Устройство камина из кирпича

Камин из кирпича: основные элементы и преимущества

Сейчас строительство камина своими руками можно осуществить без наличия углубленных познаний. Обустраивая его, следует придерживаться определенных этапов строительства и учитывать некоторые нюансы выполнения работ.

Существует множество видов и систем обустройства каминов. Самый простой из них — это кирпичная конструкция. Она состоит из трех основных составляющих компонентов:

• дымохода;
• топки;
• облицовочного портала.

Прежде, чем приступить к постройке камина своими руками, необходимо упомянуть о преимуществах кирпичной конструкции. К ним относятся:

• стильный дизайн;
• бесшумность;
• максимальная площадь обогрева;
• доступность и простота пользования;
• энергетическая независимость.

Кладка из кирпича камина осуществляется своими руками с использованием:

• щебня;
• бутобетона;
• досок для опалубки;
• гидроизоляционного материала;
• бетонного раствора;
• кружала;
• деревянных брусков;
• рулетки;
• уровня;
• мастерка;
• 3-4 ведер;
• угольника;
• бечевки;
• отвеса;
• карандаша;
• тряпок;
• двух лопат: штыковой и совковой;
• трамбовки;
• дымовой трубы;
• колосников.

Предварительные работы

На первом этапе сооружения камина следует определить общую площадь и фактический объем помещения, в котором он будет находиться.

Если это комната в дачном домике или веранда площадью до 20 м и с высотой стен до 3,5 м, то площадь такого помещения будет составлять приблизительно 70 м². Топочное отверстие должно быть соразмерным к площади самого помещения и иметь соотношение 1:50-1:70.

После этого определяется ширина и высота портала топливника (топочного отверстия камина). Оптимальное соотношение указанной высоты к предполагаемой ширине должно быть 2:3. То есть, при площади помещения в 70 м² размеры портала в этом случае будут составлять 0,4 м² (52*77 см).

Следует также соблюдать соотношение (50-70 %) глубины планируемого топливника к высоте каминного портала. Слишком маленькая глубина приведет к чрезмерному задымлению, а большая — уменьшит его теплоотдачу. Дымовое отверстие рассчитывается таким образом. Берутся параметры топочной части и уменьшаются примерно в 8-14 раз. Общая высота трубы дымовой должна составлять 4-5 м. Дымоотвод может быть прямоугольной или круглой формы.

Устройство топки

Внутренние стенки топки выполняются под углом. Это делается для того, чтобы развернуть боковые стенки наружу. Задняя стенка конструкции, начиная с трети его высоты, немного отклоняется вперед. Это приводит к максимальным теплоотражающим характеристикам. Дымовая камера устраивается над топливником. Между ними обязательно создается карниз, предотвращающий выброс дыма, искр и сажи внутрь помещения.

Для оборудования камина необходимо предварительно обозначить место его расположения на бумаге. Лучше всего его разместить у торцовых стен, иногда можно в углу. Не рекомендуется устанавливать его напротив стен, где есть окна. Сквозняков не должно быть.

Также следует предусмотреть, что при длительной топке камина его задняя стенка и дымовая труба сильно нагреваются. Поэтому нужно позаботиться о простой противопожарной безопасности, особенно в помещении с деревянными стенами.

План порядовки

Лучше всего рисовать план порядовки на клеточной бумаге. Рисуя план, нужно учитывать не только габаритные размеры кирпича. Нужно обязательно пользоваться условными обозначениями, где будут применяться его половинки и четвертинки. Кладка кирпича на цокольный ряд камина обычно производится способом «на ребро». Начиная со второго ряда, кладка кирпича производится плашмя. Когда кладка кирпича производится на расстоянии 25-30 см от пола (приблизительно третий ряд), следует учесть, что это начинается низ топки.

Чтобы определить количество требуемого материала, нужно рассчитать количество всех рядов с учетом расположения между кирпичами расшивки размером до 0,5 см. Если затруднительно своими руками нарисовать план порядовки, можно обратиться к специалисту или найти подходящий план в интернете.

Обустройство фундамента

Определение размеров фундамента камина осуществляется с учетом общего плана. Следует сопоставить уровень цоколя с уровнем топки и выходной трубы. К ширине цокольного ряда с лицевой стороны кирпичей добавляется примерно 4-6 см, а рытье котлована происходит с запасом по ширине в 10-15 см.

Сам фундамент камина не нужно связывать с общим фундаментом дома. Он обустраивается отдельно. Основание роется одним из двух способов:

• на глубину до 60-70 см;
• на глубину фундамента самого дома.

Дно котлована засыпается слоем щебня на уровне 10-15 см. Он трамбуется с помощью ручной трамбовки. Для устранения повышенной влажности сверху укладывается бутобетон.
Изготавливается опалубка в виде ящика без дна соответствующих размеров. Стенки опалубки внутри гидроизолируются. Для этого они обмазываются битумом или своими руками обшиваются рубероидом, толем или специальным пергаментом. На дно можно уложить крупные камни (в диаметре до 15 см), а возникшее между ними пространство заполняется щебнем. Все дно заливается приготовленным бетонным раствором (1 ч. цемента, 3 ч. песка и вода).

Верхняя часть фундамента своими руками выравнивается и проверяется уровнем, после чего закрывается полиэтиленовой пленкой. Спустя семь дней он готов к проведению кладки. Высота фундамента над уровнем чистого пола не должна превышать 6-7 см.

Подготовка кирпича, глины и кладка камина

Верхний слой фундамента покрывается гидроизоляцией. Для этого подойдет толь или рубероид. Кирпич перед началом кладки калибруется, а глина заблаговременно замачивается на несколько дней. По мере загустевания раствора в него постепенно добавляется вода. Все своими руками тщательно перемешивается. Создание раствора из глины является довольно ответственным делом. Он не должен легко растекаться, рассыпаться на части и липнуть к мастерку.

Укладывая первый ряд кирпича на ребро, рекомендуется добавлять в раствор немного цемента. Для более прочного сцепления кирпича перед кладочными работами его лучше смачивать в воде. Правильность геометрической кладки диагоналей своими руками проверяется угольником и бечевкой, а горизонтальность свежих рядов и вертикальность углов конструкции — уровнем и отвесом.

Кладка кирпича обязательно сопровождается тщательной проверкой выполняемой работы. Каждый ряд сверяется с чертежом порядовок и своими руками делается отметка карандашом или мелом. Лишний выступивший раствор на внутренних стенках каналов топливника и дымосборника удаляется мокрой тряпкой (через каждые уложенные 5-6 рядов). Оштукатуривать внутренние стены камина нельзя.

Кладка кирпича возле криволинейно-геометрических поверхностей дымосборника и сводов осуществляется с постепенно переходящим напуском, который не превышает 6 см. Для постройки портального отверстия камина используются различные перемычки: арочные, сводчатые или клинчатые. Их конфигурация определяется по выбранному и установленному кружалу, подпираемому временными подпорками.

Кладка своими руками камина также предусматривает правильное устройство дымовой заслонки, колосников и прочистки. При установлении дымовой трубы отвесом проверяется ее строго вертикальное расположение. При выводе трубы на крышу необходимо использовать цементно-песчаный раствор, предварительно закрыв имеющиеся отверстия для защиты от осадков.

http:

По завершению своими руками этих работ расшиваются швы. Если кирпич блеклый, его можно покрасить разными цветами. Это придаст эстетично-художественную выразительность камину. После высыхания и перед началом использования своего творения следует приобрести кочергу, совок и емкость для дров.

nastroikezhenshinenemesto.ru

Виды каминов

По способу установки устройство каминов из кирпича можно разделить на:

• закрытые,
• открытые,
• полуоткрытые.

