Для того, чтобы осуществить механическое бурение скважины на воду необходимо применить буровой шнек. Но, не всегда имеется в наличии шнек изготовленный в заводских условиях. Поэтому, можно применить шнек для бурения скважины, который изготовленный своими собственными руками. Для того чтобы изготовить шнек достаточно быстро и малозатратно, необходимо иметь в своем арсенале полный набор инструментов, а также немного технических и конструкторских знаний.
Буровой шнек используется для бурения скважин на воду.
Изготовление конструкции бурового шнека
Для того, чтобы изготовить буровой шнек своими руками для производства механического бурения скважины, потребуются следующие материалы и инструменты:
- Толстостенная круглая труба — сечение 40 мм;
- Профильная труба;
- Набор инструментов (сварочный аппарат, болгарка, дрель, рулетка, Т-образное долото, молоток, маркер);
- Расходные материалы (листовая сталь 2 мм, антикоррозийная краска, картон, гайки, болты, рашпиль и точильный камень).
Приступая к работе по изготовлению шнека своими руками, следует уметь в первую очередь сделать сам транспортер, так как этот процесс по изготовлению будет повторяться на каждом следующем сегменте. Несколько видов транспортера, давайте их конкретно рассмотрим:
Схема устройства шнекового транспортера.
- Работает на сухую. Как правило, такой шнековый транспортер наиболее популярен при ручном изготовлении. Так как при изготовлении не нужно сильно заботиться о внутреннем состоянии. Но минус все же имеется и заключается он в том, что такие конструкции подвержены быстрому износу, а также обладают меньшим КПД.
- Работает с промывкой. При изготовлении необходимо оставить полость внутри трубы, но в данном случае придется осуществить дополнительные операции у долота. Работа по бурению скважины производится намного быстрее, отметим и то, что уменьшается износ за счет того что есть дополнительное охлаждение водой или глиняной смесью. В данной статье будет описана конструкция изготовления именно такого варианта шнека.
Предварительно следует подготовить весь требуемый инструмент к работе и материалы за счет которых будет изготавливаться шнек. Начало работы начинается с того что берется труба длиной 120 см, по средству болгарки делаются на концах трубы ровные срезы. После чего работы необходимо продолжить по следующему сценарию.
Берется листовая сталь размером 200 х 200 мм (вырезается квадрат), в центре вырезанного квадрата необходимо сделать отверстие диаметром 40 мм, после чего делается 1 надрез от центра к любой стороне. По средству сварочного аппарата следует прихватить получившуюся деталь в нескольких точках, после этого сформировать кргу идеального размера с диаметром 180 мм. Отметим то, что у кольца межвитковый шаг должен составить от 80 — 100 мм.
После того, как было сформировано кольцо, требуется сбить молотком сварные точки, а само кольцо выровнять. В итоге получится подобие круга, у которого не совпадают начало его и конец.
Данный круг будет шаблоном, который необходимо приложить к листовой стали, обвести маркером и вырезать, после того как работы завершены, желательно покрыть краской и сохранить до тех пор пока не потребуется по вторить процедуру.
Изготовление межвиткового шнекового кольца.
При межвитковым шагом в 100 мм на один сегмент вырезается по 12 колец. Крепеж колец производится последовательно при помощи сварки, уточним, что сваркой шов должен идти не только по самой трубе, но и между кольцами. После того, как последний виток был приварен, необходимо с помощью рашпиля очистить от нагара и неровностей все швы.
Крепления и рабочая часть
Теперь необходимо изготовить крепежную. систему. Она изготавливается из профильной трубы (сверху труба не заваривается), это делается для того, что там будет циркулировать подаваемая жидкость.
Труба на 2/3 погружается в круглую, после этого ее приваривают, а для того чтобы конструкция была надежной можно воспользоваться отрезками листовой стали, которые закроют образовавшиеся щели круглой и профильной трубами. Поэтому, на данном этапе сварной шов должен быть эффективно и надежно сделан. В профильной трубе проделывается сквозное отверстие на расстоянии от верха 2 см.
