Глубина залегания водоносных слоев


Очень часто владельцы участков делают собственные скважины, которые позволяют получить воду в неограниченном количестве. Надо сказать, что скважина может быть расположена не в каждом месте. Это напрямую связано с расположением водоносного слоя, который может проходить на разной глубине. Как определить водоносный слой вопрос многих, кто хочет иметь свой источник воды.мин


-content/uploads/2016/08/мин-60.jpg?resize=640%2C480&ssl=1 640w, https://i1.wp.com/samstroy.com/wp-content/uploads/2016/08/мин-60.jpg?resize=681%2C511&ssl=1 681w" data-sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" data-recalc-dims=1>

        Схема расположения водоносных слоев в грунте.

Чаще всего первый водоносный слой располагается на глубине до 6 метров. Такой слой называется “плывун”. Воду с такой глубины весьма редко используют как питьевую, поскольку качество ее находится на очень низком уровне. Такие скважины используются в технических целях. В процессе бурения до глубины 18 метров можно получить питьевую воду.

При бурении до третьего водоноса глубина залегания может составлять до 20-35 метров. Бывали случаи залегания водоносного слоя на глубине до 50 метров. Но делать такую скважину в домашних условиях нецелесообразно.

Для того чтобы точно определиться с глубиной залегания водоноса, необходимым диаметром обсадных труб и оборудованием, которое лучше всего использовать, стоит провести пробное бурение. Для его осуществления используется бур, диаметр которого не превышает 10 см.

Если вода была обнаружена на глубине 9-10 метров и ее качество удовлетворяет всем требованиям, можно устанавливать пластиковую обсадную трубу и насосную станцию. Если скважина будет иметь большую глубину, рекомендуется использовать бур диаметром 15-20 см. Такая скважина предполагает использование погруженного насоса.


Как определить водоносный слой

Водоносный слой представляет собой пласт песка, размер которого будет зависеть от глубины залегания, чем ближе к поверхности, тем мельче песок. Для глубоких водоносов характерным является крупный песок, переходящий в гравий. Во время бурения ощутимы изменения, когда бур доходит до рыхлого водоносного слоя.

1Глубина залегания грунтовых вод в зависимости от произрастающих на территории растений.

Водоносный слой – это русло, которое с двух сторон обычно окружено достаточно плотными слоями – глины или извести. Толщина таких плотных слоев может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. Зная это, можно во время бурение определить начало водоносного слоя.


Водоносные слои могут иметь не строго горизонтальное направление, они могут уходить вниз или подниматься вверх. Объемы грунтовой воды также могут быть совершенно разными: от нескольких кубометров до десятков. Для того чтобы определить в каком месте стоит начинать бурить скважину, применяют несколько методов. Стоит отметить, что 100% гарантии ни один метод дать не может. Для того чтобы получить максимально точный результат, стоит использовать несколько методик, данные которых дадут более конкретную информацию.

Глиняная посуда для определения водоносного слоя

Этот метод очень старинный его использовали еще в древние времена. Для этого хорошо высушенную глиняную посуду ставили на место предполагаемых грунтовых вод, дном к верху. Если под емкостью есть вода, то внутри нее должна скапливаться влажность в достаточно большем количестве.

Сегодня этот метод используется в более совершенном варианте. Для этого необходимо взять силикагель, который очень хорошо поглощает влагу. Достаточным считается 1-2 литра материала. Перед использованием его необходимо хорошо просушить, для этого силикагель помещают в духовку на некоторое время.

2Схема изготовления маятника и рамки для поиска грунтовых вод.


Высушенный материал кладут в глиняный горшок и очень плотно завязывают тканью горлышко, чтобы он не высыпался. Заполненную емкость необходимо взвесить на точных весах. После этого в предполагаемом месте она закапывается на глубину до 1,5 метров.

Через сутки откапывается и снова взвешивается. Чем больше влаги впитано, тем вероятность близкой воды увеличивается. Для того чтобы сэкономить время, стоит закопать несколько таких приспособлений. Это даст возможность выбрать место с наибольшим количеством влаги.

Вместо силикагеля может быть использован дробленый керамический кирпич, который также предварительно должен быть взвешенным.

Растения как показатель водоносного слоя

В дополнение вышеизложенного метода, стоит присмотреться к растениям, которые находятся на участке. Некоторые растения могут достаточно точно указывать на наличие водоносного слоя. Следует отметить, что если растение одно или несколько, то это может свидетельствовать только о случайном распылении семян. Для того чтобы определить местонахождение грунтовых вод, стоит обратить внимание на группы растений одного вида.


3Способы удержания рамки с вертикальной осью вращения.

Самые распространенные растения, которые могут свидетельствовать о наличии водоноса, это:

  • рогоза – глубина прохождения воды очень небольшая в среднем составляет 1 м;
  • камыш песчаный свидетельствует о прохождении воды на глубине от 1 до 3 м;
  • черный тополь будет расти в месте, где вода залегает на глубине до 3 м;
  • сарсазан может расти в местности с грунтовыми водами на глубине до 5 м;
  • полынь не требовательна к воде и может свидетельствовать о глубине грунтовых вод до 7 м;
  • песчаная полынь – до 10 м;
  • люцерна может расти над грунтовыми водами, которые располагаются на глубине до 15 м.

Травянистые растения с небольшой корневой системой чаще всего располагаются в местах, где водонос находится на небольшой глубине. Растения и деревья, корневая система которых имеет стержневой корень, свидетельствуют о том, что водоток может располагаться на очень большой глубине.

Природные явления как показатель


Наблюдая за природными явлениями, достаточно просто можно определить место, в котором залегают грунтовые воды.

4Ошибки лозоходца, связанные с инструментами.

Для почвы, под которой проходит источник, характерным является повышенная влажность, которая будет испаряться. Поэтому проследив раним утром за местом, где предполагается расположение скважины, можно узнать есть там водонос или нет. Над почвой, которая насыщена влагой будет клубиться туман, значительно больший, чем в других местах. Для того чтобы убедиться точно, наблюдать за участком стоит несколько дней.

Следует также обратить внимание на рельеф местности. Водоносы очень часто повторяют линию местности. Поэтому вероятность залегания воды во впадинах, естественных котлованах значительно увеличивается. Вода редко бывает на склонных поверхностях и возвышенностях.

