Утепление дома своими руками

Перед тем как утеплить частный дом, немного вспомним школьную физику, а именно тот раздел, в котором содержатся сведения о коэффициентах теплопроводности материалов. Теплота передается от нагревателя (пока неважно, какого), установленного в вашем доме, на улицу посредством трех механизмов: теплопроводности, излучения и конвекции.

Опираясь на полученные ещё в школе знания, вы сможете подойти к вопросу утеплении частного дома полностью теоретически подкованными. А воспользовавшись советами о том, как правильно утеплить дом, изложенными на этой странице, утепление дома снаружи своими руками уже не покажется вам непосильной задачей.

Также на этой странице вы узнаете о способах утепления домов, о том, какие нужны материалы для утепления дома снаружи и как производится утепление сцен «сэндвич-панелями».

Теплопроводность — передача теплоты вследствие хаотического теплового движения молекул и атомов. Характеризуется коэффициентом теплопроводности: количеством теплоты, переданным в единицу времени через слой единичной толщины при разности температур поверхностей слоя в 1°С. Из этого определения сразу понятно, что чем меньше коэффициент теплопроводности материала стен, кровли и пола вашего дома, тем это лучше для сохранения тепла в доме. Поэтому строить дома, например, из меди в средней полосе не только дорого, но и весьма глупо: коэффициент теплопроводности меди в 1000 раз больше коэффициента теплопроводности дерева. Конечно, можно медь «одеть» в различные утеплители и т. п., но делать это, мягко говоря, нецелесообразно, особенно в условиях индивидуального строительства.

Таблица «Коэффициенты теплопроводности строительных материалов, Вт/м-К».

Данные таблицы «Коэффициенты теплопроводности строительных материалов, Вт/м-К» помогут вам определить коэффициенты теплопроводности ряда строительных материалов.

Материал	Коэффициент теплопроводности
Железо	74,4
Золото	321,8
Асбестовый картон	0,157
Войлок шерстяной	0,047-0,058
Пеностекло	0,073-0,107
Камышит (плиты)	0,105
Пенобетон	0,25-0,036
Пенопласт	0,043-0,058
Шлак котельный	0,233-0,372
Дерево	0,14
Кирпичная кладка	0,45-0,7
Стекло обыкновенное	0,74
Шлакобетон	0,698
Штукатурка	0,791
Железобетон	1,55
Гравий	0,36
Воздух	0,02
Газосиликатные блоки	0,11-0,15
Керамзитобетон	0,8
Силикатный кирпич	0,8-1,2

О чем свидетельствуют приведенные данные? Не только и не столько о том, что строить дом из железа (а тем более из золота) неразумно, сколько о том, чем выгодно утеплять стены дома. Жилье нужно строить со стенами, в которых есть воздушные прослойки. Даже в доме с обычными стенами есть «воздушный утеплитель»: в окнах между стеклами закупорен воздух, теплопроводность стекла в 36 раз выше теплопроводности воздуха, но слой воздуха не пропускает тепло на улицу, конечно, при условии, что рамы и стекла в них хорошо загерметизированы. Кстати, воздух обеспечивает низкую теплопроводность таких теплоизоляторов, как пенопласт, присутствуя в многочисленных маленьких порах утеплителей. Но для создания стен из воздуха, вернее, двух твердых стен с воздушной прокладкой между ними нужна хорошая герметизация, иначе более теплый воздух через щели, отверстия потечет на улицу, температуры внутри и вне дома начнут уравниваться. Несколько лет назад в прессе промелькнуло сообщение о том, что один зарубежный чудак построил дом из закупоренных бутылок, связав их цементным раствором. Механизм все тот же: много воздуха — много тепла.

Следующий механизм передачи теплоты — излучение. Радиаторы отопления, кирпичная печь или любой другой бытовой нагреватель имеют температуру поверхности не выше 100°С. При этой температуре максимум излучения лежит в далекой инфракрасной области спектра, которую иногда принято называть тепловым излучением. Это излучение частично нагревает воздух в комнате, часть его проходит до стен, нагревая их. В этом случае потери тепла печью или калорифером «полезны», теплота передается от зеркала печи объему воздуха или поверхности стены. Конечно, если вы уже продумали, как утеплить дом своими руками, но постоянно держите окна открытыми, тепловое излучение, попадая на проемы окон, распространится далеко-далеко от источника,. Но такой случай учитывать не будем.

Конвекция — передача энергии в форме теплоты между неравномерно нагретыми частями воздуха, осуществляется в результате движения макроскопических объемов воздуха. Конвекция — это основной механизм потери тепла в доме (хотя и основной механизм нагрева воздуха, например, печью, когда более легкий теплый воздух устремляется вверх, а более холодный опускается вниз, попадает в печь, где и нагревается).

Материалы для утепления стен дома снаружи

Главное, что приведенные сведения научно обосновывают два основных рецепта, очень важных для застройщика (конечно, известных из повседневного опыта):

материалы для утепления дома снаружи нужно использовать исключительно те, которые имеют низкую теплопроводность (часто говорят «с высоким термосопротивлением», хотя физики такой термин используют весьма редко). Воспользуемся данными таблицы «Коэффициенты теплопроводности некоторых материалов, Вт/м-К» (при расчетах будем использовать средние величины коэффициента теплопроводности). Если, например, толщина деревянной стены 15 см (брус 15 x 15 см), то при той же теплопроводности толщина кирпичной стены — 78 см, из газосиликатных блоков — 20 см, пенобетона — 39 см, силикатного кирпича — 123 см;
строить нужно с минимумом щелей, отверстий и т. п., чтобы предотвратить утечку воздуха из-за явления конвекции.

