Прежде чем выравнивать стены и монтировать подвесные потолки, необходимо выполнить электромонтажные работы в квартире. Старая электропроводка из алюминиевых проводов не способна выдерживать нагрузки при подключении современных бытовых приборов. Плохие контакты и поврежденная изоляция могут стать причиной пожара. Электропроводка в квартире может быть заменена своими силами при соблюдении определенных правил.
План электропроводки квартиры
Для того чтобы все розетки и выключатели были размещены так, чтобы ими было удобно пользоваться, перед началом работы следует составить рабочую схему электропроводки. При этом необходимо соблюдать такие правила:
- прокладка кабелей должна осуществляться только вертикально или горизонтально;
- повороты кабелей должны выполняться под углом 90 градусов;
- кабели должны располагаться на удалении от перекрытия не менее 150 мм;
- от оконных и дверных проемов следует отступать не менее 100 мм;
- высота монтажа выключателей – в пределах 800-900 мм от уровня пола;
- розетки устанавливаются на высоте 150-200 мм от пола, но возможны отклонения (например, для подключения кондиционера или бойлера);
- розетки могут располагаться в смежных подрозетниках на одной стене в соседних помещениях;
- высота установки распределительных щитов – от 1500 до 1700 мм от поверхности пола;
- должна быть предусмотрена защита от поражения электротоком (заземление, установка УЗО).
Схема электропроводки в квартире должна быть выполнена на бумаге с «привязкой» основных узлов (монтажных коробок, розеток и т.п.) к ближайшим стенам или другим ориентирам. После монтажа схема может пригодиться для ремонтных работ. Также рекомендуется сделать фотографии открытой проводки.
Инструменты и материалы, с помощью которых выполняется разводка электрики
Для монтажа электропроводки следует иметь в своем распоряжении следующее:
- Кабельная продукция: для группы освещения нужен кабель сечением 1,5 мм², для розеточной (силовой) группы – 2,5 мм². Для ввода в квартиру – 4 мм². Нужны кабели 2-х и 3-х жильные. Количество рассчитывается с помощью плана разводки.
- Необходимы монтажные коробки, выключатели, розетки, подрозетники, электрощиток, автоматы защиты, реле напряжения, УЗО, скотчлоки (для соединения жил), гофрорукава, пластиковые короба.
- Для штробления стен используют штроборез или болгарку с алмазным кругом.
- Для очистки изоляции и обрезания жил понадобятся бокорезы, для скручивания жил – пассатижи.
- Индикатор НН – для проверки наличия напряжения.
- Перфоратор, коронка, насадка в виде зубила и сверла – для устройства гнезд подрозетников.
- Отвертки.
- Молоток.
- Строительный уровень.
- Маркер.
- Алебастр – для «примораживания» электропроводки и подрозетников.
- Гипсовая или цементная сухая штукатурная смесь – для заделки штроб.
Важно: используются только кабели с медными моножилами в двойной изоляции. Соединение с алюминиевыми и стальными проводами не допускается!
Монтаж электропроводки в квартире: основные правила
Монтаж электропроводки в квартире своими руками может быть выполнен при условии соблюдения следующих правил:
- выключатель должен разрывать фазный провод;
- соединения проводов осуществляются исключительно в монтажных (распределительных) коробках;
- бытовые приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными непосредственно от щитовой;
- квартирная электросеть делится на две группы: розеточная (силовая) монтируется трехжильным проводом с сечением жил 2,5 мм², а группа осветительных приборов – двух- или трехжильным проводом с жилами 1,5 мм².
Электропроводка в панельном доме: особенности монтажа
Прокладка проводки в панельном доме выполняется по специальным каналам в стеновых и плитах перекрытия. Каналы могут располагаться не только вертикально или горизонтально, но также и под углом.
Как провести в квартире электропроводку в данном случае (поэтапная инструкция).
- Для того чтобы иметь возможность работать с электроинструментом, в первую очередь следует выбрать место в прихожей и установить квартирный электрический щит. Важно заранее выяснить расположение старой проводки.
- Нишу вырезают болгаркой, прокладывают вводной кабель от щитовой. На этом этапе понадобится помощь электрика обслуживающей организации: он подключит новый кабель к общей сети.
- В электрощите устанавливают вводной автомат и одну розетку: пока этого достаточно для дальнейшей работы. В итоге старая проводка будет отключена и монтаж будет безопасным.
- Для новой проводки рекомендуется максимально использовать существующие каналы. К старой проводке прикручивается новая с «удочкой» (отрезком проволоки для затяжки дополнительных проводов) и медленно вытягивается.
- В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок оставляют кабель в количестве, необходимом для монтажа. Для осветительных приборов с одной лампочкой используется двужильный провод, для двух лампочек (или для двухрежимного освещения) – трехжильный.
- При необходимости установки розеток или выключателей на новых местах выполняется штробление стен. Для одиночного плоского кабеля достаточно одного пропила глубиной около 10 мм: кабель закладывается в него и в нескольких местах «примораживается» раствором алебастра.
- Подрозетники устанавливаются в гнезда и также «примораживаются».
