На какую глубину закапывать канализационную трубу

В частных домах канализационная система играет немаловажную роль. В первую очередь она необходима для отвода сточных использованных вод.

В современном строительстве для домов частного типа применяется несколько основных видов канализаций:

• выгребная яма (герметичная емкость для слива использованных вод);
• септик или отстойник (улучшенный вид той же выгребной ямы, но с фильтрующим колодцем);
• система биологической очистки (переработка и очистка загрязненной воды с помощью биологических бактерий).

Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для частного дома такая система подбирается индивидуально, согласно определенным условиям. При ее строительстве учитываются такие факторы:

1. Количество пользователей (чтобы рассчитать объем канализационных емкостей).
2. Уровень грунтовых вод (для монтажных расчетов).
3. Состав почвы (учитывается способность пропускать сточные воды, как с твердыми отходами, так и без них).
4. Удаленность размещения выгребной ямы от жилого строения (для возможности вызова ассенизаторской службы).

Исходя из этих критериев, производят монтаж канализационной системы на участке жилого частного дома.

Какие трубы подходят для канализационной системы в частном доме

Для обустройства внешней канализации чаще всего используют трубы из ПВХ – поливинилхлорид, искусственно созданный материал из бесцветной пластмассы.

В отличие от металлических, они имеют ряд своих достоинств:

• небольшой вес;
• стойкость к перепадам температур;
• хорошую пропускную способность;
• не возгораются за счет содержания хлора в составе материала изделия.

При выборе труб для внешней канализационной системы следует ориентироваться на данные указанные в сертификатах качества и соответствиям ГОСТу. Помимо названных свойств, наружные трубы должны еще выдерживать оптимальные нагрузки, а также отличаться устойчивостью к воздействиям внешней среды. Чтобы их отличать от других подобных продуктов, производители окрашивают пластмассу ПВХ в коричнево-оранжевый цвет.

Читайте также: Как произвести монтаж водопровода из полипропиленовых труб

На какую глубину закапывать канализационную трубу

Для различных регионов нашей страны предусмотрены свои условия глубины прокладывания канализационных труб. Эти данные можно найти в таком документе как СНиП – строительные нормы и правила.

В этом документе размещена карта зон России, на которой указаны глубины промерзания грунта в зависимости от области. По общим требованиям выход сточных труб для канализации из жилого дома должен на 30 см превышать среднюю глубину промерзания, обозначенной на карте зон. А глубина закладывания – не менее 70 см. Так, для зон средней полосы, в которых умеренный тепловой климат, трубы для канализации закладывают на глубину в 50 см, для Москвы и области – на 1 м 40 см, для Сочи – на 80 см. Эти замеры рассчитаны в соответствии с промерзанием почвы.

Но для труб с сечением необходимо производить определенные расчеты:

• диаметром до 50 см – отнимается от установленного СНиПами размера глубины 30 см;
• диаметром от 50 см – следует отнять 50 см.

По правилам укладка труб должна производиться под уклоном в 1 см на 1 погонный метр (для самостока использованной воды).

Ознакомительное видео по этой теме:

• на какую глубину закапывать канализационную трубу https://www.youtube.com/watch?v=ZMb1z4HZB1w;
• как из частного дома вывести канализацию https://www.youtube.com/watch?v=cQZDiz54c8c;
• как правильно уложить канализационные трубы загородного дома https://www.youtube.com/watch?v=kSrrzzrgXg8.

Какие этапы монтажа наружных канализационных труб

Специалисты всю работу по прокладыванию внешних труб для канализационной системы в частном доме разделяют на несколько этапов:

1. Подготовка траншеи (она выкапывается на рассчитанную заранее глубину и уклон).
2. Укладка труб (все детали такой конструкции должны плотно прилегать друг к другу).
3. Проверка уклона с помощью отвесного механизма (проверяется каждый метр трубы согласно с произведенными расчетами).
4. Очищение всех соединений, обработка их смазочным материалом и последующая герметизация.
5. Закапывание траншеи.

Многие опытные строители в процессе монтажа наружной канализационной системы используют специальные пробойники без выкапывания траншеи.