Способы утепления стен домов своими руками

Однако этого все равно недостаточно для эффективного утепления частного дома своими руками. Строительные материалы: железобетон, кирпич, дерево при различной толщине не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить нужное значение термического сопротивления а, следовательно, и сохранить тепло в доме, поэтому необходимо использовать теплоизоляционный материал. Утеплять нужно строящийся дом, чтобы потом не пришлось снимать внутреннюю или внешнюю отделку, устанавливать специальные каркасы для утеплителя и т. д.

Существуют три способа утепления стен домов: внутри помещения, внутри кирпичной кладки (кольцевая кладка) и утепление стен дома снаружи.

При кладке утеплителя необходимо предусмотреть защиту от ветра и конденсирования влаги. Вследствие теплоизоляции перепад температур вызывает конденсацию влаги около утеплителя, в результате страдает и утеплитель, и стена, так как сырость вызывает гниение, развитие микроорганизмов, появление плесени и грибков, а отсыревший утеплитель теряет свои теплоизоляционные качества. Для борьбы с этим явлением укладывают пароизоляционный слой, устраивают воздушный вентиляционный зазор.
я защиты от влаги используют специальные пароизоляционные материалы: рубероид, пергамин, лучше всего использовать Изоспан. Защитный слой от ветра должен покрывать весь изоляционный материал и быть настолько плотным, чтобы препятствовать проникновению внутрь воздушных потоков, существенно снижающих изоляционные свойства утеплителя. Особого внимания требуют места соединения разных плоскостей: окон и стен, стен и фундамента, стен и чердака и т. д.

Теплоизоляционные покрытия должны плотно прилегать к изолируемой поверхности и друг к другу, заполнять весь предусмотренный для этого объем. Детали изоляционного материала должны быть большими, целыми, в местах примыкания не оставлять щелей. При многослойной изоляции каждый последующий слой должен перекрывать внахлест швы предыдущего слоя.

Обычно при устройстве внутреннего утепления плиты утеплителя укладываются враспор между деревянными брусьями. К кирпичным стенам бруски крепятся металлическими дюбелями, которые являются «мостиками холода» (теплопроводность таких дюбелей высока). Такие «мостики холода» приводят к образованию конденсата на внутренних поверхностях стен, поэтому желательно заменить материал и способы крепления. Места с пониженной теплоизоляцией образуются и на участках примыкания перекрытий и стен.

Утепление стен дома снаружи своими руками

Утепление стен дома снаружи обычно выполняется по схеме теплоизоляции «мокрого» типа, многослойной конструкции, состоящей, например, из:

наружной кирпичной стены (стена может быть из любого материала, лишь бы она могла нести нагрузку не менее 35 кг/м2);
штукатурки и закрепляющей грунтовки;
высокоадгезионного клеящего состава, на который накладываются теплоизолирующие плиты. Кроме клея плиты крепятся специальными дюбелями с низким коэффициентом теплопроводности (пластиковые дюбели; металлический сердечник, изолированный пластиковой головкой). Теплоизолирующие материалы трудногорючи (пенополистирол) или негорючи (минераловатные плиты из базальтового волокна);
армирующего слоя: клея, армирующей шпатлевки со стеклотканевой армирующей сеткой;
декоративной штукатурки (минеральной и полимерной);
слоя акриловой краски.

Какие достоинства и недостатки такой семислойной системы? Высокая паронепроницаемостъ, огнестойкость, небольшой вес, возможность различного внешнего дизайна — несомненные достоинства внешней теплоизоляции «мокрого» типа. А к недостаткам такой системы относятся: необходимость достаточно ровного основания (стены), на которое монтируется такая многослойная конструкция, и, при проникновении воды из-за небрежного выполнения работ, увеличение теплопроводности покрытия.

Кроме схемы «мокрого» типа применяется также вентилируемый навесной фасад — вторая система внешнего утепления. Между плитами утеплителя и стеной оставляют воздушный зазор (обычно 6 см). Сам навесной фасад состоит из слоя облицовки и подоблицовочной основы — кронштейнов и несущих профилей. Из-за невентилируемых зон (глухие откосы между окнами и т. п.) происходит выпадение конденсата, увлажнение, а, следовательно, и частичная потеря теплозащитных свойств утеплителя. Возможность монтажа системы при неровных стенах, высокая механическая прочность плит — преимущества такой схемы.

О кольцевой кладке — трехслойных стенах с внутренним утеплителем. Внутренний слой — несущая стена — может быть выполнен из любого материала, лишь бы он был достаточно прочным. Для внешнего лицевого слоя применяются кирпич, лицевой керамический камень, бетонный лицевой кирпич, керамический блок со штукатуркой и т. п.

К любому утеплителю предъявляются два основных требования: влагостойкость и устойчивость к деформациям. Чаще всего в качестве утеплителя используются минеральная вата, стекловата и пенополистирол. В кольцевой кладке обязательно применение пароизоляционного слоя с внутренней стороны или воздушного вентиляционного зазора, который способствует просыханию утеплителя.

