Септик из бочек

Наличие удобств в доме — это едва ли не главное требование, которое предъявляется современными людьми, даже если это небольшая дача, которая используется несколько месяцев в году. Так как потребность в комфорте постоянно растет, следует учесть множество факторов, чтобы установленное сооружение для очистки стоков, полностью соответствовало имеющимся запросам. В случае если дом используется непостоянно и ограниченным количеством людей, идеальным решением станет установка бюджетного варианта септика, для которого потребуется металлический или пластиковый резервуар.

Варианты септиков из бочек

Обустраивая самодельный септик, можно использовать не 1 емкость, а сразу 2 или 3, но их суммарный объем не должен превышать 250 л. Если применяется только одна бочка, то придется часто вызвать ассенизаторскую машину для откачки отходов, что повысит расходы. Такой вариант является самым простым и дешевым в плане обустройства, но если планируется делать туалет, душ и ванну в доме, такая канализация не слишком подходящий вариант.

Если потребление воды высоко, предпочтение следует отдавать многокамерным сооружениям. Схема септика, включающего несколько емкостей, соединенных между собой. Первая бочка — это отстойник, а последняя — дренажный колодец. При желании можно использовать несколько сообщенных между собой емкостей в качестве отстойников.

Такая конструкция более сложна, но при этом позволяет производить тщательную очистку сточных вод. Канализация, имеющая такое устройство, реже требует очистки ассенизаторской машиной, так как часть вод после прохождения отстойников будет сбрасываться в дренажный колодец и уходить в почву без вреда для окружающей среды.

Материалы и инструменты для устройства септика из бочек

Чтобы сделать самостоятельно канализационную систему для дачи или для частного дома, нужно в первую очередь правильно подобрать емкости. Железный бочок, имеющий большой объем, не может быть деформирован из-за давления, которое будет оказываться почвой. Однако металл подвержен коррозии, поэтому такая канализация недолговечна.

Бочки из твердых пластиков имеют более продолжительный срок службы, но в большинстве случаев при их использовании целесообразно обустройство оградительных сооружений, чтобы снизить риск их деформации. Устойчивость к коррозии, это не единственное преимущество таких емкостей. Они отличаются водонепроницаемостью, простотой в прорезке дополнительных сливных отверстий и небольшим весом, что облегчает их установку. Чтобы сделать автономный септик, понадобятся:

пластиковые трубы 110 мм;
соединительные элементы;
перфорированные трубы для дренажа;
эпоксидный герметик;
крышки для емкостей;
оголовки для вентиляции.

Помимо главных комплектующих, предназначенных для обустройства канализации, необходимо заранее приготовить инструменты. В работе могут понадобиться:

лопата;
строительный уровень;
электролобзик;
болгарка;
электромиксер.

При проведении работ по обустройству септика из бочек могут потребовать некоторые расходные материалы. К ним относятся

геотекстиль;
песок;
гравий;
арматура;
цемент;
доски для обрешетки.

При желании можно использовать подручные материалы, чтобы сократить расходы на обустройство септика из бочек.

Планирование септика из бочек

Чтобы построить канализационное сооружение, которое будет служить длительное время, нужно в первую очередь правильно подобрать место для его расположения. Если планируется установка большой 2 или 3 камерной системы, необходимо соблюсти санитарные нормы.

Дом, гараж, сараи и другие постройки должны располагаться в 5 м от очистной конструкции. Кроме того, необходимо проследить, чтобы расстояние до ближайшего источника воды было не менее 15 м. При подборе места нужно учесть, что при обустройстве канализации нужно будет соблюдаться наклон не менее 2 см на метр трубы. Локализация септика должна быть такова, чтобы при прокладке труб не нужно было делать изгибы под большим углом, так как это приведет к наслаиванию отходов в просвете.

Подготовка котлована к установке септика

Обустройство места для индивидуальной канализационной системы требует особого внимания, особенно если планируется применять большие пластиковые бочки, а на участке близко располагаются грунтовые воды и случаются сильные подвижки почвы. В этом случае повышается риск сдавливания емкости, ее деформации и выталкивания на поверхность. Занимаясь рытьем котлована необходимо учитывать, что каждая последующая бочка должна располагаться на 15 см ниже, чем предыдущая. Это нужно для правильного подключения отстойников и дренажного колодца. Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать, что она должна быть больше высоты бочек не менее чем на 70 см.

При сезонном повышении грунтовых вод и смещении почвы целесообразно обустройство защитной конструкции. В этом случае ширину котлована делают на 60 см больше, чем нужно для размещения бочек. Перед началом земляных работ необходимо провести разметку. Выкопать яму можно, используя обычную лопату, но если к месту работ имеется подъезд, следует задействовать специальную технику.

