Канализация дренаж

Владельцы земельных участков зачастую сталкиваются с проблемой избытка воды после таяния снега, дождей или из-за высокого расположения грунтовых вод. Избыточная влага вредна не только корням растений, но и приводит к подтоплению подвалов и даже к преждевременному разрушению фундаментов зданий. Справиться с этой проблемой поможет установка дренажной системы. Это инженерная структура, благодаря которой ливневые и грунтовые воды выводятся за пределы участка.

Устройство дренажной системы

Система включает в себя точечные водоотводы и линейные каналы. Водоотведение является самотёчной системой. Трубы (дрены) укладывают с равномерным уклоном (1–3 см на метр длины). Особенно это важно при илистых грунтах. Понижение должно идти в сторону от дома. На поворотах труб устраивают смотровые колодцы. Они облегчают обслуживание системы. Прямые участки оборудуются колодцами через 30–50 метров.

Дрены на участке раскладывают по схеме «ёлочка». Диаметр вспомогательных труб 75 миллиметров, магистральной — 100 миллиметров. По центральной трубе вода выводится за пределы участка.

Нельзя укладывать трубы близко к дому и забору. Расстояние от фундамента до трубы — не менее 1 метра.

Виды дренажа

Дренаж можно выполнить открытым и закрытым. Выбор системы водоотвода зависит от климата, вида грунта. Важен также уровень грунтовых вод.

1. Открытый дренаж — самый простой способ устройства водоотведения. По канавам вода стекает в заданное место. Применяются также водоотводные лотки с декоративными решётками. Самым важным здесь является уклон. Он должен быть 2–3 сантиметра на метр длины.
2. Закрытый вариант более распространён. Это разветвлённые водоотводы, находящиеся в земле. На дне траншеи располагают трубы или щебень. Подходит для этого также хворост или крупные камни. Главное, чтобы материал проводил воду. Чтобы вода убывала быстрее, уклон делают 2–5 сантиметров на метр длины.

Открытая система

По периметру участка и дома выкапывают канаву. Ширина должна быть 40–50 сантиметров, глубина 50–60 сантиметров. Уклон делают к общей водозаборной траншее. Для лучшего стекания воды стенки канавы скашивают под углом 30 градусов.

Такая система имеет свои особенности:

• незначительная стоимость;
• выполнение работ не занимает много времени;
• имеет неэстетичный вид;
• при большом количестве воды нужно увеличивать глубину канавы, что повышает вероятность падений и травм;
• со временем стенка такой канавы разрушается.

Для увеличения срока службы используют лотки. Они могут быть пластиковые или бетонные. Декоративные решётки повышают безопасность. Улучшается и внешний вид участка.

Современный дренаж по линейной схеме предусматривает применение специальных деталей: каналов, желобов и лотков, которые устанавливаются в предварительно подготовленные канавы, прокопанные к месту сбора воды с уклоном. Поверх таких канав укладываются решётки.

Закрытая система

Трубный дренаж отводит воду к водосборному колодцу. Водоотводящие дрены укладываются в траншеях. Перфорированные трубы засыпаются щебнем и закрываются геотекстилем. Соединяясь с коллектором, вода выводится к сборочному колодцу.

К закрытому типу относят дренажную яму. Яма, вырытая на глубину 2 метра, заполняется гравием. В неё собирается избыточная влага. В дальнейшем вода постепенно уходит в почву.

Засыпной дренаж похож на закрытый, однако разница между ними в том, что вместо труб в данном случае траншею до половины заполняют крупным щебнем или битым кирпичом. Верхнюю же часть траншеи засыпают более мелкой фракцией — мелким камнем или гравием. Верхний слой выполняют из грунта. Засыпной дренаж сейчас используется редко. На глинистых почвах система быстро выходит из строя. Фильтрующий наполнитель заиливается и не пропускает воду.

Современные дренажные системы

Современная промышленность предлагает новые виды дренажных систем. Синтетические материалы долговечны и легки. Универсальность деталей обеспечивает простоту сборки.

Разработаны трубные и беструбные конструкции. Пластиковые устройства экологически безопасны. Трубы продаются с обёрткой геотекстилем и без него. В дренажный комплект входят двухслойные дрены и синтетические фильтры.

Системы без щебня

Вместо щебня используются синтетические заполнители. Дно траншеи утрамбовывают и засыпают песком. Укладывают трубы с учётом уклона. Послойно засыпают водопроницаемым материалом тектоном.

Толщина обсыпки зависит от водопроницаемости грунта. Обычно она составляет 100–300 миллиметров. Сверху укладывается геотекстиль и засыпается грунт. Мягкий дренаж дороже, но эффективнее щебня.

Системы без труб

По новым технологиям трубы можно заменить другой конструкцией. Сейчас выпускаются синтетические дренажные маты. Это объёмная сетка из пластика, обёрнутая геотекстилем. Лёгкие изделия из композитного материала просты в монтаже. Их преимуществом является защита от заиливания.

При сильном увлажнении почвы есть укрупнённые системы. Это дренажные тоннели и поля. Пластиковые элементы собираются в монументальные конструкции. Их можно использовать на больших площадках.

Системы softrock

Кассета состоит из перфорированной трубы и пенополистирольного заполнителя. Конструкция покрыта прочной тканой сеткой. Верхний слой выполнен из двойного геотекстиля. Специальные каналы улучшают проток воды. Дренажная кассета эффективнее системы со щебнем на 35–60%.

Гибкая труба в чехле имеет длину 3 метра. Она полностью готова к укладке. Дренажную систему softrock располагают на глубине 45 сантиметров. После монтажа засыпают грунтом.

По отзывам потребителей, система надёжная и долговечная. Многие смонтировали её собственными силами. Время года не влияет на производство работ. Особо отмечается гибкость секций, что даёт возможность огибать деревья, постройки.

После осенних ливней вода стояла в подвале, нужно было сделать качественный дренаж. Вспомнил о щебне и в уме прикинул, сколько ресурсов нужно в этот проект вбухать: время, рабочая сила, транспорт, чтобы этот щебень перевозить, а потом ещё раскидывать… Искал инструкции в интернете, наткнулся на Softrock, решил рискнуть и не пожалел. Легко, недорого, современно и мудро: пенопластовые шарики щебень заткнули за пояс. Действительно, все гениально — просто

Труба там такая же как у 110 или 160 трубы, она одинаковая, элемент фильтрации только пенопласт, при плохих грунтах песка и щебня можно убить очень много и участок превратится в болото, а эту трубу можно при благоустройном участке ложить, аккуратно получится. Главное делал в том году 2-ва участка из стандарной системы геотекстиль, песок, щебень+трубу+щебень,геотекстиль грунт.,второй только софтрок — в первом участке ещё не отошёл грунт и вода стоит, а софтрок работает быстрее. У него окружающий слой пенопласт, он как утеплитель для дренажа, а диаметр стабилен 27 см. Конечно все зависит от его назначения, просто по участку софтрок пойдёт, а если в дорогу не будет нести нагрузку.

Современный и качественный дренаж, если вы, как и я, не знали, как шагнули технологии в этой области, то смотрите на софтрок, есть чему удивляться. Очень легко устанавливается, ухода не требует. Никакого щебня и проблем. Внешний материал только воду пропускает, чистить не надо. Нет, правда очень удобно.