Утепление стен дома «сэндвич-панелями»

Производители теплоизоляционных материалов вместе с утеплителем предлагают и легко возводимый стандартный каркас. На вопрос «Чем лучше утеплить дом», чаще всего советуют «сэндвич- панели» (внутренняя и внешняя обшивка с утеплителем посередине).

«Сэндвич-панели» — продукт, достаточно новый на рынке стройматериалов. Что это за конструкция, каковы ее возможности?

«Сэндвич-панели» — это крупноразмерные строительные конструкции, состоящие из утеплителя и двух облицовочных листов по краям и сочетающие в себе высокие теплоизоляционные качества, механическую прочность, защиту от атмосферных воздействий, огнестойкость, декоративность, долговечность. Кроме того, «сэндвич-панели» имеют антикоррозийное финишное покрытие, их положительными качествами также являются небольшой вес и высокие шумоизоляционные характеристики. «Сэндвич-панели» бывают стеновыми и кровельными.

Для утепления дома «сэндвич-панелями» поставляются все необходимые комплектующие для монтажа изделия: уголки, нащельники, крепеж, герметики, что сводит работу на стройплощадке к сборке по принципу детского конструктора.

Размеры панелей для утепления дома, выпускаемых различными производителями, разные. Максимальные составляют: длина — до 12 м; ширина — до 1,2 м; толщина — от 5 до 30 см. Расчет толщины панели производят в зависимости от ветровых нагрузок, ширины пролета (расстояние между элементами несущего каркаса), а также требуемого сопротивления теплопередачи.

В зависимости от назначения, облицовка «сэндвич-панели» может быть выполнена из алюминия, нержавеющей и оцинкованной стали, а также из фанеры, гипсокартонной плиты, ДСП, ДВП и т. п. Выпускаются панели с противопожарной защитой, в которых между утеплителем и стальным листом находится слой из гипсокартонной плиты, а также огнестойкие панели.

Повышению эксплуатационных характеристик и улучшению внешнего вида способствует облицовка панелей сталью (толщиной более 0,5 мм) с полимерными покрытиями (пурал, пластизоль и др.). Есть панели, окрашенные под натуральный камень (гранит, мрамор и т. д.). Прочное соединение облицовки и утеплителя обеспечено высококачественным клеем на полиуретановой основе.

Утеплитель панелей: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Теплосберегающие характеристики пенополистирола и пенополиуретана превышают характеристики минеральной ваты, применение которой необходимо только для сооружений с повышенными требованиями по пожарной безопасности.

Для «сэндвич-панелей» применяется только твердая минеральная вата плотностью не менее 100-115 кг/м3. При менее плотном утеплителе панели получаются недостаточно жесткими. Утеплитель располагают таким образом, чтобы его волокна были перпендикулярны плоскости обшивки, для этого минеральную плиту режут на полосы. Этим обеспечиваются высокие прочностные характеристики изделий.

Для утепления «сэндвич-панелей» применяют и вспененный трудносгораемый пенополистирол. Плотность пенополистирола от 14 до 25 кг/м3. Используют также полиуретановую пену — не распространяющий огонь материал. Плотность полиуретана — 40-45 кг/м3.

Как утеплить дом «сэндвич-панелями» своими руками

Монтируют «сэндвич-панели» на деревянные или железобетонные каркасы. Небольшой вес панелей позволяет снизить затраты на устройство фундамента, так как под легкие стены можно уложить менее массивный и глубокий фундамент и сэкономить на применении дорогой грузоподъемной техники: работать с панелями могут один-два человека.

Эксплуатационные характеристики домов с применением «сэндвич-панелей» во многом зависят от выполнения стыков панелей. Стыки панелей должны обеспечивать: отсутствие «мостиков холода»; не допускать проникновения паров воды в утеплитель; воспринимать изменения размеров «сэндвич-панелей» с температурой и прочность соединения конструкции. Для этого разработаны различные конструкции «замков».

Однако по самым различным причинам многие застройщики не решаются производить утепление «сэндвич-панелями». Часто строят кирпичные дома, дома из бруса и т. д., но для строительства таких домов, хотя внешне они выглядят более основательными и теплыми, нужны качественные утеплители. Их сейчас в продаже очень много, поэтому приведем основные сведения о теплоизоляционных, а заодно и звукопоглощающих материалах. Обычно хорошая теплоизоляция позволяет сильно ослабить и звуковые волны.

Утепление дома панелями своими руками (с видео)

Ниже вашему вниманию представлено видео утепления дома своими руками.

Как правило, стыковка панелей производится пазо-гребневым соединением. Толстые панели часто имеют двойное пазо-гребневое соединение; в середине торца панелей делается для прерывания «мостика холода» разрыв облицовки. Специальный загиб металлического листа обеспечивает влагонепроницаемость и прочность соединения. Швы и стыки можно также заполнять герметизирующей мастикой, прокладками из полиуретана, неопрено-полиуретановой лентой или полиуретановой пеной. В некоторых случаях дополнительно на стыке устанавливается алюминиевая фольга, которая предохраняет от диффузии газов и проникновения паров в утеплитель; торцевые швы панелей заполняют монтажной пеной или минеральной ватой и закрывают нащельником. Крепление панелей к элементам каркаса может быть видимым и скрытым; для крепления используют самонарезающиеся винты или специальные клямеры, также фасонные металлические изделия, применяемые для закрытия возможных стыков.