В чем важность глубины прокладки канализационной трубы

Не все понимают важность расчетов глубины закладывания внешних труб для канализации. Но этому моменту следует уделить особое внимание, так как могут проявиться в процессе работы всей канализационной системы нюансы, которые доставят массу неприятных моментов. Так, проложенная система внешней канализации на уровне промерзания вызовет замерзание сточных вод, в результате чего образуются заторы, и ее использование будет возможно только после потепления.

Источник: canalizacii.ru

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

1. Правильное устройство канализации основано на том, что трубы должны иметь диаметр, рекомендованный ГОСТ Р 51613, ТУ 2248-022-23208482-02, ВСН 48-96, ГОСТ 22689.2-89 – это значение для наружной сточной магистрали составляет 100 мм для внутреннего диаметра и 110 мм для наружного. Такими трубами отводят канализацию от унитазов, бассейнов, ванн или душевых кабинок. Для отвода канализации от кухонной раковины достаточно внутреннего диаметра 50 мм при наружном диаметре 55 мм;
2. Уклон канализационной магистрали должен быть ≥ 3 см на один метр погонный трассы. Соблюдение уклона необходимо для нормального самотека стоков – при меньшем уклоне сточные воды будут образовывать мусорные пробки, а зимой замерзать, при большем уклоне – тоже;
3. Учитываются характеристики и свойства материалов, из которых сделаны трубы;
4. Учитываются свойства грунта – при монтаже прокладка выше глубины промерзания не приветствуется, иначе при нерегулярном сбросе стоков вода будет намерзать на стенках труб, и в конце концов образуется ледяная пробка, которая может разорвать стенки изделия;
5. Принимается во внимание расположение септика и место выпуска канализационной трубы из здания.

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее.
я этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 45⁰. Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Источник: gidpotrubam.ru

Трубы для автономной канализации

Глубина укладки канализационных труб в частном доме во многом зависит от климатических особенностей региона и свойств изделий в разных типах грунта (прочитайте также: «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).

При создании автономной канализации используются такие виды труб:

• пластиковые;
• асбестоцементные;
• чугунные или стальные.

Асбестоцементные трубы имеют меньший вес по сравнению с металлическими изделиями и более просты в монтаже. Главным их минусом является недостаточная прочность, и при механическом воздействии на них часто образуются трещины и сколы.

Чугунные трубы прочные, но при монтаже весьма неудобны. Резать их нельзя, а соединять достаточно сложно – труднее, чем другие виды аналогичных изделий.

Стальные трубы проще прокладываются, но для соединения необходим сварочный аппарат. Основным недостатком таких изделий является подверженность коррозии.

В настоящее время чаще всего используют пластиковые трубы.

Они обладают следующими преимуществами:

• небольшим весом;
• устойчивостью к коррозии;
• просты в монтаже, с этой задачей может справиться любой владелец дома;
• низкая стоимость;
• на внутренней поверхности не образуются колонии микроорганизмов.

Прежде чем разобраться с тем, какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, нужно разобраться с устройством системы водоотведения. Она подразделяется на два элемента: внутреннюю и внешнюю сеть. В состав внутренней канализации входят сантехнические устройства и трубы. К внешней части относятся накопители сточных вод и трубопровод, соединяющий их с домом.

Назначение труб бывает различным:

• коричневые и оранжевые изделия могут использоваться снаружи и закапываться в грунт;
• серые трубы предназначаются для создания внутренней (домовой) системы.

Помимо цвета, трубы отличаются также и по толщине. Те, что могут использоваться снаружи, более прочные и толстые, чем те, что должны прокладываться в доме. Прежде чем покупать трубы, нужно убедиться в том, что они подходят для создания автономной канализации.

На какую глубину закапывать

В соответствии с нормами СНиП, выход канализационной трубы из дома должен быть выше уровня средней глубины промерзания почвы на 30 сантиметров (подробнее: «Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам»).

Исходя из этого, глубина прокладки канализационной трубы зависит от климатических особенностей региона. Трубопровод должен залегать на глубине не менее 70 сантиметров, но в большинстве регионов трубы размещают в 1,5 метра от поверхности.