Дренаж для отвода ливневых вод

От атмосферных осадков страдает фасад, фундаменты, территория у дома. Дренажная система для отвода ливневых вод включает:

• кровельные водостоки;
• точечные дождеприёмники;
• ливневую канализацию;
• водоотводящую систему.

С помощью желобов и труб вода удаляется с крыши. Под водосточной трубой устанавливают дождеприёмники. Они направляют воду по трубам в ливневую канализацию. Обычно применяют двухслойные полимерные дрены. Их укладывают в траншеи под уклоном 2 сантиметра на 1 метр.

Дренажная система и ливневая канализация

Дождевую воду нужно удалить от здания. Для этого в системе отведения устраивают дренажные колодцы или накопители. В герметичный накопитель собирают дождевую воду. Её можно использовать для полива или технических целей.

Стены колодца укрепляют бетонными кольцами. Глубина должна находиться на уровне фильтрующего слоя грунта. Тогда вода будет постепенно уходить в почву. Если такие слои залегают глубоко — бурят скважины. Нужно учесть уровень грунтовых вод. При высоком их уровне скважины неэффективны.

Монтаж дренажной системы: поэтапная технология

Перед началом монтажа необходимо составить схему участка, отметить естественные уклоны, определить уровень грунтовых вод. По схеме разметить траншеи на местности. Для этого используют колышки и шнур.

Расчёт и схема дренажа

Расчёт заключается в определении верхней и нижней точки системы. Нижняя точка соответствует месту сброса воды. Верхняя выбирается на 30 сантиметров ниже фундамента. Угол уклона принимают не меньше 1%.

Нужно посчитать длину всей траншеи. Для этого сложить расстояние от колодца и длину траншеи вокруг дома. Один процент от этой суммы равен перепаду между верхней и нижней точкой. Если место приёма воды окажется выше — нужен дренажный насос.

На схеме дренажной системы указывают:

• расположение строений на участке;
• место накопителя воды;
• магистральный проводник;
• осушительные дрены.

СНиП дренажной системы

При проектировании дренажных систем для предотвращения или ликвидации подтопления территорий надлежит выполнять требования СНиП дренаж 2.06.15–85, а также СНиП 2.06.14–85 и СНиП II-52–74.

1. При проектировании предпочтение следует отдавать системам с отводом воды самотёком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.
2. В зависимости от гидрогеологических условий надлежит применять горизонтальные, вертикальные и комбинированные дренажи.
3. Применение дренажной системы следует обосновывать изучением водного, а для аридной зоны — и солевого баланса грунтовых вод.
4. Выполнение горизонтального дренажа открытым траншейным и бестраншейным способом определяется экономической целесообразностью. В случае устройства открытых горизонтальных дренажей при глубине до 4 м от поверхности земли следует учитывать глубину промерзания грунтов, а также возможность их зарастания.
5. Открытые каналы и траншеи следует устраивать в тех случаях, когда требуется осушение значительных по площадям территорий с одно-, двухэтажной застройкой небольшой плотности. Их применение также возможно и для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.
6. Для крепления откосов открытых дренажных канав и траншей необходимо использовать бетонные или железобетонные плиты или каменную наброску. В укреплённых откосах надлежит предусматривать дренажные отверстия.


7. В закрытых дренажах в качестве фильтра и фильтровой обсыпки следует применять песчано-гравийную смесь, керамзит, шлак, полимерные и другие материалы.
8. Воды следует отводить по траншеям или каналам самотёком. Устройство водосборных резервуаров с насосными станциями перекачки целесообразно в тех случаях, когда рельеф защищаемой территории имеет более низкие отметки, чем уровень воды в ближайшем водном объекте, куда должен отводиться поверхностный сток с защищаемой территории.
9. Сброс вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учётом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается.
10. Смотровые колодцы надлежит устраивать не реже чем через 50 м на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов дренажных труб. Смотровые колодцы допускается применять сборными из железобетонных колец с отстойником (глубиной не менее 0,5 м) и бетонированными днищами по ГОСТ 8020–80. Смотровые колодцы на мелиоративных дренажах надлежит принимать по СНиП II-52–74.
11. В качестве труб следует использовать: керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные или поливинилхлоридные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона или пористого полимербетона.
12. Бетонные, железобетонные, асбестоцементные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона следует применять только в неагрессивных по отношению к бетону грунтах и воде.

Трубы для дренажной системы

Современная промышленность выпускает три вида труб:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные.

Первые два вида сейчас применяются редко. Они дорогие, тяжёлые и недолговечные. Разнообразие пластиковых труб заполняет рынок. Одно и двухслойные, гибкие и жёсткие полимерные трубы имеют множество преимуществ.

Укладка дренажа своими руками

Выполнить укладку дренажа на участке можно самостоятельно. Трубы и арматуру к ним помогут подобрать в любой фирме. Для изготовления дренажной системы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• трубы из асбестоцемента или пластика, фитинги;
• гаечные ключи, ножницы для резки труб;
• фильтрующий нетканый материал;
• готовые или изготовленные смотровые колодцы;
• дождеприёмники (водосборный приёмник), лотки, желоба, решётки, пескоуловители;
• гравий, песок;
• уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• перфоратор электрический или пневматический;
• тачка, вёдра;
• железная или деревянная трамбовка;
• средства индивидуальной защиты.

Строительство глубинной дренажной системы происходит следующим образом:

1. Начало строительства происходит с установкой коллекторного колодца, то есть места, где будет собираться вода со всей системы. Простым и рациональным будет использование готовой ёмкости из прочного полимера, хотя возможно и самостоятельное изготовление колодца из железобетонных колец.
2. Далее готовятся траншеи под укладку дренажных труб. Траншея прокапывается на 20–30 см глубже предполагаемой глубины прокладываемых труб, при этом необходимо выдерживать уклон в 0,5–0,7%.
3. Если невозможно выдержать заданный уклон, то в данную схему придётся включить дополнительно насос для дренажной конструкции участка.
4. В выкопанных траншеях устраиваются песчаные подушки толщиной 10 см, которые очень тщательно утрамбовывают.
5. Затем происходит выстилание траншеи геотекстильной тканью так, чтобы её края выходили за пределы траншеи.
6. На ткань насыпается гравий в толщину 10–20 см, на который и будут укладываться трубы.
7. В местах поворота трубопровода дренажной конструкции устанавливаются смотровые колодцы. Колодцы ставятся и на прямолинейных участках через каждые 50 метров.
8. После того как трубы уложены, сверху на них насыпается промытый гравий слоем от 10 до 20 см и всё это заворачивается в излишки геотекстиля внахлёст. Закрепить ткань можно полиэтиленовой бечёвкой.
9. Геотекстиль будет исполнять роль фильтра, который не пропускает частицы грунта и не даст слою гравия заилиться.
10. Засыпка траншеи: песок, затем грунт или щебень, а поверх укладывается дёрн. Песчаная подушка нужна для предотвращения деформации труб в период межсезонья.