Теперь нужно заняться изготовлением шнека с обратной стороны, где для профильной трубы формируется приемщик. Здесь используются 4-ре пластины листовой стали, которые будут формировать и повторять контур (внешний) квадратной трубы. На максимально доступную глубину (примерно 5 см) делаются швы, фиксация производится снизу (описание процесса см. выше). Сквозное отверстие делается на расстоянии в два сантиметра от нижней части, через которое будет осуществляться фиксация.
Отверстие имеет диаметр 10 мм, под него следует найти болты и гайки с лопастями требуемого диаметра. Не редко делают резьбовое соединение, но оно не практично. Так как при вращении в обратном направлении может произойти развинчивание конструкции. Что может привести к тому, что Вы затратите половину дня на восстановление.
Фактически мы подошли к последнему этапу изготовления шнека. Шнек должен быть снабжен долотом. Поэтому, выделяется отдельный подъемник для него, долото крепится стандартным способом, читайте выше. За исключением того, что отверстие должно быть достаточно большого диаметра, для того чтобы подача воды и раствора была стабильной при работе под давлением. Но, делать долото не придется, так как требуются металлы твердосплавные или же алмазные наконечники. Так как другие материалы не смогут пробить скальную породу.
Завершение работы
Лопасти шнека следует хорошо заточить, так как в процессе бурения они легко могли проходить грунт без особых затруднений. Заточку можно сделать с помощью точильного камня (вручную) или с помощью станка. В деле заточки лопастей шнека особая точность не требуется, достаточно лишь того, чтобы полости могли перерезать корни растений или обломки камней.
После того, как вы сделали своими руками шнек, его лучше всего следует покрыть антикоррозийной специальной краской. Конечно, за время эксплуатации шнека часть краски слезет, но не стоит сразу же заменять ее новой покраской, так как в этом месте уже не будет ржавчины.
Шнек для бурения земли может понадобиться в тех случаях, когда есть необходимость углубиться в мягких грунтах. Инструмент для этого можно изготовить самостоятельно. Максимальная глубина ствола при этом составит 20 м.
Конструктивные особенности
Одной из частей данной конструкции выступает буровая разъемная труба, длина которой может быть увеличена при заглублении. В качестве одного из самых важных элементов выступает ручка, с помощью которой можно будет вращать трубку самостоятельно или c помощью второго человека. Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, то важно снабдить его рабочей частью, которая может быть выполнена несколькими способами. Важно подготовить достаточно толстый металл, а также сварочное оборудование.
Изготовление бура спирального типа
Если вы решили самостоятельно изготовить шнек для бурения земли, то можно выполнить его в виде спиральной конструкции. В основе будет металлический стержень, у которого заостряется конец. Два ножа следует приварить к острию наконечником таким образом, чтобы их края были удалены от основания на 200 миллиметров. Для выполнения работ по формированию ножей следует подготовить 1/2 часть стального диска, толщина которого может изменяться в пределах от 100 до 150 миллиметров. Изготавливая шнек для бурения земли, важно произвести приваривание ножей к стальному стержню таким образом, чтобы элементы располагались под незначительным уклоном, величина последнего должна составить 20 градусов к горизонтальной поверхности.
Половинки металлического диска должны располагаться друг напротив друга. В конечном итоге угол между зафиксированными ножами должен составить 40 градусов.
жние кромки рабочих элементов такого бура необходимо хорошо заточить перед использованием. От того, насколько острыми окажутся ножи, будет зависеть легкость и скорость вхождения инструмента в почву. Если сравнивать такое приспособление с промышленной моделью, то можно отметить, что у последней полосы стали первоначально нагреваются до необходимой температуры, а после скручиваются в спираль. Расстояние между витками равно их диаметру. После того как сталь окажется закручена, ее закаляют.
