Проведение канализации

Правильное устройство канализационной системы это залог комфортных условий проживания в частном доме. Выделяется внутренняя и наружная системы. Канализация также может быть самотечной или напорной. Цена обустройства канализационной сети зависит от таких показателей, как количество санитарных узлов, сантехнических приборов, удаленности дренажного колодца до строения, от качества грунта, наличия станции биоочистки.

Проведение канализации

Каждый собственник земельного участка, решивший построить дом, столкнется с проведением канализации.

дь удаление отходов без каких-либо проблем является достаточно важным вопросом для любого домовладельца.

Правильное устройство канализационной системы это залог комфортных условий проживания в частном доме. На сегодняшний день это возможно сделать и самостоятельно. В интернете множество обучающих статей и видео. Но стоит учитывать, что к строительству как основной, так и частной устанавливаются жесткие требования санитарных и экологических норм. Для этого необходимо грамотное соблюдение всех ступеней проекта.

Как правило, для строительства частного дома используют индивидуальный проект канализационной системы, типового без каких-либо измененных параметров не может быть. Но проектирование начинают обязательно с основных этапов и правил.

Наружный трубопровод и погружаемые емкости укладываются на глубину, соответствующую данным особенностям климата и почвы. Пропускную способность определяют исходя из численности потребителей и особенностей санитарно-бытовых приспособлений.

Составляющие канализационной системы:

лизационные трубы составляют внутреннюю канализацию. У нее есть выходное отверстие из строения, которое соединяется с помощью обратного клапана с наружней частью системы. Обратный клапан выполняет роль предотвращения поднятия жидкости в нее при наполнении наружного резервуара. Внутренняя система может быть не только в доме, но также и в других строениях участка.

Наружная канализация состоит из выгребной ямы, накопительного резервуара, станции биоочистки. По устройству и принципу работы наружная канализация может различаться, все будет зависеть от ее размеров и сложности. Она соединяет все строения на участке, у которых есть внутренняя система.

Не обязательное присутствие ливневой канализации. Она может быть с отдельным стоком или подключена к общей сети.

Основные этапы проектирования канализационной системы:

• Подключениекаждого элемента сети должно соответствовать нормативным документам. Важно определение места расположения всех сантехнических устройств домовладения.


• Также необходимо спроектировать способы, которыми будут подключены эти устройства.
  Выбирается метод отведения сточной воды. Существует напорный и самотечный метод.
• Определение угла наклона канализационных труб. Это будет зависеть от размера трубы (длина, диаметр). Существуют определенные нормы, при которых каждому диаметру труб соответствует определенный уклон. Вычислить какого диаметра нужны трубы для подведения можно с оценив мощность всех сантехнических приборов.

Минимальное количество углов является важной целью устройства сливной системы. Благодаря этому снижается риск образования засорений в этих местах.

Как провести в частный дом

Подсоединением к централизованной канализационной сети занимаются муниципальные службы, а также дальнейшие работы, связанные с уходом и контролированием входят в их обязанности, собственника это мало касается.

Не всегда это бывает возможно. Выходом здесь является строительство самостоятельной канализационной системы.

Канализация бывает наружней и внутренней. Внутренняя разводка закладывается на начальных этапах строительных работ, а поверхностную можно устроить и позднее. Хорошо, если у вас рядом проходит центральная сеть. Тогда стоит озадачится только внутренним обустройством выводящей системы.

Качественное выполнение внутренней системы планируется так, чтобы расположение мокрых помещений(кухня, ванная комната, туалет) было с минимальным расстоянием к стояку.

Нужно иметь понятие, что сложную систему будет обустраивать и в дальнейшем обслуживать. Так же и прочищение канализации отнимет не мало сил и времени. Поэтому при планировании нужно тщательнее продумать все нюансы.

Основные этапы строительства внутренней сливной системы

Сначала устанавливают стояк. В основном его располагают от цокольного этажа до крыши и совмещают с вентиляционной системой.

Стояк монтируется в максимальной близости с унитазом, не более одного метра. Расстояние до самых удаленных приборов сантехники не должны превышать пяти метров.

Присоединение подводных труб к стояку. Во-первых подключаются унитазные трубы, они располагаются ниже других. На одну подводную трубу можно подключать несколько устройств, при этом их эффективность должна соответствовать ее толщине.