Видео: укладка дренажа с помощью перфорированного трубопровода

Обслуживание дренажной системы, чистка

Обслуживание заключается в осмотре и чистке системы. Регулярный осмотр поможет выявить мелкие неисправности.

Основные методы обслуживания систем осушения и дренирования:

1. Прочистка дренажа (механический способ). Она может осуществляться разными методами. Выбор любого из них зависит от того, где именно расположены трубы, особенностей конструкции. Если дрена лежит на поверхности, лучше всего выбрать ручной метод очистки. Его можно провести самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов. Если речь идёт о глубинном дренаже, потребуются более эффективные методы, которые могут быть сопряжены с проведением земляных работ. В таком случае понадобится пневматическая установка с чистящим инструментом и валом. Второй вариант предусматривает использование специальной насадки, которая устранит отложения на стенках труб и измельчит крупные включения. Чистить систему следует не реже 1 раза в 3–4 года.
2. Промывка дренажа (гидродинамический способ). Как правило, очистку системы проводят по секциям, используя шланг и насос. Глобальную чистку системы следует производить 1 раз в 10–15 лет. Для этого нужно обеспечить доступ к каждой дрене с обоих концов. С одной стороны труба выходит в дренажный колодец, а второй конец выводят на поверхность. Для этого ещё на этапе закладки системы делаются выпуски и с помощью фасонных частей трубу удлиняют и выводят в определённое место. В процессе промывки насосное оборудование подключают то к одному, то к другому концу трубы, и под давлением пропускают поток воды. При этом используется компрессор, который будет подавать сжатый воздух в трубу. Система прочищается под действием потока из смеси воздуха и воды. Гидродинамический способ отличается высокой эффективностью — под таким воздействием отложения и мусор дробятся, после чего вымывается из дрен чистой водой.

remkasam.ru

Для чего нужны дренажная и ливневая канализации?

Ливневая канализация используется для сбора атмосферных осадков на кровле. Сбор дождевой воды  и талого снега необходим, так как при свободном стекании с крыши влага повреждает фундамент здания, что может привести к перекосу дома. Основная задача ливневой канализации — сбор и отвод сточных вод за пределы конкретного участка.

Дренажная система канализации выполняет функцию по сбору лишней воды в грунте на участке. Её основная задача — осушение участка, прилегающего к дому. Обустройство дренажа — необходимая мера, позволяющая избежать подъёма уровня воды в почве.

Важно! Стоит запомнить, что категорически возбраняется соединять две эти системы воедино. Это связано с тем, что при сильных осадках дренажная система быстро переполняется водой с ливневой канализации и перестаёт функционировать.

Вода, собранная этими системами, транспортируется по трубам до специальных накопителей, после чего отводится за пределы участка. В некоторых случаях влага, собранная в накопительных ёмкостях, используется для полива. Монтаж дренажа и ливневой канализации необходим практически на всех почвах и во всех местностях. Для понимания вопроса необходимо изучить основные характеристики, а также особенности устройства дренажей и ливневых канализаций.

Виды и устройство дренажных систем

На сегодняшний день существует несколько разновидностей дренажных систем, которые отличаются по своему конструктивному исполнению и способу монтажа. Рассмотрим эти разновидности:

• горизонтальные дренажи;
• вертикальные дренажи;
• комбинированные (системы, включающие в себя и горизонтальные и вертикальные участки).

Горизонтальные дренажные конструкции, в свою очередь, подразделяются на:

• открытые;
• закрытые;
• пристенные.

Для понимания устройства дренажной системы нужно изучить, из каких элементов она состоит. Рассмотрим устройство дренажа:

• дрены (это специальные перфорированные трубы, которые оснащаются отверстиями, пропускающими влагу);
• пескоуловители (фильтрационные элементы);
• трубопроводы, осуществляющие отвод собранной воды за пределы участка;
• колодцы.

Трубы для дренажных систем могут быть изготовлены из разных материалов. Подбор материала осуществляется в зависимости от особенностей участка и других индивидуальных характеристик в конкретной ситуации.

Рассмотрим основные материалы, из которых изготавливают дрены:

• полимерные;
• асбестоцементные;
• керамические;
• неперфорированные дрены, которые производятся из современных пористых материалов (например, керамзитостекло). Особенностью таких труб является способ поступления в них воды. Вода попадает в них не через стандартную перфорацию, а просачивается через пористую стенку.

Кроме этого, колодцы подразделяются на три основных типа:

• смотровые;
• накопительные;
• перепадные.

Дренажная конструкция открытого типа

Такие системы монтируются на поверхности земли, а отвод воды производится в специальные ёмкости или канавы. Поверхностная дренажная конструкция является самым бюджетным вариантом, а её монтаж занимает меньше всего времени. Для выполнения такой системы понадобится вырыть канавы, которые должны соответствовать определённым размерам.

Важным моментом при организации дренажной канализации является уклон. Уклон такой системы должен идти от жилой постройки до сточных канав. Без соответствующего уклона вода попросту не будет передвигаться по траншеям. А также следует позаботиться о том, чтобы талая или дождевая вода, стекающая с кровли, попадала в заранее организованные траншеи по отмостке и углублениям вдоль дорожек.

Основным минусом такого дренажа считается непрезентабельный внешний вид. Помимо этого, открытые траншеи на участке могут вызвать разного рода неудобства у жильцов дома. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять дренажные системы, в которых присутствуют сборные лотки или проводить конструкцию под землёй.

Дренажная конструкция закрытого типа

Закрытый канализационный дренаж представляет собой канавы с расположенными на дне элементами для дренирования. Закрытый тип предусматривает, что такие канавы должны засыпаться землёй.

Существует несколько разновидностей закрытых дренажных конструкций. Рассмотрим их:

• простые закрытые системы;
• системы, в которых присутствуют специальные водосборники (лотки);
• системы, оснащённые дренирующими матами.

Обратите внимание! Две первых разновидности систем монтируются для того, чтобы выполнить удаление воды линейно или контурно. Последний вариант, в котором используются дренажные маты, не учитывает этого.

1. Простые дренажи закрытого типа. Для прокладки такой коммуникации необходимо вырыть соответствующие траншеи по периметру конкретного участка. Затем проводится засыпка канавы водонепроницаемыми материалами. Засыпка выполняется в несколько слоёв и в основном для этих целей применяется песок и щебень. В конце траншеи засыпаются землёй и утрамбовываются.

Такая дренажная канализация имеет некоторые эксплуатационные недостатки. Например, при организации такой системы исключается возможность наблюдения за состоянием дрен. Исходя из этого, со временем эффективность дренирования будет постепенно уменьшаться. Для того чтобы повысить эффективность дренирования и продлить эксплуатационный срок такой конструкции, рекомендуется использовать дрены.

2. Закрытые сооружения, в состав которых входят специальные лотки. Для организации закрытой системы с лотками необходимо учесть один важный момент — в обязательном порядке для монтажа такой системы должна применяться схема, учитывающая свободный проход или проезд. Для монтажа лотковой системы используются лотки двух видов. Рассмотрим их:

• перфорированные (такие лотки собирают воду с прилегающей к ним земли);
• неперфорированные (для конденсации воды на поверхности).