Многоступенчатое дно необходимо тщательно выровнять, используя строительный уровень для контроля. На участках котлована, где будут располагаться отстойники нужно расстелить геотекстиль. В части размещения дренажного колодца укладывать его необязательно. После этого укладывается 10 см слой гравия. Его нужно тщательно утрамбовать. Поверх гравия засыпается песчаная подушка. Поверхность трамбуется и выравнивается. На песчаную подушку в части, где будут располагаться отстойники, заливается бетонный раствор, который позволяет создать надежное основание. Это защитит пластиковые бочки от смещения.

Желательно сделать полноценную заградительную конструкцию в части, где будет располагаться дренажный колодец. В этой области делается обрешетка из дерева. Высота и ширина этой конструкции должна быть больше, чем емкость для обустройства дренажного колодца. Внутреннее расстояние между стенками составляет 15-20 см. Обязательно нужно сделать отверстия для труб.

Внутри сформированного короба обрешетки необходимо расположить каркас из арматуры, элементы которого фиксируются металлической проволокой. После этого внутрь короба обрешетки заливается бетон. Проводить монтаж септика можно только после того, как основа отстойников и защитная конструкция для дренажного колодца полностью затвердеют. Когда емкости будут расположены котловане, их необходимо заполнить водой хотя быть на 50%, а затем начать заливать оставшиеся полости вокруг отстойников смесью цементного раствора со щебнем.

Лучше всего производить заливку слоями, не превышающими 20 см. Вода, находящаяся в емкостях, не даст им сплющиться из-за давления, которое оказывается раствором. Последовательно нужно производить заливку полости между емкостями и стенками котлована. Желательно, чтобы не менее 60-70% высоты оставшегося пространства было заполнено раствором. Это позволит предохранить емкости от деформации.

Монтаж септика из бочек

Установка элементов очистной конструкции имеет определенные тонкости. Заблаговременно нужно прорезать в бочках отверстия, которые необходимы для прокладки труб и обустройства смотровых окон и вентиляции. Конструкция должна быть ступенчатой. Кроме того, необходимо заблаговременно нарезать трубы, которые будут соединять не только отдельные элементы септика, но и все очистное сооружение с домом.

Сначала следует расположить в яме емкости-отстойники. После этого устанавливается бочка со срезанным дном и отверстиями под трубы. Она будет выполнять функцию дренажного колодца. Монтаж ее проводится прямо на гравийную подложку. После этого устанавливаются трубы, которые будут соединять отдельные элементы септика. Обязательно нужно проследить, чтобы входная труба, через которую будут отводиться сточные воды от дома, пролегала под наклоном в 2 см на 1 м. Все стыки необходимо тщательно загерметизировать.

При проведении этой процедуры можно использовать не только герметик, но и специальный клей. Обязательно нужно провести установку вентиляционных и ревизионных труб. После того как будет произведена заливка цементной смеси и она высохнет, оставшиеся на поверхности части септика необходимо тщательно утеплить и присыпать гравийной смесью. Чистую воду следует откачать с установленного септика. В последнюю очередь нужно установить крышки на ревизионные отверстия и оголовки для вентиляции.

www.kakprosto.ru

Когда можно строить септик

К главным плюсам такого устройства, изготовленного из бочек, можно отнести:

простоту устройства — так как для того, чтобы организовать такую канализацию потребуется немного усилий и времени;
дешевизну — так как бочка под септик стоит недорого, таким образом, достаточно приемлемая цена на материалы способна сэкономить ваш бюджет.

В некоторых случаях вполне объяснимо использование бочек б/у с объёмом на 250 литров.

Единственным минусом септика является небольшой объем пластиковых камер. Для того чтобы конструкция отвечала нормам, его камеры должны вместить такой объём стоков, который образуется за 72 часа минимум.

Система отвода отходов, собранная из бочек станет оптимальным вариантом в следующих случаях:

Дачные участки, которые не используются для постоянного проживания, а являются лишь местом для временного отдыха;
Традиционные банные помещения, которые не имеют ни бассейна, ни джакузи;
В качестве временных канализаций при строительных работах.

Этап планирования

Как и все постройки, установку септика своими руками необходимо проводить после этапа планирования. Перед тем, как сделать септик из бочки, надо заранее определиться с местом и составить схему будущей канализационной системы.

Выбор места установки

Септик рекомендуется устраивать на достаточном расстоянии от колодца или скважины с питьевой водой.

Также необходимо позаботиться о том, чтобы канализация была удалена на расстояние не менее 1 метра от фундамента таких мелких построек, как сарай, гараж или баня; а также на расстояние 5 м от фундамента дома.