Чаще всего можно встретить закрытые и полуоткрытые конструкции. Давайте разберем с чем это связано и в чем их различия.

Итак:

Закрытыми — называют камины, встроенные в стену. У таких печей и топка и дымоход не выделяются на уровне стены.

К преимуществам таких конструкций необходимо отнести такие:

• Они совершенно не занимают полезного пространства комнаты, в которой они установлены.
• В основном такие печи сооружают еще на этапе строительства дома.
• Они имеют несколько ходов дымохода, благодаря чему лучше выполняют свои отопительные функции.

Полуоткрытыми каминами  — называют печи, пристроенные к стене. У них топочная часть и дымоход выделяются от уровня стены. Зачастую внутренней стенкой таких печей служит стена помещения.

Если же печь достраивалась после постройки дома, то внутренняя часть вплотную пристроена к стене. Такие камины обычно сооружают после строительства дома. В основном их призвание чисто декоративное, для выполнения обогревательных функций необходима достаточно глобальная перестройка стен для обустройства дымохода.

Открытыми – называют камины, расположенные в центре комнаты. Такие конструкции встречаются достаточно редко из-за того что они занимают достаточно много свободного пространства. При этом такая печь выполняет только декоративные функции, о полноценном отоплении таким камином, можно говорить только на верхних этажах дома.

Основы конструкции каминов

Изготовление каминов из кирпича — процесс довольно длительный и сложный. Он имеет множество нюансов и во многом зависит от ваших пожеланий (Читайте также статью Проекты каминов из кирпича — порядная раскладка и особенности монтажа).

Прежде всего, печь состоит из камеры сгорания – это место где непосредственно сгорает топливо. Воздух в топку может подаваться двумя способами.

Первый способ это когда воздух попадает через не закрытую лицевую часть топки. По второму способу в закрытую топку воздух подается по специальному воздуховоду с улицы или из другой комнаты.

Дымовые газы сначала скапливаются в дымовой камере, а затем через дымоход отводятся на улицу. Выше дымовой камеры обычно стоит заслонка, регулирующая тягу дымохода. Также в дымоходе обустраивают золасборник, который позволяет очищать дымоход от золы.

Виды каминов по способу обогрева

Старогерманский камин

Данный вид теплогенераторов по большей части выполняет декоративную функцию. Стоимость камина из кирпича такого типа более низкая ввиду своей простоты и малого объема робот.

КПД такой печи не превышает 10 – 15% и обогреть полностью дом им достаточно проблематично. Именно поэтому такие камины используют по большей части в декоративных целях.

Данный вид конструкции имеет открытую топочную часть, поэтому забор воздуха для горения происходит непосредственно из комнаты, где он находится. В связи с тем, что для горения необходим достаточно большой объем воздуха, его приток в комнату обеспечивается засчет сквозняков.

Обогрев в таких теплогенераторах осуществляется засчет излучения тепла. Для большего излучения кладка каминов из кирпича выполняется наклоненной в сторону зоны горения. Также для большего излучения, защиты кладки на внутреннюю стенку  зоны горения крепят чугунные плиты.

В некоторых случаях для увеличения обогрева в печах делают дополнительный воздушный контур. Для этого зону горения обкладывают снаружи еще одним слоем кирпича.

Между первым и вторым слоем имеется воздушный зазор, в котором засчет естественной циркуляции воздуха происходит теплообмен. Но с увеличением объемов работ увеличивается и цена такой конструкции.

Высокоэффективные камины

Стоимость кладки камина из кирпича этой группы зачастую значительно дороже. Это связано с большим объемом работ, а также возможными работами по демонтажу.

Демонтаж производится, если камин достраивается в уже обжитый дом, система отопления которого не предполагала дымохода. Высокоэффективные теплогенераторы используют все преимущества старогерманских каминов, плюс вносят свои новшества.

Для увеличения КПД печи в первую очередь закрывается зона горения. Для обеспечения визуальных эффектов живого огня сделать это можно огнестойким стеклом. Для подвода же воздуха, используется воздуховод с улицы или соседней комнаты.

Дымоход, по сравнению со старогерманским, также претерпевает изменения. Если в первых, как правило, используется прямой выброс дымовых газов, то в высокоэффективных каминах дымоход имеет от 2 до 4 ходов.

Засчет этого увеличивается отбор тепла дымовых газов и повышается КПД печи. Но это более сложная конструкция и выполнить все работы своими руками будет значительно сложнее.

Выбор материала для постройки камина

Учитывая цену, сколько стоит выложить камин из кирпича, можно сказать, что именно кирпич является оптимальным вариантом. Но возможны способы с использованием камня и железа.

Но сложность кладки камня достаточно высока и обусловлена сложностью данного процесса. Металл же — материал достаточно не долговечный, кроме того он потребует особого ухода (Узнайте здесь, чем покрасить кирпичную печь).

Для печи не стоит использовать двойной силикатный кирпич М 150, так как он не является огнеупорным и достаточно быстро разрушится. Оптимальным выбором будет печной или шамотный кирпич.

Этот вид хорошо переносит перегревы и перепады температур. Причем, его используют не только для обкладки зоны горения, но и для обустройства дымоходов.

Кирпичная кладка каминов предполагает использование пластичных растворов. Для этого применяется глина.

В раствор ее добавляют из расчета 1 к 1 с песком. Песок также стоит мелкозернистый, оптимальным вариантом будет использование кварцевого песка. Также возможно применение пластификаторов раствора.

Стоит отметить, что для большей пластичности глины ее необходимо замачивать. Делать это необходимо за 3 дня до применения.

Расчет камина

Расчет топливника

Мы строим камины из кирпича уже не первый год и точно определились, что его правильный расчет — это уже половина успеха создания. Ведь точный подбор размеров не только гармонично впишет камин в интерьер вашего дома, но и обеспечит его бездымную работу в любое время года.

Прежде всего, необходимо определиться с размерами топливника. Его размеры высчитываются исходя из размера помещения, в котором расположен камин.

Основополагающей является ширина топливника. Обычно ее принимают равной 3% от площади помещения, в котором сооружается камин. То есть при площади комнаты в 20м² ширина топливника должна быть около 60 см.

Отталкиваясь от ширины, инструкция советует выбирать высоту нашей печи. Обычно высоту принимают равной от 60% до 80% ширины.

То есть если ширина нашей печи 60 см, то высоту принимаем равной 35 см до 48 см. Глубина же камина рассчитывается исходя из того, что она составляет от 50% до 65% ширины камина. То есть в нашем варианте она будет 30 – 39 см.

Расчет дымохода

Следующим важным параметром, который в значительной степени влияет как на стоимость кладки камина из кирпича, так и на его работу является  расчет дымохода. Неточный расчет может привести к низкой тяге дымохода и как следствие сильному дымлению печи.

При расчете сечения дымохода исходят из площади топливника. Сечение должно быть от 7% до 10% площади топливника.

Но стоит учитывать, что минимально допустимые размеры дымохода должны быть 14×27 см. В нашем варианте принимаем именно эти размеры, так как получаемые у нас цифры значительно меньше.

