Как собрать щиток с автоматами в квартире

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
учет качества и стабилизация электроэнергии;
защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

съемная рамка с DIN-рейками;
отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
набор креплений для монтажа;
органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
хомутики и стяжки для организации проводников;
ограничители для DIN-реек;
заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 — монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 — ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

Порядок работы:

выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 — сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 — подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Источник: sovet-ingenera.com

Комплектующие для сборки распределительного щитка

Для сборки электрощита я приобрёл следующие комплектующие:

Автоматический выключатель два полюса 32А (ввод) – 1 шт.
Автоматический выключатель один полюс 16А – 5 шт.
Автоматический выключатель один полюс 10А – 1 шт.
УЗО 40А 30мА – 2 шт.
Корпус РЩ на 12 модулей – 1 шт.
Провод ПУГВ силовой 1х6 синий – 1 метр
Провод ПУГВ силовой 1х6 белый – 1 метр
Наконечники НШВИ 6,0 мм2 — упаковка
Наконечники НШВИ-2 6,0 мм2 – упаковка
Гребенчатая шинка 1P 63А 12 модулей – 1 шт.

Схема электропроводки

Все потребители в однокомнатной квартире были разбиты на шесть групп:

Освещение;
Розетки комнаты и коридора;
Основные розетки кухни;
Дополнительные розетки кухни;
Розетки ванной комнаты;
Тёплый пол ванной комнаты;

Стоит отметить, что в квартире не планируется использование мощной бытовой техники, такой как электроплита и водонагреватель, поэтому будут применяться только стандартные розетки на 16А, которые будут подключаться кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 и соответственно линии розеток будут защищаться автоматом на 16А.

Линия освещения будет проложена кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 и соответственна будет защищена автоматом на 10 А.

Именно по причине, указанной выше у меня розетки на кухне разделены на две группы: основные и дополнительные.

Если же выполняется подключение какого-либо высокомощного прибора (электроплита, водонагреватель), то это обязательно отдельная линия, при чём для электроплиты необходимо применять кабель сечением не менее 6,0 мм2 (по СП 31-110-2003 п 9.2) и в таком случае уже не применяют стандартные бытовые розетки, а используют либо силовые розетки, либо подключение через распределительные коробки и т.п.

Пример расчётов

Как можно выполнить расчёт нагрузки от потребителей в линии?

Шаг 1. Предварительно выполняем сбор нагрузок.

То есть, например, на кухне я планирую использовать следующую бытовую технику: микроволновая печь, электрочайник, холодильник, блендер, вытяжка, газовая плита с электродуховкой.

Теперь в паспорте данных приборов или на сайте интернет-магазина смотрим характеристики этого оборудования, а именно мощность.

Составляем табличку. Вот что у меня получилось:

Микроволновка – 0,9 кВт;
Электрочайник – 2,2 кВт;
Холодильник – 0,2 кВт;
Вытяжка – 0,2 кВт;
Газовая плита с электродуховкой – 2,8 кВт.

Итого суммарная мощность подключаемых приборов будет около 6,5 кВт.

Конечно, тяжело представить такую ситуацию, что все данные приборы будут включены одновременно и длительно, но, тем не менее, даже, если принять коэффициент одновременности 0,8, то мы получим довольно солидное значение 5,2 кВт, а ведь, возможно, в будущем вы обновите вашу бытовую технику на более мощную.

Шаг 2. Далее используем формулу для определения силы тока от напряжения и мощности:

I = P/U
P = 5,2 кВт или 5200 Вт
U = 220 В
I = 5200/220 = 23,6 А

То есть получается, что наши потребители будут создавать нагрузку в 23,6 А, мы защищаем нашу линию автоматом на 16 А, соответственно такая нагрузка для нас недопустима. Поэтому мы просто разделяем рассмотренные выше потребители на две группы и прокладываем две отдельные линии вместо одной, что я и сделал.

Выбор УЗО

1) Ток утечки УЗО

Здесь стоит сказать, что основной характеристикой УЗО является ток утечки. Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с утечкой на 10 или 30 мА.

В моей схеме использовано два УЗО с током утечки на 30 мА. Как я писал выше – у меня всего шесть групп потребителей, и на каждое УЗО я повесил по три группы (см. схему).

Для УЗО также можно сделать расчёт. Расчётный ток утечки в линиях, подключенных к УЗО не должен превышать 1/3 от уставки УЗО. То есть для УЗО на 30 мА – это будет 10 мА (1/3 от 30).