- Соединение жил выполняется методом скручивания (длина скрутки должна быть не менее 50 мм) с обязательной последующей пайкой либо с помощью скотчлоков и самозажимных приспособлений. Скрутки изолируются виниловой лентой.
- Подсоединяются розетки, выключатели и осветительные приборы.
- Коммутируются провода в электрощитовой, после чего производится пробное включение нагрузки в сеть.
Совет: при сверлении гнезд для подрозетников, прежде чем применять коронку, следует по заранее отмеченной окружности просверлить отверстия. Среднюю часть выламывают с помощью насадки в виде зубила, после чего края обрабатывают коронкой. Это поможет избежать преждевременного разрушения напаек коронки.
Разводка электропроводки в квартире кирпичного дома
Современный монтаж электропроводки выполняется скрытым способом, что важно с точки зрения эстетичности. Технологию работы предполагает следующую последовательность действий.
- В соответствии со схемой на стенах отмечаются места установки розеток, подрозетников и распределительных коробок. Маркером или малярным шнуром наносят линии по направлению прокладки кабелей.
- Отключается старая электропроводка, прокладывается кабель от щитовой для обеспечения работы электроинструментов.
- Устанавливается и монтируется электрощит.
- Выполняется шторобление стен и подготовка гнезд для выключателей, розеток и распределительных коробок.
- Прокладываются кабели и крепятся с помощью алебастра или пластиковых стяжек. Шаг крепления – около полуметра. Вблизи поворотов кабеля необходима дополнительная фиксация.
- Устанавливаются и фиксируются алебастром монтажные коробки и подрозетники.
- Снимается изоляция с жил кабеля в местах соединения. Жилы скручиваются, пропаиваются либо соединяются самозажимами.
- Устанавливаются розетки, выключатели, подключаются приборы освещения.
- Штробы заделываются штукатурным раствором.
- Проложенная проводка подключается к автоматам, установленным в электрощитке, выполняется проверка монтажа пробным включением.
Правила монтажа квартирного электрощита
Эта работа выполняется в соответствии с правилами электротехники. Следует подготовить принципиальную схему и прикрепить ее на внутренней стороне дверцы электрощита. Пояснительная записка к схеме должна содержать информацию о подключенных бытовых приборах и другом оборудовании. Монтаж выполняется в следующем порядке.
- Если счетчик электроэнергии расположен в щитовой на лестничной площадке, кабель подключается общий двухполюсный автомат защиты, рассчитанный на предполагаемую нагрузку (например, 32А).
- Провода разделяются по группам (розеточную и освещения) и подключаются соответственно к двум автоматам защиты. Все устройства крепятся на специальную DIN-рейку.
- Устанавливается и подключается УЗО (устройство защитного отключения). Выбор УЗО – по току отсечки (например, для детской комнаты и ванны – 1- мА) и номинальному току, который должен быть меньше тока автоматического выключателя.
- Подключают кабели потребителей к индивидуальным автоматам защиты. Между автоматами одной группы для подачи фазного напряжения устанавливают перемычки.
- Нулевые провода после дифференциального автомата и УЗО соединяются общей зажимной планкой.
Совет: после вводного автомата защиты рекомендуется подключить реле напряжения. Это устройство отключит квартирную электросеть в случае критического снижения напряжения или его скачка.
Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет правильно и безопасно заменить электропроводку в квартире. Дополнительную информацию содержит видео, предлагаемом вашему вниманию.
recn.ru
Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме
Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:
- Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
- Определение места установки распределительного щитка.
- Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
- Штробление стен под скрытую электропроводку.
- Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
- Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
- Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
- Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
- Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
- Расключение распределительных коробок.
- Монтаж контура заземления.
- Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
- Сборка и монтаж щитка.
- Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
- Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.
Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).
Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)
При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.
В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.
Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома
- Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
- Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
- Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
- Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
- Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
- Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
- В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
- Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
- Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
- Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
- Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
- Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.
Какова обычно схема электропроводки в частном дома
Конечно, дома могут очень сильно отличатся друг от друга, но суть качественного монтажа у всех примерно одинакова, и она следующая:
- На фасаде здания установлен электрический счетчик, к которому выполняется спуск с воздушной линии по средствам провода СИП (за эту часть и за счетчик отвечает электроснабжащая организация).
- В гараже или каком-либо другом помещении смонтирован(ы) стабилизатор(ы) напряжения и распределительный силовой щиток или автоматика, который контролирует и передает электроэнергию через вводный медный кабель сечением 10–35 мм².
- На улице возле помещения где расположен распределительный щит установлен генератор, который снабжает дом при отсутствии централизованного электроснабжения.
- На каждом этаже внутри дома установлен отдельный распределительный щиток, к которому параллельно подключается вводной кабель.
- В распределительном щитке установлены отдельные УЗО на розетки каждой из комнат, автоматические выключатели отдельно на каждую комнату и отдельные УЗО на кондиционеры, бойлеры, котлы отопления и системы теплого электрического пола.
- Все мощные потребители запитываются строго с распределительного щитка, в котором предусмотрен монтаж отдельных элементов защиты (УЗО).
- В каждой комнате должна быть смонтирована отдельная распределительная коробка, в которой потом будут коммутироваться вводные кабеля, и кабельно-проводниковая продукция розеточной группы и цепей освещения.