Изготовление углов здания, дверных, оконных проемов, частей, примыкающих к цоколю и крыше, осуществляют с использованием холодногнутых профилей или угловых панелей. Панели выпускают с ложными стыками, как по длине, так и по ширине, что делается с целью увеличения возможностей их оформления, дизайна.

www.stroy-dom.net

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома
- Материалы из неорганического сырья
- Материалы из органического сырья – натуральные
Как лучше утеплить частный дом снаружи
- Как утеплить фундамент частного дома
- Как утеплить стены частного дома
Как утеплить частный дом изнутри
- Как утеплить крышу частного дома
- Как утеплить чердак частного дома
- Как утеплить потолок частного дома
- Как утеплить пол в частном доме
Как утеплить частный дом: видео

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
Долговечность материала.
Паропропускная способность.
Сложность монтажа.
Звукоизоляционные способности.

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы, а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

Как лучше утеплить частный дом снаружи

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

Как утеплить стены частного дома

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет, песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

Уплотненный грунт.
5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
10 – 12 см щебня.
Воздушное пространство.
Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
Черновой пол.
Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

strport.ru

Преимущества утепления жилища

Мероприятия по утеплению дома дают следующий эффект:

экономия электрической, тепловой энергии и газа;
создание комфортных условий в помещениях;
предотвращение промерзания внешних стен;
улучшение шумоизоляции;
устранение условий для распространения грибков и плесени;
увеличение срока службы фундамента, цоколя и других несущих конструкций;
создание комфортных условий в подвальных помещениях.

Варианты утепления дома

Прежде всего необходимо выбрать способ и решить, как утеплить фасад дома своими руками снаружи. Существуют следующие современные технологии.

Крепление плитного материала с помощью специального клея и пластиковых дюбелей «грибков» с последующим нанесением защитной штукатурки и окрашиванием поверхности.
Устройство многослойной невентилируемой конструкции – стены с утеплителем в середине, закрытом с двух сторон плотным строительным материалом (кирпичом или пенобетоном). Между внешней и внутренней стеной закладывается пеноплекс, пенопласт, минеральная вата или заливается жидкий утеплитель на основе полистирола.
Монтаж вентилируемого фасада. Поверх стены крепится гидроизоляционная пленка, затем крепится утеплитель, пароизоляция и защитная конструкция из металлического профиля и панелей. Задача панелей – защитить утеплитель от ветра и атмосферных осадков. Для этого может использоваться керамогранит, сайдинг и вагонка, крепление которой осуществляется поверх обрешетки из деревянных реек.

Все варианты утепления дома своими руками имеют свои преимущества и недостатки, но при выборе следует учитывать:

доступность способа для самостоятельного выполнения;
возможность выполнения работы в любое время года;
стоимость материалов;
соответствие внешнего вида утепленной стены общей концепции отделки дома.

Важно: стены дома снаружи нельзя утеплять зонально. Утеплитель должен быть распределен равномерно по всем внешним стенам. В противном случае из-за неравномерного нагрева и охлаждения здание будет разрушаться, появится плесень и грибок.

Советы по выбору материала для утепления дома

Основные материалы для утепления дома своими руками:

пенопласт: вспененный полимер с высокой степенью тепло- и звукоизоляции;
целлюлозные материалы: картон и бумага, пропитанные антисептиком и антипиренами (используются для утепления межуровневых перекрытий);
вата минеральная и базальтовая: для внешней изоляции используются материалы высокой плотности;
экструдированный пенополистирол: родственный пенопласту материал, обладающий лучшими характеристиками.

Основным критерием выбора утеплителя являются его характеристики (теплопроводность, паро- и влагопроницаемость), от которых зависит, какой толщины должен быть слой материала. Для расчета необходимо также знать особенности строения: учитываются данные о наличии мостиков холода возле бетонных плит перекрытий, окон, фундамента и кровли.

Очередность работ по утеплению жилища своими руками

Прежде чем крепить утепляющий материал на стене, необходимо выполнить следующее.

Базовая поверхность очищается от грязи, пыли, плесневых наростов и грибков.
Устраняются крупные неровности: выступающие фрагменты стесываются, впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Плоскость поверхности контролируется отвесом и уровнем.
Стена обрабатывается антисептическим средством и грунтовкой.

Важно: крепить утеплитель к стене можно начинать только после того, как ее поверхность будет полностью сухой. Рекомендуется воспользоваться солнечной погодой: стены смогут полностью высохнуть за три дня при температуре + 15 °С и выше.

Особенности монтажа минеральной ваты для утепления дома

Монтаж минеральной ваты условно можно разделить на несколько пунктов.

Установка обрешетки. Используются деревянные рейки, обработанные антисептиком или металлические профили. Обрешетка должна быть строго вертикальной, расстояние между соседними элементами – 550 мм. Это необходимое условие, чтобы плиты минеральной ваты можно было установить между рейками (профилями) враспор.
Укладываются плиты минеральной ваты. Для того чтобы нивелировать неровности стены, допускается применение материала разной плотности. Плиты меньшей плотности устанавливаются вплотную к стене, а плиты более плотные – вторым рядом.
Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. Полосы монтируются внахлест, стыки проклеиваются скотчем.
Крепится облицовка, в качестве которой применяют сайдинг, декоративные панели.

Технология используется в том числе и для утепления бревенчатых стен, покрывать которые паронепроницаемым материалом нельзя во избежание порчи древесины.

Утепление стен дома пенопластом

Такая технология может быть применена только для кирпичных и бетонных стен. После подготовки стен выполняются следующие работы.