Помимо этого, все лотки сверху оснащаются решётками. Решётки влияют не только на общую эстетичность, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание различного мусора (например, веток) в систему. Материалы, из которых изготавливаются такие решётки, могут быть самыми разными, но обычно используют чугунные изделия.

Пристенные дренажи

Пристенные дренажные конструкции организовываются возле фундамента. Главной особенностью такой коммуникации можно назвать то, что в ней присутствуют гидроизоляционные материалы. Канава выкапывается вдоль всего фундамента. Глубина такой канавы должна соответствовать глубине закладки фундамента или превосходить её.

На стены фундамента монтируется необходимая гидроизоляция, а предварительно вырытая канава заполняется дренажными материалами. В таком случае разрешается использовать специальные дренажные маты, фильтр которых выполнен из геотекстиля. Такие маты имеют, как правило, гидроизоляцию из поливинилхлорида (ПВХ).

Обратите внимание! В траншею можно проложить трубы, которые осуществляют отвод дождевой воды, собираемой с кровли. В таком случае рекомендуется применять пластмассовые трубы без перфорации. С помощью таких труб вода из лотковых конструкций удаляется в специальный колодец.

Дождевую воду запрещается удалять в дренажную коммуникацию, так как это может привести к переполнению конструкции. Если произойдёт переполнение дренажной конструкции, то вода поднимется в фундамент здания, что чревато неприятными последствиями.

Дренажи вертикального типа

Такие сооружения представлены скважиной, в которой размещается насосное оборудование (с помощью насосов производится откачка колодцев). Как правило, подобные дренажи эксплуатируют в сельскохозяйственной отрасли, а также их активно применяют для осушения земельных участков во время прокладки автомобильных дорог.

При прокладке этой системы применяются скважины и лотки, которые, как правило, располагаются на водонепроницаемом слое. Кроме этого, такая система в обязательном порядке оснащается глубинными насосными элементами. Такая дренажная система считается наиболее эффективной. А если земля на территории конкретного участка имеет высокий коэффициент водонепроницаемости, то такое сооружение будет не только эффективным, но и довольно экономичным.

Глубина закладки вертикальных дрен может быть различной, так как всё в этом случае зависит от уровня, на котором располагаются грунтовые воды. Она может составлять и 20, и 150 метров в зависимости от особенностей грунта, на котором находится участок.

Полезная информация! Вертикальная конструкция представлена разными типами труб: обычными и перфорированными. Обычные располагаются вверху конструкции, а перфорированные — в нижней части. А также стоит отметить, что отверстия перфорированных труб могут быть разной формы.

Такие скважинные дренажи могут функционировать в различных режимах (выбор режима осуществляется, ориентируясь на время года). Не стоит также забывать, что такие системы требуют периодических профилактических осмотров и очисток фильтра, который состоит из песка и гравия.

Разновидности ливневой канализационной системы

Ливневая канализация, как уже было сказано выше, выполняет функцию сбора талой и дождевой воды, а также отвода её за пределы конкретной территории. Существует несколько видов ливневых канализационных систем, на которые нужно обратить внимание:

1. Точечная. Эта система выполняет функцию сбора воды на крыше и представляет собой конструкцию из дождеприёмников, которые монтируются под каждым водостоком крыши. Кроме этого, в эту систему входят трубы, которые прокладываются в почве под определённым уклоном, для эффективного отвода сточных вод. Такие трубы подводятся к основному коллектору (колодцу, который отводит воду за пределы участка).
2. Линейная. Конструкция, которая собирает влагу с автомобильных дорог, а также бетонных и других дорожек. Выполняется в виде специальных каналов под определённым уклоном. Такая система, как и точечная, транспортирует воду до основного коллектора.
3. Комбинированная. Такая система включает в себя и точечную и линейную ливневую канализацию. В комбинированную систему также входят различные вспомогательные элементы (например, поддоны).

Прокладка любой из вышеперечисленных систем — довольно сложный процесс, который лучше всего поручить специалистам, имеющим опыт в этой области. В предварительном проекте должны быть учтены такие позиции, как: особенности участка (рельеф), объём собираемой воды, а также место, куда эта вода будет отводиться.

trubamaster.ru

Какими могут быть дренажи

Дренажи бывают:

• горизонтальными;
• вертикальными;
• комбинированными.

Горизонтальные дренажи в свою очередь могут быть:

• открытыми;
• закрытыми;
• пристенными.

Дренажная система открытого типа

В данном случае предусматривается стекание воды в специальные открытые канавы, лотки или траншеи. Можно сказать, что это самый быстрый и недорогой способ дренажа. Для сооружения подобной системы нужно вырыть дренажные канавы соответствующих размеров.

В процессе планировки земельного участка многие интересуются, как правильно сделать дренажную канализацию. Стоит отметить то, что нельзя забывать об уклонах от дома в направлении прилегающих территорий, дорог или канав для стоков. Нужно обеспечить условия, при которых вода с крыши, например, дождевая вода или тающий снег, будут стекать в прорытые канавы по отмостке и углублениям вдоль специальных дорожек.

Конечно, такой способ монтажа дренажной системы смотрится не совсем эстетично, при этом могут создаваться определённые неудобства для жителей дома. Лучшим вариантом создания дренажа является использование дренажных лотков или сооружения закрытого типа.

Дренаж закрытого типа

Закрытая дренажная канализация – это траншеи, на дно которых располагают дренирующие элементы. Поверх этого слоя должна насыпаться земля.

Закрытые дренажи могут быть:

• простыми;
• с наличием специальных лотков;
• с монтажом труб;
• с применением дренажных матов.

Все вышеперечисленные способы применяются с целью создания систем водоотвода линейного и контурного вида, только это не касается последнего вида.

Простые дренажи закрытого типа

Чтобы соорудить такую систему, нужно по периметру участка прорыть канавы. Далее осуществляется послойная засыпка водопроницаемых материалов, в основном используется песок и щебенка. Если грунт по периметру менее водонепроницаем, то толще должна быть засыпка. Для засыпки используется земля, которая была вынута в процессы рытья канавы.

При выборе такого варианта дренажа будет отсутствовать возможность отслеживания состояния дрен или вовремя устранить заиливание. В результате подобной особенности будет снижаться эффективность дренирования. Чтобы продлить срок службы сооружения, специалисты рекомендуют проложить дренажные трубы.

Закрытые сооружения с лотками

Для устройства такой системы нужно использовать схему, при которой будет обеспечиваться возможность свободного прохода или проезда. Также выполняются мероприятия для улучшения эстетичного вида окружающей среды и поддержки целостности дренажной канавы.

Для сооружения конструкции возможно использование лотков двух видов:

• с отверстиями, которые скапливают воду с прилегающей земли;
• без отверстий для сбора поверхностной влаги.

Сверху на лотки накладываются металлические, пластиковые или чугунные решетки.

Монтаж дренажных труб

Очень часто для создания подобной системы используются трубы из ПВХ. За счёт использования этих изделий существенно облегчается рабочий процесс. Сооружение, выполненное с применением таких труб, может прослужить примерно 50 лет, а то и больше. Изделия из пластика обладают многими преимуществами:

• незначительным весом, что влияет на легкость транспортировки;
• возможностью легкого разрезания с использованием простой ножовки;
• так как труба гофрированная, нагрузка земли будет равномерно распределяться по всей длине изделия.