Как посчитать?

Используем метод расчёта, приведённый в ПУЭ п. 7.1.83:

Как примерно посчитать нагрузку в линии, было рассмотрено выше. Соответственно, зная расчётную нагрузку и длину кабеля для каждой линии можно определить естественный ток утечки и сделать вывод о том, сколько УЗО должно присутствовать в вашей схеме.

Также стоит отметить, что группы, подключаемые к каждому УЗО, я выбирал не случайно. Наиболее частой является утечка тока во влажных помещениях, то есть в ванной. Таким образом, к одному УЗО я подключил розетки ванной, тёплый пол ванной и дополнительные розетки кухни. То есть при срабатывании данного УЗО линия освещение, розетки комнаты и основные розетки кухни не будут обесточены.

2) Номинал УЗО

Также немаловажным параметром является номинал УЗО. Если для автоматического выключателя его номинал является основной характеристикой, определяющей вообще цель применения автомата, то для УЗО номинал определяет «живучесть» данного устройства.

То есть, например, если расчётная нагрузка на УЗО будет выше его номинала, то устройство попросту может выйти из строя.

В своей схеме я использовал оба УЗО с номиналом 40А, исходя из следующих соображений:

Номинал устанавливаемого мной вводного автомата 32А, то есть на шаг ниже, чем номинал УЗО, соответственно вводной автомат не позволит УЗО работать под нагрузкой, превышающей номинал устройства.

Сборка щитка для однокомнатной квартиры

В этом разделе я пошагово опишу свой опыт сборки распределительного щитка для однокомнатной хрущёвки.

Ниже ещё раз представлена принципиальная схема моего щитка:

Переходим к сборке:

Шаг 1. Снимаю крышку РЩ. Устанавливаю вводной автомат 32А на DIN-рейку.

Шаг 2. Подготавливаю проводы для соединения вводного автомата с первым и вторым УЗО.

Я использовал многожильный провод ПУГВ сечением 6 мм2:

Многожильный провод нельзя подавать на клемму автомата, так как соединение будет ненадёжным, поэтому его необходимо обжать с применением специальных наконечников НШВИ (одинарные и двойные).

Для обжима необходимы специальные пресс-клещи. Я использовал клещи КВТ ПКВк-10У.

1) Отмеряю необходимую длину провода и отрезаю.

2) Далее выполняю зачистку изоляции на длину чуть больше длины металлической части наконечника:

3) Затем вставляю зачищенный провод в наконечник «заподлицо» — не выступая за пределы:

4) Обжимаю клещами до характерного щелчка:

Таким образом, я получил аккуратно обжатый конец провода, который уже можно заводить под клемму автоматического выключателя:

Аналогичным образом выполняю обжим для двойного наконечника НШВИ-2:

В итоге я получил две заготовки для фазного и нулевого провода:

То есть в соответствии с моей схемой получается, что фаза с вводного автомата выходит параллельно на первое и второе УЗО, точно также и ноль:

Шаг 3. Устанавливаю УЗО №1 и №2 на DIN-рейку и выполняю подключение от вводного автомата в соответствии со схемой рассмотренной выше:

Шаг 4. Подготавливаю гребенчатую шинку для объединения автоматов в группу.

Стоит сказать, что для применяемых мной автоматов можно было использовать специальную вильчатую шинку (тип fork). Для неё есть отдельные входы (см. фото ниже), что является очень неплохим решением, т.к. позволяет не зажимать вводной кабель и зубец шинки под одну клемму.

При применении такой шинки ввод фазы на автомат происходит снизу, а выход сверху, что несколько непривычно, однако производитель заверяет, что это вполне допустимо.

Я не смог приобрести вильчатую шинку, поэтому использовал стандартную гребёнчатую.

Так как у меня используется по три автомата в каждой группе, то я нарезал гребёнку соответствующим образом. Для этих целей я использовал ножницы по металлу. Пластиковый кожух был предварительно снят:

Шаг 5. Устанавливаю первую группу из трёх автоматов и выполняю подключение:

Шаг 6. Устанавливаю вторую группу из трёх автоматов и выполняю подключение (по аналогии с предыдущим шагом):

Шаг 7. В корпусе РЩ, который я использовал, изначально установлены только две нулевые шины. А мне необходимо было подключить: ноль от первого УЗО, ноль от второго УЗО и заземление.