В заключительном этапе устройства внутренней канализационной сети — это подсоединение сантехники через сифоны.

При планировании наружной системы нужно учитывать как ведется приусадебное хозяйство с экологической точки зрения. Например, сооружение септика без очистительной системы невозможно если близко имеется наличие питьевого колодца или скважины.

Кроме этого, уделяется внимание методу отведения сточной воды. Бывает централизованный способ или автономный. Количество проживающих влияет на то, каким объемом должен быть накопительный резервуар и какой производительностью должны обладать очистные устройства.

Внутреннее устройство труб с наружней системой должны составлять единое целое. Положение выходной трубы должно быть ниже , чем уровень промерзания почвенного покрова, или нужно будет сделать утепление.

Правила расположения элементов канализационной системы:

1. Фундамент строения должен располагаться не менее, чем на пятнадцать метров от обычной выгребной ямы;
2. Расположение переливного колодца — до двенадцати метров;
3. септик— не менее пяти метров;
4. Современная станция биоочистки — до 3 м.

Если резервуар далеко расположен от домовладения будет необходимо качественно утеплить наружный трубопровод. Труба может быть укутана теплоизоляцией или обмотана нагревающим кабелем.

Канализация в частном доме

Системы канализации

Канализация также может быть самотечной или напорной.Работа самотечной канализации заключается в самостоятельном движении сточных вод естественным образом.

В этом методе подразумевается непосредственное выведение отходов в резервуар трубы, проложенной под уклоном.

Основным резервуаром является дренажный колодец. Этот вид пожалуй самым простой по техническим показателям и к тому же не дорогой. Но самотечная канализация не всегда может быть заложена. К примеру, в случае расположения дренажного резервуара выше по уровню, чем домашний аэротенк. Или это невозможно из-за почвенных показателей — на почве, имеющей каменистый или скалистый состав, достаточно трудно будет проложить трубопровод под необходимым уровнем уклона. В этом случае единственное решение это напорная канализация.

Здесь принцип заключается в использовании насоса, которым стоки перекачиваются в дренажную емкость. Этот способ будет подороже предыдущего, т. к. насос хорошего качества будет стоить не дешево.

Но несомненным плюсом этого метода является то, что уклон местности и почвенный состав, не влияют на обустройство вашей канализационной системы.

Насосы

Выделяются два типа насосов — поверхностный и погружной дренажно-фекальный.Поверхностные самые оптимальные для использования в напорной канализационной системе, хотя и дорогостоящие.
о помещают в первичный резервуар с присоединенной трубой. Эта труба выходит в колодец для дренажа. Как только первая емкость наполняется, насосом производится откачивание нечистот по трубопроводу непосредственно в поглощающий колодец.

Данные насосы обладают особой мощностью. Так насосы стандартного плана имеющие мощность до сорока киловатт могут выкачивать до 400 м3 в час, при этом поднимая жидкость в трубе до двадцати метров в высоту. Также в основном все виды подобных насосов имеют измельчители для избежания засоров и образования трубных пробок.

Но, это как правило бывает лишним для одного загородного дома с одной семьей. Поэтому, лучше подумать о насосе с меньшими показателями мощности.

Наружные насосы

Их располагают над первой емкостью, подключая к трубопроводу, идущему к накопительному колодцу, с использованием шланга. Из первичного резервуара отхожая масса забирается с помощью второго шланга, опущенным непосредственно в него от насоса.

Этот насос слабый по сравнению с фекальным, но его мощность вполне может удовлетворить нужды одной семьи.

Одним из важных составляющих закладывания канализационной системы является определение места, где будет располагаться собирающий резервуар. Согласно строительных правил(СНиП), такой резервуар должен быть герметичным. Он устанавливается в подвальном помещении или вне строения.

Септик является звеном между зданием и поглотительным колодцем. Выбирая септик нужно руководствоваться показателями грунта. Так например, если грунт песчаного типа, то здесь можно установить обычный без фильтров.

А если составе грунта глина, а поверху находится расположение грунтовых вод, то в этом случае, понадобится установка более дорогого оборудования, оснащенного фильтрами.

Учитывается также размер. Так показатель среднего расхода воды в день на человека около 2200 л. Число проживающих в домовладении умножают на двести, затем полученное число умножается на три. И это значение будет показателем необходимого вам объема резервуара.