В нижней части стены по уровню крепится металлический цокольный профиль. Он предназначен для защиты утеплителя от грызунов и выравнивания первого ряда плит из пенопласта.
С помощью специального клея и пластиковых дюбелей («грибков») плиты пенопласта, начиная с первого (нижнего) ряда, крепятся к стене. Для качественного утепления рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 10 см.
Стыки между плитами заполняем монтажной пеной. Пенополиуретан – «родственный» пенопласту материал, который качественно герметизирует швы.
Углы здания защищаем уголками из металла.
Наклеиваем армирующую пластиковую сетку и покрываем стены двумя слоями штукатурки, поверх которой наносится краска.

Важно: пенопласт можно наклеивать только на абсолютно сухие стены, из чего следует, что работы по утеплению проводят в теплое время года при сухой погоде.

Пенопласт можно заменить плитами экструдированного пенополистирола. Учитывая меньшую теплопроводность материала, используем плиты толщиной 50 мм.

Необходимые инструменты и материалы по проведению утеплительных работ своими руками:

кельма каменщика или перфоратор с насадкой-зубилом – для удаления крупных выступающих неровностей со стены;
шпатели узкий, широкий и малярный;
емкость для замешивания клея и шпаклевки;
миксер для замешивания растворов;
уровень и отвес;
дюбель-гвозди или дюбели типа «грибок» (выбор зависит от типа утеплителя);
гидроизолятор;
пароизоляционная пленка;
металлические профили и деревянные рейки;
саморезы;
грунтовка;
антисептик;
клей для пенопласта;
шпаклевка;
краска фасадная;
валик малярный.

Утепление дома изнутри

Прежде чем принять решение об утеплении изнутри, следует узнать все о недостатках такого способа.

Уменьшение полезной площади помещения. С учетом толщины утеплителя и отделочного материала, можно потерять 1 м² и более. Это особенно важно для небольших комнат.
Придется переставлять мебель, переделывать электропроводку (переставлять розетки и выключатели), восстанавливать отделку интерьера.
Необходимо принять меры по защите теплоизолятора от конденсата.
В результате утепления изнутри, стена не будет получать тепло со стороны помещения, а значит глубина ее промерзания увеличится. «Точка росы» (линия нулевой температуры) приблизится к внутренней стене, а значит кирпич или бетон будет разрушаться под воздействием замерзающей влаги. На внутренней стороне появится грибок и плесень.

Как уменьшить негативное влияние внутреннего утепления дома

Для того чтобы не отсырели и не разрушились стены, необходимо предпринять следующее.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка хорошего качества. Соседние полотна стыкуются внахлест, а стыки герметизируют клейкой лентой.
Предпочтение следует отдавать теплоизоляционному материалу со сравнительно низкой паропроницаемостью. Это будет способствовать выходу лишней влаги наружу.
Монтаж утеплителя производится после обработки стены антисептическим средством на абсолютно сухую поверхность.
Наклеивать утеплитель следует как можно плотнее к стене, без зазоров. Клей наносится на основание зубчатым шпателем.
Толщина утеплителя выбирается с учетом особенностей климата и местности.
Лишнюю влагу из помещения удаляют с помощью принудительной вентиляции и периодического проветривания помещения.
Необходимо ликвидировать «мостики холода»: утеплить места соединения несущих стен с бетонными плитами перекрытия. Утеплитель можно закрыть декоративным материалом – пластиком или штукатуркой, замаскировать под колонну.

Варианты утепления дома изнутри

Производители утепляющего материала предлагают использовать для внутренних работ следующие технологии.

Укладка минеральной ваты в обрешетку, закрепленную на стене. Следует выбирать сорта ваты, характеристики которой максимально приближены к параметрам вспененного пенополистирола. При этом необходимо использовать пароизоляционный материал самого лучшего качества. Поверх утеплителя крепят гипсокартон.
Монтаж вспененного или экструдированного пенополистирола. Это легкий материал, не создающий нагрузки на несущие конструкции здания, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. При его монтаже пароизоляционной мембраной можно пренебречь. Рекомендуется использовать плиты пенополистирола со ступенчатыми краями: они гарантируют герметичность.
Распыление на стену пенополиуретана. Такая технология исключает применение клея и механических крепежей. Преимущество материала – в легкости нанесения на криволинейную поверхность и в герметичности создаваемого слоя утеплителя.

На заметку: для теплоизоляции помещения изнутри можно использовать вспененный полиэтилен, теплую штукатурку и жидкую керамику. Эти новые материалы практически не уменьшают полезную площадь.

Как утеплить потолок в доме

Чтобы снизить потери тепла, необходимо решать проблему утепления дома комплексно. Утепление потолка своими руками может быть выполнено со стороны верхнего уровня по аналогии с монтажом утеплителя на стены с помощью обрешетки из деревянных брусьев.

Технология применяется для деревянных межэтажных перекрытий и предусматривает следующие действия.

Поверх очищенного от мусора основания укладываются лаги – деревянные брусья сечением 50×100 или 50×80 мм. Расстояние между лагами – 0,5-0,6 м. Обязательно укладываются лаги возле стен.
Между лагами, поверх пароизоляционной пленки, засыпается или укладывается утеплитель. Используется керамзит, плиты пенополистирола, жидкий пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата.
Укладывается два слоя гидроизоляции.
Настилаются доски толщиной 40 мм, поверх которых монтируют декоративное напольное покрытие.