Рамки – популярный метод поиска воды, его особенности


Не утрачивает своей популярности метод поиска воды, связанный с использованием рамок. Такие рамки чаще всего изготавливаются из проволоки алюминия длиной около 40 см. Концы проволоки стоит загнуть под прямым углом на расстоянии 10 см от края. В качестве ручек лучше всего использовать трубочки бузины, из которых предварительно удаленна сердцевина.

Очень важно, чтобы рамки металлические свободно двигались в таких ручках. В качестве рамок могут быть использованы развилки из веток вербы или калины. Таким методом могут пользоваться люди с высокой чувствительностью к сменам биолокации.

Источник: samstroy.com

Гидрогеология на сегодняшний день предлагает единственный научно обоснованный метод определения наличия водоносных горизонтов и глубины их залегания — бурение скважин для разведки. Это достаточно дорогой метод, который редко применяется при исследовании частных дачных участков. Если данных по соседним участкам нет, то разведку так или иначе проводить необходимо, чтобы не затрачивать значительные средства, если, под верховодкой, например, залегает многометровый слой глинистого водоупора.


r />Метод «биолокации» достаточно распространен, как наиболее экономичный. В основе идеи лежит эксплуатация человеком своих природных способностей угадывать воду с помощью реакции на особые биополя вокруг него. Способ определения глубины залегания водоносного горизонта неизвестен, но человек, используя различные рамки и оценивая амплитуду их вращения, указывает на водяную жилу.
Метод соседних водопроявлений является наиболее верным и безошибочным, поскольку в данном случае эксплуатируются данные по реально действующим водоносным слоям. При обследовании колодцев соседних участков получаются данные о глубине колодцев соседей, о скорости наполнения водой колодца в случае полной откачки, высоте водяного столба в колодцах соседей. При аналогичной соседским участкам геоморфологии используются эти данные, и вероятность работы колодца в таком же режиме гарантирована. Если соседских колодцев нет, то используются данные и замеры по прилегающим водоемам — речкам, прудам и прочим водоемам естественного происхождения. Максимальную глубину колодца можно измерить, установив превышение места расположения колодца над уровнем водоема или реки, но это подходит для тех случаев, когда участок расположен в пределах речной долины, на пойме или террасе. Следует понимать, что если в округе нет ни колодцев, ни водоемов, то существует определенный риск без бурения дорогостоящей скважины точно получить желаемый результат. Как определить уровень грунтовых вод?


Уровень г р у н т о в ы х в о д определяется весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах. В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский шавель, мать и мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки. В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом.

Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой – вода достаточно глубоко.

Если же влага под сосудом не появилась вовсе – вода очень глубоко или ее нет совсем. Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800–900 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0.7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода. Мы ответим на ваш вопрос: «Как определить глубину залегания воды». Для этого следует сначала выяснить, где именно находиться водоносный пласт. Глубина залегания грунтовых вод на ровном участке или поверхности всегда одинакова. А вот на участках, где есть неровная поверхность, уровень грунтовых вод будет выше в повышенных местах, и ниже в пониженных.


Вода обычно располагается на глубине до 20 метров от поверхности. Если местность заболоченная, это значит, что вода расположена на глубине не более одного метра. А если же вода на территории способна заливать мелкие впадинки, это значит, что уровень воды находиться выше, чем поверхность земли. При дождливой погоде уровень воды может повышаться, а в засушливые дни, наоборот, понижаться. Эти колебания могут варьироваться от полтора до двух метров. Очень низкий уровень воды может быть только зимой.

Если вы решили закладывать фундамент загородного дома, то глубина залегания грунтовых вод должна иметь ключевое значение. Ведь именно от уровня воды зависит несущая способность грунта. Если же уровень грунтовых вод на участке лишком высокий, то заливать фундамент категорически запрещается. Для этого следует предварительно откачать всю воду, которая попала в вырытые траншеи, и сделать гидроизоляцию. Но, даже сделав гидроизоляцию, вы не избавитесь полностью от грунтовых вод. Они все равно будут воздействовать на фундамент.

Уровень грунтовых вод считается высоким, если вода залегает на глубине от 2 метров и меньше. Низкий уровень воды – 2 метра и больше от поверхности земли.

Определить уровень воды можно такими способами. Во-первых, можно определить уровень воды по ближайшим колодцам. Например, если глубина колодца 5 метров, то и глубина грунтовых вод тоже будет 5 метров. Во-вторых, можно с помощью садового бура вырыть скважину примерно 2 метра и посмотреть, будет ли проступать вода.

Глубина залегания питьевой воды может достигнуть от 20 до 1000 метров. Качественную воду можно взять только из артезианской скважины.

Подземные воды, которые залегают между двумя водоупорами и которые обладают сильным напором, называются артезианскими. Глубину залегания артезианских вод можно определить только гидрологическими условиями. Самые большие потребности в воде обеспечат только те скважины, глубина которых от 20 метров и выше, в зависимости от того, какая глубина залегания подземных вод. УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД
Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя (глинистого грунта, который не пропускает воду и не дает ей просачиваться глубже). Источником влаги грунтовых вод могут служить близлежащие реки или озера, атмосферные осадки, таяние снега. Наличие грунтовых вод явление постоянное, но в зависимости от времени года мощность этих вод, т.е. количество содержащейся воды, может меняться. Соответственно меняется и глубина залегания грунтовых вод – расстояние от поверхности этих вод до поверхности земли. Весной при таянии снега и обильном поступлении влаги их уровень повышается, а летом наоборот – понижается. Самый низкий уровень грунтовых вод бывает зимой.
При заложении фундамента наличие и уровень залегания грунтовых вод имеет ключевое значение. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше влажность, и тем меньше несущая способность грунта. Кроме того, при высоком уровне грунтовых вод вода заполняет вырытые траншеи и котлованы, заливать фундамент в таком случае нельзя, необходимо откачивать воду и делать гидроизоляцию. Сделать это один раз при заложении фундамента можно, но грунтовые воды от этого никуда не денутся и продолжат воздействовать на фундамент. Высокий уровень грунтовых вод очень сильно затрудняет обустройство подвала и цокольного этажа, поскольку существует постоянная угроза затопления. Постоянное наличие влаги в подвале приводит к появлению плесени в доме. Высокий уровень грунтовых вод накладывает существенные ограничения на строительство фундаментов, потому что основание фундамента нужно закладывать на расстоянии минимум 50 см от уровня грунтовых вод. Поэтому до заложения фундамента нужно определить уровень грунтовых вод.
Высоким считается уровень грунтовых вод при глубине залегание 2 м и меньше. Такой уровень характерен для низинных и заболоченных местностей, нижних участков склонов, берегов озер или рек. Соответственно низкий уровень залегания грунтовых вод – это глубже 2 м под землей, его можно считать нормальным и не учитывать его при выборе глубины заложения фундамента. Определить уровень грунтовых вод можно несколькими способами. Самый точный способ – по уровню воды в близлежащих колодцах. Колодец, вырытый на глубину 5-15 м, наполняется как раз из грунтовых вод, поэтому их уровень такой же, как и статичный уровень воды в колодце (т.е. при максимально наполненном колодце). Другой способ – сделать садовым буром скважину глубиной 2-2,5 м и посмотреть, будет ли на ее дне скапливаться вода. Она может выступить не сразу, а через некоторое время. Если вода в скважине есть, значит уровень грунтовых вод высокий. Если дно скважины остается сухим, то грунтовые воды находятся далеко и их можно не опасаться. Определением уровня грунтовых вод нужно заниматься весной, когда он самый большой, потому что заложение фундамента нужно рассчитывать на самый худший вариант.