Выбор схемы установки

В случае если дачный участок используется тремя отдыхающими, то можно отдать предпочтение следующей схеме септика:

В качестве фильтрующего колодца выступают три, соединённые друг с другом бочки для септиков, причём последняя не должна иметь дна;
Каждая следующая бочка для септика должна располагаться на 10 см ниже другой;

Бочки соединяют переливными трубами, при этом входящая в септик труба должна быть на 10 сантиметров выше, чем выходящая;
Следует организовать песчаную подушку под первыми двумя камерами- отстойниками. Это проводится для того, чтобы осуществить доочистку воды, которая впитывается в грунт.

Обратите внимание!
В случае высокого уровня грунтовых вод на участке организация фильтрующего колодца невозможна, следует устроить поля фильтрации.

Подбираем материалы

При строительстве септика из пластиковых бочек потребуются следующие материалы:

Две бочки из пластика с объемом на 250 литров и одна бездонная бочка для организации фильтрационного колодца;
Щебень;
Канализационные трубы диаметром 110 мм.;
Дренажные трубы, для поля фильтрации;
Соединительные уголки для труб.

Следует отметить, что использовать септик из металлических бочек не рекомендуется из –за небольшого срока эксплуатации.

Монтаж септика

После этапа планирования и приобретения всего необходимого материала можно приступать к процессу монтажа септика.

Подготовка бочек

Для начала надо подготовить бочки для септика, для этого:

В первой камере септика на расстоянии 20 см от верхней крышки проделываем отверстие для входа трубы;

Обратите внимание!
Выходное отверстие создают на противоположной стороне камеры на 10 см ниже первого.

В бочке также проделывают отверстие для вентиляции септика.

Совет!
Из-за того, что в первой бочке будут в основном оседать твердые отходы, и её нужно будет периодически чистить, лучше приделать к ней съёмную крышку.

Во второй камере-отстойнике дыру для входа делают в 20 см от крышки;
На 10 см выше входной трубы проделывается отверстие для вывода отходов;
Также необходимо проделать ещё два отверстия, расположенных относительно друг друга под углом 45 градусов, если планируется установка дренажных труб.

Совет!
Рекомендуется использование гидроизоляционных составов при присоединении труб к бочкам.

Подготовка котлована

Следующим этапом является подготовка котлована, размеры которого, как правило, должны превышать размеры бочек. Расстояние между стенками котлована и ёмкостями должен минимум составлять 25 см.

Необходимо уплотнить также дно котлована путём устройства песчаной подушки высотой 10 см. Затем дно котлована желательно залить бетонным раствором. В залитом бетоне устанавливают металлические петли для крепления бочек.

Совет!
При постоянном использовании септика бочки следует укреплять к бетонной плите бандажными ремнями, иначе во время паводков они могут всплыть на поверхность.

При создании котлована надо учитывать тот факт, что каждая бочка располагается ниже другой. Выводная трубка одной камеры должна располагаться на уровне входной трубы другой камеры.

Установка септика

Пошаговая инструкция установки септика из бочек:

Пластиковые бочки устанавливаются на специально отведённые места и подключают к ним трубы;
Чтобы защитить септик от сезонного движения грунта, ёмкости засыпают смесью из песка и сухого цемента;

Обратите внимание!
Следует очень аккуратно засыпать смесь, стараясь не повредить соединения труб с бочками.

Далее необходимо тщательно утрамбовать смесь по периметру бочки и засыпать ещё один слой;
Одновременно с засыпкой смеси ёмкости наполняют водой, что поможет избежать деформации пластиковых стенок.

Сооружение для почвенной доочистки

Немаловажным этапом является постройка фильтрационного колодца или полей фильтрации, чтобы завершить очистку отстоявшейся и очищенной от примесей воды.

Фильтрационный колодец

Фильтрационный колодец, как правило, изготавливают из пластиковой бочки без днища. Необходимо также в нижней части бочки проделать отверстия. В котлован предварительно насыпают слой песка высотой примерно 50 см, затем слой щебня высотой 30 см, при этом диаметр слоёв должен превышать диаметр бочки.

Сверху устанавливается бочка септик. После установки фильтрационный колодец на 1/3 наполняют щебнем.

Постройка полей фильтрации

Для постройки полей фильтрации следует проделать следующие этапы работы:

Предварительно выкапываются траншеи для дренажных труб.

Обратите внимание!
Траншеи должны располагаться таким образом, чтобы дренажные трубы ложились с уклоном 2 см на 1 м от длины.

При организации канализационной системы из бочек, поле фильтрации монтируется из двух дренажных труб, которые выходят из второй камеры-отстойника.
Канавы для укладки труб следует покрыть тканью из геотекстиля так, чтобы ткань заходила на бортики.
Сверху на геотекстильную ткань насыпается слой щебня в 30 см, затем укладываются дренажные трубы.