Чтобы не допустить заиливание системы или её засорение песком, рекомендуется применять трубы с предварительной обмоткой. Если на территории песчаная, супесчаная или торфяная земля, то нужно прокладывать дрена с геотекстильной обмоткой. Также обмотка может быть из кокосового волокна, только это необходимо в случае с суглинистыми или глинистыми почвами.

Когда укладываются дренажные маты?

По сути, это новая, но достаточно эффективная технология. Большое распространение получили геокомпозитные маты, которые состоят из дренирующего слоя, расположенного между неткаными фильтрами. В состав этого слоя входят жесткие полиамидные волокна, скрепленные в местах пересечения термическим способом. Таким образом, образуется трехмерная открытая структура.

Пристенные дренажи

В данном случае сооружается конструкция, при которой делается наружная гидроизоляция. Траншею выкапывают вдоль всего фундамента, при этом её глубина должна быть не меньше глубины прокладки фундамента.

Фундаментную стенку требуется гидроизолировать, саму же траншею заполняют дренажными материалами. Можно использовать маты, описанные выше, с нетканым фильтром из геотекстиля и слоем гидроизоляции из ПВХ.

Если есть необходимость, в траншеи укладываются трубы, отводящие дождевую воду, собираемую с крыши. В этом случае предусматривается использование пластиковых труб без перфорации. Посредством их использования вода из лотков отводится в водоприёмный колодец. Дождевую воду нельзя отводить в дренажную систему, поскольку при переполнении сооружения она может подняться в фундамент строения.

Дренажи вертикального типа

Такое сооружение будет иметь вид скважины с использованием насосно-силового оборудования, при этом обеспечивается принудительная откачка колодцев.

Этот дренаж чаще всего необходим в сельском хозяйстве, а также для осушения земли в процессе строительства дорог. Для устройства конструкции используются скважины и лотки, которые размещаются на водоупорном слое. Как правило, сооружения оборудуются глубинными насосами. Специалисты считают вертикальный дренаж самым эффективным. Также нужно отметить, что он отличается экономичностью, если на территории тяжелая слабоводопроницаемая земля.

Вертикальные дрена могут располагаться на различной глубине, при этом всё будет зависеть от размещения водоносного слоя. Такая глубина может составлять 20-30 или 100-150 метров. В верхней части конструкции используются цельные водоприёмные трубы, а вот в нижней области они могут быть с щелевидными или обычными отверстиями.

Как правило, подобные скважины могут работать в разных режимах, что будет зависеть от сезонов природы. Важной особенностью канализационной системы является регулярный аудит. Он проводится для обнаружения неисправностей, к которым стоит отнести присутствие в устье скважины провальных воронок. Кроме этого система нуждается в своевременной очистке фильтра из песка и гравия, который периодически может заиливаться.

Если предусматривается устройство вертикального дренажа, то особое внимание рекомендуется уделить правильной эксплуатации откачиваемой воды из скважины. Если степень минерализации откаченной воды удовлетворительна, то её можно будет использовать для промывки почвы и орошения растений.

Какое дренажное оборудование может использоваться?

• Поворотные и водоприемные колодцы. Первый вариант конструкции должен устанавливаться в местах, где предусматривается поворот труб. Для их изготовления применяется ПВХ, при этом диаметр колодца может быть равен 30-ти см, а высота 1,25-3 метра. Что касается водоприёмных колодцев, они должна размещаться в низшей точке земли, при этом важно брать во внимание топографию местности. Подобные конструкции сооружаются с целью отвода влаги. Для изготовления конструкции используется пластик или железобетонные кольца.
• Насосы требуются для откачки жидкости, которую требуется поднять на поверхность с определённой глубины для сброса в другое место. Насос для дренажа должен работать только в погруженном в воду состоянии. Как правило, электрическая часть изделия изготавливается из водонепроницаемых материалов. Колодец из пластика или бетона должен сооружаться в самом низком месте, в него погружается этот дренажный насос. До сливного места нужно проложить отводящую трубу, которая должна фиксироваться к выпускному патрубку.

abvseptik.ru

 Вы получаете

Вы гарантированно получаете бесплатный выезд инженера на Ваш участок. Это позволит выбрать наиболее подходящую модель септика и определить оптимальную схему для дренажной канализации.

• Минимум земляных работ, необходимых для того, чтобы дренаж был эффективным.
• Возможность устройства фильтрационного поля независимо от рельефа участка.
• Долговечность и надежность конструкции, обслуживание которой мы так же можем взять на себя по Вашему желанию.

Уровень грунтовых вод — для нас не проблема

Конечно, Вы обратитесь именно к нам, ведь мы предлагаем наиболее эффективный дренаж, система которого основана на особенностях грунта. Дренажная система, предлагаемая нашей компанией, позволит Вам обеспечить фильтрацию стоков за счет природного химического и биологического состава грунта на Вашем участке. При этом для нас не имеет значения уровень грунтовых вод, даже паводки не смогут нарушить устойчивость работы Вашего септика.

Если на Вашем участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, смонтируем поверхностный дренаж, который будет основан на применение перфорированных труб и геотекстиля. Данная система канализации стоков имеет следующие технологические особенности:

Она может монтироваться после установки септика, поэтому Вы можете заказать устройство такого фильтрационного поля для ранее установленных систем очистки стоков.

Канализация этого типа обеспечивает дренаж стоков практически по всей территории земельного участка.

Эффективность канализации обеспечена применением современных особо прочных перфорированных труб, кроме того, дренажная канава будет отсыпана устойчивым к размыванию керамзитом, это предотвратит заиливание системы, избавит от необходимости ее регулярной промывки.

Долговечность системы будет обеспечена геотекстильным полотном, которым будет покрыта вся рабочая зона канализации. На сегодняшний день именно этот материал позволяет увеличить срок службы систем дренажа практически вдвое.

Если Ваш участок отличается низким уровнем грунтовых вод, предлагаем смонтировать дренаж совместно с установкой септика (под септик). Для устройства такой канализации понадобится всего лишь углубить котлован, в который нашими специалистами будет смонтирована вся основная дренажная конструкция. Данный вариант является самым недорогим способом отвода очищенных стоков в грунт. При этом такой вариант позволяет сохранить Ваш участок от масштабных земляных работ.

Если площадь Вашего участка не позволяет устроить дренаж в виде фильтрующего поля, и уровень грунтовых вод непостоянный (в паводковый период значительно повышается), предлагаем отказаться от канализации и смонтировать дренажный колодец. Хотите эффективную систему фильтрации с наименьшими затратами на строительство? Тогда этот вариант именно для Вас.

Дренажная система, предлагаемая нами, абсолютно проста. Закажите у нас специальный пластиковый колодец для устройства отвода осветленной воды, остальное мы все сделаем сами. Монтаж устройства такого типа осуществляется совместно с установкой септика, при этом готовы оказать помощь в выборе наиболее подходящей по объему конструкции, рассчитанной на общее количество стоков.