Строим камин

Строительство фундамента

После того как мы произвели все расчеты и составили чертеж, можно приступать к постройке. Строительство каминов из кирпича начинается с подготовки фундамента.

Его, конечно, можно и не строить, если вес всей конструкции не превысит 700кг. Но зачастую вес значительно выше и поэтому качественный фундамент необходим.

Стоит отметить, что перевязку фундаментов дома и печи делать не следует, так как они могут иметь разную осадку, а это может привести к образованию трещин.

Фундаменты под камин могут быть двух видов: кирпичный и заливной. Кирпичный фундамент сооружается из кирпича и предназначен для небольших каминов.

Для капитальных же конструкций требуется заливной фундамент.

Его строительство и опишем в данной статье.

1. В первую очередь нам необходимо подготовить котлован. Он должен быть на 10 – 20 см больше проектных размеров фундамента. Глубина же котлована должна быть 50 – 60 см для одноэтажного дома и 70 – 90 см для двухэтажного.
2. Выполняем гидроизоляцию. Для этого дно котлована засыпаем щебнем на 10 – 15 см и тщательно трамбуем.
3. Изготавливаем и устанавливаем опалубку, для ее большей герметичности советуем вам обложить ее рубероидом с внутренней стороны.
4. Заливку выполняем в несколько заходов. Для наполнения можно использовать строительный кирпич, его отходы или бутовый камень. Каждый слой качественно трамбуем.
5. Каждый последующий слой заливаем через день.
6. Последний слой тщательно выравниваем и подгоняем под уровень.
7. Накрываем полиэтиленовой пленкой и ждем полного высыхания около недели.

Общие советы кладки камина

1. Особенностью кладки камина является необходимость предварительной сухой укладки кирпича на каждый последующий ряд. При этом кирпичи подгоняются друг к другу максимально плотно.
2. В процессе строительства схема кладки камина из кирпича должна быть постоянно под рукой и каждый последующий ряд необходимо с ней сравнивать.

3. Внешнюю кладку и футеровку нельзя перевязывать, так как разные температурные режимы могут нарушить кладку. При укладке криволинейных поверхностей напуск кирпича не должен превышать 6 см.
4. При укладке топливника и дымохода внутрь должны смотреть максимально ровные участки кирпича.
5. Каждые несколько рядов тщательно протирайте кладку от наплывов раствора. Даже незначительные выступы в дымоходе могут привести к снижению тяги, поэтому внутреннюю часть дымохода принято штукатурить.

klademkirpich.ru

Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку — как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.

Общие сведения о каминах

Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная. В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов, топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.

Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, как сделать декоративный камин из старого шкафа своими руками. Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!

Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.

Устройство камина открытого типа

Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении. Схема камина в разрезе показана на рисунке.

• Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
• Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
• Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
• Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
• Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
• Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
• Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом. Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз. Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
• Хайло (7) или дымосборник, собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
• Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.

Топливо для камина обычно располагают не на поде и на специальной каминной решетке, чтобы был доступ для свежего воздуха снизу.

Как выложить камин своими руками

Работы по сооружению камина следует разбить на несколько последовательных этапов.

Расчет размеров камина

Камин, безусловно, является предметом интерьера, но помимо этого он должен выполнять свою основную функцию – отапливать помещение и радовать хозяев возможностью созерцания открытого пламени. Но в определении размеров камина должна участвовать не только фантазия дизайнера или предпочтения хозяев, но и строгий инженерный расчет.

Если в маленьком помещении разместить слишком большой камин, то, во-первых, при горении дров он будет сжигать много кислорода, что спровоцирует сильные сквозняки при наличии приточной вентиляции, а, во-вторых, количество выделяемой тепловой энергии будет избыточным; в такой комнате будет попросту сложно находиться при горящем камине.

Размеры камина, высота и сечение дымохода – это величины, получаемые из инженерных расчетов. Методика таких расчетов достаточно сложная, но в упрощенном виде ее можно изложить в виде набора простых правил, выполнив которые можно построить камин, отвечающий всем требованиям комфорта и безопасности. Перечислим эти правила:

• Камин устанавливается в помещение определенной площади, а тепловая энергия излучается у него через площадь топочной части, которая ограничена порталом камина. Площадь топочной части должна соотноситься к площади помещения в пропорции примерно 1:50. Например, имеется комната площадью в 20 м², в которую необходимо установить камин. Площадь его топочной части должна быть 20 м²/50=0,4 м².
• После того как известна площадь портала, необходимо определить его размеры: высоту и ширину. По правилам они должны относиться друг к другу в пропорции 2:3. Согласно представленной схеме B/A=2/3. Подбирая высоту портала, можно найти его ширину по формуле A=3*B/2. Приведем пример: пусть высота портала будет 51 см=0,51 м, тогда его ширина B=3*0.51/2=0.765 м=76,5 см. Не забываем проверять условия площади портала: S=A*B=0.51*0.765=0.39 м², что примерно равно 0,4 м².
• Следующим важным параметром является глубина топливника — C, которая очень сильно влияет на правильную работу камина. По правилам она должна составлять 2/3 от высоты портала: C=2*B/3. Вычислим глубину в нашем примере C=2*0.51/3=0.34 м=34 см=340 мм. Если эту глубину увеличивать, то тепло будет беспрепятственно вылетать из топки в дымоход, а если уменьшать, то продукты сгорания будут входить в помещение.
• Подиум перед порталом камина должен выступать на расстояние не менее 50 см. это делается в целях пожарной безопасности.
• По бокам портала выступы должны быть не менее 20—30 см.
• Задняя стенка топливника должна иметь наклон в 20—22° по отношению к вертикали, причем наклон должен начинаться с трети высоты.
• Боковые стенки для отражения тепла в помещение должны быть расположены под углом в 45—60°.
• Дымоход при расположении его возле конька крыши, должен быть выше его не менее, чем на 0,5 метра. В случае иного расположения дымохода, необходимо руководствоваться правилами, изображенными на схеме.

• Общая длина дымохода (от колосниковой решетки до устья трубы) не может быть менее 5 метров.
• Если общая длина дымохода превышает 10 метров, то тяга в камине будет слишком большой. Такой прибор станет лишь «жрать» дрова, но при этом не давать адекватной теплоотдачи. В этом случае предусматривают различные угловые элементы, несколько снижающие тягу.
• Площадь поперечного сечения дымохода должна быть меньше площади топочного окна камина примерно в 8÷15 раз. Разброс показан слишком большой, поэтому этот параметр рекомендуется рассчитать более точно, тем более что на этот счет есть специальная таблица.

Кстати, оптимальное сечение канала дымохода должно соответствовать не только размеру топливного окна камина, но еще и высоте трубы. Кроме того, прослеживается зависимость и от геометрической формы сечения канала. Оптимальной для вывода продуктов сгорания считается круглое сечение. Больше всего «паразитных» завихрений, мешающих нормальной тяги, образуется в дымоходе с прямоугольным сечением.

Ниже в таблице приведена зависимость оптимального соотношения площади дымохода к площади топочного окна в процентах.

Высота дымоходной трубы от дна топливной камеры (колосника) до устья, м	Конфигурация сечения внутреннего канала дымохода
	Круг	Квадрат	Прямоугольник
5	11.2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Еще проще будет провести вычисления, если воспользоваться размещенным ниже калькулятором.