Далее трубы засыпают щебнем и обвертывают в геотекстилем внахлест в 10 см.
На заключительном этапе производится засыпка траншей.

В заключение

Итак, самым недорогим и практичным решением при устройстве автономной системы отвода отходов на дачном участке или для банной постройки, где небольшой объём стоков, станет септик, изготовленный собственными силами из пластиковых бочек. Следуя советам профессионалов, монтаж и создание такой конструкции не составит особого труда для начинающего строителя.

oseptikah.ru

Подготовительные работы

Как и любое ответственное мероприятие, строительство очистного сооружения требует грамотного расчета и соблюдения некоторых правил и рекомендаций.

Материалы для строительства

Для обустройства этого очистного сооружения Вам понадобятся следующие материалы:

Схема безопасного расположения септика на участке

Совет! Во избежание замерзания воды в канализационных трубах в зимний период, а так же деформации их силами морозного пучения грунта, рекомендуется укладывать линию сточных вод на глубину, которая находится ниже нормативной глубины промерзания грунта в Вашем регионе. Значение этой глубины для Вашего региона можно узнать из СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Земляные работы

После того, как выбрано и подготовлено место для установки септика необходимо вырыть котлован для него, и траншеи для укладки канализационных труб. При помощи рулетки и гидравлического уровня проверить угол наклона дна траншеи и перепад высот от дома к септику. Размеры котлована по периметру должны быть на 300 мм. больше конструкции септика в каждую сторону. Глубина должна быть такой, что бы верхняя часть установленного септика находилась ниже уровня глубины промерзания грунта.

Дно котлована и траншей необходимо уплотнить при помощи ручной трамбовки или виброплиты, отсыпать щебнем и изготовить песчаную подушку толщиной не менее 100 мм. Если есть такая возможность, идеальным вариантом будет изготовление на дне котлована бетонной подушки. При ее заливке нужно заранее предусмотреть крепежные элементы, при помощи которых бочки будут крепиться к основанию. Делается это для того, что бы во время весенних паводков, при недостаточном количестве воды в бочках, вся конструкция не оказалась выдавленной на поверхность под воздействием сил Архимеда.

Совет! Для предотвращения образования засоров в сточной системе, система канализации от дома к септику должна проходить по прямой линии. Во время рытья траншей старайтесь сохранять их прямолинейность.

Изготовление элементов водоочистки

Для того, что бы изготовить септик из бочек на даче своими руками, потребуется некоторая доработка основных составляющих элементов, то есть бочек. Далее, будут описаны все необходимые этапы выполнения работ:

В верхней крышке одной из бочек, назовем ее камера №1, необходимо вырезать круглое отверстие для вводной трубы, диаметром 110 мм.
На боковой стороне камеры №1, на расстоянии 200 мм. от верхнего края вырезать одно отверстие диаметром 110 мм. для переходной трубы из пластикового угла 90°, при помощи которой она будет соединяться с камерой №2.
В верхней крышке второй бочки, будем называть ее камера №2, вырезать отверстие диаметром 110 мм. для переходного угла, при помощи которого она будет соединена с камерой №1.
На боковой стороне камеры №2, на расстоянии 200 мм. от верхнего края, под углом 90° относительно друг друга, вырезать еще два отверстия диаметром 110 мм. для выводных труб, по которым вода будет подаваться на поле фильтрации.

Установка очистительной системы

Когда все элементы системы будут готовы к монтажу, можно приступать непосредственно к сборке септика на месте его установки. Ниже приводится последовательное описание дальнейших действий:

Камеры №№ 1 и 2 установить в котлован. При наличии бетонной подушки нужно закрепить бочки, обращая внимание на их правильную установку. Вводная труба бочки №1 должна быть обращена в сторону дома.
Соединить бочки при помощи канализационных труб, согласно фото и описанию.
Промазать все соединения герметизирующим составом.
Подать воду в камеру №1 до полного заполнения всей системы водой. Признаком заполнения является перелив воды из выпускных труб камеры №2.
Засыпать котлован сухой цементно-песчаной смесью, периодически утрамбовывая каждый слой засыпки.
Над верхней крышкой камеры №1 соорудить смотровой колодец с вентиляционным стояком. Он будет служить для очистки системы и удаления твердых частиц мусора, попавшего в канализацию.
Принять меры по теплоизоляции смотрового колодца. Для этой цели можно использовать толстый строительный пенопласт.

Совет! Для герметизации элементов очистной системы лучше всего использовать кровельный строительный герметик на битумной основе, так как он более надежен и долговечен, чем силиконовый герметик.

