Абиссинский колодец своими руками

Бурение абиссинской скважины своими руками обеспечивает снабжение дома чистой водой, которая также может использоваться для полива или заполнения бассейна. Для выполнения работ не понадобится специальное оборудование. При близком расположении водоносных пластов к поверхности грунта обустройство источника питьевой воды займет не более 12 часов.

Что такое абиссинская скважина

Абиссинский колодец представляет собой неглубокую вертикальную скважину, выполненную с помощью забитой в грунт стальной трубы. Нижняя кромка колонны доходит до первичного или вторичного водоносного горизонта.

Технология была разработана в XIX столетии в ходе Англо-эфиопской войны и часто используется в частных домах или коттеджах.

Для очистки жидкости от механических частиц имеется фильтр из металлической сетки. Водоносный слой находится ниже линии промерзания, обеспечивая работоспособность скважины независимо от температуры окружающей среды.

Преимущества и недостатки

Конструкция используется на участках с небольшой глубиной залегания вод и при такой же потребности в жидкости. «Абиссинка» отличается длительным сроком эксплуатации, для монтажа труб не нужно оформлять разрешение.

Владелец дома может самостоятельно обустроить источник чистой воды, не прибегая к услугам специалистов. При изготовлении канала не понадобится выемка больших объемов грунта, что повышает безопасность проведения работ.

Отличительные черты «абиссинок»:

конструкцию обустраивают в рыхлом грунте (песчаном или гравийном);
глубина колонны не превышает 15 м (с использованием опущенного в трубу насоса);
обсадную трубу устанавливают по технологии забивания, не применяя методику бурения.

Что лучше – колодец или скважина

Для строительства абиссинского колодца не требуется выемка большого количества грунта, а отсутствие контакта воды с почвой упрощает конструкцию системы очистки.

Производительность доходит до 3000 л/ч, что позволяет заполнять водой небольшие бассейны на придомовой территории. Конструкция не подходит для участков с водоносными пластами, расположенными глубже 9 м.

Для подачи жидкости из таких источников требуется заглубление насоса. Небольшой диаметр трубы усложняет процесс очистки магистрали от грязи, отложения появляются при редком использовании скважины.

Особенности абиссинской скважины

Ключевые отличия источника:

простота конструкции (базовая состоит из стальной трубы с фильтром);
повышенная производительность (для подачи воды используют наземный насос);
компактность (источник воды можно обустроить в помещении или под навесом);
увеличенный ресурс, доходящий до 30 лет (зависит от состава глубинных пород и качества строительных материалов);
стабильная производительность благодаря малому сечению канала;
повышенное качество воды, достигаемое за счет изоляции подпитывающего слоя от воздействия грунтовых вод.

Конструкция абиссинской скважины

«Абиссинка» состоит из вертикальной трубы диаметром от 25 до 40 мм, расположенной в толще грунта. Нижняя кромка магистрали с наконечником находится на глубине до 15 м.

На верхней части трубы ставится ручная помпа или электрическая насосная станция. На поверхности грунта вокруг вывода скважины предусматривают бетонный цоколь.

Возможен вывод трубы в кессон, в котором ставят помпу и накопительный резервуар. В магистрали предусматривают обратный клапан, предотвращающий сток жидкости в водоносный слой.

Устройство фильтра скважины

На нижней части колонны устанавливают иглу, имеющую диаметр на 20 мм больше магистрали. Затем в трубе сверлят отверстия в шахматном порядке, имеющие диаметр 10 мм и расположенные с шагом 50 мм.

Для фильтрации на трубу наматывают проволоку и сетку из нержавеющей стали, закрепленную хомутами из металла, не поддающегося коррозии. При сверлении отверстий от нижней кромки трубы делают отступ 500 мм. Полость необходима для сбора механических частиц, проникающих через систему очистки.

Выбор сетки под фильтр

Для обустройства системы очистки используют сетку галунного плетения с размером ячейки от П48 до П32. При подборе учитывают габариты взвеси, присутствующей в водоносном слое.

Слишком мелкая сетка забивается песком, что приводит к падению производительности и заиливанию «абиссинки». Не допускается применение материала с квадратным плетением, пропускающим песок при простое источника воды.

Принцип работы скважины

Забитая в водоносный пласт труба заполняется жидкостью, которую откачивают ручным или электрическим насосом. Перед началом использования необходима промывка магистрали, занимающая до 1 часа.

При повторных включениях помпы подается чистая вода с пониженным содержанием солей и вредных веществ. «Абиссинка» не позволяет подавать жидкость самотеком. При повреждении насоса источник становится неработоспособным.

Что потребуется для создания абиссинской скважины

Владелец участка может самостоятельно сделать «абиссинку». На начальном этапе требуется провести геологические изыскания и определить глубину залегания водоносных пластов.

Параметр влияет на конструктивные особенности источника воды. Например, если пласты находятся глубже 10 м, то придется пробурить артезианскую скважину или выкопать колодец с установкой бетонных колец.

Необходимые материалы

Для строительства понадобятся:

Трубы из оцинкованной или нержавеющей стали, имеющие диаметр от 1″ до 1,5″. Не допускается применение медных колонн, не отличающихся высокой механической прочностью и негативно влияющих на качество воды.
Соединительные муфты и дополнительные элементы для разводки трубопровода на поверхности грунта (размер и номенклатура элементов определяются диаметром магистралей и схемой системы водоснабжения). Для раздачи жидкости можно использовать эластичные шланги или отрезки из ПНД-трубы, соединенные пайкой.
Фильтрующая сетка и игла.
Насос для забора воды.