Другой способ утепления потолка применяется для межэтажных перекрытий из железобетонных плит и предполагает заливку стяжки поверх плит из плотного пенопласта или пенополистирола с соблюдением следующих правил.

Укладывается утеплитель на очищенное основание пола. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной.
Устанавливаются маячки.
Заливается цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм. В средний слой стяжки укладывается армирующая сетка из проволоки толщиной 4-5 мм с ячейкой 50 мм.
Поверхность выравнивается чистовой стяжкой или самовыравнивающейся смесью.
Укладывается декоративное напольное покрытие.

Совет: прежде чем укладывать утеплитель, на основание пола настилается вспененный полиэтилен алюминизированным покрытием кверху. Металл будет отражать тепловую энергию внутрь помещения.

Утепление крыши дома

Утепление крыши своими руками выполняется в обязательном порядке при обустройстве жилого помещения в мансардной части дома. Важно правильно уложить паро- и гидроизоляционные материалы. Монтаж кровельного пирога по следующей технологии.

Осматривают стропила: прогнившие подлежат замене или ремонту. Расстояние между стропилами должна быть строго равна 600 мм, чтобы между ними в распорку укладывалась плиты минеральной ваты (их ширина – 610 мм).
Все деревянные детали обрабатываются антисептическим средством.
Выполняется монтаж обрешетки, поверх которого настилается слой гидроизоляционного материала. Сверху крепится финишное покрытие.
Внутренние работы начинаются с укладки плит минеральной ваты между стропилами. Для качественной теплоизоляции необходим слой 200-250 мм.
Для дополнительной фиксации плит используется шнур или рейки, которые набивают поверх стропил.
Степлером крепится пароизоляционный материал.
Выполняется обшивка отделочным материалом – гипсокартоном, ДСП, USB или вагонкой.

Необходимо монтировать материалы кровельного пирога таким образом, чтобы оставались воздушные вентиляционные зазоры между:

финишным кровельным покрытием и подкровельной гидроизоляцией;
плитами минеральной ваты и гидробарьером;
пароизоляционной пленкой и отделочным материалом.

Основные ошибки при утеплении дома

Лишний или недостаточный слой утеплителя.
Использование крепежа ненадлежащего качества: не допускается наклеивание сетки на сухой утеплитель, нельзя использовать некачественный клей и пренебрегать применением дюбелей.
Утепляя стены, потолок и кровлю, не следует забывать про подвал.
Плитный утепляющий материал должен быть уложен ровным слоем одинаковой толщины и плотности.
Нельзя пренебрегать подготовкой базовой поверхности.

В завершение статьи о том, как выполняется утепление дома своими руками- видео с комментариями специалиста.

gid-str.ru

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете, как можно самостоятельно утеплить фасад частного дома при помощи пенопласта и армирующей сетки с последующим оштукатуриванием а так же покраской.

На сегодняшний день в строительных магазинах имеется огромный выбор всевозможных материалов для утепления, отделки стен домов и хоз построек. На первом месте стоит конечно же пенопласт, материал легкий, отлично удерживает тепло, хороший шумоизолятор, но есть и недостаток-это его хрупкость при чрезмерном воздействии можно сломать лист или покрошить. Пенопласт широко применяется в строительстве, промышленности, даже пищевой отрасли, то есть довольно универсальный материал. Для отделки выпускается в виде листов различного размера и толщины. Данные плиты легко монтировать за счет их малого веса, потому как пенополистирол на 90% состоит из газа заключенного в отдельные вспененные ячейки.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится утепления стен частного дома?

Материалы

1. пенопласт
2. пластмассовый крепеж для пенопласта (грибок)
3. армирующая стеклопластиковая сетка
4. саморезы
5. брус 50х50
6. клей
7. монтажная пена
8. перфорированный уголок
9. грунтовка
10. шпаклевка
11. фасадная краска
12. гвозди

Инструменты

1. шпатель
2. топор
3. канцелярский нож
4. ножовка
5. перфоратор
6. линейка
7. рулетка
8. кисть
9. валик
10. емкость для приготовления клея