Особенности изготовления бура под воду
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, фото данного инструмента рекомендуется рассмотреть еще перед началом работ. Это позволит понять, какими конструктивными особенностями обладает инструмент. Для изготовления ручки можно использовать трубу, в основе которой металл. Сечение данной заготовки должно составить три сантиметра, но не более. Если такая труба отсутствует в наличии, то можно использовать для изготовления ручки древесину. Полотно бура можно изготовить также из стальной полосы. На тыльном конце полосы нужно сформировать отверстие для ручки, тогда как на рабочем конце фиксируется наконечник в виде петли. В момент вращения бура в почве наконечник вбирает в себя определенное количество грунта, которое после вынимается вместе с инструментом на поверхность. На следующем этапе вся процедура повторяется. Скважина нужной глубины получится в процессе стыковки нескольких полос и вращения конструкции.
Технология изготовления
Шнек для бурения земли 50мм получится, если использовать стальную полосу, длина которой равна 0,5 метра. Ее ширину можно выбрать самостоятельно, воспользовавшись пределом от 5 до 10 см. Для инструмента можно использовать сталь толщиной в 1 см. От конца полосы следует отступить 8 см, а после проделать отверстие в виде щели. Размер последней должен составить 150х2 миллиметра.
Когда изготавливается шнек для бурения земли ручной, тыльный конец бура необходимо согнуть таким образом, чтобы получилось кольцо для установки ручки в виде рычага. На рабочем конце стальная полоса по сторонам должна быть разогнута в противоположные стороны, чтобы образовался овал. В области наконечника должна быть обрезана, чтобы удалось сформировать острие. Его следует заточить, а стороны согнуть в противоположном направлении. В кольцо на тыльной стороне инструмента вставляется ручка, которая придает шнеку С помощью такого оборудования с легкостью можно будет проделать скважину не только в песчаной почве, но и в суглинках, в которых есть вкрапления гравия.
Изготовления шнека ложкового типа
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли своими руками, то в основу конструкции может лечь ложковая разновидность инструмента.
тройство будет выглядеть как цилиндр, выполненный из металла. На оборудовании нужно сделать прорезь, которая имеет спиралевидную или продольную форму. На рабочем наконечнике устройства должен быть ковш, изготовленный из металлического листа. Помимо прочего, данную часть можно сформировать из продольно прорезанной заготовки трубы. Процессе вращения шнека будет разрушать и вбирать почву с помощью наконечника и прорезей, которые располагаются в цилиндре. Для того чтобы улучшить проникновение, к нижней части следует приварить значительного диаметра.
Заключение
Ось вращения и ось сверла всей конструкции должны совпадать, тогда как цилиндр с режущими кромками следует сместить по отношению к оси устройства на 1,5 см. В конечном итоге цилиндр будет передвигаться с эксцентриситетом и срезать почву со стенок скважины, формируя скважину более внушительного диаметра по сравнению с самим шнеком.
Экструзия — этот метод формовки пластичных материалов очень популярен во всем мире. Благодаря ему можно быстро изготавливать серийные изделия из резины, пластмассы, белоксодержащих смесей и т.д.
Сам процесс представляет собой беспрерывное проталкивание сырьевой смеси через формовочное отверстие. Таким образом, на выходе можно получить уже сформированную единицу. Основным рабочим механизмом такого устройства являются шнеки экструдера . Они работают подобно спирали в мясорубке, которая проталкивает мясо к выходу.
Из-за постоянного движения и трения данная деталь часто выходит из строя. Ее покупка довольно сильно может ударить по карману производителя, да и найти требуемый размер шнека не всегда просто. Но выход есть — изготовить шнек можно самостоятельно. Главное знать, как это осуществляется.
Изготовление шнека своими руками
Чтобы изготовить шнек своими руками, вам понадобится несложный набор инструментов, который есть практически в каждом гараже:
. болгарка;
. дрель;
. тиски;
. молоток;
. сварка.