Место выбрано далее подбираются нужные трубы.

Трубы

Напорными трубами должно выдерживаться создаваемое насосом избыточное давление. Показание прочности при самотечной системе не так важно, как необходимость выполнить соответствующий уклон.

Самотечная система

При устройстве данной канализации нужно соблюдать некоторые простые правила:

• Внутренние трубы должны располагаться под уклоном к стояку;
• Всегда нужна установка ревизионных люков;
• Диаметр выпускной трубы — более ста десяти миллиметров;
• Обязательным является установка фановых труб или стояка с вентиляцией;
• Уличные трубы углубляются в почву не менее ста десяти миллиметров;
• Обязательная установка смотровых колодцев для своевременного диагностирования;
• Используются трубы размером от тридцати до ста миллиметров.

Напорная система

Основным требованием к трубопроводу является то, что бы он не вышел из строя под насосным давлением.

Для этого необходимо знать максимальный разовый сброс. Он складывается из стоков всех сантехнических устройств домовладения.

Разовый слив унитаза составляет около двадцати литров, ванной и раковины -около десяти.
Таким образом получается, что максимальный слив будет равен сорока литрам. Производительные качества насоса должны быть больше этой цифры раз в 6. В нашем примере — двести сорок литров.

Затем, нужно будет рассчитать выдаваемую насосную мощность для подборки труб, что бы знать какое давление они должны выдерживать.

Проведение данного расчета гуманнее доверить специалистам, которые также подберут необходимые трубы и сориентируют вас в цене монтажных работ.

Стандартными для насоса без измельчительной системы являются трубы диаметром 80 мл,с измельчителем — 40 мл.

Цена обустройства канализационной сети зависит от таких показателей, как количество санитарных узлов, сантехнических приборов, удаленности дренажного колодца до строения, от качества грунта, наличия станции биоочистки.

Показателей множество и конкретная стоимость определяется только после произведения всех вычислительных работ.

Средняя сумма стоимости канализации, с учетом не песчаного грунта, небольшого домовладения и небольшого количества сантехнических приборов, варьируется от ста тридцати до ста пятидесяти тысяч рублей.

Порядок устройства системы

Во-первых нужно:

1. Определиться какого типа будет система — подключенная к централизованной канализации или автономная;
2. Напорной или самотечной;
3. Выбор насоса (если нужна напорная система);

Конечно все это возможно выполнить своими руками, здесь нет особых хитрых схем. А вот для правильного выбора и монтирования трубопровода, определения где будет расположен дренажный колодец и установки насоса, все же лучше довериться опытным мастерам.

Весь процесс можно разделить на этапы:

• Подготовка. Рассчитывается сколько нужно труб и каких диаметров. В стояк подводят трубы пятидесяти миллиметровые. Стояк и горизонтальные трубы для выхода из строения — от ста до ста десяти миллиметровые. Фановую трубу делают по аналогу стояковой.
• Внутренняя системас внешней соединяется гофрированными трубами. Они обеспечивают надежную защиту при сдвижении почвы, т. к. предотвращается деформация ребрами жесткости. Также учитывается стойкость к химическому воздействию, удобный и надежный монтаж всех элементов, гладкая внутренняя поверхность.
• Подготовление необходимых инструментов.
• Фасонные части. Для устройства канализационной системы помимо труб необходимо будет приобретение соединительных фасонных частей( отводов, переходных отходов, фитингов, переходных муфт).

Для удобства монтажа труб, их концы нагревают в кипятке.

 

Источник: iseptick.ru

Схема внутренней системы

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже. Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из:

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или бытовые насосы отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе, чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента. Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой. Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма. Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных колец. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка. Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки. Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день. Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема. При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный уклон 3 см на каждый метр укладки. При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта.

Дальше на земельном участке прорывается траншея к септику. Примерная ее глубина – 0,7-1 м.