Калькулятор расчета рекомендуемого сечения дымохода камина или печи с открытой топкой

Перейти к расчётам

Для дымоходов круглого и квадратного сечения калькулятор покажет стразу рекомендуемый размер – диаметр или длина стороны соответственно (в миллиметрах). При этом не забывайте своевременно, при внесении данных, указать в соответствующем поле форму сечения.

С прямоугольником – несколько сложнее, так как здесь могут быть варианты с длиной сторон. Поэтому для этих случаев будет указываться оптимальная площадь сечения (в квадратных сантиметрах), которую затем несложно привести уже к линейным параметрам сторон.

Итоговый результат, безусловно, ориентировочный, так как практически всегда он приводится к стандартным размерам кирпичной кладки или выпускаемых труб для дымоходных каналов. Тем не менее, он не даст серьезно ошибиться с выбором – всегда будет возможность остановиться на наиболее близком к рассчитанному значению варианте.

При самостоятельном возведении камина лучше всего выбирать готовый типовой проект для имеющейся площади помещения. Как правило, в таких разработках учтены все нюансы, а сами предлагаемые схемы представляют собой уже проверенные практической работой конструкции.

Выбор места размещения камина

Сооружение камина требует немалого приложения сил и вложения денежных средств и чтобы все это не пропало даром, его надо правильно разместить в помещении. Для начала рассмотрим, как вообще может располагаться камин:

• Камин, встроенный в стену (А). такую конструкцию обычно возводят еще на этапе строительства дома либо придется разбирать участок стены, что очень непросто. Такие камины имеют преимущества в том, что не занимают полезной площади отапливаемого помещения.
• Пристенный камин (Б) уже потребует площади для своего размещения.
• Угловой камин (В) очень удобен в помещениях квадратной формы.
• Островной или отдельно стоящий камин (Е) – очень удобно размещать в геометрическом центре больших помещений. У него топка может быть открытой с одной стороны, но существуют современные камины, у которых топка открыта с двух, трех и даже полностью открытые камины.

Теперь рассмотрим в каких местах можно размещать камин:

• В помещениях меньше 12 м2 лучше не размещать камин.
• При любом виде размещения портал камина должен быть направлен к центру и на этом пути не должно быть никаких преград.
• Не следует размещать камин на путях перемещения воздушных потоков: между окнами и дверями, между двух окон и т. д.
• Не надо размещать камин на путях перемещения людей.
• У встроенных, пристенных и угловых каминов слева и справа от камина должно быть свободное пространство стены не менее 1 метра.
• Лучшее место для размещения камина – встроенные или пристенные у внутренних капитальных стен помещения.

Материалы для сооружения камина

Успешная работа даже безупречно сложенного камина будет во многом зависеть от материалов, которые применялись при его постройке. Главным из них является кирпич. При горении топлива в камине, температура в его топке может достигать 900 °C, что предъявляет повышенные требования к материалам. Поэтому используют специальный полнотелый так называемый печной кирпич, который может быть двух видов:

1. Красный полнотелый печной кирпич способен выдерживать температуру до 1000 °C. Кроме этого он очень энергоемкий, он способен принимать, накапливать и распределять большое количество тепловой энергии. Марка кирпича должна быть не менее М200, размеры не должны отличаться от стандартных 250*120*65 мм не более чем на 2 мм. При ударе молоточком по кирпичу он должен издавать чистый и звонкий звук.
2. Шамотный полнотелый кирпич используется в тех местах, где самые высокие температуры и есть непосредственный контакт с огнем. Именно поэтому топливники камина выкладывают именно таким кирпичом. При его производстве используют специальные плотные шамотные глины, которые составляют в его составе примерно 70%. Шамотный кирпич способен длительно выдерживать высокие температуры, накапливать и передавать тепло. Размеры шамотного кирпича могут отличаться от стандартных, что видно из таблицы. Также выпускается шамотный кирпич специальной формы для кладки арок каминов.

При выборе кирпича не стоит доверять заверениям производителя и продавца о том, что абсолютно весь кирпич одинаково высокого качества. Следует лично проверять каждый кирпич при покупке. Это займет много времени, зато результат будет радовать многие годы. На что следует обратить внимание:

• По кирпичу надо постучать молоточком. Он должен издавать звонкий звук, шамотный кирпич издает больше металлический звук.
• Реальные размеры не должны отличаться от стандартных более чем на 2 мм.
• При внешнем осмотре если были замечены на поверхности пленочки, похожие на слюду, то это означает, что температурный режим обжига кирпича был нарушен и его выбирать не следует.
• Цвет кирпича и красного, и шамотного должен быть ровным по всей поверхности. Хороший шамотный кирпич должен иметь желто-соломенный цвет, а белый свидетельствует о недостаточном обжиге.
• При выборе обязательно надо посмотреть на расколотые кирпичи из той же партии. Красный кирпич не должен иметь посторонних включений и более темных участков. Внутренняя структура шамотного кирпича не должна быть намного темнее, чем внешняя поверхность. При сильном ударе молоточком шамотный кирпич должен раскалываться на крупные куски.

Количество кирпичей определяется из данных конкретного проекта. К каждому проекту камина должен идти расчет используемых материалов. При этом надо руководствоваться тем, что даже половинка или треть кирпича должна при закупке считаться целой. Общее количество кирпича каждого вида должно быть больше на 10% от расчетного, так как будет неизбежный бой.

Для того чтобы выложить камин своими руками понадобится еще и специальное каминное оборудование, которое можно приобрести в строительных магазинах или на рынках. Размеры его подбираются под имеющийся проект камина. К такому оборудованию относится колосниковая решетка, зольник и шиберная задвижка под нужное сечение дымохода.

Растворы для кладки каминов

Привычные кладочные растворы на основе цемента абсолютно не годятся для кладки каминов. Дело в том, что при воздействии высоких температур все твердые тела имеют свойство расширяться. Расширение кирпича и цементно-песчаного раствора разные, поэтому появятся неизбежные трещины, будет нарушена связь раствора с основанием и, в конце концов, такая кладка неизбежно разрушится.

Основу кладочных растворов для печей и каминов составляет глина и песок, — те материалы, которые содержатся в составе кирпича. Процентное соотношение компонентов не является постоянной величиной, оно зависит от качества и жирности глины, поэтому каждый раз состав раствора подбирается эмпирическим путем. Цемент тоже может входить в состав растворов, но его количество сравнительно небольшое.

• Раствор должен обладать однородной по всему объему структурой, нормальной пластичностью, не иметь комков. Только такой раствор будет обладать хорошей адгезией к кирпичу, при высыхании не даст трещин и усадка будет умеренной.
• Слишком жирный раствор наиболее соблазнителен для использования, так как он легко разравнивается и наносится, им проще сделать тонкий и красивый шов. Но в дальнейшем эти соблазны «вылезут боком» — будет очень большая усадка.
• Тощая глина и растворы на ее основе малопластичны, практически не имеют никакой усадки, а в дальнейшем швы из таких растворов растрескиваются и высыпаются.

Для кладочного раствора используют только чистый мелкий песок, просеянный через сито 1,5*1,5 мм. Количество песка в растворе определяют эмпирическим путем, делая несколько проб с разным объемным содержанием песка. Опытные печники сразу безошибочно определяют качество раствора, а неопытные могут воспользоваться тестом. Для этого шарик диаметром 5 см из раствора в сыром виде помещается между дощечками и сжимается.