Какие инструменты понадобятся

В минимальный перечень инструмента входят:

кувалда;
электрическая дрель;
газовый ключ;
электрическая шлифовальная машинка;
портативный сварочный аппарат.

Как выбрать насос

При подборе оборудования учитывают вес конструкции, требуемые напор и производительность подачи воды. Компоненты помпы не должны выделять вредных веществ, конструкция корпуса должна защищать электрические компоненты от атмосферных осадков.

Для скважин достаточно электрической помпы с напором от 35 м с управлением поплавковым выключателем. При отсутствии питания на участке допускается применение ручного оборудования. Во всех случаях перед помпой устанавливают обратный клапан.

При подборе насоса учитывают протяженность горизонтального участка трубопровода (например, от скважины до помещения с помпой). Каждые 10 м магистрали соответствуют 1 м напора.

Изгибы и стыки создают дополнительное гидравлическое сопротивление. Снизить нагрузку на насосную станцию можно путем использования кессона. При подборе модели помпы производят расчет напора, предусмотрев запас производительности на уровне 25–30%.

Чертежи для изготовления абиссинской скважины

При самостоятельном обустройстве точные чертежи не требуются, достаточно нарисовать общую схему конструкции. Документация готовится компаниями, предлагающими услуги по водоснабжению участков с помощью «абиссинок».

Приложенная смета позволяет уточнить затраты на буровые работы, установку труб, монтаж и подключение насосной станции или разводку магистралей по территории.

Как выбрать место для установки абиссинской скважины

Перед началом строительства следует учесть наличие объектов, способных повлиять на качество воды. Если вода будет использоваться в качестве питьевой, то рекомендуется провести лабораторные исследования и убедиться в соответствии жидкости санитарно–эпидемиологическим требованиям.

Обнаруженный пласт может не соответствовать требованиям по производительности. Перед монтажом оборудования следует проверить наличие воды. При обнаружении дефицита жидкости придется переносить скважину или обустраивать иной источник.

В каких местах бурение запрещено

Не допускается обустройство скважины на склонах или кромках обрывов. Дополнительные каналы провоцируют образование оползней, при которых могут пострадать строения на участке. Запрещено вести буровые работы на расстоянии менее 15 м от выгребных или компостных ям либо сооружений для скота.

Не допускается забор воды из пластов, расположенных ближе 350 м от птицеферм либо кладбищ. На расстоянии 3,5 км от свалок образуется запретная зона, в которой невозможно обустраивать источники воды для питьевых нужд.

Наличие воды

Определить размеры водоносного слоя бытовыми способами невозможно. Мастер может найти глубину залегания пласта, заливая жидкость в устанавливаемые трубы.

Песчаный слой способен как отдавать, так и впитывать воду. При проникновении наконечника в пласт залитая в трубу жидкость будет уходить очень быстро. Тестирование начинают при заглублении иглы на 3–4 м.

Для поиска водоносного пласта необходимо:

Опросить соседей, уже обустроивших скважины абиссинского типа, уточняя глубину залегания и дебит слоя.
Уточнить уровень воды в колодцах, расположенных на прилегающей к участку территории.
Осмотреть близлежащие участки. При наличии выходов на поверхность родников пласты будут на небольшом расстоянии от поверхности грунта. Дополнительным признаком наличия воды являются растения с глубокой корневой системой (например, репейник или чистотел).

ГОСТы и СНиПы по качеству воды

При первичном пуске из скважины подается жидкость с повышенным содержанием примесей. Вода становится пригодной для питья через 1–24 часа (в зависимости от характеристик грунта).

Качество жидкости, подаваемой централизованными системами водоснабжения, регламентировалось ГОСТ 2874-82. Стандарт был вытеснен нормативом ГОСТ Р 51232-98, который описывает и методы контроля качества. В список стандартов на воду входят СанПиН 2.1.3684-21, в которых изложены санитарно-эпидемиологические требования к источникам.

Как бурить землю под скважину

Бурение направляющего канала для установки труб не требуется. Но некоторые мастера применяют технологию гидробурения на небольшую глубину.

Для изготовления инструмента используют кусок трубы из оцинкованной стали, к которому крепят треугольный резец из твердого сплава, кран со штуцером и рукоятки.

Жидкость подают по шлангу с помощью электрического насоса, вода вымывает песок из скважины. По мере заглубления на трубу устанавливают дополнительные секции.

Технология подходит для песчаного грунта. Глинистая почва не позволит провернуть инструмент руками. После достижения водоносной зоны бур извлекают, а в полученный канал вставляют трубу из поливинилхлорида.

Нижний конец колонны запаивают, предусматривают отверстия для забора воды и фильтрующую сетку. На противоположном конце трубы крепят насосную станцию и приступают к прокачке скважины. Затем возводят кессон для помпы и гидроаккумулятора.

Технология изготовления ствола скважины

Последовательность действий при установке труб для «абиссинки»:

Расчистить территорию вокруг будущей скважины. При ведении работ на улице снять плодородный слой почвы на глубину до 300 мм на квадрате размером 400х400 мм. При выполнении работ внутри помещения срезка грунта не требуется.
Ввернуть в грунт садовый бур на глубину до 1 м и сформировать направляющий канал для колонны.
Установить в полученное гнездо кусок трубы с закрепленными наконечником и фильтром.
Выставить трубу в вертикальном положении, применяя опоры. При проведении работ в помещении для позиционирования использовать доски с отверстиями, уложенные на лаги, или иные подручные средства.
Установить на заднюю часть трубы защитный наконечник и кольцо для монтажа чугунной ударной бабки.