Грунтовая вода накапливается на дне скважины
Определять уровень грунтовых вод нужно еще при выборе участка под строительство дома, но если выбирать участок не приходится или он уже куплен, а грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, то их уровень можно искусственно понизить. Для этого роют сточные канавы, устраивают дренажные системы, по которым вода отводится с участка.Почему важно сделать колодец на водяной жиле?

Я раньше слышал, чтобы колодец не задохнулся его надо обязательно постоянно вычерпывать. Теперь понял причину. Если колодец установлен на водяной жиле, то вода в нем постоянно движется и происходит её естественный обмен и обновление, образуются так сказать завихрения воды. И колодец неопределённо долгое время может быть неиспользованным, при этом вода в нём будет хорошая.

Если же вы установили колодец на месте где вода стоит (нет водяной жилы), то там вода тоже хорошая, но если долго её не вычерпываете, под действием воздуха она начинает застаиваться, при этом появляется неприятный запах.

Поэтому если на участке есть водяная жила ставьте колодец на ней.

В деревнях всегда было несколько колодцев, из некоторых воду использовали для технических нужд, но всегда был один колодец, из которого брали воду для питья и приготовления пищи. Вот такие колодцы, как правило, стояли на водяных жилах.

Вода есть везде, но как и на поверхности, так и под землёй есть места где вода стоит, а есть где движется. Где стоит она тоже движется, но очень медленно.

Если взять одну какую-то местность, то уровень залегания вод в ней одинаковый. Вопрос в грунте. В нашей местности, есть песок, есть глина. Копая колодец в глине вы можете углубиться на 10 метров и не найти воды, хотя знаете, что в соседнем колодце вода находится на глубине 5 метров. И только прокопав 10метров 10 см, вы пробиваете дырку для воды, и она за короткое время может подняться на высоту 5 метров, как в соседнем колодце. Я копал 2 таких колодца. И вода в них очень хорошая, так как идёт с большей глубины.

А теперь как искать водяную жилу.

В давние времена воду искали с помощью лозы. А что это такое?

Лоза это ветка дерева, у которой толстый ствол разделяется на 2 маленькие ветки. Длина толстой ветки 10-30 см, а длина 2 тонких веток 20-40 см. в зависимости от толщины. Надо, чтобы лоза слегка пружинила в руках.

Берёте лозу за тонкие ветки обеими руками. И ходите по территории, где вам необходимо найти место под колодец. И в уме постоянно держите мысль, о воде, колодце. В том месте, где лоза начинает качаться, там и есть место для вашего колодца.

В современном варианте лоза выглядит, как две проволоки согнутые буквой «Г». Одна сторона 10-15 см, другая 20-40 см. Рамки удобнее лозы в том, что мы сможем получать от них как положительный ответ, так и отрицательный. Металл, из которого сделана проволока не важен. Желательно толщиной 4-6 мм и потяжелей. Из алюминия можно, но он слишком лёгкий и проволока от ветра может качаться. Хороший вариант — это электроды для сварки, только надо снять верхний слой. И длина подходит и вес. А вообще всё индивидуально – экспериментируйте.

Исходное положение работы с рамками это, рамки за короткий конец зажаты в кулаках обеих рук. Зажаты так, чтобы они свободно в них двигались. Руки согнуты в локтях. Длинный конец рамок идёт параллельно земле.

Для начала работы с рамками необходимо определится, какое движение рамок, что будет означать. Например, скрещивание рамок перед собой — ответ «ДА». Рамки расходятся в стороны — ответ «НЕТ».
Вы задаёте вопрос рамкам: «Какое движение рамок означает ответ «ДА». И смотрите, как движутся рамки. Это движение будет означать ответ «ДА». Теперь: «Какое движение рамок означает ответ «НЕТ». И смотрите, как движутся рамки. Это движение означает ответ «НЕТ». Так же можно узнать, как будут двигаться рамки при сомнении ответить на заданный вами вопрос. Первоначальные отклонения рамок могут быть минимальны, но с практикой начнут увеличиваться. Движение рамок на ответ «ДА» и «Нет» индивидуальны, как пожелаете.

После этого вы выходите на территорию, где вам следует найти место под колодец. Встаёте в исходное положение. Рамки параллельно земле. И начинаете ходить, в мыслях повторяя вопрос. Если у вас ответ «ДА» — это скрещивание рамок, то в том месте, где они скрестятся, и будет место под ваш колодец.

Для более быстрого поиска места под колодец, можно встать посередине участка и спросить у рамок в каком направлении идти, чтобы найти место под колодец. При этом поворачиваться вокруг себя. Вы поворачиваетесь, но рамки будут оставаться на месте, показывая в каком направлении идти.

Можно вначале, определить с помощью рамок, где проходят водяные жилы, и уже потом идти по водяной жиле и спрашивать, где место под колодец. Для этого надо с рамками обойти вокруг участка, где рамки скрещивались поставить отметки. Если есть две точки с противоположных сторон, то пройдите ещё посередине и соединив все точки вы получите ваши водяные жилы. На одном участке может быть и 5… водяных жил, а может не быть ни одной.