• Если трещины начинают появляться практически сразу, то раствор низкой пластичности.
• Если трещины появляются при сжатии на 1/3 их толщины, то пластичность нормальная.
• Если трещины начинают появляться на ½ и дальше, то пластичность раствора избыточная.

Видео: Тестирование раствора

У каждого опытного печника есть свои ноу-хау и секретные рецепты для приготовления растворов, с которыми делятся они неохотно. У новичков приготовить сразу правильный раствор шансов, честно говоря, не очень много. Лучшим выходом будет использование готовых смесей, специально предназначенных для кладки каминов. В этом случае качество раствора гарантировано при условии четкого следования указаниям производителя. Следует заметить тот факт, что смеси для кладки топливника и внешних стен каминов и печей могут различаться.

Необходимый инструмент и приспособления

Для кладки камина потребуется некоторый набор инструментов, одни из которых являются типичными, а другие специальными. Итак, что понадобится:

• Кирка (А) – она необходима для раскалывания кирпича.
• Печной молоток (Б) – также предназначен для раскалывания кирпича, но кирка это делает точнее. Молотком также удобно поправлять кирпичи.
• Строительное правило (В) – им удобно выравнивать бетонное основание фундамента, а также контролировать правильность кладки.
• Деревянная лопатка (Г) – очень поможет при растирании и замесе раствора.
• Строительный уровень (Д) – для проверки горизонтальности и вертикальности плоскостей.
• Мочальная кисть (Е) – нужна для очистки поверхностей от песка и загрязнений перед кладкой, удаления раствора, смачивания поверхностей.
• Плоскогубцы (Ж) – нужны для работы с металлической проволокой, используемой в креплении печного оборудования и усиления кладки.
• Чертилка свинцовая или цинковая (З) – она нужна для разметки изразцовой плитки.
• Стукальце (И) – нужно для колки изразцовой плитки. Оно представляет собой отрезок трубы, которым ударяют по ножу вместо молотка.
• Стержень-чертилка (К) – сделан из металла, предназначен для разметки.
• Напильник-рашпиль (Л) – нужен для снятия наплывов с кирпича при его подгонке.
• Угольник (М) – поможет проверить правильность выведенных углов.
• Отвес (Н) – самый лучший инструмент для проверки вертикалей.
• Резиновая киянка (О) – нужна при кладке для пристукивания кирпича на растворной подушке.
• Зубило (П) – может пригодиться для демонтажа старой кладки.
• Набор кельм (мастерков) разных размеров (Р) – необходим для укладки и разравнивания раствора, удаления его излишков, заполнения полостей в кладке.
• Расшивка (С) – необходима для уплотнения межкирпичных швов и придания им законченного эстетичного вида.

Кроме этого понадобится емкость для замешивания раствора, емкость с водой для замачивания кирпича, совковая лопата или строительный миксер. Для обтачивания кирпича может понадобиться шлифовальный круг.

Для того чтобы придать кирпичу нужную форму, снять фаску, закруглить углы, — профессионалы используют камнерезную машину. Но все эти операции можно производить при помощи углошлифовальной машинки (болгарки) и диска по камню для сухого реза. Приемы работы показаны в видео.

Видео: Приемы работы с болгаркой по обработке камня

Для кладки верхних рядов камина понадобится строительный помост, называемый «козлами» или пара козелков поменьше, на которые уложен настил из досок. На этот настил можно встать, а также разместить рядом необходимый инструмент и материалы.

Оборудование фундамента для камина

Камины из кирпича – это массивные сооружения, весящие больше тонны. Поэтому, если несущая способность пола в доме не способна нести такие нагрузки, то камину однозначно нужен фундамент. Специалисты рекомендуют делать фундамент для камина еще на этапе строительства дома и не связывать его с фундаментом дома, так как они выполняют разные задачи и несут различные нагрузки.

Для оборудования фундамента необходимо:

• Разметить место размещения камина и место под фундамент, с учетом того, что проем в полу на 15—20 см должен быть шире, чем конструкция камина.
• Демонтировать напольное покрытие и саму конструкцию пола. Если пол представляет собой тонкую бетонную стяжку, то перфоратором или отбойным молотком демонтировать ее.
• Выкопать котлован глубиной в 50—60 см, тщательно зачистить дно.
• На дно котлована засыпается слой крупного песка толщиной в 10–15 см, затем этот слой проливается водой и трамбуется.
• Засыпается слой щебня 10 см, который тоже трамбуется.
• Устанавливается опалубка из обрезных досок. Размеры фундамента должны быть больше размеров камина на 5 см. Верхний край досок выравнивается на уровне 140—150 под уровнем чистого пола.
• Первый слой бетонной смеси готовится в пропорции цемент/ песок/ щебень = 1/ 3/ 4 и заливается бетоном слоем в 15 см.
• На первый бетонный слой желательно уложить сетчатый каркас из арматуры диаметром 10 мм с шагом 10 см.
• Второй слой заливается цементно песчаной смесью в пропорции 1:3 и разравнивается сверху по торцам досок правилом.

• Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней. Периодически следует верх фундамента поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Это убережет бетон от растрескивания.
• Поверх бетона выкладывается сплошной ряд кирпича на цементно-песчаном растворе согласно схеме, представленной ниже для 1-го ряда. Он укрывается в два слоя рулонной гидроизоляцией: рубероидом, Техноэластом, Унифлексом или другой. Поверх гидроизолирующего слоя выкладывается еще ряд кирпича (2-й ряд по схеме), который должен выйти примерно на уровень чистого пола. При выкладывании этих рядов надо особо следить за соответствием всех размеров и горизонтальности поверхности.

Кладка камина из кирпича

Предлагаемый для сооружения своими руками угловой камин имеет довольно простую конструкцию, что очень хорошо для первого самостоятельного опыта. Он предназначен для помещений площадью 12—13 м2 с примыканием к кирпичным капитальным стенам. Для этого камина понадобится 415—420 шт. полнотелого огнеупорного кирпича. Для топочной части может быть применен шамотный кирпич.

Фасад и вертикальный разрез камина представлены на чертеже.

Перед тем как начинать готовить раствор для кладки нужно внимательно изучить подробные схемы-порядовки, которые обязательно должны быть. Даже мастера-печники высочайшего класса не брезгуют пользоваться порядовками. Что нужно для подготовки к кладке?

• Схему-порядовку лучше вычертить или распечатать на большом листе бумаги, где можно будет отмечать ряды.
• Для каждого ряда подбираются кирпичи – каждый должен лежать на своем месте. Те камни, которые имеют ровные и красивые грани нужно использовать для внешней отделки.
• По схеме нарезаются по размеру все кирпичи болгаркой или камнерезной машиной и доводятся на точильном круге или шлифовальным диском до нужного размера. Все швы должны быть одинаковыми – 5 мм. Лучше всего пользоваться деревянными рейками этой толщины, которые прокладывают между рядами. Рейки калиброванных размеров можно найти в магазинах для моделистов.
• Так последовательно формируются все ряды будущего камина, который «насухо» надо выложить вплоть до начала дымохода. При этом нужно контролировать вертикали и горизонтали всех рядов.
• Особое внимание надо уделять формированию наклонной задней стенке – зеркала, чтобы ее поверхность получилась с плавным переходом, а также переход в дымовой камере.
• После того как вся конструкция до дымохода будет собрана «насухо», ее разбирают, но перед этим нумеруют каждый подогнанный кирпич на поверхности и на схеме, например: 17–4, что означает 17-й ряд, 4-й кирпич. Ряды складывают отдельно друг от друга.