При определении требуемой глубины нужно учитывать, что в местах, которые убирают от снега, или при прохождении трубы под дорогой расстояние нужно увеличить. Под дорогой трубопровод может повредиться, а в случае отсутствия снега – замерзнуть.

В среднем, глубина залегания канализационной трубы в загородном доме должна составлять около 1 метра – именно так считают специалисты. В большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы минимизировать риск замерзания и повреждения трубопровода.

Уклон канализационных труб

При сооружении самотечной канализации большое значение имеет уклон канализационной трубы – только в том случае, если он будет достаточным, сточные воды смогут нормально выводиться из дома. Поэтому важно обращать внимание не только на то, какой должна быть глубина закладки канализационных труб, но и на оптимальный угол уклона.

В строительных нормах указывается, что при трубе диаметром 50 миллиметров уклон должен составлять 3 сантиметра на каждый метр ее длины (прочитайте: «Какой должен быть уклон канализационной трубы по нормам»). Если же диаметр труб составляет 100 миллиметров, то уклон может составлять 2 сантиметра.

В случае недостаточного уклона движение сточных вод будет затруднено, из-за чего могут возникнуть пробки и скопления твердых отходов. Но и слишком большой уклон может привести к засорению трубопровода.

При строительстве автономной канализационной системы рекомендуется выбирать трубы диаметром 100 миллиметров – в них риск возникновения засоров и пробок гораздо меньше.

Источник: kanalizaciyadoma.com

Технические моменты и выбор материала

Минимальная глубина залегания рассчитывается относительно нескольких факторов. Одним из таких является тип трубы. Дело в том, что некоторые материалы менее подвержены воздействию холода и в таком случае нет необходимости закапывать их глубоко.

Кроме фактора холодной погоды на результат влияют следующие моменты:

• давление грунта;
• пролегание подземных источников.

Чтобы в процессе монтажа канализационных труб, они не повредились и пролежали максимально долго, выполняя свои функции, необходимо учитывать все нюансы.

Прежде чем определить, какая глубина заложения канализации допустима в вашем частном доме, разберитесь с типами трубопроводов и комплектующими, используемыми для соединения и организации отводов.

Выбирая патрубки и соединения, помните о существенных различиях внешней и внутренней разводки ассенизационной системы. Все элементы располагаемые в доме – это сантехнические приборы, раструбы и муфты, служащие для соединения отводов непосредственно в доме. Их никак нельзя использовать снаружи. Внешние элементы для укладки в грунте – это локальные очистительные системы (септики), накопители и трубопроводы, располагаемые непосредственно за внешней стороной стены.

Маркируются элементы цветом. Для укладки вне строения применяются элементы, окрашиваемые в оранжево-коричневый цвет. Внутренняя разводка выполняется материалами, маркируемыми светло-серым оттенком.

Важно. Приобретая трубы и соединительные элементы, обязательно читайте рекомендации к использованию, или консультируйтесь со специалистами отдела продаж.

СНиПы и другие нормы определения глубины

Разобравшись с элементами, используемыми в разводке канализации в ванной туалете, а также вне дома, можно переходить к рассмотрению возможных вариантов укладки их в грунт.

В нормативных документах есть рекомендации, на какую глубину рыть траншеи. Определить, какая минимальная величина залегания труб допустима, чтобы не провести лишние работы по выкапыванию глубокой траншеи, обратитесь к СНиПу 2.01.01.82. В документации есть четко прописанная карта зон, с указанием глубины промерзания почвы относительно вашего региона.

Все данные рассчитываются с учетом погодных условий и типа используемых труб, которые также указаны в рекомендательных приложениях. Но, все же определяя глубину, на которую можно закапывать трубу, мастера вносят свои коррективы.

Расчет примерно такой: если для отводов используются патрубки сечением до 500 мм от величины указанной в карте климатических показателей, то от глубины можно смело отнимать 300 см. При укладке большего диаметра трубопровода уровень закладки уменьшают на 500 см.