Следующий этап связан с экономией ваших средств. Сколько надо покупать бетонных колец. Может 6, а может 12. Для этого, надо определить на какой глубине залегает уровень воды.

Самый простой метод это спросить, сколько колец у соседа, а если соседа нет тогда берём рамки или маятник.

Встаём в исходное положение, над тем местом, где у нас будет колодец. И начинаем задавать вопросы рамкам. Вопросы звучат так: «На глубине 1 (2,3 …) метр, есть водяная жила?». Рамки должны или стоять на месте (сомнение, исходное положение) или расходится в стороны ответ «НЕТ». Когда вы зададите вопрос: «На глубине 7 метров есть водяная жила?», и рамки начнут скрещиваться. Значит, на этой глубине начинается залегание воды. Вы можете продолжить задавать вопросы и узнать толщину этого слоя воды.

Для тренировки вы можете подойти с рамками к любому колодцу, глубину которого не знаете, и выяснить на какой глубине в нём вода. Потренировавшись на нескольких колодцах, вы получите хорошую практику.

Дальше остаётся только выкопать колодец и узнать насколько верно вы определили уровень воды.

Для определения глубины удобней пользоваться маятником. Маятник это груз, подвешенный на верёвке, длина верёвки 20-70 см. Самый удобный для улицы маятник – это молоток грамм 100-200. Он тяжёлый и ветер не мешает работе.

Для начала, определите какие движения маятника означают «да» и «нет». Как правило «да», маятник качается от вас, «нет» маятник качается параллельно вам. Круговые движения маятника «сомнение».

Очень важно правильно задавать вопросы. Например, не просто на какой глубине вода, а на какой глубине водяная жила. Вода может быть и на 1 метре, а водяная жила на 7.

Так же чем спокойней ваш ум, тем точнее будет результат. Не желательно долго и напряжённо, что-то искать будет много неточностей. Всё должно быть спокойно, и ум и действия.

При некотором навыке и внимании работы с маятником и рамками вы начнёте замечать, что прежде чем отклоняются рамки и маятник, у вас в голове (или ещё где) появляется ответ. Например, вы идёте с рамками и чувствуете вот сейчас будет жила, делаете шаг и рамки скрещиваются. Отсюда вывод, что вначале чувствуете вы, а потом срабатывают рамки. Так что индикатор не рамки, а вы. Рамки инструмент. Это то же самое, что колдовать на кофейной гуще, кофейная гущя это рамки, а уже всё остальное (информация) приходит откуда-то.

У меня получается искать жилу и без рамок, просто идёшь и вдруг в голову приходит, вот она здесь. Проверяю рамками и точно стою прямо над жилой.

С помощью рамок и маятника можно также искать подходящее место под пруд, дом, баню. Искать клад, потерянную вещь и многое другое.

Для этого вы концентрируетесь на объекте, например дом. Создаёте образ этого дома или просто думаете о доме. И ходите по территории, где планируете его строить. Там где рамки начинают скрещиваться, вам и надо строить дом.

Самое главное, почаще работать с рамками, и проверять какое количество правильных ответов вы получили.

И ещё работа с рамками это развитие ума, может и в правильном для вас направлении. Всё таки надо стараться развивать интуицию. Для этого просто без всяких рамок (интуитивно) определите, где у вас будет колодец. Поставьте там отметку. Потом проверьте с помощью рамок.

Как-то я определял место у соседа, пришла соседка соседа и говорит давай я тоже определю. Встала посередине участка и немного подумав, стала говорить. И определила одну жилу и одно место под колодец как я. А вторую жилу определила, но немного ошиблась.

Я, когда меня просят определить место под колодец, вначале сам хожу, определяю место, потом спрашиваю хозяев, где они планировали. Часто бывает так, что хозяева правильно определяли место, может немного ошибались. Так что интуиция работает, просто мы часто ей не верим, а надо бы верить.Каждый человек, который хочет выкопать колодец, задается вопросом о том, на какой глубине вода залегает на его участке. После того как он определится с местом, где будет пробурена скважина или вырыт колодец, необходимо будет определить примерную глубину залегания грунтовых вод.

Определение глубины барометром-анероидом
Самыми популярными такими определителями являются барометр-анероид и разведочное бурение. Для точного определения кроме барометра необходим соседний колодец, который должен располагаться недалеко от вашего участка.

Глубина залегания определяется по разнице атмосферного давления. Если вода находится ближе к поверхности, тогда давление на анероиде будет возрастать в пропорции 0,1 мм. на 1 метр залегания воды.

Пример того, как определить, на какой глубине находится вода по барометру-анероиду:

вода в колодце соседа залегает на глубине 3,5 м.;
атмосферное давление у этого колодца составило 751,4 мм.;
атмосферное давление на вашем предполагаемом месте для колодца равно 751 мм.;
разница составила 751,4 мм. – 751 мм. = 0,4 мм. ртутного столба;
если давление на вашем участке оказалось ниже на 0,4 мм. рт. ст., то и вода здесь находится на 4 метра глубже 3,5 м. + 4 м. = 7,5м.
Этот способ определения уровня залегания грунтовых вод точен только в тех случаях, когда водоносные пласты имеют горизонтальное расположение. Если водные потоки имеют наклон, что характерно для гористой местности, то здесь делаются необходимые поправки, которые тоже имеют приблизительные величины.

Что могут подсказать растения?
Во все времена при поисках воды большое значение придавали растительности, которая свидетельствовала о близком расположении грунтовых вод:

В тех местах, где обширные заросли мать-и-мачехи, существует большая вероятность неглубокого залегания воды.
Сливы, вишни и яблони плохо растут и быстро засыхают, если грунтовые воды располагаются ближе 3-х метров от поверхности.
Если платан произрастает далеко от открытого водного источника, это говорит о том, что под его корнями течет подземная река.
Дубы попадаются в тех местах, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод. Поодиночке они произрастают там, где водные жилы пересекаются.
Ольха с вербой хорошо себя чувствуют над водоносными слоями, склоняясь в сторону его течения.
Для чувашей указателем близкого залегания воды всегда служил щавель.
Растения не только указывают место для колодца, но и «сообщают» нам своим присутствием, на какой глубине вода:

под тростником вода находится в 1,5-3 метрах;
под камышом – 1-2,5 метра;
под полынью – 3,5-5,5 метра;
под сарсазаном – не более 3-х метров;
под могильником – 11-24 метра;
под люцерной желтой – 1,5-2 метра;
под черным тополем – не глубже 3-х метров.
Метод пробного разведочного бурения уже точно покажет, как глубоко залегают водяные пласты. Но в силу того, что это наиболее затратный метод, его применяют при бурении на глубине до 10 метров. При поисках воды на большей глубине расценки при этом способе резко возрастают.Следует учесть, что на ровных участках глубина залегания грунтовых вод (по поверхности) почти одинакова. На территориях, имеющих неровную поверхность, грунтовые воды имеют меньшую глубину в более низких местах.