Эта операция занимает очень много времени, но это стоит того, так как при кладке неопытный мастер может очень долго заниматься подгонкой кирпичей.

Кладку начинают с приготовления раствора. Самостоятельно приготовленный раствор должен быть заготовлен заранее, а сухая смесь готовится непосредственно перед применением согласно рекомендациям производителя.

• Первые два ряда камина были выложены на этапе возведения фундамента.
• Перед тем как укладывать кирпич его надо на несколько минут замочить в емкости с водой до тех пор, пока из него не перестанут выходить пузырьки. Сухой кирпич будет «тянуть» воду из раствора, снижая его прочность.
• Для формирования шва 5 мм необходимо наносить на кирпич раствор кельмой слоем большей толщины 7—8 мм, а затем, постукивая резиновой киянкой, сформировать нужный шов. Если этого не получилось, то кирпич изымают, наносят новую партию раствора и укладывают заново.
• Вначале надо выкладывать крайние кирпичи, добиваться их правильного положения по горизонтали и вертикали, а затем по ним уже выкладываются внутренние кирпичи. Контроль толщины шва можно делать отрезком деревянной рейки, а горизонтальность проверяется строительным уровнем. При необходимости резиновым молотком корректируется положение кирпича.
• Участки, обозначенные на порядовке серым цветом, представляют собой полости между кирпичами. Их можно заполнять песком, кирпичным боем или раствором.
• Перевязка швов кирпичной кладки уже учитывается на схеме-порядовке.
• Излишки раствора после укладки кирпича снимаются кельмой, а затем могут протираться кистью-мочалом и вытираться тряпкой. Засохший раствор с поверхности кирпича удалить очень тяжело.
• После того как выложено 3—4 ряда кирпича, можно расшивкой сформировать ровные и красивые швы между кирпичами. Излишки раствора удаляются кистью и тряпкой.
• Шестой и седьмой ряд кладки формируют нишу для зольника и упоры для колосниковой решетки. При необходимости в кирпиче делаются пазы для укладки решетки.
• Каждые несколько рядов проверяется вертикальность конструкции при помощи отвеса.

• С 14-го ряда начинается формирования наклона задней части топливника. Этому надо уделить особое внимание. При необходимости выкладывать ряд «насухо», производить точную подгонку, а затем уже вести кладку на раствор.
• Металлический уголок для перемычки портала следует укладывать через асбестовую прокладку.
• После укладки 19-го ряда следует сразу сформировать подушку из цементно-песчаного раствора 1:3 на поверхности «зуба».
• С 19-го ряда начинается формирование наклонной стенки дымосборника, что требует внимательности и аккуратности.

• С 34-го ряда конструкция камина переходит в сформированный дымоход.
• Шиберная задвижка монтируется между 35-м и 36-м рядом кирпичной кладки.

• Распушка для прохода через перекрытие делается на 37-м и 38-м ряду. При другой высоте потолка это легко изменить.

Далее уже идет дымоход камина, конструкция которого зависит от количества этажей, высоты дома и кровли. Процесс возведения дымохода будет описан в отдельной статье.

Ввод камина в эксплуатацию

Готовый камин нельзя сразу запускать, нужно дать ему время для сушки. Обычно для этого хватает 12—14 дней. При этом все задвижки должны быть открыты. По истечении этого времени сразу не надо давать камину большую нагрузку, а делать это постепенно, с малым количеством дров. Это позволит остаточной влаге испариться из кладочного раствора.

Описанная выше модель камина успешно эксплуатируется не в одном доме и доказала свою состоятельность. Поэтому, если четко следовать всем рекомендациям, то даже при отсутствии навыков все должно получиться с первого раза. Ну а если нет уверенности в собственных силах, то можно пригласить мастера-печника и поработать у него подмастерьем. Приобретенные навыки в сложном, но интересном деле – кладке каминов будут просто бесценны и обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.

Видео: Строительство камина из кирпича

stroyday.ru

Где правильно ставить печь?

Правильно сложить камин в доме — дело второстепенное. Первое, с чего начинается этап строительства — определение месторасположения будущей печи. На начальном этапе важно выбрать оптимальное место, где будет начата укладка для того, чтобы обогрев был максимально эффективным при минимальных затратах площади помещения. До того как выложить камин, определяются с конструкцией устройства. Камин бывает:

• островной;
• пристенный;
• встроенный;
• угловой.

Организовывая строительство камина, важно учитывать внешние факторы воздействия. Не рекомендуется располагать печь вблизи с окном. В противном случае потери тепла не избежать. Устройство камина должно быть заложено и расположено таким образом, чтобы не нарушать правила пожарной безопасности и не давать доступ влаги с улицы внутрь. Дачный или любой другой классический камин не должен быть угрозой пожара, в первую очередь — это источник обогрева дома.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Чтобы соорудить камин из кирпича своими руками, важно запастись необходимым количеством сырья и оборудования. Стандартный перечень необходимых материалов выглядит следующим образом:

• прочистная дверка;
• заслонка дымовая;
• решетка колосниковая;
• листовая сталь обычная;
• нержавеющая сталь листовая;
• стальной уголок;
• проволока стальная;
• асбест листовой;
• рубероид;
• кирпич;
• глина;
• цемент;
• песок.

Количество кирпичей и размеры камина регулируется индивидуально в зависимости от пожеланий пользователя.

Вернуться к оглавлению

Виды кирпича

Чтобы соорудить маленький камин с дымоходом, важно определиться с выбором кирпичей для конструкции. Каждый отдельный вид подходит для определенной части печи. Классические пристенные камины не рекомендуется выкладывать из таких разновидностей кирпича:

• керамический необожженный;
• силикатный кирпич;
• пустотелый;
• «пупырчатый» белорусский.

Среди особенностей кирпича для печей важно учитывать такие параметры, как морозостойкость, огнеупорность, возможность выдержать высокое давление, ровные грани, гладкость. Чтобы делать обычный мини-камин с топкой, лучше использовать такие виды кирпича:

• керамический красный;
• клинкерный;
• облицовочный;
• огнеупорный.

Вернуться к оглавлению

Как подготовиться к сложению камина из кирпича?

До того как рассматривать чертежи каминов из кирпича и приступать к процессу, необходимо подготовить материалы. Кроме кирпича, дополнительной обработке подвергаются и другие материалы. Глиняная масса обязательно перерабатывается, протирается, удаляются лишние примеси. До того как происходит раскладка рядов, нужно сделать замачивание материала и выждать около 3-х часов.

Строительный песок для создания раствора очищается от ненужных мелких камешков. Достаточно пропустить материл через сито с небольшими отверстиями. Далее, формируется сам раствор для печи. Важно учитывать жирность глины при выборе оптимальной пропорции вещества. Стандартное соотношение песка и глиняной массы — 1:1, иногда 1:2.