Важно! При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип питающей сети. Если у Вас 3-х фазная сеть то вводной кабель в дом должен иметь 5 мил, в случае однофазной запитки количество жил питающего кабеля должно быть 3.
После того, как Вы определились со схемой питания и местами установки электрофурнитуры можно приступать к разметке помещения.
Разметка помещения
Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:
- обычный строительный уровень;
- водный или лазерный уровень;
- строительный карандаш;
- отбивочная нить;
- рулетка.
Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.
С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.
Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.
Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.
Штробление стен
После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):
Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.
Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).
Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).
Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки
Для этого нам понадобится:
- Перфоратор;
- Коронка для подрозетников д68;
- Коронка для распределительных коробок д100.
Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.
Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.
Монтаж кабельно-проводниковой продукции
В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.
Какой тип кабельно-проводниковой продукции выбрать
Здесь конечно нужно выполнять множество расчетов, но исходя из многолетнего опыта хотелось бы отметить:
- Для запитки цепей освещения необходим кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
- Для питания розеточной группы каждой из комнат кабель 3х2.5 мм².
- Для питания бытовых кондиционеров кабель 3х2.5 мм², если же его мощность больше 5 кВт тогда сечение кабеля необходимо увеличить до 4 мм².
- Для запитки электрической плиты и духового шкафа сечение кабеля должно быть не менее чем 4 мм².
- Для запитки котлов отопления (электрических), в зависимости от типа питания (однофазное или трехфазное) кабель должен быть от 4 мм2 до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель пишет рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.
Важно! При прокладке кабельно-проводниковой продукции каждая розеточная группа должна быть подключена от отдельного УЗО (именно УЗО согласно требований СНиП). Также от отдельных автоматов должны быть подключены:
- системы электрического теплого пола;
- бойлеры;
- стиральные машинки;
- электрические стационарные обогреватели;
- котлы отопления;
- кондиционеры;
- посудомоечные машинки.
Какой должен быть вводной кабель
Вводной кабель от счетчика к дому должен рассчитываться согласно номиналу вводного автомата (устанавливается после счетчика). Но в большинстве случаев достаточно вводного кабеля сечением 10–16 мм2 для 3-х фазной сети и 16–70 мм² при 1-но фазной питающей сети.
Монтаж и расключение распределительной коробки
После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.
Расключение выполняется 3-я способами:
- Пайка.
- Сварка.
- Клеммное соединение (зажимы WAGO).
Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.
Монтаж и сборка распределительного щитка
После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.
На сколько модулей нужно устанавливать щиток
Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.
Допустим на этаже у Вас:
- 3 комнаты.
- Кухня;
- Корридор;
- Бойлер;
- Стиральная машинка;
- Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
- Электрическая плита;
- 4 кондиционера.
Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:
- 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
- 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
- 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.
Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.
После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.
Важно! При расключении распределительного щита фазные (коричневые) провода должны иди через автоматы или УЗО, нулевые (синие) должны собираться на нулевой шине и желто-зеленые тоже должны подключатся на 2-й нулевой шине).
Заключение
Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.
Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.
Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.
profazu.ru
После того, как люди стали использовать энергию электричества для совершения полезной работы, они сразу столкнулись с вопросами получения электротравм от ожогов, возникающих при воздействии электротока.
Например, в далеком 1753 году, 26 июля профессор Санкт-Петербургской Академии наук Георг Вильгельм Рихтер, занимаясь проведением экспериментов с атмосферным электричеством, погиб от прикосновения к нему шаровой молнии. После этого случая подобные исследования сразу были приостановлены, а причины произошедшего стали изучаться.
Так поступали практически все руководители после каждого несчастного случая для изучения причин его возникновения. В результате набора статистики происшествий и их подробного анализа разрабатывались рекомендации по безопасному поведению людей с целью сохранения ими здоровья, обеспечения нормальной работы оборудования.
Со временем их оформили юридически требованиями норм и правил, которые необходимо было изучать и соблюдать всем работникам при обращении с любыми электрическими устройствами.
Правила монтажа электропроводки разделены на два основных раздела:
1. организационные мероприятия, созданные для того, чтобы исключить допуск к работам с электричеством неподготовленных лиц;
2. технические мероприятия, определяющие строгую последовательность действий уже подготовленным работникам, исключающую возможности получения электрических травм и случаи нарушения нормальной работы действующего электрооборудования.
Чисто теоретически можно утверждать, что любой человек может самостоятельно заниматься монтажом электропроводки и выполнять ее своими руками без посторонней помощи. В этом ничего сложного нет, если пройти подготовительный этап — теоретически изучить действующие правила с нормами безопасности и получить практические навыки их осуществления для строгого выполнения организационных и технических мероприятий.
В зависимости от предварительной подготовки и практической необходимости время на освоение правил безопасного монтажа может составить несколько лет, предусмотренных программой обучения в специализированных технических заведениях, или потребовать значительно меньший срок.