Надеть и зафиксировать бабку, проверить подвижность инструмента.
Забить трубу, поднимая бабку вручную и отпуская. Скорость заглубления зависит от характеристик грунта, диаметра колонны и веса инструмента. Например, бабка весом 25 кг забивает в песок трубу диаметром 40 мм на 1 м за 6–8 ударов.
После заглубления трубы снять бабку, защитный наконечник и направляющий аппарат.
Установить следующую секцию колонны с помощью резьбовой муфты, уплотняя стыки льняной нитью, паклей или специальным материалом (например, синтетическим Tangit Uni Lock). От качества стыка зависит надежность работы скважины. При недостаточной герметичности происходит подсасывание воздуха или грунтовых вод.
Забить очередную секцию бабкой и установить следующую трубу. В процессе работы заливать в колонну воду, позволяющую определить момент достижения пласта. При прохождении грунта жидкость уходит медленно, но при попадании в песчаный слой скорость слива увеличивается в несколько раз.
После достижения пласта добить трубу в грунт на 700 мм, обеспечивая проникновение фильтра в песчаный водоносный слой.
Прокачать скважину, добиваясь удаления загрязнений и формирования линзы с чистой водой в песчаном слое.
Соорудить бетонную площадку вокруг ствола, сняв грунт на глубину до 300 мм. На дно ямы засыпать песчаную подушку толщиной 100 мм и утрамбовать вручную или вибрационной плитой. Залить цементный раствор, предварительно уложив арматурную сетку. Поверхность площадки должна иметь уклон от скважины, обеспечивающий слив воды в дренажный канал.
Установить обратный клапан и насос, протестировать работу оборудования. Если предполагается применение электрической помпы, обустроить кессон.

Установка кессона абиссинской скважины

Если глубина залегания воды не позволяет вынести насос в утепленное помещение с помощью горизонтального ответвления, то необходимо возвести кессон.

Капсулу сооружают вокруг оголовка забитой в грунт трубы. Кессон с дном, расположенным ниже линии промерзания почвы, позволяет установить расходный бак для непрерывного водоснабжения дома или гидравлический аккумулятор, сглаживающий пульсации давления.

Для постройки кессона необходимо:

Выкопать котлован вокруг трубы, обеспечив защиту колонны от попадания земли. Нижняя кромка кессона должна располагаться на 300 мм ниже уровня промерзания, а диаметр подбирают на 300 мм больше размера бетонных колец.
Выкопать траншею для ответвления труб к дому, а затем засыпать пол канавы и кессона песком с последующей трамбовкой (толщина подушки – 100 мм).
Установить бетонные кольца с помощью лебедки или крана, предусмотрев в стенке отверстие для трубопровода.
Постелить на пол арматурную сетку и залить бетоном (толщина стяжки – не менее 100 мм).
Выждать от 5 до 7 суток для затвердевания раствора, а затем установить крышу кессона с ревизионным люком. Расположить отверстие над трубой скважины, что позволит производить очистку или замену труб.
Заделать щели между кольцами и крышкой цементным раствором.
Смонтировать оборудование и проверить работоспособность системы водоснабжения.
Заполнить зазоры между кольцами и стенками котлована смесью песка и портландцемента, которая постепенно пропитывается влагой и затвердевает.
Утеплить крышку кессона и засыпать слоем песка с последующей заливкой раствором. Для повышения прочности уложить в бетон сетку из арматуры. В кессоне предусмотреть трубу для вентиляции, в противном случае влажный воздух вызовет коррозию стальных деталей и разрушение бетонных колец.
Установить ревизионный люк из чугуна или полимера.

Особенности забивания абиссинской скважины разными инструментами

Для заглубления колонны «абиссинки» используют:

кувалду, позволяющую быстро забить трубы в плотный грунт, но способную повредить торцевые поверхности;
чугунную бабку с защитной вставкой, обеспечивающую вертикальное положение колонны;
стальной пруток, не наносящий ущерба резьбовым соединениям труб.

Кувалда

Инструмент требует аккуратности: при резких ударах происходит замятие торцевых кромок труб. Кувалда позволяет снизить затраты на строительство, но предусматривает наличие у мастера навыков работы.

При резких ударах наконечник уходит вбок, колонна отклоняется от вертикали. Для снижения риска повреждения труб используют прокладки из мягкого металла или специальные наконечники, накручиваемые на резьбовую часть.

Бабка и подбабник

Бабка представляет собой чугунную конструкцию массой до 50 кг с отверстием для трубы и ручками. На забиваемый элемент надевают подбабник, защищающий торец и резьбу от смятия.

Мастер поднимает бабку на 500–600 мм и роняет, плавно заглубляя иглу. Плотный контакт между инструментом и трубой исключает перекосы и обеспечивает вертикальное положение ствола скважины. Для снижения усилий при подъеме забивного инструмента устанавливают стойки с блоками.

Прут

Технология предусматривает использование стального стержня, входящего с небольшим зазором в забиваемую трубу. Прут поднимают вручную и роняют. Торец наносит удары по тыльной стороне иглы.

По мере заглубления магистрали стержень наращивают установкой секций на резьбовых втулках или сварке.

При достаточном весе прута вместо удлинителя можно использовать стальной трос. Методика предотвращает повреждение торцевых кромок или резьбы на трубах, но требует качественного монтажа наконечника к первичной секции колонны.

Перфоратор или отбойный молоток

Электрический или пневматический вибрационный инструмент не позволяет аккуратно установить трубы в грунте. При нанесении ударов пикой происходит замятие кромок колонны, а неравномерное усилие вызывает искривление магистрали и увод скважины от вертикали.

