Как сделать дачный туалет

Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.

Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.

В статье речь пойдет о правилах обустройства и видах дачных туалетов. Также вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. Полезные советы и важные рекомендации изложены в нашем материале. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.

Правила, о которых не стоит забывать

Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.

Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.

Перечень требований по удаленности туалета от других объектов, находящихся на участке:

• 12 метров – до дома, а также сарая или гаража, в которых имеются подземные сооружения типа подвала или погреба;
• 25-30 метров – до источника водозабора для питья;
• 8 метров – до бани и сарая или гаража без подвальных сооружений;
• 1 метр – до забора.

Конечно, все участки обладают индивидуальными особенностями, которые тоже необходимо учитывать. Если территория имеет сложный рельеф, то для уборной нужно выбрать ровную площадку, находящуюся ниже источника питьевой воды. Важно, чтобы фекалии никак не соприкасались с грунтовыми водами.

Если нечистоты нужно будет периодически откачивать, следует предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины к месту проведения работ. Разумеется, следует учитывать розу ветров вашей местности, чтобы пикантные запахи не досаждали ни вам, ни окружающим.

Все эти правила несложно запомнить, потому что они продиктованы здравым смыслом. Именно такой подход должен соблюдаться и при выборе конструкции, которую вы будете возводить на собственном участке.

Виды дачных туалетов

Основной признак, который используется для классификации уличных туалетов, — это способ утилизации накопившихся отходов. Все остальные, включая материал изготовления конструкции, вторичны.

Построенные своими руками дачные туалеты подразделяются на две большие категории: имеющие выгребную яму в своей конструкции и те, у которых она не предусмотрена.

Кабинки для отхожих мест можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Их подразделяют на несколько типов:

• домик;
• избушка;
• шалаш;
• скворечник.

Друг от друга они отличаются внешним видом, размерами и т.д. Обычно дачники выбирают такую кабинку, которая больше всего отвечает их эстетическому восприятию.

Уборные с выгребной ямой

Основу конструкции обычных деревенских туалетов, которые мы видим вживую, а также в популярных фильмах и мультфильмах, составляет выгребная яма. Зачастую именно такое сооружение и выбирают для возведения на даче.

Строительство подобного туалета, как правило, не вызывает никаких сложностей. По сути, канализационный комплекс в этом случае представлен кабинкой и глубокой ямой. Именно в неё поступают отходы жизнедеятельности обитателей дачи. Там они накапливаются, испаряясь или частично впитываясь в землю.

Конечно, для обслуживания выгребной ямы лучше все-таки привлекать ассенизаторскую машину, с помощью которой выполняется вывоз отходов и их утилизация.

Размеры ямы, количество пользователей и интенсивность эксплуатации уборной – вот факторы, влияющие на частоту вызова ассенизаторов.

Иногда проблему решают не лучшим способом: просто засыпают выгреб, выкапывая поблизости новый. Делать это можно только в том случае, если котлован был неглубоким, а грунтовые воды расположены не ближе, чем 2,5 метра от поверхности. Как правило, над засыпанной ёмкостью высаживают быстрорастущее деревце.

Что касается той части уборной, которая расположена над землей, то для её сооружения могут быть использованы самые разные материалы:

• традиционная древесина;
• металлический профиль;
• шифер;
• кирпичи и т.д.

Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.

Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины

Очевидными преимуществами использования древесины для строительства отхожего места является относительная дешевизна этого материала и простота выполняемой работы. Дощатый каркас довольно просто соорудить. Особых навыков для выполнения этой работы не потребуется.

Кроме того, сооружение из дерева отличается малым весом, а, значит, и мобильностью. Если возникнет потребность в новой выгребной яме, надземную конструкцию не обязательно разбирать и собирать в новом месте. Можно её просто бережно перенести.

Есть и ещё одно очевидное преимущество деревянного туалета. Если использовать фантазию, то это сооружение может стать настоящим украшением дачного участка. Его можно стилизовать под сказочный домик или теремок.