Основные направления развития правил монтажа электропроводки
Базовые принципы нормативов электрической безопасности предполагают:
-
подачу напряжения только на подготовленную для этого электрическую схему потребления нагрузки;
-
целевое прохождение тока исключительно по предусмотренным маршрутам движения, обеспечивающее минимальные потери энергии на преодоление электрического сопротивления и нагрев оборудования;
-
поддержание в исправном состоянии диэлектрического слоя электропроводки и исключение образования посторонних токов утечек через возникающие точки нарушения изоляции;
-
обеспечение длительной работы электрооборудования при номинальных параметрах схемы питания;
-
максимально быстрое снятие напряжения с действующей электроустановки автоматическими защитами в случае возникновения аварийных повреждений по любым причинам.
Для реализации этих правил используются различные способы монтажа электропроводки:
1. открытой прокладкой по строительным конструкциям;
2. помещением внутри конструкций стен, потолка, пола;
3. комбинированным методом.
Для всех трех методов существуют общие требования норм и правил безопасного монтажа и разработаны конкретные, специфические особенности способов прокладки электропроводки.
Ряд важных вещей, которые нужно учитывать при монтаже электропроволдки в квартире или частонм доме ранее были рассмотрены здесь:
Как сделать электроснабжение квартиры надежным
Какие технические характеристики проводов и кабелей важно учитывать для надежной эксплуатации электропроводки
Как правильно выполнить разделение электропроводки на группы
Как правильно сделать монтаж скрытой проводки
Общие требования безопасности
Среди большого количества правил выделяются четыре действия, которые почему-то часто нарушаются внутри жилых зданий и поэтому требуют пристального внимания:
1. доступ к коммутационным аппаратам;
2. места безопасного размещения выключателей;
3. методы установки розеток;
4. способы прокладки кабелей и проводов.
Доступ к точкам коммутаций электропроводки
Качество проводов и кабельной продукции, а также розеток, выключателей и распределительных коробок, находящихся в эксплуатации, подлежит периодическому техническому осмотру и контролю. Нарушать это требование нельзя по той простой причине, что любое электротехническое оборудование создается для работы при оптимальных условиях, которые производитель специально указывает в сопроводительной документации.
На практике эпизодически возникают аварийные ситуации, связанные с перенапряжениями электрической схемы и протеканием по ней токов коротких замыканий. Это диктует необходимость периодически визуально контролировать все точки коммутаций, иметь удобный доступ к созданным электрическим контактам в местах их подключения.
Однако многие владельцы квартир в погоне за красотой помещения прячут все распределительные коробки с местами соединения проводов и кабелей внутри стен, заделывают их слоем штукатурки, а сверху дополнительно покрывают слоем обоев.
Такое действие не только исключает возможность периодического осмотра электропроводки, но и затрудняет поиск неисправностей, требует разрушения декоративного покрытия, а иногда и затрат на отыскание мест расположения ответвительных коробок.
Места размещения выключателей
Схема освещения каждой комнаты предусматривает использование индивидуального выключателя для каждого светильника, который подключается кабелем через ответвительную коробку.
Все выключатели квартиры принято монтировать однообразно, исходя из условий комфортного управления. Целесообразно размещать их на входе в помещение у двери, чтобы удобно пользоваться светом без создания лишних движений.
Старая типовая высота монтажа коммутационных аппаратов в 1,5 метра от пола может доставлять неудобства для маленьких детей. Особенно актуально это требование для детской комнаты и туалета. Установка выключателей на уровне опущенной руки взрослого человека в этих помещениях удобна для жильцов всех возрастов.
Места расположения розеток
Современными нормативами нет строго ограничения их высоты и размещения на уровне 0,5÷0,8 метра от пола, как часто практиковалось ранее.
Главные условия расположения — удобство пользования и обеспечение электрической безопасности. Установка розеток на высоте 20÷30 см от напольного покрытия делает их менее заметными в интерьере, позволяет скрывать различными элементами мебели, обеспечивать хороший доступ для ремонта и осмотра.
Поскольку внутри современных комнат работает много бытовой техники, требующей электрического питания, то имеет смысл использовать розеточные блоки или группы из них. Они исключают нагромождение тройников и удлинителей. Но в этом случае важно учесть токовую нагрузку на каждый розеточный механизм и питающий кабель, соблюдение баланса мощности всех подключенных приборов.
Для переносных потребителей, например, пылесоса или электроинструмента, следует предусмотреть дополнительное количество розеток в каждой комнате. Бурное развитие бытовых приборов наглядно доказывает, что через какое-то время в помещениях начинает не хватать свободных розеток и владельцы квартиры начинают пользоваться удлинителями.
При размещении розеток на строительных перегородках между комнатами часто устанавливают розеточные группы, расположенные на противоположных сторонах одной стены. Это позволяет экономить средства и время монтажа за счет подвода одного кабеля от распределительной коробки с последовательным подключением его шлейфом к силовым контактам.
Особенности размещения, монтажа и подключения розеток ранее были рассмотрены в этих статьях:
Высота установки выключателей и розеток от пола
Установка розеток и выключателей на различные поверхности
Установка коробки под выключатель или розетку
Как установить и подключить блок розетка-выключатель в одном корупсе
Как правильно установить и подключить телефонную розетку
Особенности монтажа электрооборудования на кухне
Важно сразу точно спланировать количество розеток на кухне, где работает много электрических помощников.