Пошаговая инструкция по утеплению стен частного дома своими руками

Первым делом необходимо подготовить поверхность стен вашего дома, а именно избавиться от старой побелки, краски и штукатурки. В авторском случае его дому далеко за 30 лет и за это время стены обросли приличным слоем побелки и масляной краски по углам. Дом построен из шлакоблока и частично красного кирпича.Дверные проемы следует нарастить на толщину применяемого утеплителя, в данном случае листы пенопласта 5 см. То есть автор использовал брус с сечением 50х50 и нашил их поверх дверных косяков. Это необходимо для того чтобы в итоге стены были под одно с дверными проемами, так же необходимо учесть слой штукатурки с армирующей сеткой. Но есть недостаток, а именно дверь не будет открываться на 180⁰ только 110-115⁰ чего в принципе вполне достаточно.Далее нужно удалить слой побелки и краски, автор это делает при помощи топорика, по его словам краску не обязательно сдирать целиком, а достаточно сделать насечки топором, чтоб в дальнейшем можно было отштукатурить поверхность.Так же мастер советует перед тем как начать снимать известковую побелку, ее нужно хорошенько смочить водой из шланга и подождать немного, а потом спокойно при помощи шпателя снимать слои. После чего подготовленная поверхность шпаклюется и грунтуется. Далее необходимо нанести клей на лист пенопласта, шпателем делаются ляпки по площади листа, а после того как его приложат к стене то состав растечется по поверхности. Клей не должен бояться перепадов температуры!Места стыков нужно пройти монтажной пеной тонким слоем, это придаст герметичности шву и усилит конструкцию.Дополнительным креплением будет служить пластмассовый крепежный элемент (грибок или зонтик) Перфоратором сверлятся отверстия.В просверленное отверстие вставляется грибок и забивается при помощи молотка.На один лист должно приходится не менее 5 крепежных элементов.После чего следует заштукатурить места стыков плит и мелкие неровности.Коробка для выключатели или розетки монтируется прямо в пенопласт при помощи монтажной пены.Автор советует при монтаже листов пенопласта у оконных проемов нужно заводской срез направить в сторону окна, таким образом проще выровнять и крепить уголки.В процессе между утеплителем и оконной рамой образовалась пустота.Срезаем кусок пенопласта по размеру образовавшейся пустоты, проходим монтажной пеной и заполняем проем.Далее к поверхности пенопласта крепится армирующая сетка из стекловолокна, автор это делал при помощи гвоздиков и саморезов.Очень важно, на углы и откосы установить металлический перфорированный уголок.Наносится клей и уже на него накладывается уголок.Поверх уголка и сетки наносится клей.Разравнивается при помощи шпателя.После чего на всю подготовленную поверхность армирующей сетки наносится слой раствора и растягивается по всей площади.После того как стены высохнут на них желательно нанести еще один выравнивающий слой фасадного раствора.Далее на высохшие после отделки стены обязательно надо нанести слой грунтовки -это сэкономит несколько литров фасадной краски. Красим стены.Таким образом автор утеплил стены своего дома, теперь в зимнее время года в доме будет теплее, а на отоплении хозяин будет экономить, что положительно скажется на семейном бюджете. Как видите нечего сложного в этом деле нет и справиться любой желающий человек хоть немного умеющий держать инструмент в руках. Все просто и доступно! Дерзайте друзья!

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

usamodelkina.ru

Почему утепление следует проводить снаружи

Специалисты рекомендуют утеплять стены снаружи, а к теплоизоляции изнутри прибегать только в крайних случаях. Это связано с некоторыми особенностями:

При утеплении дома снаружи материал защищает стены не только от потери тепла, но и от негативного воздействия влаги. Домашнее тепло прогревает стену и в случае попадания влаги и образования конденсата способствует ее скорейшему высыханию.
Точка росы смещается ближе к внешнему краю стены. Это предотвращает появление конденсата.
Утепление дома снаружи своими руками не только защищает помещение от холода, но и сохраняет полезную площадь комнат.

Варианты утепления стен снаружи

Существует несколько вариантов, как лучше утеплить частный дом снаружи:

Монтаж теплоизоляционного материала на стену при помощи клеевого раствора и дальнейшее покрытие штукатуркой.
Формирование трехслойной невентилируемой стены. Утеплитель фиксируется раствором. Далее укладывается внешняя стена в один слой кирпича с учетом воздушного пространства.
Монтаж вентилируемого фасада. Поверх гидроизоляции крепится утеплитель, на который устанавливается ветрозащита. Финишным этапом является обшивка декоративной вагонкой или другим сайдингом.

Каждый способ имеет свои нюансы в исполнении. Существуют комбинированные материалы, а также современные модифицированные, при установке которых следует придерживаться особой технологии. Монтаж вентилируемого фасада может проводиться даже в холодное время года, так как его технология не предусматривает использование клеевого состава.

Чем лучше утеплить дом снаружи

Существует несколько видов утеплительного материала. Каждый из них имеет свои особенности и ценовой диапазон. Наиболее популярными считаются следующие утеплители:

пенопласт (пенополистирол, экструдированный пенополистирол);
минвата;
пенополиуретан;
базальтовые плиты;
утеплители на основе целлюлозы.

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками зависит от выбора оптимального варианта утепления стен. Главными отличиями вышеперечисленных материалов являются паропроницаемость, влагостойкость и теплопроводность. Первые два параметра подбираются исходя из особенностей климатических условий, а также способа крепления для обеспечения максимальной защиты помещения от сырости. Теплопроводность учитывается при расчете необходимой толщины для достижения оптимального эффекта.

Расчет толщины утеплителя

Начинать работы по утеплению стен снаружи следует с расчета толщины теплоизолятора. Подсчеты проводят на основе данных СНиПа, ГОСТа и СП. Если провести расчеты самостоятельно не получается, лучше воспользоваться услугами частных проектных организаций. Толщина утеплителя зависит от показателей теплопотери дома через наружные стены, оконные рамы, фундамент, потолочные перекрытия и кровлю. Учитывая полученные данные, а также принимая во внимание мощность отопительной системы, рассчитывают толщину теплоизоляционного слоя.

Далее определяются с выбором материала и выполняют утепление дома снаружи своими руками. При этом важно учитывать не только тип и размеры теплоизолятора, но и количество необходимых слоев. К примеру, лучше отказаться от пенополистирола, если требуется укладка в несколько слоев. Для этого подойдет минеральная вата или пенополиуретан, толщина которых значительно меньше.