Вернуться к оглавлению

Чертежи камина

Следует также уделить внимание изучению схем постройки печи. Такой момент, как правильная порядовка камина из кирпича — основа успешной работы. Если не имеется соответствующих знаний и опыта в установке устройства, тогда пошаговая инструкция, в которой подробно разобрана порядовая кладка, должна быть изучена работником вдоль и поперек. Не стоит пренебрегать разбором чертежей, так как при малейшей ошибке работа будущего устройства будет некорректной, а финансовые затраты неизбежны.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Фундамент

На разных этапах работы важно уделить максимум внимания деталям. Чтобы красивый небольшой камин из камня или кирпича не разрушился со временем, необходимо возвести надежный правильный фундамент. Возведение подобной конструкции возможно только в том случае, если основные перекрытия в помещении выполнялись не из железобетонных плиток. Схема возведения простого фундамента:

1. На первом этапе вырывается котлован глубиной до 60 см, и при этом учитывается проекция камина (не ниже чем на 15 см).
2. Днище засыпается щебенкой и плотным слоем утрамбовывается.
3. После этих действий фиксируется опалубка (не ниже чем на 6 см от уровня полов), которая выстилается бутовым камнем.
4. Слоями заливается раствор, верхняя часть основы разравнивается и накрывается пленкой.

Вернуться к оглавлению

Конструкция печи

Пристенный закрытый камин из кирпича на дровах выкладывается методом порядовки. Первый базовый ряд в обязательном порядке выкладывается с использованием цементного слоя. В процессе работы по рядам постоянно проводят проверку с помощью бечевки или угольника. Схема, по которой проходит кладочный процесс, как правило, понятна и доступна, но предварительно нуждается в изучении. Перед первым использованием кирпича его необходимо слегка увлажнить, чтобы в будущем материал не поглощал воду из раствора, тем самым не снижал качество и мощность укладки.

Порядная кладка каминов требует внимательности к деталям. Технология сухих швов подразумевает наличие между топкой внешней стеной пространства для устранения перегрева. После 4—5 рядов рекомендуется протирать внутреннюю поверхность печи тряпкой для удаления излишков раствора, которые осыпаются при растопке. Облицовка и наружные стенки камина не связываются во избежание разрушения по причине различных температур.

Вернуться к оглавлению

Работы с дымоходом печи

Кладочные проекты каминов из кирпича подразумевают сооружение дымохода. Если при постройке печи рассматривается вариант работы устройства с полноценным отоплением помещения, то важно чтобы дымоход формировался изначально правильно. Вертикальное положение постоянно регулируется при помощи специального отвеса. Выводя дымоход за границы кровли, раствор для работы меняется на песчано-цементный, при этом следует заблаговременно позаботиться о том, чтобы выход трубы был закрыт от осадков. Правила пожарной безопасности обязательно соблюдаются. Топка и пол возле нее ограждаются железным листом.

Белый камин с воздушным теплообменником смотрится не только привлекательно, но и существенно экономит тепло в помещении.

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Финальным этапом постройки печи является формирование облицовки. Дачные камины из фигурного кирпича имеют свой дизайн, поэтому зачастую внешний вид печи не изменяется. Но те, кто желает выделиться и соорудить не только источник, который дарит отопление, но и смотрится привлекательно, красят устройства специальными красками и отделывают штукатуркой, специальными облицовочными камнями или стеклом.

etokirpichi.ru

Устройство камина из кирпича, подготовка чертежей и проекта печи, фото

Для загородных домов чаще всего выбирают проекты каминов из кирпича.Кирпич огнестоек, прочен и долговечен. Благодаря этим качествам он прекрасно подходит как конструкционный материал. Из кирпича можно выложить любую из известных форм домашнего очага, а используя отделочные материалы и декоративные элементы, придать ему любой стиль.

Принципиальное устройство каминаследующее: топочная часть (топка), дымовая камера и дымоход. Каждая из составных частей выполняет свою функцию и должна соответствовать определенным требованиям и пропорциям. В топочной части происходит сгорание топлива. Дымовая камера предназначена для сбора газообразных продуктов сгорания с последующим отводом их на улицу через дымоход.

Для обеспечения необходимой степени прогрева размер топки кирпичного камина должен относиться к площади помещения как 1:50, при этом отношение высоты к ширине должно быть 2:3. Соотношение глубины топки к ее высоте может находиться в пределе от 1:2 до 2:3.

Создание необходимого уровня тяги выполняется при условии, если площадь сечения дымохода будет в 8 раз меньше площади топки. При определенных условиях это соотношение может доходить до 15.

Перед тем как построить камин из кирпича, необходимо выполнить расчеты фундамента и правильно его возвести. Каминный фундамент должен быть независим от основания дома и при этом иметь с ним одинаковую глубину залегания. При устройстве фундамента нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Верх основания должен быть примерно на 6-7 см ниже уровня пола.

Разрабатывая чертежи каминов из кирпича своими руками,особое внимание необходимо уделить противопожарной безопасности. Для этого нижний срез топки должен быть не менее чем на 30 см выше уровня пола. Большое значение в этом плане имеет и карниз, отделяющий топочную часть от дымовой камеры. Его основная функция — предотвращение вылета искр и сажи выше своего предела. При этом карниз является одним из основных декоративных элементов, оказывающих влияние на внешний вид камина.

Как сделать кирпичный камин своими руками, особенности кладки

Один из наиболее сложных и ответственных этапов — кладка каминов из кирпича своими руками. Качество выполнения работ зависит не только от правильности расчетов и наличия необходимых навыков, но и от того, какие материалы были выбраны.

Выбирая каминный кирпич,необходимо проверить каждый. Это не займет много времени, в среднем на кладку расходуется не более 400-500 штук, но сможет предотвратить от больших неприятностей. Для кладки используют полнотелый красный шамотный кирпич. У него должна быть правильная форма, без каких-либо дефектов. Однородность структуры проверяют легким ударом молотка. Качественный кирпич при этом издает чистый тонкий звук.

Надо уделить внимание и раствору для кладки камина. Для его изготовления используют цемент, глину и песок. Глина добавляется для повышения огнеупорных свойств раствора. Замес лучше производить вручную, так проще избежать появления неоднородностей, которые впоследствии могут привести к прогоранию кладочного шва.

Перед тем как выложить камин своими руками, необходимо устроить изоляцию между кладкой и фундаментом. Изоляционный материал стелют в два слоя с промежутком из цемента. Первый ряд допускается укладывать на обычном цементно-песчаном растворе. Последующие ряды должны выкладываться с использованием раствора, содержащего глину.

Для придания более оригинального вида кирпичи цокольной части иногда кладут на ребро. Толщина шва должна составлять 4-5 мм. В качестве облицовки можно использовать натуральный или искусственный камень, металл, термостойкие отделочные материалы. В зоне возможного выброса искр, перед топкой выкладывается клинкер или керамика. Если камин был правильно рассчитан и сложен, то сажа никогда не выйдет за пределы топочной части, и декоративные элементы лицевой зоны не будут нуждаться в дополнительном уходе.

gidpostroyki.ru

Общие сведения и устройство

По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:

• открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича;
• прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником;
• предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника;
• задвижка для регулировки тяги.

Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.

В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.

Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает — тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.

Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5—2 раза больше глубины топки.

Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.

Инструкция по кладке камина

На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно отыскать разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождающихся порядовками и фото. Но в основе всех предлагаемых конструкций лежит традиционный английский камин, который мы и предлагаем класть новичкам. В качестве примера разберем относительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на комнату площадью 20—25 м².

Примечание. Если ваше помещение отличается габаритами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только точнее подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).