Вполне оправданно делать их несколькими блоками и группами, выделив в отдельную схему силовые цепи для электрической плиты, посудомоечной или стиральной машины.
Правила монтажа электропроводки и розеток в ванной комнате, кухне и туалете требуют повышенного внимания. Это помещения повышенной влажности. Для них разработаны нормативы и правила по четырем зонам безопасности пользования электроприборами.
Особенности монтажа электрооборудования ванной комнаты
По условиям безопасности пользования электроэнергией ванная комната делится на четыре пространственных зоны.
В зонах №0 и №1 электроприборами не пользуются, а розетки и выключатели не устанавливают. В зоне №3 допустимо установить стационарную розетку с высоким классом защиты корпуса по IP и подъемной крышкой, исключающей попадание брызг и капель воды в розеточный корпус при изъятой из нее вилке.
Учитывая необходимость отвода влажного воздуха допустимо использовать систему принудительной вентиляции. Но ее электродвигатель следует размещать не ниже 2,65 метра от уровня пола ванной комнаты, а для управления его работой применять только дистанционные кнопки. Их размещают не ниже 2,25 м и переключают подергиванием за свисающий шнур.
Герметичные светильники располагают на потолке, а выключатели — у входа в помещение с наружной стороны.
Внутри ванных комнат следует исключать случаи использования электрических приборов, а при необходимости их частого применения розетки запитывают через разделительные трансформаторы.
Способы прокладки кабелей и проводов
В среде электриков давно сложились определенные традиции монтажа проводов и кабелей. Особенно актуальны они в скрытой проводке потому, что в процессе ее эксплуатации позволяют предвидеть места прохождения электрических магистралей, избегая их повреждений при ремонтах стен, сверлениях отверстий для навешивания картин, полок, мебели.
Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:
-
горизонтальные трассы удаляют на 5÷10 см от поверхности карнизов, балок и на 15÷20 см от плинтуса или потолка;
-
вертикальные маршруты относят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см;
-
если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать;
-
при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять тепловую защиту кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие;
-
необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см;
-
когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм;
-
жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединителей. РЕ проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину РЕ.
Особенности монтажа электропроводки при разных типах ее прокладки
Размещение проводов и кабелей по разным схемам подключения и расположения на строительных конструкциях выполняется по общим правилам с учетом конкретных разработок для каждого метода.
Схемы прокладки проводов и кабелей
Подключение потребителей электрической энергии в квартире может осуществляться одним из следующих способов:
1. звездой — радиально расположенными магистралями, исходящими непосредственно из квартирного щитка без использования распределительных коробок;
2. делением потребителей на группы по принципам работы (освещения, розеточные) и подключение через ответвительные коробки;
3. групповым соединением по принципу последовательного шлейфа;
4. комбинированным методом.
Способ звезды
Создается наименьшее количество мест для соединения концов у жил кабеля. За счет этого достигается повышенная надежность схемы. Но она требует наибольшего расхода кабеля и материальных средств.
Подключение через распредкоробки
За счет прокладки общих магистралей между группами распределительных коробок значительно сокращается расход кабеля, создается его экономия. Однако количество точек подключения жил значительно увеличивается.
Метод шлейфа
Деление розеток на группы и последовательное подключение близкорасположенных блоков позволяет дополнительно экономить кабель. Этот способ требует постоянно учитывать нагрузку на розеточные группы. Существует большая вероятность их работы в режиме перегруза и перегрева.
Способы монтажа электропроводки по строительным конструкциям квартиры
Наиболее типичными случаями прокладки проводов и кабелей является их размещение по:
-
потолку;
-
стенам;
-
полу;
-
комбинированному методу.
Монтаж электропроводки по потолку
Кабельные каналы выходят из квартирного щитка по спланированным магистралям и расходятся по помещениям. К розеткам, выключателям и светильникам создаются спуски по стенам.
Монтаж электропроводки по стенам
Кабельные каналы располагают по конструкциям стенового покрытия, а для светильников, расположенных на потолке, подводят отдельными линиями.
Монтаж электропроводки по полу
Проводка располагается под полом, а к розеткам и выключателям подводится по стенам. Минимальное количество магистралей в стенах исключает их повреждение при сверлении отверстий для навешивания элементов мебели и других подобных работах.
На практике часто можно встретить комбинацию из двух, а то и всех трех этих методов.
Особенности открытого способа монтажа электропроводки
Классическим вариантом размещения является метод крепления на роликах, который массово использовался в середине прошлого века, а до наших дней дошел в виде декоративного приема, получившего популярное название «ретро-проводка».
Конструкция слоя ее специальной изоляции делается с повышенными свойствами электрической прочности и высокой стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. За счет воздушного отступа проводов от поверхности стены обеспечивается противопожарный зазор. Он позволяет применять прокладку проводов открытым способом даже по возгораемым строительным конструкциям из дерева.
Вторым популярным способом открытой проводки является ее выполнение плоским или круглым кабелем с закреплением на потолке и стенах металлическими полосками, как показано на фотографии.
Однако современные правила разрешают такой монтаж по поверхностям только негорючих материалов. Непосредственное соприкосновение кабеля с деревянным потолком запрещено: при замыкании проводов может возникнуть пожар. Такое крепление допустимо только по стенам из кирпича, камня, бетона.