Поскольку водоносный пласт находится на глубине не более 9 м, а диаметр труб не превышает 50 мм, то целесообразнее использовать стальной стержень или бабку. Приспособления можно изготовить самостоятельно или арендовать в компаниях, специализирующихся на обустройстве скважин для водоснабжения.

Прокачка «абиссинки» после бурения

Для удаления загрязнений при первичном запуске используют ручной насос, не боящийся воздействия посторонних частиц. Жидкость с мелкодисперсными примесями песка откачивают в отдельный резервуар или сливают в сточный канал.

По мере удаления загрязнений в тоще грунта формируется линза, содержащая чистую воду. Для прокачки требуется отвести не менее 300 л жидкости (объем зависит от характеристик грунта).

При установке мелкой сетки на фильтре допускается применение электрического насоса с функцией самовсасывания. Следует использовать оборудование с металлическим рабочим колесом: пластик быстро разрушается песчинками. При недостаточном дебите скважины поток воды прерывается, помпа автоматически выключается.

Для регулирования производительности на сливной магистрали ставят вентиль. После окончания прокачки скважину подсоединяют к штатному насосу и проверяют работоспособность контура водоснабжения.

Обслуживание абиссинской скважины

Срок службы конструкции зависит от регулярности и интенсивности эксплуатации. Образующаяся вокруг иглы водяная линза не меняет размеров и обеспечивает равномерную производительность.

При сезонном использовании требуется консервация источника на зимний период.

Владельцу необходимо откачать жидкость из подающей магистрали, снять насос или защитить оборудование чехлом от воздействия атмосферных осадков.

Перед весенним пуском понадобится прокачка трубопровода. После стабилизации линзы из скважины подается вода с минимальным содержанием примесей.

Как усовершенствовать систему фильтрации

Вместо сетки, обмотанной вокруг трубы с перфорацией, можно использовать щелевые иглы заводского изготовления. В теле наконечника выполнены узкие прорези, удерживающие посторонние частицы.

Оборудование подходит для слоев с крупной фракцией песка. В остальных случаях используют сетку из нержавейки, уложенную поверх обмотки из проволоки и закрепленную оловом.

Применять тугоплавкие припои на основе меди запрещено. Для выполнения работ понадобятся специальные флюсы, паяльник мощностью от 100 Вт либо газовая горелка.

Источник: geo124.ru

Виды конструкций для водоснабжения

Любой человек потребляет довольно много влаги в течение дня. Он ее пьет, использует для купания, умывания, стирки, полива и множества других целей.

Часто дом просто подключают к соседней магистрали, но это не всегда выгодно и легко сделать. В некоторых случаях рядом нет централизованного водопровода, а в других – обойдется слишком дорого.

Тогда владельцы начинают думать о том, чтобы создать собственную, автономную точку водозабора. Обычно выбирают из 3 вариантов, о плюсах и минусах которых мы поговорим ниже.

Забивная скважина

Один из самых качественных способов получить питьевую воду. Позволяет обеспечить жидкостью домовладение, даже если потребляется много кубов в сутки.

Серьезных недостатков всего 3:

дорогой;

техническое обслуживание нужно довольно часто;

без насоса невозможно добыть влагу.

Шахтный колодец

Этот метод значительно дешевле и проще в техобслуживании, чем предыдущий. Диаметр больше, поэтому ухаживать за трубами намного легче. Реально добраться до источника даже без мотора и электричества.

Из минусов:

качество добываемой воды может стать хуже, если в регионе много дождей или тает снег;

если постоянно интенсивно пользоваться резервуаром, то запасы могут быстро закончиться.

Что такое настоящий абиссинский колодец или его вариант – скважина

Иначе эту вещь называют «игла», потому что у нее необычная конструкция. Выглядит она как труба, у которой есть наконечник. Подобный вариант технологии изобрели еще в 1867 году, когда шла война между Эфиопией и Британией. Тогда в песках было критичным быстро копать и сворачивать месторождение, когда лагерь идет дальше.

Ставить подобное устройство можно где угодно и при необходимости также легко переносить на новое. Этот метод добычи стал популярным именно из-за его мобильности.

Где бурить

Первый вопрос о том, как пробурить абиссинскую скважину – как выбрать для этого место. Важно найти такое расположение, где водоносный пласт не окажется слишком глубоко.

Почти всегда грунт на участке имеет минимум 2-5 слоев, которые лежат один на другом. Необходимо разобраться, где этот уровень будет ближе всего к поверхности земли.

Если так сложится, что техника напорется на плывун, то придется отступать в другой край территории. Пробить его не получится.

Все возможные виды делятся на:

Сыпучие. Не держат форму, способны плыть, если в них много жидкости.

Пластичные. Пропускают наконечник колодца.

Твердая порода. К таким относятся песчаники, доломиты, известняк и мергели. Пробить их без специального оборудования невозможно.

Возвести такой колодец можно только там, где первый и второй тип. Справиться с третьим не удастся.

Также желательно избегать неровных мест, подобных обрывным или овражным частям.

Устройство изделия

Так называется водозаборная труба из пластика или металла, у которой диаметр от 2,5 до 4 см. Ставят ее на глубину до 15 метров. Нижний участок оснащена фильтром и наконечником, из-за которых и получили свое название «игла». В верхней части ставится насос или специальная станция, которая работает на электричества. Производительность варьируется от 3 до 5 м в час в зависимости от того, насколько быстро и надолго насыщается необходимый слой.

Конструкция

Основная часть собирается из водозаборной трубы, которая бурится в пласт с водой вглубь в среднем от 10 до 15 метров. Также сюда относится насосное оборудование или электростанция, которые крепятся сверху. В нижней части фильтрующий наконечник, через него происходит забор воды.

