом уже производится монтаж подложки и можно сделать декоративное покрытие своими руками.

Особенности монтажа электрического теплого пола

Варианты того, как сделать теплый пол в деревянном доме :

• Греющий электрический кабель, приобретается в мотках и может различаться по степени нагрева элементов и количеству выделяемого тепла — 120-180 Вт на кв. метр. Не забывайте, что в деревянном доме пол сухой и, в целях безопасности, не рекомендуется выбирать элементы с максимальным нагревом. Исключение может составлять напольная конструкция в ванной комнате;
• Нагревательный мат или система кабелей, закрепленная на сетке. Не отличается функциональностью от собственно кабеля, но представляет собой уже готовый к монтажу модуль, где электрические элементы закреплены с определенным шагом;
• Инфракрасный (пленочный), представляет собой очень тонкие листы с металлизированными контактами и сеткой, выделяющей тепло. Толщина каждого элемента — всего полмиллиметра;
• Карбоновые нагревательные стержни, функционирующие по принципу инфракрасной конструкции.

По классической технологии электро-полы монтируются под тонкую цементную стяжку, однако в случае деревянного перекрытия можно обойтись и без нее.

При необходимости применяют и дополнительный теплоизолирующий материал в качестве подложки.

Сверху теплоизолятора укладывается отражающее металлизированное покрытие и только после — раскатываются элементы электрического теплого пола.

Видео:

Они в обязательном порядке оснащаются температурным датчиком, а затем перекрываются половой доской и декоративным напольным покрытием.

Стоит отметить, что системы, работающие от электричества, все же редкость в частных деревянных домах.

Они более энергозатратны, а также непожаробезопасны.

Чаще можно встретить водяные системы, тем более, что они легко подключаются в качестве дополнительного контура к уже существующему отопительному котлу.

Если расположить трубы определенным образом, то можно даже обойтись и без насоса — вода сама будет циркулировать внутри системы, отдавая тепло полу.

Организация теплых полов в деревянном доме — это прекрасное решение для комфорта проживающих в нем, ведь теплый воздух будет подниматься до самого потолка, равномерно прогревая всю комнату.

Да и ходить по теплому полу намного приятнее.

Однако не забывайте, что после монтажа у вас должна остаться схема прокладки труб, чтобы при обнаружении неисправностей вам не пришлось разбирать все полы.

stoydiz.ru