Впрочем, наряду с преимуществами, древесина обладает целым списком недостатков:

• рассыхание, растрескивание и деформация под воздействием прямого солнечного света;
• выгорание от ультрафиолетового излучения;
• деформация каркаса, плесень и грибки – результат влияния повышенной влажности.

Не следует забывать и про износ — влияние времени.

Да, сооружение, находящееся на открытом воздухе, нуждается в защите. С этой целью доски обрабатываются грунтовкой, после чего на их поверхность наносят специальную краску для наружных работ или лак, красиво проявляющий специфику древесины.

Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля

Существует несколько вариантов создания простой и функциональной конструкции из металлопрофиля, которые отличаются между собой материалом изготовления каркаса сооружения. В первом случае каркас будет деревянный, а во втором – металлический.

Металлический каркас можно сварить, например, из уголка. Но, конечно, для решения этой задачи понадобится сварочный аппарат и навыки его эксплуатации.

На следующем этапе работы основу с помощью саморезов или заклепок обшивают металлопрофилем. При применении саморезов следует использовать защитные шайбы, препятствующие попаданию на место крепления влаги.

Шайбы предохранят сооружения от коррозии, и оно прослужит дольше. Защитными свойствами обладает и специальное напыление, нанесенное на листы металлопрофиля ещё в процессе его производства.

Размещать конструкцию из металлопрофиля лучше в затененном месте, потому что в жару металл сильно нагревается. Снизить негативные последствия перегрева внутреннего пространства помогут пенопластовые листы, которые применяют для внутренней обшивки уборной.

Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича

Кирпичная постройка действительно является капитальным сооружением. С одной стороны, это хорошо: она меньше подвергается воздействию негативных внешних факторов и прослужит долго. Но капитальное строение нельзя переносить с места на место.

Поэтому следует заранее и хорошо продумать не только место расположения самого туалета, но и способ очистки ямы под ним.

Такую конструкцию выгодно возводить в том случае, когда кирпич остаётся после постройки основного коттеджа или гаража. Это, кстати, придаст единство всему комплексу построек.

Учтите, что между надземной и подземной частями сооружения должно располагаться бетонное перекрытие. Общая стоимость такого туалета получится приличной.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке преобладают сланцевые и известняковые почвы или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.

К таким уборным относятся:

• био- или химический туалет;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет.

Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.

№ 1. Гигиеничный люфт-клозет

Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.

Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.

Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.

Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.

Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.

Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.

№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.

Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.

Обустроить такое отхожее место очень просто, да и обойдется пудр-клозет совсем недорого. Кроме того, отходы, которые в других случаях утилизируются, могут превращаться в удобрения. Причем этот процесс тоже не требует существенных затрат.

Фекалии, поступающие в ёмкость, присыпаются сухим торфом или смесью торфа и опилок. Такая «пудра» противодействует развитию процессов гниения, потому-то в санузле не будет неприятного запаха.

Итак, ёмкость постепенно наполняется пересыпанными отходами, после чего её содержимое поступает в компостную яму, где и происходит окончательная переработка нечистот в полноценное удобрение.

Если пудр-клозет устанавливается в качестве стационарного объекта, то, чтобы удобнее было отправлять отходы в компостную яму, к накопителю можно приделать колесики и ручки. Получается своеобразная тачка. Переносной пудр-клозет можно забирать в дом на время непогоды или на ночь.

В распоряжении любителей дачной жизни сейчас широкий выбор мобильных торфяных туалетов заводского производства:

№ 3. Био- или химический туалет

Принцип работы биотуалета, который становится всё популярнее среди дачников, похож на тот, что заложен в пудр-клозете. В переработке отходов тоже принимает участие торфяная смесь.

Вещества, которые задействуются в процессе переработки, могут быть как сухими, так и жидкими. В биотуалетах в качестве активных элементов используются специальные бактерии.

Существуют и химические уборные, в которых роль активных веществ играют химикаты. Нужно сказать, что стоят они недешево, поэтому «продвинутые» дачники, в целях экономии, пытаются заменить их хлоркой или формальдегидом.

Делать этого нельзя, потому что указанные вещества токсичны, и применять их в таких компактных устройствах опасно.