Подготовка стен к утеплению

После выбора, чем лучше утеплить дом снаружи, приступают к основным работам. Основная цель – подготовить стены к дальнейшему монтажу материала. Для достижения идеально ровной кирпичной, деревянной или бетонной поверхности полностью снимается старый слой штукатурки или другого изолятора.

Особое внимание следует уделить грунтовке стен. При наличии перепадов в уровнях на стене (выступы и углубления свыше 2 см) лучше заделать их специальным раствором или счесать до нужного уровня. Использовать следует грунтовку с глубоким проникновением. Перед нанесением грунтовки стена очищается от пыли и грязи.

Для того чтобы утеплитель для стен снаружи ложился ровным слоем и не препятствовал возведению внешней стены из декоративного кирпича или оштукатуриванию, следует заранее продумать систему отвесов и маяков. Они применяются для определения плоскости внешнего края утеплителя, что облегчает его монтаж.

К верхнему краю стены устанавливаются анкера или шурупы. К ним привязывают прочную нитку и спускают с отвесами к самому низу. Между ними крепятся горизонтальные нитки, которые формируют контрольную сетку. Она служит ориентиром при монтаже каркаса или установке утеплителя.

Монтаж пенопласта и экструдированного пенополистирола (ЭППС)

Пенопласт крепится к стене при помощи специального клея для пенополистирольных плит. Иногда для этих целей используют строительные «грибки».

При утеплении стен ЭППС поверхность, на которую будет наноситься клеевой раствор, делают шершавой. Это способствует более надежному склеиванию. С пенопластом таких проблем нет, так как клей фиксирует его без дополнительной обработки.

Часто для усиления крепления одновременно используют и клей, и «грибки». Это является более правильным решением, которое продлевает срок службы утеплителя.

Заключительным этапом утепления стен снаружи является нанесение штукатурки или облицовка декоративными материалами.

Как утеплить стены в частном доме снаружи пенопластом с помощью деревянных реек

На практике применяется еще один метод крепления листов пенопласта – с помощью формирования каркаса из деревянных реек.

Для возведения каркаса используются рейки, толщина которых не меньше толщины утеплителя. Если толщина будет немного больше, это позволит создать проветриваемое пространство между утеплителем и облицовочным материалом. Расстояние между рейками рассчитывается таким образом, чтоб плиты плотно вставлялись в ниши и не выпадали.

Данный вид монтажа приемлем в том случае, если для финишной отделки стен будет использоваться сайдинг или вагонка. Рейки будут служить основой для крепления облицовочного материала.

Минеральная вата: особенности крепления

С помощью минеральной ваты также можно утеплить частный дом снаружи. Материалы и советы по выполнению работ аналогичны с инструкцией крепления базальтовых плит и утеплителей на основе целлюлозы.

Для более надежного монтажа листов минеральной ваты формируется каркасная система из деревянных реек. Ширина обрешетки должна быть меньше ширины теплоизоляционного материала на 2-3 см. Это обеспечивает плотное вхождение минваты между брусьями и отсутствие зазоров. Дополнительно устанавливаются анкера, на которые в дальнейшем надеваются листы утеплителя. Если поверхность стены неровная, используется двухслойная минеральная вата, слои которой имеют разную плотность. Мягкий слой обеспечивает надежное сцепление со стеной.

В плане внешней отделки минвата более универсальна, в отличие от других видов теплоизоляторов. Поверх утеплителя можно установить внешнюю горизонтальную облицовку, под которую крепится ветрозащитный слой в виде плотной полиэтиленовой пленки. Для облицовки стен используется декоративный кирпич, вагонка или другой сайдинг. Такая технология позволяет создать трехслойное вентилируемое утепление, которое подходит для большинства климатических зон.

Как утеплить стены в частном доме снаружи пенополиуретаном

Принцип монтажа пенополиуретана схож с технологией крепления минеральной ваты. Однако самостоятельно выполнить утепление стен при помощи данного материала практически невозможно. Метод предполагает использование специального дорогостоящего оборудования, которое распределяет жидкую смесь по обрабатываемой поверхности. К тому же без наличия профессиональных навыков работа с установкой вызывает множество сложностей.

Главная особенность такого способа утепления заключается в очень быстром выполнении работ. С помощью вышеупомянутой установки пенополиуретан распыляется по поверхности. В результате химический реакции жидкое вещество трансформируется в твердое состояние и вспенивается. Утеплитель не образует воздушное пространство между стеной и теплоизолятором, что обеспечивает более прочное и долговечное покрытие.

Особенности пенополиуретана

Пенополиуретан имеет множество преимуществ, среди которых:

после затвердевания заполняет все щели и впадины;
паропропускаемость значительно ниже, чем у других материалов;
быстро и надежно фиксируется на стене;
отличная механическая прочность;
хорошая тепло- и шумоизоляция.

Однако стоимость материала и его монтаж достаточно дорогостоящие. Долговечность и высокие показатели качества оправдывают большие затраты на его установку.

Если рано или поздно возникает вопрос о том, как утеплить дом снаружи своими руками, инструкция по применению пенополиуретана поможет решить проблему потери тепла и сохранить комфортную температуру в помещении.

Несмотря на то, какой материал используется в качестве теплоизолятора, любой из вышеперечисленных вариантов справляется с главной своей задачей — утеплением помещения. Кроме этого, наружный утеплитель позволяет сохранить тепло и защитить поверхность от сырости. О том, как утеплить стены в частном доме снаружи, расскажет пошаговая инструкция и практические рекомендации специалистов.

fb.ru