Если Вы больше доверяете традиционным материалам, тогда мы готовы смонтировать колодец из железобетонных колец, который будет отличаться качественной гидроизоляцией и большим объемом, обеспечивающим отличную фильтрацию стоков. Просто сейчас позвоните нам или оставьте заявку на сайте, и уже через 2-3 дня наши специалисты будут у Вас на участке со всем набором комплектующих материалов. Все работы, начиная от копки котлована до монтажа железобетонной конструкции мы выполним в самый короткий срок.

Вам нужен септик и надежная система дренажа стоков? Мы готовы ее смонтировать всего за один день по доступной стоимости.

www.septic-dks.ru

Как устроена дренажная система, обустроенная своими руками

Разобравшись в том, что такое дренажная система канализации, следует рассмотреть особенности ее устройства.

Здесь ничего сложного нет.

Она представляет собой перфорированную трубу, уложенную в траншею на слой дренажа.

В роли последнего могут выступать разные материалы — в зависимости от особенностей грунта, уровня залегания грунтовых вод, а также степени загрязнения стоков.

Для обустройства дренажа обычно используется гравий, песок и геотекстиль.

В комплексе они обеспечивают дополнительную очистку сточных вод, предотвращают засорение канализационных труб илом.

По схожему принципу обустраивается дренажная система участка своими руками в тех случаях, когда нужно обеспечить защиту от чрезмерного повышения уровня грунтовых вод и затопления участка.

Также подобная система станет хорошим методом организации ливневой канализации, отводящей воду из водосточных труб, предотвращающей подтопление фундамента здания. Единственное отличие здесь – отсутствие дренов.

Во всех перечисленных случаях следует тщательно продумать последний момент – куда будет поступать вода из дренажных труб или траншей.

Если стоки из дома должны отводиться исключительно в септик или фильтрационный колодец, то грунтовая и дождевая вода может поступать не только в специальный сборник, но и, например, в пруд, любой другой водоем.

Ее можно использовать для обустройства купальни для домашних птиц.

Как сделать из канализационной трубы дренажную

Дренажная труба для канализации представляет собой обычную перфорированную трубу.

Купить ее можно в любом магазине.

Но, если у вас имеется в наличии канализационная труба из ПВХ для обустройства наружной канализации, то вы можете сделать из нее дренажную, при чем собственными руками, ведь канализационные и дренажные трубы отличаются лишь наличием в своей поверхности отверстий.

Существует два способа осуществления этой задумки. Первый — это при помощи дисковой пилы.

Также можно сделать дренажную трубу для канализации при помощи дрели.

Мы рассмотрели, как сделать дренажную трубу из канализационной. Какой способ выбирать, вы сможете решить, исходя из имеющегося в наличии инструмента.

Как делается дренаж для канализации

Думая, как правильно сделать дренаж для канализации, вам следует рассмотреть пошаговую инструкцию, которая сможет прояснить ситуацию и дать представление о последовательности и особенностях проводимых работ.

Для отведения осветленной воды из септика можно также соорудить поле фильтрации.

Это достаточно распространенная система дренажа.

Здесь копается траншея нужной ширины, глубина ее будет составлять 1-1,5 метра.

Точно также дно обустраивается песчаной подушкой, только укладывается на нее несколько дренажных труб параллельно друг другу с расстоянием 0,7-1 метра.

Безусловно, можно обойтись и без геотекстиля, но все же рекомендуется использовать этот материал. Он препятствует заиливанию дренажной трубы, продлевает срок ее службы в среднем на 4-5 лет.

kanalizaciyasam.ru

Строительство современного энергоэффективного загородного дома, который я полностью построил своими руками, близится к логическому завершению. Май был ударным месяцем, за который я полностью завершил систему водоснабжения и запустил канализацию. Фактически дом уже полностью пригоден для проживания, хотя по факту разумеется есть еще множество мелочей, которые требуют внимания. Впереди еще обустройство внутреннего пространства, покупка мебели и все такое. Отчет с обзорными видами интерьера и калькуляция расходов в следующей части.

Напомню, что меньше чем за 2 года я в одиночку смог построить загородный дом общей площадью 72 кв.м. затратив на всё менее 2 миллионов рублей. А вам слабо?

2. Чтобы не нарушать хронологию событий, продолжу с того момента на котором остановился в прошлом отчете. Укладываю ламинат в четырех комнатах и половине комнаты, которая является кухней-гостиной. Взял зимой на распродаже в Оби классный ламинат 32 класса по 250 рублей за квадратный метр. Кстати, вот интересный нюанс за весь период моего строительства. Считается, что стройматериалы надо брать с 5-10% запасом. У меня же стабильно остается очень много лишнего. Что говорить если у меня 7 кубометров газобетонных блоков осталось. Ламината тоже осталось 4 упаковки. Плинтуса взял пластиковые темные, цвет Венге. Стоят они неоправданно дорого (200 рублей за 2,5 метровую планку), но выглядят шикарно.

3. Дом уже пережил две зимы, фундамент цел и никуда не уплыл, как заявляли «специалисты». Наконец дошли руки сделать дренаж. На помощь приходит divemachine, у которого был на тесте Mercedes-Benz Citan. Что ж, проверим вместимость с помощью двух рулонов (по 50 метров каждый) дренажных труб и трехметровой трубы для колодцев, плюс приемные решетки, крышки и прочая мелочёвка. Дренажные системы — одна из тех редких вещей, которые на рынке дешевле, чем в строительных гипермаркетах.

4. Начинаем раскопки еще в конце весны. С северной стороны (левое фото) можно видеть еще не раставший снег. Напомню, почва на участке непробиваемая глина, на которую было насыпано более 100 кубометров песка. Траншею копаю примерно на 50-60 сантиметров, т.к. это реально тяжелая работа. В траншею засыпаем песок и укладываем трубу, которая уже обернута в геотекстиль. Как обычно на строительных форумах пишут всякую ерунду про траншею с щебнем завернутым в два слоя геотестиля и прочую ерунду, аргументируя что просто труба в геотекстиле забьется и не будет работать. Люди, включите мозг! Траншею с щебнем и перфорированной трубой в качестве дренажа использовали во времена, когда не знали о таких материалах, как геотекстиль. Чтобы предотвратить заиливание отверстий в трубе ее максимально обсыпали щебнем, который препятствовал прямому попаданию земли в дренажные отверстия. А сейчас «специалисты» предлагают засыпать щебень в траншею, стенки которой выложены геотекстилем. Какая разница геотекстиль будет вокруг щебня или вокруг трубы? Итак, дренажные трубы прокладываем по периметру дома с уклоном около 2 сантиметров на метр.

5. Переключимся на внутренние работы. Ламинат уложен, пора устанавливать межкомнатные двери. Сразу хочу отметить, что это ювелирная работа, которая требует навыков. В сумме на остановку 4 дверей я потратил 4 дня. Если нет опыта, то пользоваться фрезером категорически не рекомендую — испортить дверное полотно можно элементарно. Даже я не имея таких навыков пользовался дрелью и стамеской. Медленно, зато без косяков. Сначала подготавливаем дверную коробку, затем устанавливаем петли и врезные замки. У меня еще необходимо на всех дверях внизу сделать переточные решетки, т.к. это необходимо для правильной работы воздушного отопления.