В качестве материальной базы отлично подойдет листовая сталь толщиной 3 мм. Для начала стоит подумать о корпусе. Он представляет собой трубоподобную конструкцию, составленную из нескольких секций, которые соединены болтами. Обязательно присутствует загрузочный и выгрузочный каналы. Первый используется для засыпания сырья, а второй — для вывода уже формованного продукта. Также предусмотрен в конструкции и инспекционный люк, который предназначен для ликвидации забиваний и засорений.
А) Сплошной. Он представляет собой прямое основание, на котором по спирали прикреплена захватывающая пластина. Очень важно дать винту правильную балансировку. Это позволит избежать вибрации, смещений и изгибаний. В зоне загрузки ширина винтового шага должна быть меньше, чем в основной (транспортировочной).
Б) Ленточный. Такой вид шнека представляет собой конструкцию, которая состоит из трубы и широкой ленты, которая проходит через промежуточные ребра. Этот тип используется, если засыпаемый материал липкий или вязкий, например, гравий или известняк. Такая конструкция позволяет легче изымать его с ленты.
После изготовления всех рабочих компонентов нужно их собрать. Для этого в корпус помещаем готовый вин. На один из концов конструкции крепим приводную часть. Для того, чтобы привести в движение механизм, потребуется двухступенчатый редуктор, который подсоединяется к электродвигателю. Шнек готов.
Уход
Для того, чтобы сохранить рабочее состояние устройства более продолжительное время, нужно придерживаться некоторых правил по уходу за ним:
. нужно регулярно смазывать движущиеся части устройства, чтобы избежать выхода их из строя;
. не загружать большое количество материала. Его вес не должен превышать предельно допустимую норму;
. поддерживать постоянную скорость вращения. Частые перепады способствуют стиранию рабочих элементов;
. в случае забивания устройства нужно срочно его отключить и произвести очистку.
Такие вот простые правила будут способствовать лучшей производительности и работоспособности вашего устройства. Шнековая пара будет служить более долгий срок.
Инструкция
Ознакомьтесь с конструкцией. Работу винтового конвейера можно разделить на два вида, а именно: тянущая (с приводом, расположенным со стороны разгрузки) и толкающая (привод со стороны загрузочной горловины). Выбор привода зависит от сферы применения и используемого материала.
Если вы хотите изготовить шнек, то вам понадобится листовая сталь толщиной до 3 мм для изготовления заготовок, болгарка, сварка, тиски, молоток, дрель, тиски и труба подходящей длины. Перед началом работы, следует уделить особое внимание условиям, в которых будет использоваться шнек. Оптимальный вариант — это квадратная труба с 5 мм зазором.
Возьмите подготовленную заранее трубу. Изготовьте картонный шаблон, и, опираясь на него, выбирете нужный шаг навивки. Следует отметить, что правильная цилиндрическая форма огибающей спирали играет не маловажную роль. Благодаря ей не будут закусываться крупные кусочки материала.
Корпус шнека представляет собой отдельные секции, которые соединены болтами. Материал загружается и выгружается через парубки. В зависимости от условий эксплуатации определяется их количество. Не забывайте об инспекционном люке, который необходим при засоре шнека и располагается под загрузочным парубком.
Одним из видов шнека является сплошной винт. Он состоит из трубы и пера, которое приваривается по спирали. Винт очень важно правильно сбалансировать, во избежание вибрации и шума. Сплошной шнек используйте для транспортировки высокоподвижных материалов. Поэтому в основной транспортной зоне шаг более крупный, чем в зоне загрузки.
Еще одним, часто используемым шнеком является ленточный. В основе его конструкции труба с широкой лентой через промежуточные ребра. Такой шнек используется для прилипающих к винту, вязких материалов, для известняка и гравия, для высокого уровня извлечения.