Обустройство системы почвенной доочистки

После того, как сточные воды пройдут первичную очистку в двухкамерном септике, их необходимо направить на окончательную очистку и утилизацию, для которой служит поле фильтрации. Сооружаются они следующим образом:

В подготовленном месте, желательно с естественным уклоном выкопать широкую траншею.
В неё уложить геотекстиль, так, что бы он полностью закрывал дно и борта траншеи.
Сверху него насыпать слой щебня, толщиной 300 мм. поверх щебня уложить две дренажные трубы, соединенные с выпускными трубами камеры №2. Глухой конец каждой дренажной трубы оборудовать вентиляционным стояком.
Дренажную систему засыпать щебнем и завернуть оставшейся частью геотекстиля.
После этого можно засыпать траншеи землей, а территорию полей фильтрации засеять цветами или садовой травой.

Заключение

Как видно из описания, соорудить септик из бочек для дачи своими руками не представляет никаких сложностей. Для этого нужно иметь желание, и самый минимальный набор необходимых материалов, которые всегда можно купить по вполне доступной цене. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, а если возникнут какие-то вопросы, их в любой момент можно будет задать в комментариях.

stroimsamydom.ru

Описание и принцип работы

К сожалению, не все могут позволить себе приобрести дорогостоящее очистное сооружение. А в некоторых случаях в нём и вовсе нет потребности. Например, если планируется сезонный сбор стоковых вод на даче, поступающих в канализацию из бани или любой временной постройки. Хозяева вполне резонно полагают, что в перечисленных случаях нет смысла тратить большие деньги на строительные работы или приобретение станции биологической очистки. Можно обойтись старой ёмкостью – баком или бочкой.

С распространением и ростом популярности изделий из пластика выбор значительно упростился.

В хозяйстве или в крайнем случае на рынке всегда найдётся подходящая по объёму бочка из пластика, которую можно использовать в качестве дачного септика. Вкапывать в грунт можно как одну бочку, так и несколько, подключив их друг к другу по принципу сообщающихся сосудов. В конструкции из нескольких бочек канализационные воды будут очищены более качественно. Да и вместимость септика значительно увеличится.

Полезно знать как сделать выгребную яму своими руками.

Из трёхкамерной конструкции отфильтрованную и отстоявшуюся воду можно вывести через дрены на газон или в сад, тем самым обеспечивая увлажнение грунта возле корневой системы растений. Конечно, полностью вода в таких септиках не очистится. Поэтому трёхкамерные конструкции используются только при работе с относительно чистыми канализационными водами, сливающимися самотёком из бань, душевых кабин и временных построек.

Если в канализацию выводятся фекальные массы, вода из кухонных моек или посудомоечных и стиральных машин, в фильтрующем септике из нескольких бочек очистить воду не получится. В этих случаях целесообразно использовать герметичную ёмкость большого объёма.

Принцип работы у септика из бочек довольно прост. Ёмкости вкапываются в грунт ниже уровня канализационных труб. Отходы поступают в септик самотёком. В зависимости от степени загрязнённости стоковых вод используется герметичная бочка или система из бочек с последующей фильтрацией очищенной воды в грунт.

Достоинства и недостатки

Как и всякое инженерное сооружение, септик, изготовленный из пластиковых бочек, имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам можно отнести:

относительную дешевизну конструкции;
простоту монтажа и эксплуатации;
устойчивость к воздействию агрессивных сред и низких температур.

Недостатком является:

относительно небольшая вместимость септика (особенно если используется первая попавшаяся под руку старая ёмкость малых размеров);
вероятность выдавливания ёмкости во время замерзания грунта.

Особенности конструкции

Выбранная бочка или несколько ёмкостей заглубляются в грунт ниже уровня канализационных труб. Делается это для обеспечения самотёка. Трубы укладываются с небольшим уклоном в сторону накопительной или фильтрующей ёмкости.

Подключение труб к корпусу бочки осуществляется с помощью патрубков. Обязательно используется герметик!

Для обслуживания семьи из трёх человек в летний период понадобится ёмкость вместимостью не меньше 200-250 литров. Если используется несколько бочек, они устанавливаются в одну линию и последовательно подключаются друг к другу посредством переливных труб. Причём каждая из ёмкостей заглубляется на 15-20 сантиметров ниже предыдущей (так называемое ступенчатое расположение), что обеспечивает уклон между входящей и выходящей трубой.

Обычно две первые ёмкости используются для отстаивания, а третья для фильтрации осветлённой воды в почву. Соответственно первые ёмкости всегда герметичны, а последняя имеет перфорированное дно и засыпается наполовину битым кирпичом или другим фильтрующим материалом. Под фильтрующей ёмкостью обустраивается особая подушка из щебня и песка. В котлован насыпается 50 см песка и 30 см щебня.