Дополнительные факторы, достойные внимания

Согласно нормативам СНиПа, патрубок, располагаемый на выход из фундамента в честном строении, располагают выше на 30 см усредненной высоты уровня промерзания почвы. Но при этом, минимальные показатели не должны быть менее 70 см.

При условии, что вы живете в средней полосе России укладка может быть сокращена до 50 см, а вывод из дома можно поднять выше. Если проводилось утепление фундамента, плюс работает система отопления в подпольном пространстве трубы не замерзнут. Таких показателей достаточно, если на участке нет проезжей части или игровой площадки, которая зимой очищается от снега.

Важно. Последнее условие необходимо соблюдать неукоснительно. Заложив трубу на глубину, не превышающую 50 см, она может повредиться под тяжестью грунта, если над местом закладки будет проезжая магистраль. В свою очередь отсутствие снега зимой приведет к промерзанию почвы ниже заявленной величины.

Безусловно, при прокладке канализации в частном строении учитывается и уклон. Его необходимо скомпоновать таким образом, чтобы сточные воды уходили самотеком. В таком случае расчет также ведется относительно усредненных показателей СНиПа.

Допустим, по рекомендации для средней полосы России, патрубок, выходящий из дома необходимо располагать не ниже 30 от уровня промерзания грунта. А минимальная глубина закладки патрубка равна 70 мм. В этом случае руководствуются расстоянием на котором расположен септик или коллекторная труба.

Если место вывода находится на отдалении от дома, к примеру, в 10 метрах, то труба, уложенная от частного строения до точки врезки, будет лежать под нужным градусом. При увеличении расстояния угол наклона канализационной трубы будет снижаться, и это может сказаться на качестве произвольного сброса. Восполнить недостаток можно установкой септика на более низкой глубине.

Проблемы в работе по укладке канализации по нормам и способы их решения

В некоторых случаях глубина залегания канализации по СНиПу невозможна. Это случается, если на участке «сложные» грунты с большим вкраплением скальных пород. Лопатой выкопать траншею нереально, а наем техники дорог или просто нет доступа к месту.

Какую можно выкопать в таком случае траншею? Достаточно той глубины, до которой вы сможете дойти. Но в этом случае диаметр трубы выбирается больший. Помним о том, что повышение размеров сказывается на степени промерзания. Дополнительно отвод необходимо изолировать.

Перед укладкой трубопровод оборачивают рубероидом, затем несколькими слоями изолятора холода и снова гидрофобным материалом. В такой одежке, отвод пролежит даже на глубине в 30 см.

Отступление от правил рекомендовано в том случае, если частный дом расположен в низине. Даже соблюдая нормы, вы можете подвергнуть систему промерзанию. Это обосновывается тем, что даже в теплые дни в таких местах наблюдается низкая температура в земле. Проявить внимание необходимо, если место где пролегает отвод находится в тени и не прогревается должным образом.

Какую защиту можно организовать еще? Отличным решением будет прокладка греющего кабеля для канализационных труб. Пусть вас не пугает расход энергии. Система работает посредством установленных датчиков, и включается только, когда температура в канализации опустится до критической нормы, рекомендованной СНиПом вашего Региона.

Дополнительные рекомендации специалистов

Рассматривая варианты прокладки канализации в частном доме, всегда руководствуйтесь СНиПом. Обязательно учитывайте угол уклона. Помните, что в северных и южных регионах разница закладки значительная.

При этом не старайтесь закапывать отвод на максимальную глубину. Вы только повысите трудоемкость. Ассенизационная система в основном сбрасывает воды комнатной температуры, а они при выходе смывают проступившую через толщу почвы изморозь. Поэтому вариант полнейшего промерзания возможен только при грубых нарушениях норм.

Источник: heatheat.ru

Правила установки внешней канализационной системы

При самостоятельном монтаже внешней части ассенизационного трубопровода важно следовать правилам, исполнение которых позволит пользоваться канализаций много лет, не зная проблем.