Приобретите узлы механизма. Шнек приводится в действие посредством двухступенчатого редуктора, который соединен с электродвигателем.
Источники:
- как зделать шнэк
Шнек в переводе с немецкого — «улитка». Это штифт или стержень с винтообразной поверхностью, составляющая деталь какого-либо устройства для перемещения груза вдоль этой самой винтообразной поверхности внутри трубы.
Для изобретения современных шнеков в качестве примера была взята машина для подъема воды, придуманная Архимедом еще в третьем веке до нашей эры.
В современной жизни есть масса примеров применения шнека:
— удаляет стружку в сверлах,
— используется вместо колес у вездеходов,
— устанавливается в огнестрельном оружии,
— служит основной частью мясорубки,
— в прессах для отжима масла или соков,
— в машинах для бурения скважин (мотобуры),
— используется для заливки катков.
Использование
Преимущества использования шнеков в производстве — это максимальная простота устройств и регулируемая равномерная подача сыпучего, мелкокускового или жидкого груза.
Строительство невозможно без помощи шнека. Устройства на его базе помогут замешать бетон, переместить с места на место цемент или песок. Впервые использовать шнеки на стройке объектов начали еще в шестнадцатом веке.
Шнековые транспортеры или винтовые конвейеры активно применяются в области сельского хозяйства, благодаря их закрытой конструкции и компактным размерам. Практически все комбайны, ныне выпускаемые в России, оснащены шнеками.
А вот в бурении шнеки не приобрели особую популярность, потому что их применение возможно только, если поверхность для бурения мягкая, но не глиняная, так как происходит налипание глины на шнек, плюс к этому глубина при бурении шнеков очень ограниченна. Но если данные параметры соблюдаются, то шнековые винты весьма неплохо справляются со своей работой.
Примеры применения шнеков в пищевой промышленности: транспортировка продуктов питания в цехах (мяса, муки, сахара, круп). Даже фармацевтика не возможна без шнеков, с их помощью можно совершить герметичную транспортировку сырья для лекарственных препаратов.
Выбор шнекового устройства
При выборе шнека для того или иного вида производства следует знать свойства продукта, который будет подаваться в шнек (плотность, влажность, температура), ведь именно это и определяет вид винта и схему работы конвейера. Еще важно знать какая производительность шнека. Если подразумевается непрерывная работа или же наоборот, то следует уточнить, есть ли в шнеке устройство, регулирующее подачу материала в конвейер.
Выяснив эти параметры и подобрав качественного производителя шнека, производится сначала расчет, затем изготовление устройства, затем комплектовка его опциями, позволяющими сделать работу винтов надежной и легкой в эксплуатации.
- Общие сведения о шнеке
- Изготовление инструмента
- Дополнения и итоги
Каждый человек, занимающийся бурением, должен знать, как изготовить шнек своими руками. Данный навык позволит не только сэкономить немало денег, но и максимально продуманно организовать рабочий процесс.
Общие сведения о шнеке
Шнек (шнековая колонна) используется при бурении на воду или любые другие ископаемые. Внешняя форма и принцип действия незамысловатый.
В ручном труде используется крайне редко, т.к. обладает немалой массой, из-за чего каждый раз поднимать и опускать инструмент становится весьма затруднительно. А пустое пространство изнутри прекрасно используется во время машинного бурения для подачи воды или глиняного раствора в скважину для вымывания свежесрезанной породы.
Схема работы шнека: 1 – скважина; 2 – реборды; 3 – разбуренная порода; 4 – долото.
При помощи надежных транспортеров можно не только поднять любую породу, но и сделать это предельно быстро. Для этого используется несколько вариантов, которые позволяют добиться различного эффекта:
- Реактивный. Самый быстрый вариант, который осуществляется под воздушным давлением. Невозможно использовать во влажной среде.