Преимущества

У этого типа несколько достоинств:

относительно дешевый способ – можно постараться самостоятельно пробурить, при этом все элементы, которые понадобятся для бурения, есть на ближайшем строительном рынке;

быстро создается – вполне реально уложиться в несколько часов;

простая в изготовлении – несложно оборудовать даже в замкнутом пространстве, например, в низком подвале, а также доступна для организации на любом кусочке участка;

легкая – не потребуется специальная тяжелая техника, которую обычно используют для транспорта;

долго служит – если ее правильно построили, то она способна давать воду в течение десятилетий.

Недостатки

Конечно, не бывает ничего безупречного. Мы рассмотрели плюсы рабочей абиссинской скважины, а теперь давайте разберем минусы.

Отрицательные стороны:

Ставят на песок. Когда достаточно камней либо есть утолщенные известняковые или глиняные пласты, то бурить слишком дорого или невозможно.

Придется постоянно пользоваться. В противном случае может заилиться. Это неудобно для тех, кто ищет способ обеспечить жидкостью дачу или загородное жилье, в котором бывает раз в несколько месяцев. Но можно установить приспособление под названием желонки, они прочищают трубы.

Потребуется насосная станция. Погружной насос не справляется с задачей и не помещается в малый диаметр. Углубиться можно до 15 м, но водное зеркало должно находиться не глубже 8-9 м. Если превышать эту величину, то придется строить дополнительные приямки и кессон, а если опуститься ниже 20 м, то поднять воду будет просто невозможно.

Как делать фильтр самому

Срок службы настоящей регулярно используемой абиссинской скважины полностью зависит от того, какой химический состав у водоносного слоя и насколько эффективной будет фильтрация.

Если создавать устройство своими руками, то потребуется оцинкованная толстостенная трубка с длиной 1,5 метра. Следует нарезать в ней резьбу с обеих сторон. На основание навинчивается заостренный наконечник – его задача раздвигать грунт. От начала предстоит отступить на 0,5 метра, такое расстояние пригодится для отстойника, в котором будет песок. Далее, каждые 50 мм, сверлятся отверстия по 10 мм в хаотичном порядке. Следом мотаем нержавеющую сетку в пару слоев с небольшим диаметром. Чтобы очищение было лучше, можно воспользоваться геотекстилем.

Можно сделать и так, чтобы влага фильтровалась уже перед выходом к потребителю. Для этого мы советуем поставить подходящее оборудование. Чтобы узнать, какое именно необходимо – стоит сдать жидкость на анализ. Мы сотрудничаем с лабораторией при МГУ на кафедре почвоведения. Поэтому обязательно определим, какие примеси необходимо удалять из добытых литров. Заказать фильтрующий аппарат можно в нашем магазине на сайте ovteh.ru. Если останутся вопросы – задавайте их менеджерам, они обязательно ответят.

Какие условия рекомендуется учесть

Еще до того, как начать бурить, следует понять, подходит ли оборудование для участка. Для обустройства абиссинской скважины с насосной станцией сначала лучше определить, насколько низко находится водоносный слой. Например, в отдельных районах Москвы этот показатель варьируется от 0 до 250 м. Также стоит учесть тип грунта, который есть на территории.

Когда выбирается источник для водоснабжения, советуем обратить внимание, какие сооружения имеются у соседей. Если у них получилось найти влагу на глубине около 10 м, то на участках поблизости это значение не будет серьезно отличаться.

Если же рядом еще никто не пытался бурить землю или вы не знакомы с их владельцами, то можно приступить к разведочному бурению или постараться уточнить соответствующие карты в администрации поселения.

Особенности участков

Мы разобрались, что такое абиссинская скважина и какое отличие у нее от похожих колодцев. Теперь давайте изучим некоторые нюансы, от которых зависит, есть ли смысл вообще копать.

На какие моменты следует обратить внимание:

Насколько глубоко залегает пласт. Можно поспрашивать у соседей или попросить в администрации карту.

Качество жидкости. «Абиссинка» не уходит глубоко под землю, поэтому подвержена загрязнениям при сильных дождях или если рядом сточная яма. Стоит контролировать, чтобы неподалеку не было мест, которые могут химией или бактериями заразить источник.

Где планируется ставить «иглу». Технически ее можно монтировать прямо в доме, в подвале или гараже. Это поможет защитить от неблагоприятного воздействия насос и другое оборудование, а в зимний период – уберечь от промерзания. Если же ставить на улице, то лучше поближе к зданию. Но даже в этом случае придется копать вручную траншею, которая будет вести к помещениям.

Планируемый дебет. Это зависит от насыщенности водоносного слоя. На этот вопрос тоже могут ответить соседи. Достаточно спросить у них, не пересыхает ли их источник летом.

Если отдача будет небольшой, то рекомендуем приобрести резервуар на 500-1000 литров и наполнить его сразу. В накопителе всегда будет необходимый объем жидкости для потребления, а из «иглы» много одновременно никто набирать не будет.

Как можно сделать настоящую абиссинскую поверхностную малую скважину или узкий колодец без посторонней помощи своими руками: ручные способы

Есть пара основных методов, которыми пользуются все, кто собирается ставить на участке подобное устройство. Давайте их разберем.

Забиваем стальной «бабой»

Если планируется использовать этот вид обустройства, то потребуется специальная металлическая чушка весом 45-50 кг, у которой будет отверстие в центре и по ручке с каждой стороны. Эта конструкция надевается на трубу, а также туда крепится «подбабок», это такой своеобразный хомут, который стягивается и фиксируется болтами. Он становится упором, в который врезается баба, а энергия от действия передается трубе и уходит в землю.