2
Если территория заболочена, то это означает нахождение уровня вод на небольшой глубине, обычно менее одного метра. При заливании водой мелких впадинок можно говорить о нахождении грунтовых вод на достаточно высоком уровне, то есть выше уровня земли. При большом количестве осадков уровень вод может повышаться, а в засушливые периоды, соответственно, понижаться. Если вода выходит на поверхность, то зеркало вод можно определить прямо по уровню вод на земле.

3
При нахождении уровня вод ниже поверхности земли необходимо пробурить скважины, имеющие малый диаметр. Для этой цели применяется длинный садовый бур (для глубины до 2 метров) или профессиональный ложковый бур, который позволяет бурить и брать грунтовые пробы на значительной глубине (до пяти метров). Уровень воды после пробуривания замеряется через 24 часа. Если через 3-5 суток уровень не изменился, то он является правильным значением, которое можно использовать при строительстве.

4
Если вода залегает на большей глубине, следует внимательно изучить прилегающую территорию: провести осмотр колодцев, родников, карьеров, понижений поверхности и т.д. При учете топографии местности, можно примерно назвать глубину залегания вод. Если воды не найдены на глубине до трех-пяти метров, то искать их не стоит – они безопасны при строительстве фундамента зданий. Если строится шахтный колодец или скважина, то информация о грунтовых водах обязательна. Дополнительно надо выяснить, какие породы содержит почва, имеющая грунтовые воды. Для этого проводится дополнительное обследование (берется проба грунта).Откуда берется вода, как она поступает в дом и куда в результате уходит? Разговор пойдет об автономном водоснабжении «полного цикла»: от бурения скважины до устройства канализационных стоков. Начнем, как водится, с самого начала — источника воды, каковым является колодец либо буровая скважина.
Практически каждый владелец современного загородного дома рано или поздно воочию увидит, каким образом бурится скважина или строится колодец. Ведь, как правило, система автономного водоснабжения закладывается еще на стадии проекта дома и во время капитального ремонта. Поэтому так важно с самого начала расставить все акценты в процессе водоснабжения загородного дома.

Скважина: аргументы только «за»
Скважина обладает целым рядом преимуществ по сравнению с теми же колодцами и водозаборами из открытых источников.
— водозабор из глубокого водоносного горизонта, к тому же защищенный водоупорными пластами, спасает скважину от поступления грязи с поверхностных источников;
— вода из скважины, как правило, имеет устойчивый химический состав, а ее бактериологические характеристики позволяют не проводить дополнительных мероприятий по водоочистке;
— устойчивый дебит скважин помогает разработать схему водоснабжения, подобрать и смонтировать насосное оборудование, которое надежно обеспечит автоматическую работу системы водоснабжения;
— скважина долговечна, средний срок ее эксплуатации — 35-40 лет.

Песок, известняк, гранит — везде одна вода…
Подземная вода может содержаться в следующих породах: в песке, в песчанике и в известняке. В нашем регионе воду добывают еще из гранита, который особенно часто встречается в северо-западной части Выборгского района Ленинградской области. Истоки столь разнообразной гидрогеологической картины надо искать в ледниковом периоде. Ледник, сдвинувшись с места миллионы лет назад, подобно бульдозеру сгреб вслед за собой огромные пласты земли. Так, в северной части региона воду можно найти лишь в трещинах гранита. На юге Петербурга вода содержится уже в песчанике, так называемых четвертичных отложениях, — водоносном горизонте более молодого возраста. Глубины залегания пластов определяют в первую очередь качество воды. Пригород — Сосново, Комарово, Репино — отличается водой отличного качества. Ну а чем ближе к городу, тем выше минерализация воды, которая становится соленой на вкус и требует дополнительной очистки. Самая лучшая по качеству вода находится в песчанике. Известняк отличается «тяжелой» водой. Ну а бурение на песок чревато всевозможными загрязнениями.
Впрочем, выбор скважины может (если, опять же, позволяет гидрогеология) отражать конкретные притязания заказчика. Для стандартного коттеджа, где не планируется большой расход воды, вполне подойдет «песчаная» скважина. Большой особняк с бассейном, конечно, потребует скважины, пробуренной на более низкие водоносные горизонты.

Бурение начинается с разведки
Предприятия бурового профиля хорошо видят возможности каждого из районов в смысле имеющихся подземных вод. Сотрудники специализированных фирм могут представить подробную информацию из имеющегося Кадастра подземных вод, в котором содержатся фактические данные по большинству из пробуренных ранее скважин на воду. Кроме того, у каждого из предприятий есть собственная информационная база, благодаря которой можно узнать обо всех имеющихся скважинах в любом районе, в частности о местонахождении, глубинах, конструкции, о статическом и динамическом уровне воды в скважине, результатах исследования воды по химическому составу.
При этом следует иметь в виду, что в Ленинградской области имеются районы, где могут отсутствовать водоносные горизонты, позволяющие гарантировать определенное качество и количество воды. Более того, даже в хорошо разведанных по залеганию подземных вод районах возможны отклонения геологического порядка в конкретной точке бурения. Поэтому процесс бурения на воду носит разведочный характер, что, в свою очередь, предполагает определенный порядок и технологию буровых работ.
Бурение скважины происходит по всем правилам технологии: для того, чтобы верхняя вода не загрязняла водоносный слой, производится затрубная цементация верхних колонн, потом происходит вскрытие водоносного пласта. При этом сама технология производства буровых работ конкретной фирмы может либо снижать, либо повышать вероятность получения хорошего результата. Стоит также знать, что оценивать качество скважины как хорошее можно только в том случае, если из эксплуатируемого водоносного горизонта осуществляется максимальный водозабор, отсутствуют глиняная муть и так называемое «пескование», что обеспечивается правильным выбором фильтра. В некоторых случаях производится отбор керна из ствола скважины, особенно в зоне фильтровой колонны. Работа эта очень трудоемкая и требует высокого профессионализма буровиков.