• Перед монтажом составляют проект, в котором отражают общую схему трубопровода и рассчитывают параметры и количество стройматериалов.
• Система водоотведения должна быть защищена от переохлаждения в холодный период, поэтому трубы либо укладывают на глубину промерзания почвы, либо утепляют.

Обратите внимание! Если над канализационной сетью будет расположен участок, который в зимний период планируется очищать от снега, для предотвращения промерзания трубопровод либо утепляют, либо увеличивают глубину его заложения.

• Идеальная геометрия канализации – прямая, соединяющая вывод внутридомовой канализационной сети с местом сброса нечистот. Если проложить прямолинейный трубопровод невозможно, его рассчитывают таким образом, чтобы число поворотов было минимально.
• Поворотов под прямым углом следует избегать, если это невозможно, для изменения направления используют два угловых элемента по 45 градусов.
• Все углы и ответвления оборудуются ревизионными колодцами: тройниками с выведенной выше уровня почвы трубой с заглушкой. Наличие участков ревизии упростит обслуживание системы, контроль за ее состоянием и очистку.
• Под трубу и по бокам от нее обязательно засыпают и утрамбовывают слой амортизации, сверху трубы засыпают без утрамбовывания – плотные нижний и боковые слои способствуют сохранению геометрии трубопровода, верхний слой – защищает от внешних нагрузок.
• Ассенизационную сеть можно оборудовать насосом, если его нет, выполняют самотечную систему под уклоном от дома к сборному колодцу.
• Объем резервуара для сточных вод рассчитывают с учетом количества проживающих в доме людей, объема расходования воды, вида сборного колодца и планируемой частоты откачивания нечистот.

Виды резервуаров канализационной системы

Канализация частного дома может подключаться к общественной сети водоотведения или быть автономной. Во втором случае минимум в 5-7 метрах от дома и 50 метрах от водозаборного колодца устанавливается сборный колодец, куда сбрасываются сточные воды.

Резервуаром для сбора нечистот может служить:

• выгребная яма – самый дешевый и простой в исполнении вариант, однако в настоящее время уже не популярный, так как требует регулярной очистки и ремонта при оседании грунта, но не спасает от неприятных запахов;
• герметичный коллектор – бетонный или пластиковый резервуар, не контактирующий с почвой и герметично закрытый сверху, не распространяет запахи нечистот, но требует регулярной очистки;
• септик – резервуар, в котором сточные воды отстаиваются и после очистки уходят в почву или водоотводную канаву, осадок постепенно разрушается благодаря бактериям и микроорганизмам, поэтому откачка не требуется, септик можно обустроить своими руками из кирпича, бетона, последовательно соединенных пластиковых емкостей;
• очистная станция – самый дорогой, эффективный и экологичный вариант, колодец изготавливается промышленным способом и представляет собой сложную конструкцию с фильтрами и биореактором, после переработки из сточных масс выделяется органика, идущая на удобрения, и очищенная вода, безопасная для окружающей среды.

Почему важно точно определить глубину пролегания канализации

Серьезным испытанием для трубопровода является холодный сезон, особенно осенний и весенний периоды, когда температура может падать ниже нуля, а снега, служащего естественной теплоизоляцией, мало или нет совсем. В таких условиях сточные воды могут замерзнуть в трубах, образовав ледяные пробки. Канализация при этом потеряет работоспособность, воду после использования в бытовых целях придется выносить вручную, а пользоваться санузлом станет вовсе невозможно.

Чтобы избежать подобных неприятностей, внешнюю часть ассенизационной сети прокладывают с учетом особенностей климата: чем холоднее регион, тем глубже укладывают трубы.

Глубину промерзания грунта можно узнать в метеослужбе, к полученному числу прибавляют диаметр трубы и 15-20 см на амортизирующий слой.

Вторая опасность, грозящая трубопроводу – внешняя механическая нагрузка. Если глубина траншеи меньше 0,5 метра, то с учетом амортизирующей подушки 15-20 см над трубой окажется слой почвы не более 10 см. Если канал проходит под дорожкой для пешеходов или участком, по которому передвигается автомобиль или сельскохозяйственная техника, тонкий слой почвы не защитит трубы. В результате оказываемого сверху давления участок трубопровода может деформироваться, разгерметизироваться и в результате выйти из строя или дать течь.