Постепенно все изделие будет спускаться все глубже, а на «иглу» будут докручивать метры, пока не получится достигнуть необходимого пласта.

Также допускается применить временный оголовок из подходящего материала, по которому будут бить. Способ довольно требователен к качеству резьбы и металла, ведь этому месту приходится испытывать огромную нагрузку, а чугунные фитинги от постоянных ударов могут лопаться.

Чтобы облегчить прохождение на глубину и контролировать его, советуем заливать воду. Когда получится дойти до водоносного слоя, жидкость с шумом уйдет, не заметить это довольно сложно. Потом обычно добавляют еще на метр, чтобы погрузить в водный пласт весь фильтр, а потом можно пробовать качать. Сначала может идти что-то мутное, но это следует откачать с помощью ручного поршневого насоса. Только когда пойдет чистая влага, включают электрическое оборудование. Постепенно вокруг «иглы» будет очищаться источник, его можно будет использовать в питье и готовку.

Забиваем прутком

Есть и другой метод, которым тоже часто пользуются, это забивка скважины изнутри, при помощи специальной тяжелой металлической штанги. Обычно в этом качестве используется прут арматуры. О том, что этот способ лучше и проще, говорят многие домовладельцы, которые им воспользовались.

Арматура будет бить по тыльной стороне, которая будет находиться в головной части трубы еще на уровне первой секции, до фильтра. Поэтому советуем хорошо приварить наконечник.

Довольно часто процесс происходит так. Ставится тренога, через которую на тросе опускается прут из стали, который весит около 40 кг. Постепенно он забивает землю все глубже. Если его веса окажется мало, то можно по мере заглубления навинчивать новые части штанги.

Важный момент – этот метод не получится использовать в небольшом пространстве или в маленьком низком подвале. Для этих целей стоит задействовать трубу из металла, но некоторые умельцы вставляют полипропиленовую.

Как определить, где залегает пласт

После того как мы разобрали, что же это за устройство – абиссинская скважина, стоит изучить, как проверить, насколько глубоко находится водное зеркало.

Самым легким способом получить эту информацию является обращение к соседям. Если они открыты к диалогу и готовы показать, насколько глубоко у них влага в колодце, то это серьезно упростит задачу. Но стоит учитывать, что это весьма приблизительная информация. Совсем необязательно у вас будет на том же уровне.

Также важно помнить, что тот пласт, который слишком высоко к поверхности, точно будет загрязнен дождями, сточными водами, прочей химией и хозяйственных стоков.

Если жидкость идет с песчаного уровня, который находится в глубине около 12-15 м, то часто это хорошо отфильтрованная влага, которая будет стабильным источником в течение всего года. Останется только установить для этого насосную станцию.

На что обратить внимание при поиске подходящей точки:

рано утром или весной-летом можно увидеть туман, который вьется над определенной частью территории, чем гуще, тем ближе грунтовые воды;

собаки в жаркую погоду стараются лечь в прохладе, а лошадь будет бить копытом там, где ближе жидкость;

брусника, черемуха вьются там, где им достаточно питания;

закопать трехлитровые банки горлом вниз на ночь, где будут большие испарины в утреннее время, там источник.

Контролируем и прокачиваем

Чтобы понять, на какую глубину уже ушла «игла», можно пользоваться «манеркой» — трубой уменьшенного диаметра. У нее обычно заваренный или вогнутый конец, его следует опустить в скважину. Так выясняют, можно ли зацепить воду.

Еще один популярный способ проверить, дошли ли до водоносного слоя – заливать жидкость внутрь. Как только получился войти в подземный бассейн, влага уйдет, сопровождаемая шумом. Потом можно опускаться еще на метр, чтобы фильтр ушел в пласт. После этого прокачиваем все ручным оборудованием, чтобы очистить от ненужных примесей. Электронасос включаем только после того, как видим чистоту.

Стоит отметить, что мусор, песок и другие мутные добавки будут сопровождать источник первые выкачиваемые 500-1000 литров. Только после этого все начнет очищаться и постепенно превращаться в приемлемый для питья уровень.

Итоги

Мы рассмотрели, как происходит бурение абиссинской малой скважины или настоящего узкого колодца своими руками без оборудования, приложили видео и инструкцию о том, как это делать вручную. Рассмотрели основные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы «игла» не стала памятником беспечности владельцев. Проверили, как узнать глубину залегания и как контролировать выкачивание. Надеемся, что все эти советы вам пригодятся при обустройстве собственной абиссинки.

Источник: ovteh.ru

Плюсы и минусы самостоятельного бурения

Положительные стороны скважины–«иглы»:

самый недорогой вид скважин;
скорость создания – реально устроить за один световой день;
простота в изготовлении;
легкость – не требует сложной бурильной технии;
длительный срок службы – при правильном изготовлении служит десятилетиями.

Имеет абиссинская скважина и свои недостатки:

сквжина устраивается в песке – при попадании в плотные слои или в камень, работа может замедлиться или вовсе остановиться;
конструкция требует постоянного использования – при длительном отказе от пользования, абиссинская скважина может заилиться и выйти из строя или потребует длительного и сложного ремонта;
необходима насосная станция – из-за малого диаметра трубы в нее не поместится погружной насос.

Здесь нужно отметить, что «пробить» скважину можно на глубину и до 14-16 м, но при этом рабочая глубина водного зеркала не должна быть ниже 8,5-9,5 м.

Что нужно?

Конструкция «абиссинки» является не сложной, поэтому не требует дорогого и сложного оборудования. Скважину можно обустроить двумя способами: бурением или забиванием.