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см. Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Поливинилхлоридные трубы предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже. Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Полипропиленовые трубы для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком.
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Советы на заметку

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

• Места разрезов труб нужно зашлифовывать, чтобы состыковка с другим краем была предельно плотной.
• На участках со сложными соединениями желательно дополнительно использовать металлические хомуты. С их же помощью можно соблюдать стабильный уклон.
• Канализацию и водопровод внутри дома лучше прокладывать в одной штробе, помещая канализационные трубы под низ. Это сократит время на монтаж и позволит сэкономить на материале для штроб.
• Намного легче оборудовать и обслуживать систему с одним стояком, к которому подводятся все коммуникации.
• Возле сливных патрубков с мойки и посудомоечной машины рекомендуют ставить жироуловители.
• Система будет более безопасной и долговечной, если труба от дома до сливного колодца будет прямой без изгибов и поворотов.

Больше полезных рекомендации по проводке и монтажу канализации в частном доме или на даче своими руками смотрите на видео:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс: расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Источник: sansovet.com

Разновидности систем канализации в частном доме

Все дома, расположенные в частном секторе, условно делятся на две категории:

1. Дома с возможностью подключения к городской (центральной) сети. В большинстве случаев – оптимальный вариант, с длительным сроком пользования и отсутствием проблем с обслуживанием, незапланированными тратами и контролем качества воды.
2. Дома, в которых подключение к централизованной системе невозможно. То, что городская сеть недоступна – не повод отказываться от комфорта. В таких условиях устройство канализации в частном доме сводится к автономному варианту, где очистка воды и утилизация отходов происходит в локально установленных очистных сооружениях.

Источник sovet-ingenera.com

Автономная система канализации включает в себя:

• Внутреннюю канализацию, отвечающую за сбор стоков и их вывод наружу. К ней относят внутреннюю разводку (систему трубопроводов), а также сантехнические и бытовые приборы.
• Наружную канализацию. Ее элементами является внешняя разводка труб и устройство очистки воды (септик или автономная канализационная установка).

Наиболее подходящий (по производительности) тип индивидуального очистного оборудования выбирают, учитывая несколько факторов:

• сезонность проживания в доме;
• интенсивность использования воды;
• размер участка, тип и структура почвы;
• уровень подземных вод;
• климатические условия региона.

Первым этапом монтажа канализации является разработка предварительной схемы проекта.

Правила составления схемы канализации в доме

Схема канализации в частном доме привязывается к плану дома. Она должна содержать ключевые элементы системы – стояк (если в строении больше одного этажа), разметку труб (внутренняя разводка, углы и повороты), точки стока воды.

При проектировании важно помнить, что чрезмерно усложненная схема станет в будущем причиной проблем во время эксплуатации и ремонта.

Внутренняя разводка закладывается во время возведения дома. Ее монтаж начинают, когда установлена крыша дома и перекрытия, но отделочные работы помещений еще не выполнялась. Наружную канализацию монтируют после того, как внутренняя система полностью обустроена. Ниже приведена схема канализации для частного двухэтажного дома:

Источник strojdvor.ru

Порядок составления схемы:

• Все чертежи строятся в масштабе, на план наносится место монтажа стояка, линии прокладки труб, количество точек слива (подключение сантехники и бытовых приборов).
• Определяется размер стояка, вычисляется полная длина трубопровода (с учетом выпуска), точка выхода из строения главного стояка.
• В местах возможного образования засоров предусматриваются прочистки и ревизии.
• Для каждого этажа строится отдельный чертеж.
• Рассчитывается размер и место монтажа фановой трубы (в больших канализационных системах препятствует возникновению разрежения в канализационной трубе)
• Схема наружных коммуникаций строится за тем же принципом.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Выбор труб для внутренней канализации

Строительными нормами допускаются следующие категории труб:

• Чугунные. Традиционное (до недавнего времени) решение. Изделия из чугуна прочные, стойкие к коррозии и долговечные. Недостатком является вес и шероховатость внутренней поверхности. Последнее качество способствует образованию отложений и появлению засоров. Трубы идеальны для закладки в грунт.
• Пластиковые. Они легче и дешевле чугунных аналогов, обладают гладкой поверхностью, но менее долговечны. Трубы для внутридомовой разводки имеют серый цвет; предназначенные для внешнего использования выполнены из оранжевого пластика. К наиболее популярным вариантам относят:

1. Трубы из ПВХ (поливинилхлорид). Морозостойкие и износостойкие, главный недостаток – высокая твердость. Они размягчаются от высокой температуры и в основном применяются в наружных работах.
2. Трубы из ПП (полипропилен). Эластичные, легкие и износостойкие. Ценятся благодаря термостойкости (размягчаются лишь при 140 C°), поэтому идеально подходят для внутреннего использования.