Что нужно знать о подрядчике
Подрядчик должен иметь лицензию на право проведения буровых работ, как, впрочем, и заказчик (разрешение на бурение скважины глубже 20 метров дает Департамент природных ресурсов). Порядок сотрудничества таков: фирма-подрядчик разрабатывает проект устройства скважины или колодца с учетом пожелания заказчика. До начала земельных и монтажных работ оформляются все необходимые документы на устройство скважины (составляется паспорт на скважину с указанием места, времени бурения, конструкции и т. д.) Параллельно производится расчет суточного потребления воды, пригодность которой определяет СЭС. Идеальный случай, когда подрядчик по буровым работам, разработчик и поставщик комплекта оборудования, подрядчик по монтажным работам — одно и то же лицо.
Общепринято, что буровая компания не дает гарантий «по воде», а лишь указывает ожидаемые значения количественных и качественных показателей. Если вдруг скважина окажется безводной (что бывает крайне редко), то ответственность ложится на подрядчика. Компенсацией может являться сумма авансового платежа, составляющая 50 процентов от общей стоимости буровых работ. Но тем не менее показатель профессионализма буровой компании — это ее осторожность при составлении прогнозов. Особенно если речь идет о бурении на межморенные водоносные слои в четвертичных отложениях, которые не выдержаны ни по простиранию, ни по мощности.

Цены: на чем нельзя экономить
Стоимость частного водовода зависит от особенностей земельного участка, где предполагается пробурить скважину. На цену влияют уровень залегания водоносного горизонта, степень минерализации воды и ее максимальный расход. Цена зависит также от вида насоса (погружные насосы дороже) и от материала труб.
Но есть моменты, на которых экономить не рекомендуется. Это:
— фильтровая колонна скважины. Отказ от ее установки может вызвать завал в фильтровой зоне скважины, попросту «заиливание». Попутно может произойти вынос песка в скважину, как итог — быстрый износ насоса и сопутствующего оборудования;
— толщина стенки, количество и диаметр обсадных труб. Здесь все просто: использование тонкостенных обсадных труб, да еще к тому же малого диаметра с соответствующими малыми диаметрами бурения, способно со временем привести к серьезным проблемам;
— сальник фильтровой колонны и цементаж затрубья. Речь идет об отказе от указанных конструктивных элементов для более быстрого и дешевого проведения буровых работ. Последствия столь нерачительного поведения — вынос песка в скважину, попадание поверхностных вод в зону водоноса, окончательный износ;
— экономия на геофизическом обследовании и отборе керна. Результатом может быть применение неправильной конструкции фильтра, его установка не в зону водоносного горизонта. Последствия те же, что и в вышеперечисленных случаях.
И последнее. Ценовая «вилка» бурения одного погонного метра скважины по Ленинградской области составляет в среднем от 50 до 100 долларов. На промышленных объектах бурение стоит на несколько порядков выше.Как выполняют поиск воды для строительства колодца
Известны случаи, когда колодец, выкопанный в нескольких метрах от колодца с замечательной чистой водой оказывается сухим или наполненным грязной водой. Подземные воды залегают на разной глубине, в зависимости от пород грунта, наличия трещин, разломов, направления движения водного потока. Следовательно, определяясь с местом для колодца нельзя основываться ислючительно на информации соседей или уровнем воды в ближайшей реке или озере.
Сухой колодец — явление не исключительное. Поэтому предварительно специалисты оценивают место различными способами, к которым относится биолокация, измерение электропроводности грунта, наблюдение за произрастанием растений и их внешним видом, поведением животных, метеопризнаками. Каждый мастер имеет свои, наработанные годами методы.
Конечно, опыт имеет огромное значение при поиске оптимального места под колодец, однако специальное геологическое образование придают ему фундаментальную основу, а разведочное бурение — окончательность диагноза.
Зачастую в литературе можно найти рассуждения специалистов-теоретиков о том, что геологоразведочное обследование грунта необходимо только для поиска места под колодец, а вода для скважин есть везде…
Что вода в скважине гарантирована в отличие от колодцев.

Наш, более чем десятилетний опыт, тем не менее показывает, что на территории Ленинградской области есть масса мест,где «скважинная» вода залегает очень глубоко и добраться до нее возможно только с применением дорогостоящей техники.
Немаловажен еще и тот факт что «скважинная» вода, в отличие от колодезной гораздо жестче, и гораздо чаще требует дополнительной очистки. Ввиду малого размера трубы скважина подвержена заплыванию, а сам материал труб — коррозии.

Именно по этим причинам мы рекомендуем провести геологическую разведку перед принятием решения бурить скважину или копать колодец. Геологоразведочное изыскание определяет наличие валунов, плывунов, состав и водонасыщенность грунта.
Лучшее время для поиска воды – это лето или зима — время с устоявшимся гидрологическим режимом.
Поиск воды проводят опытные специалисты с геологическим образованием.

Знайте! Приборов, которые могут искать воду пока не изобрели. Все известные приборы основаны на излучении электромагнитных волн разной частоты, отражении от различных неоднородностей в грунте и регистрации этих изменений. Такие приборы могут дать лишь очень приблизительный прогноз о наличии воды, и не более.

Познакомьтесь. Вот некоторые признаки близкого залегания грунтовых вод, которые подскажут Вам, что колодец будет оптимальным источником водоснабжения Вашего участка.

Источник: childrenworlds.livejournal.com

Структура заглубляемого этажа

Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:

  1. На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
  2. На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.

Визуально разницу в конструктиве двух вариантов, вы можете видеть на представленном ниже фото.

Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте
Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте
При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.

  • Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
  • При большем заглублении, этаж считается подвальным.
  • Есть ещё и третий, комбинированный вариант — когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб — оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.

Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема
Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема
Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.

В основании монолитная плита

Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.

Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов — в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.

Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита
Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита
Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см — даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще. Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла. Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.