При изготовлении скважины бурением в необходимый комплект входят:

буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.

При выборе второго способа понадобится забивное оборудование:

ударная «баба» – тяжелая металлическая болванка, скользящая по забиваемой трубе;
«подбабок» — хомут, надеваемый на трубу, по которому бьет «баба», сдвигаемый вверх по мере забивания трубы;
блок, или комплект блоков, через который проходит веревка или трос, за который поднимают «бабу»;
тренога, на которой закрепляется блок.

Забивная «баба» может быть выполнена в виде тяжелой конструкции, состоящей из отрезка трубы, большей, чем забиваемая, на одну размерную единицу. Для повышения эффективности, на такую «бабу» наваривают утяжеление, и приваривают боковые ручки для ее подъема.

При выборе другого варианта устройства скважины забиванием, можно максимально упростить технологию, применяя для погружения трубы только обычную кувалду.

Способ реализуем только при соблюдении ряда условий:

уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
он обладает достаточной физической силой;
есть защитный оголовок для забиваемых труб.

При выборе любого способа устройства абиссинской скважины, в комплект оборудования должен входить ручной насос, необходимый для первичной прокачки скважины.

Как выбрать место?

Выбор места для устройства абиссинской скважины является самым сложным пунктом во всем процессе. «Игла» хоть и считается самым простым, несложным и недорогим видом скважин «на воду», обладает одним нехорошим свойством – при ее устройстве очень трудно исправить любую ошибку.

Если водоносного горизонта не оказалось на расчетной глубине, то вытащить назад забитые трубы будет трудно, в большинстве случаев невозможно. Поэтому подходить к процессу выбора места создания скважины, нужно максимально ответственно.

Существует ряд ориентиров, с большей или меньшей долей вероятности, позволяющих довольно точно определить место работ:

наличие в округе уже работающих скважин или колодцев;
поблизости от выбранного места есть выходящие на поверхность родники, ключи;
рядом есть водные объекты – ручьи, естественные пруды, озера, реки;
косвенные признаки – роение мошек на закате над определенным местом, наличие растений с глубокой, стержневой корневой системой – чистотел, конский щавель, мать-и-мачеха, репейник;
если в низине, после восхода солнца, долго держатся остатки тумана – 99% вероятности того, что в этой низине водоносный слой находится близко к поверхности.

Как пробурить вручную?

Устраивать скважину с кессоном, имеет смысл для двух случаев – когда уровень водяного зеркала «абиссинки» находится на предельной для насоса глубине, или когда объем потребления воды высок в любое время года. Например, если скважина снабжает несколько, круглогодично проживающих, семей.

Во всех остальных случаях, устройство кессона является дополнительной, не всегда оправданной, затратой. Создать «абиссинку» можно и без кессона. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Гидробурение с кессоном

Если в процессе изучения гидрогеологической обстановки на участке, выяснилось, что необходимо делать глубокую скважину (более 10-12 м.), то лучше сделать ее с кессонным колодцем. Для создания «абиссинки» методом бурения своими руками необходимо вначале приготовить всё необходимое.

Материалы и инструменты:

буровую машинку – можно изготовить самому или взять в аренду;
комплект буровых штанг, общей длиной не менее 15 м.;
набор отрезков обсадной трубы, такой же длины;
набор материалов для создания кессона – жб кольца или брус 10х10 см.;
резервную емкость для кессона – объем от 500 до 1000 л.;
насосную станцию с погружным шлангом и заборником;
лестницу для спуска в кессон;
утеплитель для стенок и крышки кессона;
провода для подвода электричества к насосу;
отопитель кессона для зимнего периода;
комплект труб и фитингов для устройства водопровода от колодца до точки водоразбора.

Устройство скважины с кессоном происходит в следующем порядке:

Выкапывают яму с таким расчетом, чтобы на крышку кессона можно было уложить слой утеплителя, толщиной не менее 1-1,5 м., учитывая глубину промерзания в районе. Ширина ямы должна быть такой, чтобы в нее можно было поместить сам колодец с наружным утеплением его стенок. Толщина утеплителя – не менее 30 см. В крышке колодца необходимо сделать утепленный люк для спуска внутрь кессона.
В готовую яму опускают собранный колодец либо делают его внутри ямы. Размер колодца должен быть таким, чтобы в нем поместилась насосная станция с резервным баком, арматура скважины и водопровода, электрощит и отопительный прибор. На одной из стен колодца необходимо закрепить лестницу.
Перед началом работ в пустой колодец опускают буровую машину с набором буров и отрезков обсадной трубы.
В бурмашину устанавливают первый отрезок бура (с наконечником), поверх него – первый отрезок обсадной трубы с сетчатым фильтром и заборными отверстиями.
Начинают бурение, плавно опуская бур в землю, совместно с обсадной трубой.
Когда над поверхностью земли останется 15-20 см, обсадной трубы и бура, бурмашину останавливают и отсоединяют. В «обсадку» заливают воду до тех пор, пока она не начнет выливаться наружу. Бурмашину поднимают на исходную высоту.
К торчащим из земли частям бура и трубы, привинчивают следующие их части. К верхней части бура присоединяют бурмашину и продолжают бурение с погружением.
Аналогично поступают со всеми остальными частями бура и обсадной трубы.
Достижение водоносного слоя характеризуется резким облегчением работы бурмашины, и таким же резким исчезновением воды из обсадной трубы.
После достижения такого уровня, проходят еще 1-1,5 м скважины и заканчивают бурение. Торчащую из земли обсадную трубу фиксируют, а бур начинают вынимать из скважины – бурмашину включают на обратное вращение. Выйдя на максимальную высоту подъема бурмашины, отсоединяют от неё бур, свинчивают верхний его отрезок, и, опустив машину, присоединяют ее к нижнему отрезку.
Снова включают машину и поднимают ее, вынимая очередную часть бура.
Операцию повторяют до тех пор, пока не будет вынут последний отрезок бура.
К освободившемуся верху «обсадки» присоединяют ручной насос и начинают прокачивать скважину, удаляя воду за пределы кессона до тех пор, пока из насоса не начнет литься чистая вода.
После получения чистой воды ручной насос отсоединяют, опускают в кессон всё необходимое оборудование, монтируют и подключают его.
Производят пробное включение и присоединяют кессонное оборудование к водопроводу, включают всю систему водоснабжения в работу.