Особенности закрытого способа монтажа электропроводки
Провода и кабели могут располагаться внутри строительных конструкций, стен, пола и потолка. При этом их укладывают:
1. с обеспечением легкой замены в случае повреждения методом выдергивания из труб или полостей;
2. стационарно, без возможности изъятия за счет покрытия штукатурными растворами и прочного сцепления с ними.
Для создания закрытой проводки требуется наличие полости в стенах и строительных элементах. Их создают при строительстве, штробят или просверливают во время ремонта. При этом обязательно учитывать, что такие действия ослабляют механические характеристики несущих конструкций, могут привести к их обрушению.
Большие технические трудности доставляет правильный монтаж закрытой электропроводки внутри зданий из горючих материалов:
-
деревянных бревен;
-
бруса;
-
СИП-панелей.
Для них необходимо использовать марки кабелей с изоляцией не только не поддерживающей процесс горения, но и стойкой к возгоранию. Действующие нормы и правила предписывают помещать их внутрь герметичных металлических объемов, образованных трубами или специальными кожухами.
Объясняется это тем, что при возникновении короткого замыкания корпус подобной защиты не позволит кислороду из атмосферного воздуха проникнуть к месту КЗ и поддерживать горение электрической дуги. В результате огонь не получит поддержки, будет предотвращено развитие пожара.
Сейчас это единственно правильный способ закрытого монтажа электропроводки в зданиях из горючих материалов, но им очень часто пренебрегают из-за сложности технической реализации.
При выборе любого метода монтажа электропроводки необходимо учитывать возможность внезапного возникновения аварийной ситуации и обеспечить меры ее быстрейшего прекращения. Эта функция возложена на защитные автоматические устройства, которые существуют в продаже большим ассортиментом и выполняют различные задачи.
Минимальные защиты обеспечивают автоматические выключатели и устройства защитного отключения в комплексе. Их применение в электропроводке является необходимым и обязательным правилом. О том, на что нужно обязательно обращать внимание при выборе автоматических выключателей рассказано здесь: Критерии выбора автоматических выключателей
electrik.info
Электромонтажные работы в деревянном доме производятся на основе разработанного плана, в котором отображены основные линии и участки для размещения отдельных элементов. Для создания проекта, важно руководствоваться основными требованиями и соблюдать специфику выбранной технологии.
На основе проведения расчетов, можно закупать материалы и готовить конструкцию к монтажу. При соблюдении всех параметров, остается лишь получить одобрение с органов госслужбы.
Ниже можно сделать краткий обзор по теме, как производятся электромонтажные работы в деревянном доме на видео.
Разработка проекта
Подбирается способ укладки кабеля и тип монтажа выключателей, диммеров, розеток и светильного оборудования. Внутренняя проводка осуществляется в открытом и скрытом виде. Обычно применяются плинтуса с кабельканалом, коробки ПВХ, гофрированные и жесткие ПВХ трубы. Возможно использованием металлических труб и рукавов из металла.
Создание сметы
Ниже приведена смета на электромонтажные работы в деревянном доме от 50 до 70 м кв.:
| Приобретение материала | ед. изм | кол-во | цена | сумма |
| Короба под проводку | П.м. | 50 | 100 | 5000 |
| ТV Розетки (накладные) | Шт. | 1 | 250 | 250 |
| TLL Розетки (накладные) | Шт. | 1 | 500 | 500 |
| Розетки (накладные) | шт | 10 | 250 | 2500 |
| Выключатели | шт | 5 | 250 | 1250 |
| Щитки на 6 модулей | шт | 1 | 1500 | 2500 |
| Автоматы | шт | 6 | 200 | 1200 |
| ТV Кабеля | пм | 30 | 35 | 1050 |
| Электрокабель ВВГ нг 3Х1,5 | П.м. | 40 | 40 | 1600 |
| Электрокабель ВВГ нг 3Х2,5 | П.м. | 60 | 40 | 2400 |
| итог | 18250 | |||
| Дополнительные элементы | ||||
| Заземление | Шт | 1 | 10000 | 10000 |
| Линия от ЛЭП (от столба) | пм | 1 | 300 |
Если планируются электромонтажные работы в деревянном доме, прайс лист является ключевым документом для составления сметы.
Основные требования
- Размещение счетчиков, коробок разветвления, выключателей и розеток проводится с учетом легкого доступа.
- Выключатели монтируют на высоте 650 – 800 мм или 1500 мм от напольной поверхности. Их размещение проводится возле двери.
- Розетки размещают на высоте 50 – 80 см от напольной поверхности. Не рекомендуется проводить размещение у плинтуса.
- Рассматривая вопрос, как осуществляются электромонтажные работы в деревянном доме на фото известных компаний, видно, что промежуток от розетки до газового оборудования или электроплит составляет 50 см. Заготовка розеток производится с учетом того, что на 6 м2 монтируется 1 розетка.
- Горизонтальная проводка осуществляется на расстоянии в 5 – 10 см от балок и карнизов и 15 см от потолочной поврехности. Высота от плинтусов равна 15 – 20 см. При вертикальной прокладке отрезок до проемов насчитывает 10 см.