6. Затем устанавливаем дверную коробку. Вот здесь потребуется ювелирная точность и мастерство. Низкоквалифицированные установщики тупо сверлят в коробке 6-8 отверстий, через которые притягивают коробку к проему. Это некрасиво. Профессионалы делают следующим образом. На дверной коробке есть три точки, которые будут скрыты: под дверными петлями и накладкой врезной защелки. Именно под ними необходимо разместить саморезы, которые зафиксируют коробку до запенивания проема. Да, тяжело. Да, нужно будет повозиться. Но это того стоит. Подсказка: Еще один, четвертый саморез можно закрутить практически у пола на стороне дверной защелки. После установки он будет практически незаметен, зато сильно упростит жизнь при выравнивании коробки. После этого набираем обрезки картона и прокладываем по трем сторонам между дверным полотном и коробкой. После этого вооружаемся монтажной пеной и запениваем пустое пространство между дверной коробкой и проемом. Дверь не открываем, обрезки картона не вынимаем минимум 3-4 часа, в идеале оставить на сутки. И переходим к доборам.

7. Установка доборов обычно проще, но зависит от конструкции дверной коробки. Кстати, забыл написать. Двери фабрики Краснодеревщик, натуральный шпон, кромки пластик. Комплект на одну дверь полотно+монтажный комплект (коробка и наличники) всего 4000 рублей. Фурнитуру набрал «настоящий» Китай. Петли по 70 рублей, бесшумные замки с пластиковой защелкой по 150 рублей, ручки по 400 рублей. Выбирал визуально в Леруа на основе личного опыта. На двери, которые стоят в тонких (10 см) перегородках хватает одного добора на левую и правую сторону, т.к. их толщина выходит около 4 см. А вот дверь в санузел расположена в проеме несущей стены, толщиной 200 мм. Здесь потребуется практически два добора на каждую сторону. Скрепляю их с обратной стороны пластинами, промазываю сторону, которая контактирует с дверной коробкой столярным клеем, фиксирую и заливаю пеной. Здесь лучше делать это в 2-3 этапа и пеной с малым коэффициентом расширения. Иначе их выдавит. Но что хорошо в работе с монтажной пеной — не получилось, вырезал ножом, поправил и залил заново. Ну и завершающий этап установка наличников и затирка следов от финишных гвоздей.

8. Параллельно установке дверей продолжаю возиться на улице с водосточной и дренажной системой. Мне нужно поставить водосборные решетки под стоком с крыши, а также с бетонной площадки под автомобиль и перед входом в дом. Важно — водосточную и дренажную систему соединять вместе нельзя. Водосток это поверхностная вода, её нужно забрать в трубу и вывести за пределы участка. А дренаж это глубинный водосбор избыточной влаги из почвы. Все трубы собираются в сборном колодце, из которого асбестоцементная труба выводит воду в сточную канаву за пределами участка.

9. Ломать — не строить. Перед входом на крыльцо надо установить водосборную решетку (заодно сюда будет стекать вода с козырька над крыльцом. Кувалдой разбираю забетонированный осенью участок дорожки. Кстати, именно дорожки стали единственным фейлом за весь период строительства. Я их делал очень поздней осенью, т.к. мне надоело таскать грязь на ногах по участку. Но на улице уже было около нуля и залитый бетон не успел полностью просохнуть, в результате вода внутри замерзла, верхний слой раскрошился. Надо будет переделать. А вот кто знает, что за устройство изображено на фотографии справа? Вещь малоизвестная, это механический запорный клапан для дренажа от канального кондиционера. У меня ведь всё по науке — дренаж сливается в общую канализацию. Стоит 1500 рублей и найти его в Москве нетривиальная задача.

10. И переходим к коммуникациям. Начнём с водоснабжения. Денег у нас не очень много, поэтому как обычно решаем задачу как сделать круто с минимальными расходами. Водоснабжение будет из колодца расположенного в 5 метрах от дома и имеющего глубину 5 метров до дна от уровня земли. Вода есть всегда. Берем гидробак на 24 литра (1500 рублей), механический фильтр с регулятором давления Honeywell (4500 рублей), скважинный насос Калибр производительностью 1,5 кубометра в час (3200 рублей) ну и остальную мелочевку. На правой фотографии внутренности регулятора давления — простейшего механического устройства, которое включает насос когда давление падает ниже установленной величины и отключает когда насос поднял давление до установленного.

11. Везде в доме используются пластиковые армированные трубы. Вся система водоснабжения в доме построена таким образом, что кухня и санузел находятся рядом. Кстати, когда покупаете готовый проект дома обращайте на это внимание. Если водоразборные точки расположены в разных углах дома, то подумайте как вы к ним будете подводить коммуникации. В доме с подвалом это решаемо, но если подвала нет, то коммуникации остается только навсегда замуровать под фундаментом. У меня все трубы в санузле проходят за бортиком и при необходимости к ним можно получить полный доступ аккуратно сняв верхнюю плитку.

12. Канализационная труба в полу ведет в колодец. Здесь я применил интересное техническое решение. До колодца я проложил обычную 110 канализационную трубу, которая разумеется утеплена в несколько слоев. А внутрь неё я вставил повторно утепленную ПНД трубу. Опять же, в случае чего я могу её вытащить и заменить. Важный нюанс — поворот на 90 градусов сделан из двух углов по 45 градусов. Иначе вы не протащите через него ПНД трубу. И про резьбовые соединения. Мало кто знает, что лён в чистом виде для изоляции соединений применяют только сантехники 80 уровня, а у простых смертных такие соединения текут, что в принципе не удивительно. Недалекие «специалисты» нашли выход в использовании клея типа ПВА, но это откровенный колхоз. Существует специальная паста для таких соединений. Записывайте — Gebatout 2.

13. Т.к. ПНД труба имеет ограниченную гибкость, а ввод в колодец находится на расстоянии 1,5 метра от его края, то я физически не могу загнуть ПНД трубу вверх, закрепить на ней насос и опустить обратно вниз. Надо спускаться в колодец. Прикинув варианты с плетением веревочной лестницы поехал на рынок и купил 18 метров трубы 20х40 в отрезках по 2 метра, самостоятельно дорезал ступеньки шириной 33 см (идеально и по габаритам и нет отходов) и сварил отличную шестиметровую лестницу. Весит не знаю сколько, но реально переносить одной рукой. Выкачал колодец, спустился на дно, установил насос с обратным клапаном, протащил провод питания в дом.

14. Водоснабжение это хорошо, но надо и канализацией заняться. Септик я решил делать самостоятельно, поэтому на первоначальном этапе, когда мне давали на тест экскаватор-погрузчик John Deere я оперативно выкопал котлован и закинул в него 6 бетонных колец. Два года они стояли в открытом виде, в них скопилась застоявшаяся вода, расплодились пиявки, а дно было усеяно дохлыми лягушками. Брррр. Пожалуй самый волнительный этап на стройплощадке. А мне надо было кольца откопать, выровнять (на фото видно, что верхнее и нижнее кольцо не соосны) с помощью гидравлического домкрата, и забетонировать швы. После этого уложить полиэтилен с армирующей сеткой на дно и полностью его забетонировать. Нужно этого для того, чтобы грунтовые воды не попадали в септик, т.к. в септике своей воды хватает. Ну и заодно грязная вода из септика не будет попадать в почву.