Такая донная засыпка обеспечивает дополнительную фильтрацию канализационных вод. А на участках с высоким уровнем грунтовой воды рекомендуется вместо фильтрующего колодца соорудить дренажное поле, вывод воды на которое осуществляется с помощью системы дренов.

При неактивном использовании канализации, как уже было сказано выше, достаточно установки одной герметичной бочки, из которой вода будет регулярно откачиваться дренажным или фекальным насосом.

Установка своими руками

Перед установкой даже полностью герметичного септика, необходимо убедиться, что выбранное для работ место полностью соответствует всем санитарным нормам.

Делается это на случай разгерметизации канализационного стока. Разлившаяся грязная вода представляет опасность для здоровья людей и может загрязнить окружающую среду.

От любого источника питьевой воды септики должно отделять расстояние в 50 метров. От рек и ручьёв – 10, а от общественных водохранилищ 30 метров. Есть требования и по размещению относительно дорог и даже плодовых деревьев. Септик устанавливается в 5 метрах от дороги и строений, и в 3 метрах от садовых растений.

Порядок работ:

копка котлована и траншей для труб;
засыпка песчаной подушки и придание уклона траншеям;
заливка бетонного основания в котловане;
установка бочек;
подключение труб (используются канализационные изделия диаметром 10-11 см, которые соединяются патрубками с использованием герметика);
обратная засыпка (для котлована вокруг бочки применяется песчано-цементная смесь).

Важные моменты и ошибки

К распространённым ошибкам при монтаже относится:

Несоблюдение уклона труб. В результате канализационные воды не могут перемещаться самотёком.
Наличие нескольких резких поворотов. Чем больше изгибов в трубопроводе, тем выше вероятность засорения канализации.
Несоблюдение ступенчатого заглубления двух- и трёхкамерных септиков. Эта инженерная ошибка приводит к плохому оттоку воды между камерами сооружения.

Отзывы

Используем бочку на 250 литров в качестве септика для сбора воды из бани на даче. Покупали новую, так как дома не нашлось подходящей по размеру пластиковой ёмкости.

Когда подключаете бочки между собой, соблюдайте уклон! Мы вначале ошиблись, и вода в первой бочке стала застаиваться. Появился неприятный запах. Нужно, чтобы входное отверстие для подключения выполнялось в 20 сантиметрах от края бочки, а выходное в тридцати – на 10 сантиметров ниже.

Очень удобный и дешёвый септик. Использовал несколько старых бочек. В последней устроил фильтр. Никаких проблем с эксплуатацией – жидкость сама уходит в почву.

Выбор и схема установки

Бочки могут быть любого объёма. Однако при выборе важно учесть количество членов семьи.
Ёмкости на 250 литров хватает на семью из двух-трёх человек.
У изделия не должны быть слишком тонкие стенки.
Установка осуществляется с соблюдением всех санитарных норм (выдерживается расстояние до жилых строений, источников питьевой воды, дорог).
Нежелательно использовать ёмкости вместимостью меньше 200 литров.

Работы по установке включают:

Предварительную подготовку бочек – пропиливание отверстий для труб. В крышке первой ёмкости прорезается вентиляционное окно для стояка через который будет поступать воздух.
Подготовку котлована – засыпку песчаной подушки, заливку бетонного основания с металлическими скобами для крепления ёмкостей.
Установку бочек и подключение труб. В качестве герметика нельзя использовать силикон!
Обратную засыпку котлована и утрамбовку цементно-песчаной смеси.

Эксплуатация

Для обеспечения бесперебойной работы канализации необходимо:

избегать засорения труб;
регулярно очищать первую камеру (ёмкость) септика от накопившихся твёрдых отходов;
тщательно утеплять крышку первой камеры, оснащённую вентиляционным отверстием.

При соблюдении этих простых правил септик прослужит хозяевам несколько десятилетий, ведь бочки из пластика обладают повышенной прочностью и надёжностью в эксплуатации.

greenologia.ru

Септик из бочек – недорогое решение для удаления стоков на даче

Сейчас совсем несложно купить готовую автономную систему сбора и очистки канализационных стоков, изготовленную в заводских условиях. Ее можно эксплуатировать в качестве капитальной конструкции для загородного дома. Но для обустройства септика на даче, где вы лишь периодически отдыхаете, а не живете постоянно, нет смысла приобретать такую систему ввиду ее дороговизны и сложности установки.

Намного проще и разумнее с финансовой точки зрения сделать своими руками простейшую канализацию, используя для этих целей металлические либо пластиковые бочки (как бывшие в употреблении, так и абсолютно новые).