Этапы строительства на плитном фундаменте

Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах.

Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича
Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича
При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.

Особенности строительства на ленточном фундаменте

О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.

Конструктивные материалы стен

Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита. Это:

  1. Блоки ФБС.

В зависимости от качества грунта на участке, они могут монтироваться:

  • На естественное основание;
  • На подбетонку;
  • На монолитную подушку;
  • На сборную подушку.

Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС
Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС
Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом. Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем  чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.

  1. Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный  ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
  2. Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.
  1. Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
  2. Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.

Устройство полов по грунту

Если при возведении цокольного этажа на монолитной плите беспокоиться об устройстве пола не приходится, то в случае с ленточным фундаментом, у нас есть только стены. Пол только предстоит сделать, и самый ответственный момент здесь заключается в том, чтобы его примыкание к стенам фундамента было герметичным.

Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет
Фундаментные стены выведены на поверхность, а пола нет

  • Технология устройства пола по грунту, сходна с процессом заливки плитного фундамента. Разница только в толщине бетона — а так же в армировании, которое здесь производится только одним рядом сетки.
  • Во внутреннем контуре фундаментной ленты находится естественный грунт, который, чаще всего, не может служить основанием для пола. Причина банальна – его требуется выровнять и вывести в единую плоскость согласно проектной отметке.
  • Поэтому поверхность грунта сначала дорабатывается: недоборы грунта срезаются, а переборы подсыпаются и уплотняются (или бетонируются). Далее, идёт нежёсткий подстилающий слой из песка и гравия.

Обратите внимание! Некоторые делают чисто песчаную подушку, но при использовании наряду с песком гравия или щебня, уплотнение подушки получается более качественным. Это архиважный момент, так как при некачественном уплотнении, в результате усадки грунта пол может и просесть. Не отсыпают только скальные и крупнообломочные грунты, так как они не подвержены ни усадкам, ни морозному пучению.

Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи
Примыкание к стенам подвала пола помещения изнутри, и отмостки снаружи
После нежёсткого слоя, идёт жёсткий подстилающий слой – то есть, выполняется всё та же бетонная подготовка с толщиной 50 мм. Если грунт на участке не пучинистый, её можно заменить на профильную мембрану. Она, как и подбетонка, убережёт от повреждения утеплитель, который будет в структуре пола следующим. Если постилающим слоем будет не мембрана, а бетонная стяжка, то поверх неё придётся выполнить гидроизоляцию — рулонный материал, наклеенный на мастику. Выполняют её минимум в два слоя, с 15-сантиметровым нахлёстом на стены, что и обеспечивает водонепроницаемость стыкам.

Важно! Все эти меры не дают гарантии, что высоко поднявшаяся грунтовая вода не сможет просочиться в помещения. Поэтому, при неблагоприятной гидрогеологической обстановке на участке, предпочтение лучше отдать полностью монолитному варианту на плите, так как в нём между стенами и полом вообще нет стыков.

Вариант структурирования пола по грунту
Вариант структурирования пола по грунту
  • В качестве утеплителя для пола, могут использоваться жёсткие плиты фольгированного пенополистирола, или плиты пеностекла, поверх которых устанавливаются маяки и производится заливка стяжки из раствора, армированного фиброволокном.
  • Если полы в цокольном этаже будут дощатыми, то утепление можно произвести не под стяжкой, а внутри каркаса пола. При необходимости, можно сделать и то, и другое – в помещениях цокольного этажа будет только теплее.
  • При использовании для заливки пола теплоизоляционного бетона (керамзитобетона, пенополистирбетона, пенобетона), закладывать плитный утеплитель вообще нет нужды. В этом случае, бетон заливают по маякам, а потом просто выравнивают его поверхность тонкой стяжкой – например: делают наливной пол.

Как видите, устройство цокольного этажа и фундамента при нём, может быть выполнено разными способами, и имеет множество нюансов. Занимаясь строительством самостоятельно, необходимо отнестись к ним со всей ответственностью, так как самая незначительная ошибка может сделать эксплуатацию подвала не просто некомфортной, но и вообще невозможной. [post_title] => Строительство фундамента с цокольным этажом: выбираем лучший конструктивный вариант [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stroitelstvo-fundamenta-s-cokolnym-etazhom-341 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 10:40:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 06:40:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://wexy.ru/?p=5791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 5791 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 10:16:25 [post_date_gmt] => 2017-05-19 06:16:25 [post_content] =>

Стены монолитного цокольного этажа
Стены монолитного цокольного этажа
Если грунтовые воды не подходят близко к поверхности, предусмотреть под домом подвальный или полуподвальный этаж гораздо выгоднее, чем возвести дополнительный наземный этаж. А в случае, когда участок под строительство располагается на неровной местности или на склоне холма, это вообще самый оптимальный вариант. Этим и объясняется столь часто задаваемый читателями вопрос: «Как построить фундамент и цокольный этаж?». Опираясь на видео в этой статье, мы постараемся дать на него исчерпывающий ответ, и расскажем не только о конструктиве и этапах строительства, но и о применяемых для этой цели материалах.

Структура заглубляемого этажа

Если говорить о конструктивных методах возведения заглубляемых помещений, то их всего два:

  1. На монолитной плите. В этом случае, именно она принимает нагрузки от веса здания и распределяет их по грунту, а так же является основанием для устройства пола. То есть, стены лишь передают нагрузки, а фундаментом здесь является пол.
  2. На фундаментной ленте. В этой схеме фундаментом являются стены, опирающиеся на сборную или монолитную подушку, подбетонку или просто на уплотнённый грунт. Это уже зависит от качества грунта и применяемого для возведения ленты материала. При такой структуре фундамента, прочного основания для пола нет, и его приходится устраивать по грунту.

Визуально разницу в конструктиве двух вариантов, вы можете видеть на представленном ниже фото.

Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте
Конструкции фундаментов цокольного этажа: варианты на плите и ленте
При проектировании домов, выбор того или иного варианта осуществляется, исходя из многих факторов: габаритов здания, глубины промерзания грунта, его прочности и степени пучинистости. В зависимости от этих нюансов, определяется и уровень заглубления этажа.