- Проводка должна прикасаться к изделиям из металла.
- Разветвление проводов и процесс соединения осуществляется в предусмотренных для этого коробах, а оголенные концы изолируют.
Важно! Крепление алюминиевого и медного проводов между собой запрещено!
Внешняя укладка кабеля
Размещение проводника осуществляется от линии электропередач до щитка. Прокладка кабеля обеспечивается воздушной или подземной трассой. В первом варианте применяется самонесущий изолированный кабель с разными характеристиками и монтажом троса для прочности. Подземный вариант исполняется с применением силового медного провода.
Установка элементов в щит
Вводную проводку пропускают через гильзу из металла в здание. Для приема и распределения электроэнергии используется щиток. В щитке размещают защитные устройства против отключения и выключатели автоматической сработки.
Внутренняя проводка: Открытый монтаж
Прокладка кабеля производится по внутренним перекрытиям помещения. Фиксация проводника осуществляется к потолкам, стенам и пр. Скрыть кабель можно разными путями:
- Ретро-проводкой.
- ПВХ-коробом.
Расположение кабеля в самозатухающих каналах Подобные короба используются для размещения на ровных поверхностях. Укладка в оплетке «ретро» образует вид витого шнура, закрепленного на керамическом изоляторе. В качестве изоляции выступает натуральный шелк и ПВХ-пластик в виде двойной защиты.
Скрытая проводка
Закладка кабеля осуществляется в процессе сборки здания. Предварительно подсчитывают сечение проводов. Они должны выдержать нагрузку расчетного значения на 30%. Внутреннюю проводку осуществляют с использованием проводников типа ППВ, АПВ, АППВ. Сечение медных жил от 15,5 мм.
Для определения длины кабеля отмеряется необходимое количество материала для отдельных участков. К ним приплюсовывается запас в 20 см. Он служит для подключения изделий. Количество распределителей в виде коробок должно соответствует общему числу розеток, выключателей и приборов освещения.
На первом этапе разметки необходимо определиться с прокладкой магистрального провода, проходящего от электрощита до последней точки проводки. Он устанавливается параллельно потолочной поверхности на расстоянии не менее 150 мм. Затем определяются места для размещения розеток и выключателей. Проводятся от них перпендикуляры к общей прокладке кабеля. Там планируется установка соединительных коробок.
Подготовка стен и потолка включает создание посадочных углублений под электрические приборы и штробление борозд под провода. Этому способствует электродрель, болгарка или штроборез.
Заготовка материалов:
- Розетки.
- Выключатели.
- Распределительные коробки.
- Светильники и провода.
Подборка оборудования:
- Пассатижи с изолированными рукоятками.
- Нож.
- Изоляция (изолирующая лента, термоусадочные трубки).
Провод заключают в трубу из окрашенного металла или оцинковки. Все подъемы к приборам освещения и выключателям с розетками производятся в специальных зазорах. В перекрытиях строения расположение кабеля осуществляется в трубах, созданных из пластика. При этом не допустимо оказание механического воздействия на трубу и кабель. Размещение элементов проводится в заземленных металлорукавах и металлических трубах.
Внимание! Проходка кабеля через перекрытия осуществляется с использованием специальных металлических гильз.
Разметка приборов, щитков, проводов
Следуя проекту, создается разметка линий проводки и установки электроприборов. Оптимальным решением будет размещение кабель-каналов. К ним потребуются тройники, заглушки и переходники.
Следом размещаются выключатели и розетки. Все элементы должны оборудоваться металлической площадкой для фиксации к потолку или стене изделия. Вслед за установкой площадок, монтируются кабель-коробы.
Просверливаются стены и размещаются в отверстиях металлические гильзы таким образом, чтобы края выдвигались с двух сторон из стены на 1 см и более. Гильзы по краям были снабжаются втулками из ПВХ, способствующими безопасности провода от порезов. Затем кабель-канал монтируется таким путем, чтобы в короб вошел конец гильзы из металла.
Выбор кабеля
При выборе провода важно обращать внимание на индексацию «НГ» и «LS», что свидетельствует об исключении поддержания горения и дымовыделения. Сечение провода обусловлено мощностью, потребляемой электрооборудованием.
Внимание! Проектировщики обозначают кабель для светового оборудования 3 на 1,5 мм, а для розеток – 3 на 2,5 мм. Электроплиты, котлы и водонагревательное оборудование требует подпитки от кабеля сечением 6 мм кв.
Линии для розеток рассчитываются путем суммирования точек, размещенных в 1-й группе. Если прокладка от щита провода на блок, состоящий из 4 розеток, то необходимо ограничиться этой нагрузкой.
derevvdoma.ru
Почему нужно менять
Быстрый рост «домашней» нагрузки по току — и есть тот фактор, которым обуславливается необходимость замены старой электропроводки на новую. В подавляющем большинстве жилых домов, построенных во времена СССР, применялась электропроводка на основе алюминиевых проводников без использования защитного заземления. Достоинством такой электропроводки можно назвать только минимальную стоимость и простоту ее монтажа. Но рассчитана «советская» алюминиевая электропроводка только на подключение минимума приборов. Это телевизор, лампа освещения, холодильник, радио и несколько других маломощных приборов.