Подобный септик сооружается из емкостей объемом 200–250 л. Понятно, что такие резервуары не способны вместить в себя большое количество стоков. Этот факт считается главным минусом септиков из бочек. Но и достоинств у описываемых конструкций немало. Они очень просты в монтаже. Все работы по обустройству канализации выполняются своими руками.

Самой трудоемкой операцией при установке бочек считается рытье котлована для них. Это можно сделать самостоятельно либо заказать специальную технику. В первом случае затраты будут минимальными, зато во втором работы займут совсем немного времени. Выбирать вам.

Если вы хотите использовать цистерны или бочки из металла, следует сразу позаботиться об их обработке специальными антикоррозионными составами. Такие емкости обладают малой устойчивостью к агрессивным воздействиям сточных вод. Без дополнительной защиты от ржавления эксплуатировать их нет смысла – буквально за пару сезонов они выйдут из строя.

А вот септик из пластиковых бочек своими руками прослужит вам намного дольше и без антикоррозионной защиты. Правда, монтаж таких резервуаров будет более сложным. Это обусловлено малым весом емкостей из пластика. Их придется дополнительно закреплять, чтобы исключить риск выталкивания бочек на поверхность при весенних паводках.

О процессе сооружения септика из пластиковых изделий мы и поговорим очень подробно. Именно такие автономные временные канализации строятся чаще всего на дачах. А сейчас коротко расскажем о принципах возведения септика из железных резервуаров.

Металлические бочки – временная система сбора стоков

При обустройстве септика из железных емкостей требуется вырыть котлован подходящих размеров и в обязательном порядке произвести бетонирование его дна. Затем подготовьте две бочки, на их боковых частях просверлите отверстия. В них вы будете вставлять вывод дренажной и вход переливной трубы. Запомните – трубное изделие, идущее от дома, всегда вставляется в первую бочку с определенным наклоном. За счет этого сточные воды без проблем будут идти самотеком в септик.

Важные советы профи, которых стоит придерживаться, обустраивая канализационную систему из металлических бочек:

вторая емкость из металла должна устанавливаться в котловане немного ниже, чем первая;
используйте бочки объемом не менее 200 л;
обязательным является качественное утепление септика со всех сторон (не нужно укладывать теплоизолирующий материал лишь на дно ямы);
засыпка резервуаров осуществляется грунтом, сверху септик накрывают рубероидом, крышками из древесины, железа (не забудьте сделать в покрытии отверстие, через которое будет производиться периодическая откачка стоков из емкостей).

Если вы хотите увеличить объем рассматриваемой конструкции, допускается установка нескольких бочек друг на друга и их сварка между собой. Кроме того, можно смонтировать добавочные железные перемычки. Они обеспечат более надежное крепление бочек. Все стыки между бочками следует тщательно гидроизолировать. Для этого чаще всего используют горячий битум.

Сразу же скажем. Как бы вы не обустраивали систему из железных бочек, через 3–4 года металлические резервуары придется менять. Они начнут гнить и ржаветь под влиянием агрессивных стоков.

Планирование септика на даче – первый этап строительства

Несмотря на простоту монтажа таких канализаций, вам придется четко распланировать все мероприятия. Для начала решите, где именно вы будете устанавливать септик. Его нужно удалить от гаража, сауны и других хозяйственных построек на 1–2 метра, а от жилого строения – на 5 метров (как минимум). Сооружение для сбора сточных вод не строят рядом со скважиной либо колодцем, откуда в дом подается чистая вода.

Далее выбирается схема вашей автономной канализации. Для нескольких человек, пользующихся дачным септиком в теплое время года, рекомендуется система из трех бочек, которые соединяются последовательно между собой. Обратите внимание! Первые две емкости обязаны быть с днищем (они выполняют функцию камер-отстойников), третья – без него. Последняя бочка является по своей сути фильтрующим колодцем.

Принципы установки пластиковых емкостей:

Вторая бочка ставится на дно котлована на 10 см ниже первой, третья – ниже на те же самые 10 см по отношению ко второй.
Под двумя первыми резервуарами нужно обустроить подушку из строительного песка (ее высота – около 10 см).
Соединение бочек между собой производится канализационными трубами (их называют переливными). При этом выходящее трубное изделие располагается на 10 см ниже входящего.
Под бочкой, не имеющей днища, следует сделать специальный пирог – слой щебня для дренажа (0,3 м) плюс слой песка (0,5 м). Такая подушка необходима для финальной доочистки стоков, впитывающихся в землю.

Если на вашей даче грунтовые воды располагаются достаточно высоко, вместо третьей бочки обустраиваются фильтрационные поля.