Допустимо использовать такие жидкие препараты, как Bio Favorite, Микрозим Септи Трит и Тамир. Хорошо себя зарекомендовали и порошкообразные составы: Санэкс и Атмосбио.

Критерии выбора подходящей конструкции

Очевидно, что выбрать есть из чего. Чтобы сделать правильный выбор и впоследствии не пожалеть о нем, следует обратить внимание на такие факторы:

• размер бюджета, выделенный на строительство;
• предполагаемая интенсивность эксплуатации;
• высота водного горизонта в местности установки туалета;
• сумма, которая будет выделяться в перспективе на обслуживание уборной.

Также необходимо правильно оценить свои физические возможности и уровень мастерства.

От объективных факторов, связанных с местоположением вашей земли, и от субъективных (ваших финансовых возможностей) зависит выбор вида сооружения и того материала, из которого он будет построен.

Инструкция по строительству «скворечника»

Каркас классического «Скворечника» делают из древесины. В качестве обшивки можно использовать разные материалы. Крыша кабинки может быть с одним или двумя скатами. Кабинка будет сооружаться над ямой для отходов.

Перед тем, как построить деревянный туалет на даче, рекомендуется выполнить чертеж будущей постройки или воспользоваться готовым чертежом и расчетом. Так будет легче определить потребность в материалах, не накупить лишнего и, в конце концов, сэкономить.

Шаг #1. Подбираем необходимые материалы

Все материалы и инструменты, которые понадобятся в ходе выполнения работ, должны быть под руками.

Заранее подготовим:

• 2 кв. метра рубероида;
• 2 бетонных бордюра длиной по 2 метра или 4 цементно-песчаных блока;
• один дверной блок (900 х 2000мм);
• 40 шт. вагонки (87 х 3000мм);
• обрезные доски двух видов (3 шт. размером 32 х 90 х 6000 мм и 4 шт. размером 50 х 100 х 6000 мм);
• стальной оцинкованный профильный лист (2000 х 1520 х 0,4 мм);
• один деревянный брус (50 х 50 х 600 мм);
• шпингалет, петли и ручки для двери;
• крепеж (гвозди, саморезы);
• пластиковая труба диаметром от 10 см и протяженностью от 2,5 метров;
• дефлектор для трубы;
• краска или лак;
• песок, щебень или битый кирпич.

Если ваша постройка будет утеплена изнутри, нужно приобрести для этой цели пенопласт. Кроме того, предусмотрите наружные отделочные элементы по собственному вкусу.

Для выполнения работ вам понадобится обычный плотницкий инструмент. Не забудьте про строительный отвес и уровень, чтобы можно было контролировать горизонтальное и вертикальное расположение конструкции.

Шаг #2. Выполнение строительных работ

Подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к строительству комфортного туалета на даче.

Первый этап — организация подземной части сооружения.

Для начала следует выкопать выгребную яму. Её минимальный размер составляет 1х1х2 метра. Фактический же размер должен соответствовать габаритам надземной части постройки. По мере описания выполняемых работ, станет ясно, как этот размер определить.

На дне котлована организуется «подушка» из смеси песка с битым кирпичом или щебнем. При желании в яме могут быть установлены бетонные кольца.

При создании фундамента в качестве опорно-перекрывающих элементов мы можем использовать бетонные бордюры. Бордюры нужно вкопать на расстоянии не дальше 20 см от края, чтобы над поверхностью почвы они возвышались не более чем на 10-15 см.

Если используются цементно-песчаные блоки, их нужно вкопать по всем четырем углам. Они будут использоваться в качестве опор для каркаса строения.

Необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого нам и нужен рубероид. Его можно заменить любым другим рулонным материалом, который обеспечивает надежную защиту от влаги. Материал укладывают на бордюрные камни или на блоки в 3-4 слоя.

Второй этап — строительство надземной части постройки.

Теперь нужно смонтировать деревянный каркас в полном соответствии с чертежом, после чего выполнить его обшивку. Деревянный «Скворечник» можно обшить вагонкой или досками. Для сооружения настила нужны толстые (от 4 см толщины) и прочные доски.