При устройстве обсадной трубы все ее части необходимо свинчивать максимально плотно с применением сантехнических уплотнителей (лён, каболка, фум-лента и т.д.). Это необходимо, чтобы через стенки «обсадки» в скважину не попадала «верховодка» или какие-либо загрязнения.

Ручное изготовление без кессона

В этом случае необходимы:

бурмашина с бурами;
обсадная труба;
погружной шланг;
ручной насос;
насосная станция;
электропитание или топливо для бурмашины;
элементы водопровода.

Рассмотрим пошагово весь процесс:

В выбранном месте устанавливают и закрепляют бурмашину, готовят всё необходимое.
Присоединяют первую часть бура и первую часть обсадной трубы.
Включают машину и плавно опускают бур с трубой в пробуриваемую скважину.
Оставив над поверхностью 15-20 см. трубы и бура, отсоединяют машину и привинчивают следующие части, присоединяют к ним бурмашину и повторяют операцию до выхода в водоносный слой.
Проходят еще 1-1,5 м. глубины скважины и начинают удаление бура из «обсадки».
После удаления бура, к обсадной трубе присоединяют ручной насос и начинают прокачку скважины вручную.

Дальнейшие действия зависят от типа использования скважины – при использовании скважины только летом и в небольших объемах, оставляют на месте ручной насос и пользуются им. Если воды нужно много, то можно поменять его на поверхностную насосную станцию с погружным шлангом.

При больших объемах потребления в круглогодичном режиме делают следующее:

От обсадной трубы до стенки фундамента здания выкапывают траншею глубиной на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
Укладывают водопровод и вводят его в здание.
Обрезают лишнюю часть обсадной трубы, вставляют в нее погружной шланг с обратным клапаном, расположенным в нижней точке шланга, и соединяют его с водопроводом.
Внутри здания, в месте выхода водопровода на поверхность, устанавливают насосную станцию и заполняют весь водопровод водой.
Делают пробное прокачивание до тех пор, пока количество выкачанной воды не превысит залитый объем.
Одновременно, проверяют под давлением качество соединения стыков водопровода в траншее – если недостатков не обнаружено, траншею засыпают.

Засыпают место бурения «абиссинки» — скважина готова к эксплуатации.

Как сделать самому без оборудования?

При создании скважины без оборудования применяют забивной метод.

Для этого готовят необходимые материалы и инструменты:

отрезки забивной трубы – стальная, диаметром не менее 1½ дюйма, у которых (за исключением первого) нарезана резьба с обеих сторон;
первый отрезок – на одном конце установлен твердосплавный конусный наконечник, на 13 длины выше его установлена фильтрующая сетка, а под ней просверлены, по всей площади, в шахматном порядке, заборные отверстия – на втором конце – резьба;
ударный наконечник – навинчиваемый на верхний край забиваемого отрезка, твердосплавный наконечник, служащий защитой конца трубы от разбивания;
забивная «баба» — скользящая по забиваемой трубе тяжелая болванка, либо простая кувалда;
обычный садовый бур;
ручной насос.

Процесс создания абиссинской скважины без оборудования:

В выбранном месте снимают растительный слой на площади в 1 м², глубиной «до глины».
В центре площадки на максимально возможную глубину бурят яму садовым буром и наливают в нее воду.
В центр ямы устанавливают первый отрезок трубы так, чтобы обеспечить максимальный «вылет» вверх забивной «бабы» или размах кувалдой.
Забивают трубу в землю, оставив над поверхностью 10-15 см длины трубы, снимают защитный наконечник, наливают в забитую трубу воду до выливания «через край», навинчивают второй отрезок трубы, и в его верх заворачивают «защитник». Забивают второй отрезок аналогично первому.
По установленной методике забивают остальные отрезки трубы до выхода в водоносный слой – это можно почувствовать резким облегчением хода трубы и пропаданием воды в ней.
Забивают трубу еще на 1-1,5 м и останавливают работу. Свинчивают с трубы защитный наконечник и присоединяют к ней ручной насос.
Прокачивают скважину до появления чистой воды – «абиссинка» готова.
Дальнейшие шаги аналогичны действиям, проводимым при буровом способе.

Как проверить качество воды?

Воду из скважины, которую предполагается использовать для технических нужд или полива, можно не проверять – ее качество будет достаточным.

Если же планируется использование воды людьми, то ее необходимо полностью проверить. Сделать это могут только специализированные лаборатории, имеющие государственную лицензию или аккредитацию.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация «абиссинки» сводится к ее постоянному использованию. Какого-либо особенного обслуживания скважина не требует. Единственное требование – подготовка к зиме.

Видео по теме статьи

Абиссинская скважина своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод – особой сложности в изготовлении «абиссинки» своими руками, нет – нужно просто четко выполнять все инструкции.

Источник: o-vode.net