Электрикам прошлых лет в голову не могло прийти, что к этой однофазной, без «земли», алюминиевой бытовой электропроводке их потомки станут одновременно подключать компьютер, принтер, электроплитку, микроволновку, кондиционер и еще с десяток различных приборов.
На такую колоссальную нагрузку алюминиевые провода не рассчитаны. Перегруз по потребляемому току может быть чреват любыми неисправностями вплоть до пожара. Заменять электропроводку, значит монтировать ее с нуля заново, используя медь.
Проводить монтаж только в одной комнате бессмысленно. А делать это, прикручивая новые медные провода к старым алюминиевым, еще и недопустимо из-за совершенно различных физических свойств этих металлов.
С чего начинать
Монтаж новой электропроводки всегда должен начинаться с изучения ПУЭ — Правил устройства электроустановок, а именно раздела 7.1, касающегося домашней электропроводки. Если вы решили делать подключение новой домашней электросети своими руками, вам будет необходимо изучить правила прокладки сети, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к аварии и даже катастрофе — вплоть до гибели человека. Если вы логично решили доверить монтаж новой электропроводки специалисту — знание хотя бы основных правил поможет проконтролировать его работу.
Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.
Определиться с типом ввода — однофазный (220В) или трехфазный (380В). В подавляющем большинстве случаев используется однофазный. Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.
Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и — самое главное — линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.
Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в доме — не рекомендуется, если она будет превышать 5,5 кВт, поскольку большую мощность для бытовых целей обычно не выделяют. Учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно. Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.
Разделение участков и выбор типа монтажа
На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки. В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей — ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) — 2,5 мм, для самых мощных — электроплита — применяется медь сечением 4 мм. Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.
Важным этапом является выбрать тип монтажа — открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен — замурованный в гипс, скрытый за панелями).
С рулеткой в руках надо замерить требуемое количество кабеля каждого типа, закупить кабель и все составляющие — счетчик, защитные автоматы и УЗО (согласно схеме), сам ящик для монтажа распредщита, если требуется.
По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей — плита, основная бытовая техника, освещение — ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО — устройство защитного отключения — чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.
После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в доме, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику. Последнюю операцию монтажа электропроводки всегда выполняет штатный электрик управляющей компании или ТСЖ, так как. счетчик должен быть опломбирован.
Основные правила
Прокладка проводки в квартире или доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:
- при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки — автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
- высота установки выключателя — от 60 до 150 см от пола, место установки — на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
- электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
- установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см (принято в России для безопасности при затоплении) от пола;
- расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб — не менее полуметра;
- линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной — не ближе 10 см к краю двери или окна;
- расстояние между параллельными кабелями — не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе);
Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо. В крайнем случае, скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика — термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.
Выбор кабеля
К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.
На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых (!) кабелей:
- ВВГ;
- NYM;
- ПВС (ограниченно — только для освещения).
Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.
Кабель ВВГ — это российский медный одножильный кабель (рекомендуется выбирать тот, на упаковке которого есть надпись «сделано по ГОСТу», а не по ТУ), специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях. Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля — 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции — винил.
Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка — ВВГ 3*1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3*2,5 — монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3*4 — монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3*6 (или 3*10) — ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда (!) ноль, в желто-зеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.
Кабель NYM — это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки (обусловлено конструктивной особенностью). Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или штробах, но не в земле и не на открытом воздухе.
Маркировка полностью аналогична ВВГ.
ПВС — строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники. ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.
Открытый и закрытый способы прокладки
Основных способов монтажа электропроводки, по сути, только 2: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний. Первый способ монтажа проще — он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах. Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабель-канал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.
Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный — он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости. Наиболее часто в жилище монтируют проводку скрытым способом, который тоже условно можно разделить на два подвида. Первый вид – монтаж на стену, которая потом закрывается панелями или плитами из гипсокартона, и второй – монтаж внутри ненесущих стен в нишах-прорезях, именуемых штробами.
Последний способ монтажа — самый сложный, но самый долговечный. Вмурованная в стену и правильно подключенная проводка может служить 30-50 лет.
Как проходит закрытая прокладка
Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.
Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок — вплоть до щитка.
С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.
После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб — около 2 см.
Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов. Первым идет основной провод ВВГ 3*2,5 (или NYM 3*2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали — от подрозетников до распределительных коробов, от них — к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.
Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали.
Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.
Установка щитка
Это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее. В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники — автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.
Обратите внимание, что осуществлять подбор и компоновку устройств в щитке, а также окончательный монтаж электрощитка должен только профессионал!
Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену. Обратите внимание, что, производя новый монтаж электропроводки в квартире, необходимо заменить также и ввод в дом, то есть подключение к общедомовой шине. При этом придется отключить от электросчетчика старый ввод электропроводки и подключить новый, что влечет необходимость повторной опломбирования счетчика. Опционально можно попробовать добиться переноса счетчика в дом, но компании-поставщики энергии разрешают это далеко не всегда.
evosnab.ru