- Влага — вода или глинистая смесь, которые благополучно подхватывают все частички породы и под давлением поднимаются. Серьезным минусом служит дополнительное сопротивление, из-за которого бурение становится более затруднительным, а вместе с этим немного медленнее.
Для машинного бурения используется шнек с 2-мя системами фиксации, шестеренкой и шпилькой, которые взаимно дополняют друг друга. Нижний сегмент у основания имеет сменную насадку — резец либо долото, которые используются в зависимости от потребностей.
Вернуться к оглавлению
Изготовление инструмента
Кинематическая схема станка шнекового бурения марки УШБ: 1 – мотор, 2 – коробка ротора мощности, 3 – карданный вал, 4 – редуктор, 5 – конические шестерни (неподвижный ротор), 6 – штанга, 7 – ротор, 9 – шнек, 10 – коронка, 11, 12 – лебедки.
Для изготовления бурового инструмента потребуется немало времени и сил, а инструменты и материалы нужны следующие:
- рулетка;
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- дрель;
- труба толстостенная Д 40 мм;
- сталь листовая 1,8-2 мм;
- шестигранники и гильзы;
- винты с гайками либо шпильки.
В самом начале набрасывается чертеж, который почти всегда одинаковый, т.к. именно такие параметры позволяют добиться максимального КПД при работе. После этого можно начинать готовить трубу, что происходит за минимальный промежуток времени:
- Производится замер трубы на 120-140 см, а также четкий рисунок границ будущего среза.
- Производится отрез по отмеченной ранее линии. Если отметка оказывается неровной, то срез корректируется, дабы добиться строго перпендикулярного положения по отношению к основному направлению.
- Сверху вставляется стержень с шестигранником на конце и приваривается. На этом же этапе сверлится труба таким образом, чтобы пробить насквозь основу шестигранника, после чего вставляется сквозная шпилька, излишки обрезаются, а стык заваривается. Данное мероприятие позволит обеспечить дополнительный запас прочности. В самом шестиграннике сверлятся 2 перпендикулярных отверстия на высоте 2,2 и 4,2 см (люфт в 2 мм нужно оставлять обязательно).
- Снизу вставляется продолговатая гильза под шестигранник и заваривается. На расстоянии 2 и 4 см от окончания трубы делаются перпендикулярные сквозные отверстия, через которые будет производиться фиксация с шестигранником в нижнем сегменте.
Аналогичная процедура проводится с каждой используемой для бурения трубой, благодаря чему в итоге получается идеальное качество стыка. А вот после этого начинается сложный этап, т.к. придется из листовой стали выгибать лопасти:
- Вырезается квадрат стали 200*200 мм, из которого выгибается 1 виток.
- От получившегося витка отрезаются все излишки, чтобы в итоге образовался идеальный круг. В центре делается идеально круглое отверстие 40 мм.
- Круг снова выгибается в первоначальное плоское положение, после чего обводится по контуру на листовой стали.
- Обведенные шаблоны вырезаются болгаркой или электролобзиком (специальной пилочкой по металлу) и выгибаются в нужное положение.
- Производится окончательная фиксация к трубе от основания до самого верха при помощи сварочного аппарата. Каждый следующий круг должен начинаться там, где заканчивается предыдущий, а верхний заканчивается там, где начинается нижний. Такой подход позволит делать взаимозаменяемые сегменты.
Желательно базовый шаблонный круг оставить на будущее, т.к. колонны время от времени выходят из строя, и нужно изготавливать новые, а делать заготовки заново каждый раз — это лишняя трата сил и времени.
Источник: newrank.ru
Буры для вращательного ручного бурения
Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.
Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:
- спиральный (шнековый) бур;
- бур-ложка.
Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.
По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.
Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.
В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.
Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.
Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.
В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.
Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.
Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.
При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах – супесях и суглинках.
Вариант #1 – изготовление спирального бура
Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.
Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:
- сварочный аппарат;
- болгарку (УШМ);
- рулетку или другое средство измерения;
- стальной стержень нужной нам длины;
- диск из стали.
Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить.
Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.
Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.
Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.
Вариант #2 – сборка бура-ложки
Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.
Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.
Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.
Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.
Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:
- взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
- использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.
Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.
Для выполнения работ нам понадобятся:
- полый стальной цилиндр;
- болгарка;
- аппарат для сварки;
- стальной прут или стержень;
- сверло по металлу.
С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.
Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.
Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.
Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.
При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.
Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.
Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.
Вам также может быть полезна информация о популярных вариантах бурения скважины, рассмотренная в другой нашей статье.
Приведение вращательного бура в рабочее состояние
Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.
Изготовление удобной рукоятки
Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.
Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.
Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.
Сооружение разъёмной буровой трубы
Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.
Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.
Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.
Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.
Вам также может быть полезна информация о выборе трубы для скважины, изложенная в нашей статье: Какие трубы лучше для скважины: виды, какую выбрать и почему.
Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.
Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:
- Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
- Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
- Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.
Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.
Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.
Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.
Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.
Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.
Бур для ударно-канатного бурения
Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.
Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.
Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.
С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.
Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.
Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.
Желонка – незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.
Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.
Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.
Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.
Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.
Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.
Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.
- Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
- Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
- Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.
Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.
По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.
Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.
Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.
Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины.
Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.
Вам также может быть интересна информация по обустройству скважины, промывке после бурения и утеплению на зиму, рассмотренная в другой нашей статье.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.
Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением бура своими руками.
Используя самодельный снаряд можно вручную выполнить буровые работы на своем дачном участке. Что значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.
Вы сделали бур-самоделку другой конструкции? Или знаете секреты усовершенствования снаряда? Возможно вы не согласны с теорией и рекомендациями, изложенными в нашей статье? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях ниже.
Источник: sovet-ingenera.com
Буры для вращательного ручного бурения
Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.
Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:
- спиральный (шнековый) бур;
- бур-ложка.
Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.
По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.
Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.
В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.
Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.
Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.
В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.
Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.
Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.
При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах – супесях и суглинках.
Вариант #1 – изготовление спирального бура
Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.
Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:
- сварочный аппарат;
- болгарку (УШМ);
- рулетку или другое средство измерения;
- стальной стержень нужной нам длины;
- диск из стали.
Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить.
Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.
Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.
Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.
Вариант #2 – сборка бура-ложки
Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.
Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.
Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.
Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.
Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:
- взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
- использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.
Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.
Для выполнения работ нам понадобятся:
- полый стальной цилиндр;
- болгарка;
- аппарат для сварки;
- стальной прут или стержень;
- сверло по металлу.
С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.
Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.
Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.
Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.
При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.
Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.
Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.
Вам также может быть полезна информация о популярных вариантах бурения скважины, рассмотренная в другой нашей статье.
Приведение вращательного бура в рабочее состояние
Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.
Изготовление удобной рукоятки
Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.
Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.
Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.
Сооружение разъёмной буровой трубы
Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.
Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.
Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.
Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.
Вам также может быть полезна информация о выборе трубы для скважины, изложенная в нашей статье: Какие трубы лучше для скважины: виды, какую выбрать и почему.
Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.
Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:
- Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
- Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
- Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.
Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.
Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.
Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.
Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.
Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.
Бур для ударно-канатного бурения
Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.
Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.
Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.
С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.
Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.
Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.
Желонка – незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.
Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.
Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.
Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.
Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.
Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.
Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.
- Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
- Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
- Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.
Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.
По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.
Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.
Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.
Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины.
Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.
Вам также может быть интересна информация по обустройству скважины, промывке после бурения и утеплению на зиму, рассмотренная в другой нашей статье.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.
Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением бура своими руками.
Используя самодельный снаряд можно вручную выполнить буровые работы на своем дачном участке. Что значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.
Вы сделали бур-самоделку другой конструкции? Или знаете секреты усовершенствования снаряда? Возможно вы не согласны с теорией и рекомендациями, изложенными в нашей статье? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях ниже.
Источник: sovet-ingenera.com
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
- Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
- Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
- Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
- Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
- Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
- Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Источник: stroychik.ru