Слишком глубоко укладывать ассенизационную систему тоже нельзя, так как в этом случае излишнюю нагрузку на трубы будет оказывать уже сам грунт. Избыточное давление слоя почвы может привести к тому, что в трубопроводе образуются трещины. Ремонт же слишком глубоко заложенных труб потребует значительных финансовых и трудозатрат.

Это важно! При проектировании канализации необходимо рассчитать оптимальную глубину ее залегания: не менее 50 см от поверхности земли и не более глубины промерзания плюс запас на укладывание трубы.

Глубина закладки и наклон трубы

При подготовке траншей под трубопровод необходимо учесть, что глубина укладывания труб постепенно будет увеличиваться. Дело в том, что для организации самотечной системы необходим небольшой уклон трубопровода, позволяющий нечистотам свободно уходить к колодцу. В системе, оснащенной дренажно-фекальным насосом, уклон необязателен, но его наличие может выручить при отключении электричества или в случае поломки насоса.

Угол наклона зависит от параметров используемых труб. Для дачного дома без санузла уличную часть канализации можно проложить из труб сечением 5 см с уклоном в 3 см на метр. При наличии санузла внешнюю канализацию прокладывают из труб от 10 см в диаметре, для них достаточно уклона 1-2 см на метр.

Сборку внешнего трубопровода начинают от вывода внутридомовой канализации – он является самой высокой точкой системы. Здесь трубу вкапывают на 0,3 м выше глубины промерзания – сточные воды, выходящие из домашней сети, имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть сразу же. Дальше глубина постепенно увеличивается и остывшие стоки оказываются защищены от мороза более толстым слоем почвы.

Как рассчитать глубину укладывания трубы, которая соединена с накопителем?

Резервуар, в котором скапливаются сточные воды, располагается в самой нижней точке ассенизационной сети и желательно – в нижней точке участка. Сборный колодец вкапывают на глубину от 2 метров, возможна корректировка с учетом особенностей участка. Если почва имеет включения скальных пород или грунтовые воды близки к поверхности, накопитель заглубляют на 3-4 метра.

Чтобы рассчитать глубину траншеи в точке подключения трубопровода к сборному колодцу, проводят нехитрые расчеты:

H2 = H1 + L*k, где

• Н2 – глубина подключения к колодцу,
• Н1 – глубина переходного патрубка между внутренней и внешней канализацией,
• L – общая длина труб,
• k – коэффициент уклона (0,03 при диаметре труб 5 см, 0,02 при диаметре 10-11 см, 0,01 для большего диаметра).

Эта же формула подходит для определения глубины траншеи на любом участке системы водоотведения, только за L берется длина трубопровода до искомого участка.

Проблемы при монтаже канализации и пути их решения

При подготовке траншей для ассенизационной сети могут возникнуть сложности, связанные с особенностями почвы на участке.

Залегание скальных пород в грунте или слишком большая глубина промерзания не позволяют без спецтехники вырыть траншеи нужной глубины. В этом случае канализацию прокладывают на меньшей глубине, но трубы обязательно утепляют и поверх утеплителя обматывают гидроизоляционной пленкой.

Для защиты канализации от замерзания можно использовать:

• рулонные материалы, которыми трубы оборачивают со всех сторон,
• формовый утеплитель цилиндрической формы, надеваемый на трубы,
• засыпной теплоизоляционный материал, которым заполняется свободное пространство траншеи,
• греющий кабель, уложенный вдоль ассенизационного канала,
• готовые утепленные трубы.

Слишком сыпучий, рыхлый грунт не дает выровнять стенки траншей и котлована для сточного колодца, постоянно осыпаясь на дно. В дальнейшем осыпающийся грунт может привести к деформации труб и коллектора, появлению трещин и протечек. Чтобы укрепить стенки траншей, в них собирают опалубку из досок или перед укладкой труб собирают в траншее специальные лотки, а в котловане для коллектора оборудуют саркофаг из бетона.

Источник: InfoTruby.ru