При выборе древесины для уличного туалета нужно обращать внимание на следующие характеристики:

• прочность;
• устойчивость к гниению;
• долговечность.

Особенно тщательно нужно выбирать доски для напольного покрытия, потому что они больше всего подвержены воздействию влаги от земли и испарениям из ямы. Нужными характеристиками обладают следующие породы: дуб, бук, лиственница.

Шаг #3. Приступаем к финишным работам

В полу кабинки нужно вырезать отверстие. Лучше делать его круглой формы с диаметром не меньше чем 30 см.

Затем приступаем к монтажу двери. Обычно в ней тоже вырезают небольшое отверстие. Классической формой такой прорези является «сердечко». Через него внутрь кабинки проникает солнечный свет.

Если «сердечко» не застеклено, оно помогает и в организации вентиляции помещения. Но лучше все-таки предусмотреть прозрачную пластиковую заслонку для прорези на случай непогоды.

Для кровли «Скворечника» можно использовать самые разные материалы. Например, всё тот же рубероид, шифер или оцинкованный стальной профильный лист.

Итак, постройка почти готова, её осталось только покрасить или покрыть лаком. Не забывайте, что вам нужны покрытия, предназначенные для наружных работ.

Шаг #4. Организация вентиляции помещения

Организация вентиляции – важная часть обустройства уборной. Она необходима для вывода воздуха из выгреба. С этой целью в кровле и в полу кабинки делают прорези для трубы диаметром от 10 см.

Труба может быть изготовлена из пластика или иметь антикоррозийное покрытие. Её вставляют в отверстие в полу и выводят через отверстие в потолке наружу. Оба отверстия тщательно герметизируют.

Над поверхностью кровли труба должна возвышаться примерно на 20 см. Дефлектор, который следует установить на верхний конец трубы, должен выполнять сразу две задачи:

• защита воздуховода от попадания в него осадков;
• организация тяги, которая обеспечивает подачу воздуха снизу вверх.

Итак, возведение «Скворечника» завершено. Кабина нашего сооружения немного приподнята над поверхностью земли.

Чтобы удобнее было пользоваться «Скворечником», можно пристроить к кабинке ступеньки. Обязательно сделайте дорожку, ведь вам придется пользоваться этой постройкой не только в солнечные дни.

Фото-руководство по сооружению «теремка»

Для сооружения интересной по форме конструкции потребуется брус, шпунтованная доска для обшивки стульчака и пола, листовой материал типа ОСП, фанеры, ДСП или ГВЛ для обшивки каркаса. Конечно, понадобится крепеж для древесины и уголки для фиксации деталей каркаса. Естественно, следует запастись терпением, столярными инструментами и навыками.

Строительство производится в несколько этапов, с которыми ознакомит подборка фото:

Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?

Поскольку мы уже знаем, что из фекалий, обработанных торфом, получаются качественные удобрения, то до строительства пудр-клозета подумайте о том, где будет находиться площадка для компоста.

Этап #1. Подготовимся к работе

Для сооружения пудр-клозета нам понадобятся:

• доски;
• фанера;
• крепеж (саморезы и гвозди);
• сиденье для унитаза.

Готовое сиденье можно купить в магазине.

Этап #2. Основные правила сооружения пудр-клозета

Перед тем, как сделать торфяной туалет на даче, необходимо собрать короб. Для этого нам понадобятся четыре доски, которые следует скрепить друг с другом саморезами.

Чтобы можно было устанавливать накопитель фекалий внутрь короба, в его передней части делают вырез.

Далее берём лист фанеры и вырезаем в нем отверстие. Этот лист используем для обшивки верхней части короба. Устанавливаем фанеру так, чтобы техническое отверстие располагалось непосредственно над накопительным резервуаром.

К коробу нужно приделать ножки, рассчитывая их высоту так, чтобы можно было легко устанавливать и извлекать накопитель. Осталось закрепить вокруг технического отверстия удобное сиденье.

Как уже было сказано, сиденье для пудр-клозета можно купить в магазине. В зависимости от материала изготовления оно вам обойдется в сумму от 250 до 5000 рублей.