Источник cyberportal.ru

• Менее распространены керамические и асбестоцементные аналоги.

На практике монтаж канализации в частном доме в большинстве случаев проводится с использованием изделий из полимерных материалов (пластиковых). Выбор обуславливается отсутствием коррозии (пластик устойчив к агрессивной среде стоков), и легким монтажом конструкций.

Как делается канализационная разводка

Самой трудоемкой частью работы считается разводка канализации для частного дома; как правильно ее провести указывается в правилах проектирования и монтажа.

Внутри дома

Элементы системы канализации для частного дома монтируются параллельно строительству здания. Отверстия под внутреннюю разводку закладываются во время возведения стен, перегородок и перекрытий.

Технология монтажа канализации предусматривает несколько видов труб:

• Канализационный стояк, диаметром 100 мм.
• Магистральная (между стояком и отводом); диаметр 70 мм.
• Отводные (подключаются к умывальнику, ванной, стиральной машинке) – 50 мм.

Источник remont-pro.com.ua

Система водосброса внутри дома является самотечной (безнапорной). Чтобы не образовывалось засоров, трубы монтируются с уклоном, величина которого контролируется уровнем и зависит от диаметра. Канализационной трубе диаметром 40–50 мм задается уклон в 30 мм на один погонный метр, диаметром 100 мм – 20 мм.

Источник vodavdom.msk.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про канализацию для дачи.

Горизонтальную разводку выполняют, пользуясь для соединения косыми тройниками и переходниками (крестовинами). Повороты проводятся при помощи двух колен с плавным изгибом под углом в 45°; такое расположение уменьшает риск засорения. После каждого поворота предусматривают ревизии (прочистки). Прямые углы допустимы только в вертикально расположенных конструкциях.

Фановая труба

При резком поступлении в канализацию большого количества стоков, последние могут полностью заполнить весь диаметр трубы. При этом, когда стоки уходят вниз, за ними создается область пониженного атмосферного давления (разрежение), в которую с характерными звуками засасывается вода из сифона и воздух из помещения.

Когда давление выравнивается, то без водяной пробки через сифоны обратно в помещение попадает запах из канализации. Чтобы предупредить возникновение разрежения, монтируется фановая труба с воздушным клапаном – они отвечают за поддержание атмосферного давления во всех частях канализационной системы.

Особенности фановой трубы:

• Проектируется и выводится на 50-70 см над кровлей.
• Ее запрещено совмещать с дымоходом или вентиляцией.
• Ее не располагают рядом с окнами или балконами.

Источник zen.yandex.ru

Наружная часть

Монтаж наружной части канализационной системы начинается после определения места установки септика.

Выпуск (связующее звено между внешней и внутренней канализацией на границе помещения) закладывается в основании дома ниже точки промерзания грунта и теплоизолируется. Если его не предусмотрели во время закладки фундамента, необходимо высверлить отверстие под защитную гильзу, на 200-250 мм шире диаметра трубы. Ее край должен выступать с каждой стороны фундамента на 15 см. Пространство между гильзой и выводящей трубой заполняется пеной.

Источник mastez.ru

Полезные мелочи и практические советы

• Мокрые помещения (кухня, ванная) разумно располагать рядом и одновременно как можно ближе к центральному стояку. Это поможет сократить длину канализационных коммуникаций до стояка, что облегчит установку и дальнейшее обслуживание.
• Объемный проект (бассейн, баня, сауна), дополнительная сантехника означают большой объем стоков. Потребуется тщательно проектированная схема подачи и отвода воды, дополнительные стояки и септики, подключение насоса.
• Трубы для канализации в частном доме можно располагать под полом, в стенах или прокладывать поверху. Возле мойки, в душе и в унитазе устраивается гидрозатвор, благодаря которому посторонние запахи не смогут проникнуть в помещения.
• Недопустимо произвольно менять уклон. Его увеличение приведет к ухудшению самоочистки системы и появлению сильных шумов. При уменьшении уклона замедляется ток воды, что чревато засором.