Теперь приобретайте материалы, которые потребуются для строительства септика (бочки, геотекстиль, мелкий щебень, уголки для соединения трубных изделий, 110-миллиметровые канализационные трубы, песок) и приступайте к следующей стадии запланированного мероприятия.

Подготовка котлована и бочек – ответственный этап работ

Яма для септика роется вручную или при помощи автотехники. По своим параметрам котлован делается больше геометрических размеров используемых пластиковых емкостей. По всему периметру ямы дистанция между ее бортиками и бочками выдерживается на уровне 0,25 м.

Дно вырытого котлована нужно:

качественно утрамбовать;
засыпать песком (обустроить 10-сантиметровую песчаную подушку);
залить раствором бетона;
смонтировать в получившемся основании металлические закладные элементы (к ним будут фиксироваться бочки, поэтому они должны быть с петлями).

Специалисты советуют дополнительно крепить резервуары из пластика к бетонному основанию посредством специальных ремней (их называют бандажными). Они дают стопроцентную гарантию того, что при паводке бочки не всплывут на поверхность.

Теперь займемся пластиковыми емкостями. В той, которая будет устанавливаться первой, делаем отверстие (от крышки резервуара оно обязано находиться на дистанции 0,2 м) для трубы, идущей от жилой постройки. На противоположной стороне камеры вырезается еще одно отверстие (по отношению к первому оно смещается вниз на 0,1 м).

Также в первой емкости делается еще одно отверстие. Оно потребуется для подсоединения вентиляционного стояка. Важный совет! Первую бочку желательно оснащать крышкой съемного типа. В этом резервуаре после отстаивания стоков всегда остается огромное количество твердых отходов. А это значит, что ее вам придется очищать чаще всего.

Аналогичным образом просверливаете отверстия во второй пластиковой емкости. Если вы планируете сооружать поля фильтрации, во второй бочке нужно прорубить две дыры, разместив их друг к другу под 45-градусным углом. Эти отверстия нужны для установки дренажных труб.

Монтаж септика, фильтрационного колодца и полей фильтрации

Схема выполнения установочных работ следующая:

Ставите в котлован две бочки из пластика.
Подсоединяете трубы к камерам.
Делаете обратную засыпку резервуаров, используя состав, состоящий из цемента (сухой порошок) и песка. Эта засыпка великолепно предохраняет конструкцию от разрушения при подвижках почвы. Смесь подается слоями по 0,25–0,3 м, причем каждый пласт необходимо утрамбовывать. Одновременно с засыпкой наливайте в емкости воду. Тем самым вы защитите бочки от деформирования.
Насыпаете подушку из песка и щебня на место установки третьего резервуара (колодец для фильтрации сточных вод), ставите последнюю бочку на получившийся пирог и насыпаете в нее (примерно на треть) мелкий щебень.

Ваш септик для дачи готов!

Если вместо фильтрационного колодца вы запланировали сооружение полей фильтрации, обустройство последних выполняется так:

Для монтажа дренажных труб выкапываете нужные по размерам траншеи. Они должны иметь уклон (на метр трубных изделий – 2 см).
Укладываете на дно траншей геотекстиль, его срезы по бокам накидывают на бортики канавы.
Засыпаете щебнем (высота 0,3 м) геотекстильный материал.
На слой щебня размещаете трубы для дренажа. В качестве таковых допускается использовать самодельные изделия (проделайте дырки в обычных стальных трубах). Но лучше использовать заводские перфорированные трубы.
Засыпаете траншею слоем щебня и сверху укладываете геотекстиль (ширина нахлеста – около 0,1 м).

Вам осталось лишь засыпать канаву землей. Поля для фильтрации стоков сделаны.

remoskop.ru

Особенности

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

Однокамерным. Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

Двухкамерным. Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
Трёхкамерным. Самый лучший вариант – канализация для дачи из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
Фланцы и муфты.
Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
Песок.
Клей для соединения элементов из ПВХ.
Герметик на эпоксидной основе.
Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
Шнур и колышки.
Лопата.
Рулетка.
Болгарка.
Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек:

vodakanazer.ru

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их. Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства товара. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы. Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен. Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

из пластмассовых бочек;
из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
из бетонных колец;
из автомобильных покрышек.

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Резервуар из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» — документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

фундамент дома – 4-5 метра;
колодец, скважина – 30-50 м;
озеро, пруд – 30 м;
кусты, деревья – 2-4 м;
дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду «расскажет» застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Они только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их. Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м — расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

трубы для магистрали диаметром 110 мм;
фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки. По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение. В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» — с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости. Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, — все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован. Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Завершающие этапы устройства:

Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если Вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в обычную плодородную почву.

sovet-ingenera.com