Под отверстием размещается ёмкость для фекалий. В неё сразу нужно насыпать примерно в пять сантиметров торфа. Лучше иметь несколько накопительных ёмкостей, чтобы их можно было менять по мере заполнения.

Как и любому другому, торфяному туалету необходима вентиляция. Для этой цели можно использовать уже известную нам трубу с закрепленным на ней дефлектором. В саму ёмкость опускать её не нужно.

Отверстие в двери кабинки тоже будет не лишним. Оно повысит уровень вентиляции и позволит использовать дневной свет для освещения кабинки.

Выводы и полезное видео по теме

Теперь хотя бы теоретически вы знаете, как можно самостоятельно построить туалет на даче. Но увидеть весть процесс своими глазами всегда полезно. Представить его себе наглядно вы сможете, посмотрев предложенное вам видео.

Остаётся только применить полученные вами знания на практике.

Дачный туалет отличается от всех остальных хозяйственных построек. У него есть ограничения по месту расположения и по удаленности от других объектов. Кроме того, существуют разные модели уборных, различающиеся как своими подземными, так и надземными частями. Очень важно правильно обустроить отхожее место. Надеемся, что мы помогли вам в решении этой проблемы.

sovet-ingenera.com

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

greensector.ru

Без такого сооружения, как туалет, на загородном участке не обойтись. Дачный туалет своими руками сделать несложно, если приложить некоторые старания и усилия. Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места  туалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае, следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии, не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость, которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м. Глубина ее составляет 1,5—2 м, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым, так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой, и теплой, не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м, высоту — 2,3 м, а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м. Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае, помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП, тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент, щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик. Их производят разных размеров, поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов, поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

 Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

  Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

 Кроме этого советуем прочитать про строительство беседки своими руками, строительство бытовки.

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вполне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка.
• Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение» влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться.

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.  Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15—20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки одна на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс проводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сначала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать, и прослужит такой туалет очень недолго.

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен, которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Строите туалет? не забудьте про канализацию

 Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению канализации в доме своими руками. Кроме этого скорее всего Вам будет полезно, как построить сарай.

О строительстве сарая читайте — здесь.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант строения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как туалет, можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной, необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы, в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

Далее, производится обшивка стен и монтаж крыши. Только после этого можно настилать пол и устанавливать стульчак.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают трех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут трубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит труда.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Они также содержат химические, торфяные или бактериальные концентраты, которые избавят туалет от неприятных запахов, и постепенно будут перерабатывать все содержимое выгребных ям или септиков. Такие составы производятся в разных формах — это таблетки, порошки или жидкие растворы.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хватает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

stroyday.ru

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки  — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

  

  Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

  

  После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров.  Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

  

  На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина  — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

  

  Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм).  В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

  

  Этапы строительства туалетной кабинки на даче

• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

dekormyhome.ru

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета

1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
2. Влагоизоляционный материал. Традиционно применяется рубероид.
3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
4. Половая доска 3000х100х25 мм.
5. Листы хвойной вагонки.
6. Гвозди и саморезы.
7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
8. Электродрель.
9. Молоток.
10. Электролобзик или ножовка.
11. Лопата.
12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.

Где построить дачный туалет?

При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Уделите внимание и эстетической составляющей возводимого строения. Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы. В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельности попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Не рекомендуется обустраивать выгреб рядом с террасой либо верандой, т.к. летом неприятные запахи будут более интенсивными, что доставит множество неудобств отдыхающим.

Порядок строительства и обустройства туалета

Первый этап – подготовка ямы. Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционного материала.

Четвертый этап – подготовка рамной конструкции. Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Пятый этап – обшивка конструкции. Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Шестой этап – установка дверей. Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Седьмой этап – обустройство освещения дачного туалета. Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Восьмой этап – обустройство вентиляции. Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлектор.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Особенности обустройства люфт-клозета

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующиеся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционной мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Как сделать пудр-клозет?

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

svoimi-rykami.ru