15. Также была изменена схема работы септика. Имейте ввиду, что сразу после отстаивания сливать воду в канаву нельзя, она должна пройти почвенную доочистку. Я решил использовать естественный уклон участка и получилось так, что канализационная труба из дома приходила не в то кольцо. Потребовалось ее завернуть и проложить вдоль к дальней секции. После этого выдалбливаю отверстия для переточных труб, еду на рынок и покупаю бетонные крышки с люками. И приступаю к раскопкам десятиметровой траншеи почвенной доочистки (на заднем плане).

16. Параллельно продолжаю монтировать водоснабжение. Напомню, у меня очень компактная система, которая разместилась в нише под ванной. Конструкция проста. Ввод ПНД трубы от насоса в дом, параллельно идет шнур питания. Далее стоит пятерник на который подключен гидробак на 24 литра, манометр, регулятор давления и толстый гибкий дюймовый шланг, который идет на фильтр Honeywell. Фильтр включается в линию холодной воды, от которой сделано ответвление с краном на водонагреватель. На линии горячей воды после водонагревателя стоит дополнительный гидробак на 8 литров.

17. Есть вода! Первый торжественный пуск системы. Вода мутная т.к. несколькими часами ранее я устроил апокалипсис на дне колодца и вода еще не отстоялась. А включить систему очень хотелось. Септик тоже еще не готов, в нём стоит ведро под сливной трубой. Давление в системе настроил на диапазон от 1,5 до 3 атм. Обратное давление в гидробаке 1,4 атм. Регулятор давления на фильтре стоит на 2 атм. При всех открытых кранах насос включается раз в 90 секунд. Это всего 40 включений в час, учитывая что работает он в очень холодной воде.

18. Я уже показывал как устроен подиум для ванной. Мое собственное изобретение: периметр и боковая стенка из газобетона сделаны таким образом, что ванна ложилась в нишу (чтобы вода со стен стекала в ванну, а не оставалась за бортиком). Что здесь интересного. На полу склад лишней настенной и напольной плитки. Это лучшее место в доме для её хранения, все равно сюда больше ничего не положить. Здесь же видно оба гидробака и трубы водоснабжения. И самое главное — металлопластиковая труба по центру. Это прямой сток с промывочного крана фильтра Honeywell. Удобно же. Что касается доступности коммуникаций. Ванна ложится в нишу, опираясь не только на ножки, но и борта по периметру. Для герметизации стыка используется силиконовый герметик. Под ванну есть две боковых ниши, а в случае необходимости доступа к коммуникациям можно полностью вынуть ванну вырезав ножом герметик по периметру. Цена вопроса — тюбик герметика стоимостью 100 рублей.

19. Водонагреватель Aquaverso из Леруа Мерлен мощностью 1500 ватт и объемом 80 литров за смешную цену в 2600 рублей. Подключен с помощью металлопластиковых труб к основной магистрали. Да, очень многие спрашивают про металлопластиковые трубы. В народе ходят легенды что их соединения со временем начинают течь. Рассказываю. Течь они начинают если их собирал криворукий нетрезвый сантехник, ранее не знакомый с этой технологией. Суть заключается в том, что на соединительных разъемах герметичность соединения обеспечивается двумя уплотнительными резинками и медным зажимным кольцом. Но перед установкой трубы, после того как ее обрезали, отверстие нужно прочистить специальным калибратором — если это не сделать, острые кромки трубы прорезают обе уплотнительные резинки и соединение рано или поздно потечет. Если течет сразу, то горе-сантехник прикладывает побольше силы, обжимное кольцо прокусывает оболочку и если в системе высокое давление — его в один прекрасный день просто оторвет. Главное соблюдать технологию!

20. Снова иду на улицу раскапывать траншею почвенной доочистки. Здесь всё просто. Из приемного колодца с уклоном в его сторону по дну траншеи прокладывается дренажная труба. Засыпается песком. Сверху укладывается вторая дренажная труба, которая уже подсоединена к выводу септика. То есть вода фильтруется сквозь песок и уходит в сточную канаву. К слову, в нашем СНТ похоже я единственный, у кого сделана канализация по нормам. Все остальные довольствуются сточным колодцем без дна, через которое разумеется ничего никуда не уходит (глина же везде), зато отлично затекают грунтовые воды. А в периоды когда никого из соседей нет (чтобы от запаха никто не задохнулся) сливают всё это дренажным насосом в сточную канаву. Так и живем.

21. Крышки забетонированы, обработаны битумной мастикой. Получилось высоковато, можно было погрубже закопать, но честно признаюсь что не было сил и желания возится в мокрой глине с пиявками и дохлыми лягушками. Четвертую крышку взял чтобы накрыть колодец. Деревянный домик на нём не вариант, т.к. он не обеспечивает герметичность колодца от внешней среды.

22. Ну а в доме уже всё просто превосходно. Электричество есть, тепло есть, вода есть, канализация есть. Комфорт на уровне городской квартиры, что нам и требовалось. По деньгам итоги подведу попозже, но на самом деле все оказалось не так страшно, как казалось не первый взгляд.

Теперь надо купить мебель и украсить интерьер. Для начала прожиточный минимум, а потом доведем до совершенства. Но об этом в следующей части.
Продолжение следует!

Партнеры строительства:

Дорожно-строительная техника	Композитная арматура	Продажа и аренда строительной техники	Система заказа стройматериалов
Пластиковые окна Kaleva	Газобетонные блоки Ytong	Промышленные системы отопления и кондиционирования	Системы безопасности кровли

По вопросам сотрудничества пишите на victorborisov@hotmail.com

Ранее в этой серии:
1. Начало
2. Подготовительный этап
3. Стеклопластиковая арматура
4. План дома
5. Земляные работы (часть 1)
6. Земляные работы (часть 2)
7. Фундамент (часть 1)
8. Фундамент (часть 2)
9. Производство газобетонных блоков
10. Цоколь
11. Стены (часть 1)
12. Стены (часть 2)
13. Стены (часть 3)
14. Перегородки (часть 1) и Балки перекрытий
15. Перекрытие/крыша
16. Перегородки (часть 2)
17. Производство пластиковых окон
18. Специальный выпуск
19. Окна и дверь
20. Утеплитель и электрика
21. Парапет
22. Стяжка пола
23. Временная скатная крыша
24. Плоская кровля
25. Забор
26. Видеоэкскурсия со стройплощадки
27. Штукатурные работы (часть 1)
28. Штукатурные работы: Фасад
28. Штукатурные работы (часть 2)
29. Штукатурные работы, лестница, крыльцо
30. Воздушное отопление (часть 1)
31. Воздушное отопление (часть 2)
32. Зима пришла!
32. Воздушное отопление, электрика и всё остальное
33. Внутренняя отделка (часть 1)
34. Испытания воздушного теплового насоса в двадцатиградусный мороз
35. Смета строительства
36. Внутренняя отделка (часть 2)

victorborisov.livejournal.com