Источник remontik.org

• Сложный рельеф участка создает дополнительные проблемы для прокладки трубопровода с уклоном. В таком случае строят аксонометрическую схему, позволяющую определить положение элементов канализации в пространстве. Если сложные места нельзя обойти, выходом станет установка насоса.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковую ёмкость для канализации.

Заключение

Грамотно спроектированная и организованная система канализации поможет создать  необходимый минимум комфорта для обитателей дома. Достижению этой достойной цели способствует привлечение профильных специалистов. И неважно, деревянный ли это дом или кирпичный – принципы работы системы везде одинаковы.

Источник: m-strana.ru

Общая структура канализации

В многоэтажных жилых домах канализационная система имеет достаточно сложную организацию. Предпочтительно, чтобы к началу монтажных работ был составлен проект, в котором должны быть обозначены:

1. Аксонометрический план расположения трубопроводов и точек подключения.
2. Перечень сантехнического оборудования и бытовой техники, которые будут подключены к системе стоков.
3. Пропускная способность труб, направление потока и значение уклона на всех участках.

Структура системы представлена деревом, от ствола которого расходятся магистральные трубопроводы, в которые осуществляется врезка точек подключения. Все ветви системы располагаются на нескольких уровнях, условно — на уровне пола каждого этажа. Количество и протяжённость ветвей практически не ограничены, однако все они должны иметь уклон в сторону стояка 3% для труб диаметром 50 мм и 2% для магистралей 110 мм.

В классическом варианте устраивается только один стояк, к которому подключены все ветви системы. Если сброс стоков осуществляется в септик, имеет смысл производить раздельный сброс чисто органических стоков и включающих большую концентрацию бытовых чистящих средств с содержанием хлора. Также устройство двух стояков может быть целесообразным при оснащении крупных загородных домов, где на одном этаже расположено более двух санузлов. В таких случаях каждый стояк подключается к собственному локальному очистному сооружению.

Пример схемы канализации в частном доме: 1 — колено 90°; 2 — прямой тройник 90°; 3 — труба внутренней разводки; 4 — заглушка; 5 — люк для прочистки; 6 — невентилируемый стояк; 7 — отводная труба; 8 — ревизия; 9 — вентилируемый стояк

При определении структуры отдельных веток следует руководствоваться тем принципом, что ближе к стояку должны размещаться точки с наибольшим объёмом залпового сброса. Например, если между унитазом и стояком врезать слив раковины или ванны, то при спуске бачка образуется разрежение, которое вытянет воду из гидрозатвора сифона. Именно по этой причине сброс воды из унитазов чаще всего осуществляется напрямую в стояк.

Устройство стояка

Разумно проводить монтаж стояка сразу после того, как завершено возведение коробки здания. С одной стороны, так появляется возможность обеспечить элементарные бытовые условия на момент проведения дальнейших строительных работ. С другой, канализационные трубопроводы могут быть скрыты под слоем отделки.

Место размещения стояка нужно выбирать тщательно и заранее, ведь его положение на плане дома строго привязано к вводу наружной части канализации. При сливе трубы изрядно шумят, поэтому стояк следует размещать либо в техническом помещении, изолированном от обитаемой зоны, либо в техническом колодце, оснащённом шумоизоляцией.

Стояк не следует замуровывать наглухо, он должен иметь по меньшей мере один участок, для которого обеспечивается доступ через технический люк. В этих местах устанавливаются сантехнические ревизии — отводы с резьбовыми пробками. Место установки ревизии нужно выбирать так, чтобы она обеспечивала доступ к как можно более протяжённому участку трубы, а также чтобы помещение, где расположен люк, было достаточно просторным для проведения обслуживания.

Устройство вентилируемой канализационной системы: 1 — отвод к септику; 2 — стояк диаметром 110 мм; 3 — фановая труба; 4 — дефлектор

Другое требование к устройству стояка — он должен продолжаться над точкой врезки наиболее высоко расположенной ветки. Это требуется для организации так называемого фанового отвода, за счёт которого компенсируется разрежение в системе, препятствующее сбросу большого объёма воды, а также вентиляция стояка на случай сбоев в работе гидрозатворных сифонов. Как правило, фановый отвод стояка продолжается до самой кровли, где канализация имеет связь с улицей через крышную разделку с дефлектором. Важно, чтобы фановый дефлектор находился не ближе 5 метров от окон и каналов притока вентиляции.