  • Если это не более 1,25-1,4м, то есть половина высоты стен, то этаж именуется цокольным, или полуподвальным.
  • При большем заглублении, этаж считается подвальным.
  • Есть ещё и третий, комбинированный вариант — когда в одном из помещений цокольного этажа предусматривается погреб для хранения продуктов или вин (см. Винный погреб — оформление: советы по обустройству пространства). Но он приемлем только в тех случаях, когда устройство фундамента с цокольным этажом осуществляется на ленте.

Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема
Строительство фундамента с цокольным этажом и подвалом: схема
Что касается различий в технологиях возведения заглубляемого этажа, то они связаны только с тем, какие применяются конструктивные материалы для строительства фундамента и цокольного этажа. Все возможные варианты мы и рассмотрим далее.

В основании монолитная плита

Если фундаментная лента заливается только по периметру здания и под внутренние несущие стены, то площадь плиты соответствует площади этажа. Понятно, что при этом расходуется значительно больше бетона и арматуры, а цена фундамента получается намного выше. Однако многочисленные преимущества такой конструкции с лихвой компенсируют эти затраты.

Обратите внимание! Монолитная плита подходит для всех видов грунтов — в том числе и пылеватых, глинистых, биогенных, на которых возводить дома на ленте не рекомендуется. Для плиты не страшны ни значительная глубина промерзания, ни высокая влажность грунта, ни его пучинистость. Не забывайте так же, что отдав предпочтение этому варианту, вам не придётся заливать основание для устройства пола.

Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита
Строительство фундаментов с цокольным этажом: заглублённая монолитная плита
Для стен, возводимых на монолитной плите (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства), достаточно толщины 25 см — даже если дом двухэтажный, тогда как ленточный фундамент в этом случае должен иметь толщину не менее 35 мм. А если грунт на участке непрочный, или грунтовые воды подходят близко к его подошве – то и ещё толще. Все эти нюансы учитываются при проектировании, а если строительство ведётся без проекта, то всегда лучше выбрать изначально более надёжный вариант. Хотя залить такой фундамент своими руками не получится. Этим занимается целая бригада, а бетонирование должно производиться в течение одного рабочего цикла. Тем не менее, являясь заказчиком строительства, вы должны если уж не знать наизусть, то хотя бы представлять себе устройство фундамента при цокольном этаже в общих чертах.

Этапы строительства на плитном фундаменте

Конечно, в пределах одной статьи невозможно рассказать о том, как строить фундамент цокольного этажа во всех подробностях и возможных вариантах. Поэтому наша инструкция обратит ваше внимание лишь на очерёдность производимых работ и применяемых в их процессе материалах.

Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича
Комбинированная конструкция фундамента и цокольного этажа: стены из блоков и кирпича
При возведении стен можно так же комбинировать крупные блоки, которые устанавливают в качестве маяков по углам и в местах пересечения наружных и внутренних стен, и кирпич. Именно этот вариант вы и видите на представленном выше фото. Вообще, при возведении стен из ФБС, кирпич практически всегда используют для закладки участков, не перекрываемых длиной блока.

Особенности строительства на ленточном фундаменте

О монолитной плите мы рассказали. Теперь, строим фундамент цокольного этажа в виде ленты (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В части подготовки площадки под строительство, разбивки осей на поверхности и рытья котлована, здесь всё производится аналогично плитному варианту. Но естественно, на дне котлована сетка осей будет выглядеть по-другому, так как фундамент имеет иную конфигурацию.

Конструктивные материалы стен

Что касается технологии возведения, то она не одна, потому что ленточные фундаменты, в отличие от единственного варианта для плиты, могут возводиться не только из монолита. Это:

  1. Блоки ФБС.

В зависимости от качества грунта на участке, они могут монтироваться:

  • На естественное основание;
  • На подбетонку;
  • На монолитную подушку;
  • На сборную подушку.

Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС
Рабочий чертёж на строительство фундамента цокольного этажа из ФБС
Когда строительство ведётся по проекту, все эти нюансы в нём указаны. На плане фундаментов подробно изложено, где и какого размера блок должен монтироваться, какие участки стен следует заложить кирпичом. Если же предусматриваются монолитные участки, которые на нашем  чертеже выделены синим цветом, то указывается, какой класс бетона для этой цели должен использоваться.

  1. Кирпич. В отличие от стен подвала, возводимых по монолитной плите, кирпичный  ленточный фундамент может выкладываться только из полнотелого глиняного кирпича. Такая кладка обладает достаточной прочностью, и может вестись по таким же вариантам оснований, как и ФБС. Но если в основании не предусматривается монолитная подушка из бетона, то внизу кирпичной кладки должно быть уширение. Если стены, к примеру, кладут в полтора кирпича (380 мм), то ширина подошвы должна составлять 640 мм. Высота подушки будет складываться из 4-5 рядов кирпича. Этот способ достаточно трудоёмкий, но не требует таких временных затрат, как в случае с монолитом.
  2. Монолитный бетон с внутренним армированием. Это самый распространённый вариант. Этапы выполнения работ аналогичны заливке монолитной плиты. Разница только в том, что заливка выполняется не по всей площади цокольного этажа, а по всей высоте стен. Выполняется либо по монолитной подушке, либо по бетонной подготовке. Чаще всего, монолитные стены комбинируют с кирпичными: заливку производят только в заглублённой части, а наземную (цокольную) часть выкладывают из кирпича.
  1. Бутобетон. Это тоже вариант монолита, но он более прост в исполнении, так как не требует внутреннего армирования. Опалубка просто заполняется бутовым камнем, а потом заливается жидким цементно-песчаным раствором. Как и в случае с кирпичной кладкой, подошва фундамента должна уширяться: 400 мм и 500 мм соответственно. Этот вариант удобен и выгоден для людей, живущих в местностях, где бутовый камень является бросовым материалом, который можно насобирать, к примеру, на берегу реки.
  2. Бутовая кладка. От бутобетона она отличается тем, что камень используется более крупного формата, и кладётся на раствор как кирпич или блок. Такая стена должна быть самой толстой: минимум 600 мм вверху, и 800 мм в подошве. Цифры мы привели усреднённые, так как на толщину стен подвала влияют: уровень заглубления, длина пролётов, марка используемого раствора. Бутовый фундамент не столь популярен, как обычный монолит. Но в местностях, где поблизости есть карьер, и камень можно купить за копейки – почему бы и нет. Во всяком случае, строительные нормы это разрешают.

Источник: wexy.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.