Пошагово этапы работ выглядят следующим образом:

1. Подготовка – выбор места для будущего очага и закупка стройматериалов.
2. Устройство надежного основания – железобетонного либо кирпичного фундамента.
3. Приготовление раствора и кладка.
4. Пробный розжиг и прогрев.

По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – постройка возводится рядом с существующей стеной. Делать угловую модель без надлежащего опыта значительно сложнее, а для встраивания конструкции в перегородку последнюю придется разбирать.

Оптимальное размещение очага – возле внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру комнаты. При этом постарайтесь не усложнить узел прохода дымовой трубы через кровлю – проследите, чтобы она не попала в конек. По обеим сторонам камина нужно обеспечить свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Наихудшее место для очага – около наружного ограждения или рядом с дверьми.

Совет. В слишком маленьких комнатах площадью до 12 м² располагать камины не рекомендуется. Тем более, не допускается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход из положения – установить газовую либо электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как изображено на схеме.

Необходимые стройматериалы

Чтобы самостоятельно сложить камин по представленному выше чертежу, необходимо заготовить следующие материалы:

• керамический полнотелый кирпич – 300 шт.;
• шамотный (огнеупорный) кирпич – 120 шт.;
• задвижка на дымоход;
• сухая строительная смесь для огнеупорной кладки – 150 кг;
• готовая глиняно-песчаная смесь для выкладывания печей – 250 кг;
• металлический равнополочный уголок 50 х 3 мм – 2,5 м;
• дверца печная ревизионная.

Красный керамический кирпич марки 150—200 – основной материал, применяемый в печном деле. Выбирайте полнотелый камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с гладкими боковыми сторонами. Стройматериал низкого качества и бывший в употреблении применять для кладки каминов нельзя.

Шамотный кирпич, используемый для формирования топливников дровяных и угольных печек, производится разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, укладываемый на специальный раствор из огнеупорной глины и мертеля.

Совет по экономии материала. Обычный керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700 °С, что соответствует нагреву при сжигании дров. Огнеупорные камни, чья цена существенно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690 °С. Отсюда вывод: если вы не планируете жарко топить камин ежедневно, то смело изготавливайте камеру сгорания из более дешевого красного кирпича.

Печные мастера умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов – песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам же ничего не остается, кроме как построить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах. Если вы хотите делать раствор сами, то мы настоятельно рекомендуем сначала набить руку на более простых конструкциях. Например, сложите уличный мангал или барбекю, подбирая пропорции экспериментально, чтобы прочувствовать все нюансы работы с глиной.

Устраиваем фундамент

Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного основания не обойтись. Его необходимо устроить отдельно от фундамента дома, выдержав минимальный отступ 5 см. Если камин предполагается строить в обжитой комнате, то придется вскрыть пол на участке, превышающем размеры будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера габариты участка составят 137 х 124 см (по схеме, приведенной выше, размеры постройки равны 127 х 114 см).

Устройство фундамента для камина выполняйте по следующей пошаговой инструкции:

1. Выкопайте котлован и тщательно утрамбуйте дно. Глубина определяется по существующему фундаменту дома.
2. Уложите на дно песок и еще раз уплотните. Итоговая толщина подушки – 100 мм.
3. Котлован заложите до уровня земли бутовым камнем. В процессе засыпки заливайте все полости жидким цементным либо известковым раствором вперемешку с глиной.
4. Сформируйте сверху ровную бетонную площадку и после застывания уложите на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.

Примечание. В качестве забутовки сгодятся обломки бетона, старого кирпича, ракушечника и других штучных материалов.

Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту либо выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен при дальнейшем строительстве, поскольку сплошная плита позволяет класть стенку в любом месте площадки. Реализуется он так:

1. Изготовьте и установите деревянную опалубку на высоту чистого пола здания с таким расчетом, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
2. Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12—16 мм и выставьте ее на высоте 5 см от рубероида, используя небольшие подкладки из дерева.
3. Приготовьте бетон марки 150, смешивая цемент М400, песок и щебенку в пропорциях 1 : 3 : 5. Уложите бетонную смесь в опалубку и выровняйте площадку правилом по строительному уровню.

После 7 суток отвердевания бетона опалубку снимите и обработайте стенки фундамента битумной мастикой. Перед тем как выложить камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), после чего застелите ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не допустить ошибок при устройстве фундамента, посмотрите видео от печного мастера:

Правила каминной кладки

Выложить обычную стену и тело камина из кирпича – две разные вещи. Так что перед тем как построить домашний очаг, ознакомьтесь с общими правилами его возведения:

• при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора четко соблюдайте соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем;
• камни каждого ряда сначала раскладывайте насухо, подгоняйте и подпиливайте согласно порядовкам, и только потом ставьте на раствор;
• красный кирпич перед укладкой на места замачивайте в воде на 3—5 минут, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки;
• соблюдайте максимальную толщину швов 5 мм;
• участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывайте между собой;
• постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем;
• при монтаже уголков из металла ряд опирающихся на него камней нужно класть без раствора.

Примечание. Огнеупорные камни замачивать не рекомендуется, а только ополаскивать водой от пыли, потому что материал долго отдает влагу и после растопки может лопнуть.

В процессе работы кирпичи можно пристукивать, но двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выпирающие излишки раствора удаляйте мастерком, а с внутренней стороны протирайте всю стенку влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в очередном видео:

Порядок ведения работ

Первым делом фундаментная плита накрывается листом оцинкованного кровельного железа, а сверху – базальтовым картоном. Впрочем, по мнению специалистов, последний успешно заменяется войлоком, пропитанным жидкой глиной. Требуемый набор кладочного инструмента показан на рисунке.

Первыми двумя рядами керамического кирпича формируется основание камина и предтопочная площадка, 3-м и 4-м – подовая часть топки. Обратите внимание: на порядовке красный и шамотный камень обозначен различными цветами. Пятый и последующий ряды (вплоть до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и наружный контур портала.

Уложив 12-й ряд камней, установите стальные уголки, служащие опорой передней стены. Следующие уровни формируют дымосборник и каминный зуб, что и показано на порядовой схеме. На 16-м ряду в заднюю стенку встраивается прочистная дверца.

Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 уровня – дымоход. На 26-м ряду в него встраивается задвижка.

Дальнейшая кладка дымовой трубы выполняется до нужной высоты по одинаковой схеме, исключая узел прохода через перекрытие. Здесь необходимо выложить специальное расширение – разделку, чья задача – оградить деревянные конструкции от раскаленных дымовых газов. По правилам пожарной безопасности горючий материал перекрытия должен быть защищен кирпичной стеной 38 см в толщину. Все требования к трубе дымохода, включая ее высоту, отражены на схеме:

В заключение – пробная растопка очага

После высыхания раствора, на что потребуется 10—14 дней, произведите первую растопку. Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на подовую часть небольшую охапку хвороста или щепок, полностью откройте заслонку и подожгите их. Дальше подкладывайте дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенами очага и дымохода. Фиксируйте появление трещин – потом заделаете их тем же раствором.

Готовый камин можно оформить различными способами – оштукатурить, украсить плиткой с изразцами либо окрасить. Конечно, при условии, что после полного разогрева он функционирует исправно и кладка не дала крупных трещин. Если вы делали все по инструкции и без спешки, то ввод в эксплуатацию наверняка обойдется без проблем.

qustu.com