Точки подключения на этажах

Прежде чем организовать ветвление канализационной системы, следует определиться с размещением точек подключения. Эта тривиальная на первый взгляд задача имеет некоторые правила, обеспечивающие как комфортное пользование канализацией, так и её безупречную многолетнюю службу. Конфигурация ветвей определяется в первую очередь бытовой организацией помещений.

Как правило, на втором этаже имеется только два санузла: один общий и один присоединён к спальне. Предпочтительно, чтобы оба эти санузла имели общую стену, у которой расположен стояк. На уровне пола в стояк врезают крестовину с двумя отводами на 110 мм и двумя на 50 мм. К малым отводам подключаются раковины, биде и душевые кабинки, к большим — сливы унитазов.

На первом этаже точек подключения больше. Здесь расположена кухня, в ней подключение требуется для кухонной мойки и посудомоечной машины, для чего достаточно провести от стояка ветвь 50 мм трубопровода произвольной длины. Таким же способом выполняется подвод канализации к прачечной, где расположена стиральная и сушильная машины. Также для первого этажа характерно размещение основной ванной комнаты, где подключается сама ванная, раковина и унитаз с биде, то есть это помещение удобно размещать под одним из санузлов второго этажа или с небольшим удалением. В некоторых домах может быть организован гостевой туалет, как правило, его размещают рядом с основной ванной комнатой и подключают одним отводом 110 мм для унитаза и одним 50 мм для мини-раковины. Одно из полезных новшеств для современного загородного дома — подвод канализации к двери чёрного хода, где в пол монтируется решётка с приёмной воронкой для мытья обуви и лап домашним животным.

Сололифт в системе принудительной канализации: 1 — канализационный насос (сололифт); 2 — подключаемая к канализации сантехника; 3 — высота поднятия стоков 4–6 м; 4 — канализационный стояк; 5 — септик

Если в доме есть цокольный этаж, в нём также может быть организована канализация, объединённая с общей системой. Для этого необходима установка так называемого сололифта — подъёмного насоса, по которому стоки будут подниматься до уровня первого этажа, и сбрасываться в общий дренажный отвод через тройник, размещённый ниже крестовины. Линия сброса стоков из подвального этажа в обязательном порядке должна оснащаться обратным клапаном. Сама затея с проведением канализации в подвал может показаться сомнительной, однако так появляется возможность разместить прачечную в зоне, где шум от неё не будет мешать жильцам, а также организовать техническую или «грязную» мойку.

Монтаж трубопроводов

Современные материалы для монтажа канализационных систем разработаны с тем расчётом, чтобы справиться с работой мог не только профессиональный сантехник, но и вообще любой желающий. Однако существует некий регламент, содержащий правила и описание монтажного процесса.

Прокладка канализационных труб в частном доме может выполняться двумя способами. Если перекрытия в здании монолитные или полнотелые, разводка труб выполняется на уровне выше пола верхнего этажа, таким образом, точки подключения располагаются на достаточно значительной высоте, а сами трубы скрываются под листовой обшивкой стен, либо в фальшкоробе. Такой подход приемлем для разводки труб под раковину или стиральную машину, однако при подключении ванны или слива в полу при значительном удалении от стояка высота расположения вводного патрубка оказывается недопустимой. В таких случаях трубы проводят вниз сквозь перекрытие, а затем тянут до стояка по кратчайшему пути и скрывают за подвесной потолочной конструкцией и заключают в шумоизолирующую оболочку. В случае с каркасными перекрытиями такая задача решается проще. Толщины перекрытия зачастую достаточно для образования требуемого уклона, к тому же небольшой диаметр труб позволяет выполнить перфорацию в балках несущей конструкции.

Пластиковые канализационные трубы и фасонные изделия к ним — это своего рода конструктор, который собирается без использования специального инструмента. Герметизация мест соединений обеспечивается за счёт уплотнительных резинок, установленных в канавках на внутренней поверхности раструбов. Удобно сначала извлечь все резиновые кольца, собрать систему «на сухую», убедившись в правильности расположения трубопроводов и корректности уклонов, после чего можно приступать к герметизации всех соединений.

Источник: www.rmnt.ru