Поэтому мной была приобретена и установлена на планку распределительного щитка дополнительная нулевая шина:

Шаг 8. Подготавливаю провода для соединения нулевого полюса каждого УЗО со своей нулевой шиной и выполняю подключение:

Шаг 9. Выполняю установку и подключение РЩ по месту.

Необходимо убрать заглушку в корпусе РЩ для того, чтобы завести кабели от групп потребителей и вводной кабель.

Далее щиток монтируется на стену. Я выполнял установку на стенку из ГКЛ, поэтому заранее смонтировал закладные из металлического профиля, к которым и закрепил данный щиток при помощи саморезов с прессшайбой

Далее выполняется подключение.

Ноль и фазу вводного кабеля подключаю к соответствующим полюсам вводного автомата.

Фазную жилу каждого потребителя подключаю к соответствующему автоматическому выключателю.

Нулевые жилы потребителей первой группы автоматов подключаю к первой нулевой шине, ноли второй группы – соответственно ко второй:

Убираю заглушки с передней панели корпуса РЩ с помощью строительного ножа:

Устанавливаю переднюю панель корпуса РЩ и закручиваю болты:

Распределительный щит для однокомнатной квартиры собран и установлен.

Что можно улучшить в данном РЩ?

Увеличив бюджет, можно сделать следующее:

Я установил УЗО тип АС, а предпочтительнее будет тип А;
Я установил автоматы на максимальный ток 4500А, а предпочтительнее будет на 6000А;
Также после вводного автомата можно установить реле напряжения.

На этом всё! Надеюсь, информация была для вас полезной!

Источник: remsovet.com

— расчёт и подключение автоматов
— проектирование групповых УЗО
— схема сборки электрического щита
— обучение на реальном примере

Дано

Решил ты, значит, собрать себе электрический щит — новостройка, самостройка, всё хочется сделать по уму и современно. И вот посмотришь на эти современные электрические щиты и думаешь, ну что это такое, а? Ну откуда вдруг взялись все эти тумблеры и индикаторы? Нормально же было: две пробки и счётчик с пломбой.

Да, было нормально, но время прошло, а щитки не меняются каждый год, поэтому их замена такая радикальная спустя время. Вот и получается, что теперь от привычных двух пробок нужно прыгнуть сразу в щит на 50 модулей.

Этим и займёмся: подробно разберём как посчитать всю нагрузку дома или квартиры, познакомимся с принципами разделения всех потребителей на независимые линии, изучим расчёт автоматов, деление на группы, подбор правильных номиналов и подключение автоматов к УЗО. Составим полноценную инструкцию по сборке электрического щита.

Кстати, продумывать разводку электропроводки по комнатам и тем более тянуть линии лучше только после расчёта щитка. Так у вас уже будет просчитанный план и работа пойдёт веселее.

Итак, что было раньше

Был счётчик и две пробки, которые иногда выбивало, от них алюминиевым проводом велась вся проводка — на лампочки и розетки. В какой-то момент пробки дополнились парой пакетников рандомного номинала, часто из разряда “с запасом, чтобы не выбивало”.

В общем проблем не было, разве что фаза пропала и надо бежать на улицу переключать, но это для частных домов и в редких случаях. Со временем такая проводка то тут, то там даёт сбой, горит, дымит и начинает приносить дискомфорт.

Что у нас теперь

С тех пор количество приборов увеличилось, потребление средней однушки сильно выросло. Розеток уже не хватает, аппетиты следующие:

Кухня:
электроплита духовочка посудомойка вытяжка холодильник микроволновка хлебопечь миксер тостер чайник кофемашина

Ванная и туалет:
полотенцесушитель тёплые полы бойлер защиты от протечек проточник стиралочка сушилочка гидромассаж

Любая комната:
телевизор кондиционер компьютер приставка акустика увлажнитель фен/триммер пылесосы утюг отпариватель электрокамин обогреватель бризер настольная лампа аквариумный аэратор

Разные слаботочные системы:
роутеры зарядки регистраторы охрана

Освещение уже не люстра в центре, а целый комплекс подсветок, спотов, рассеивателей, прожекторов, ламп, лент и других видов гирлянды. В частном секторе могут быть устройства ещё экзотичнее: насосы, регуляторы, отопление, полив и что угодно ещё.

Мы просто привыкли к такому арсеналу бытовых приборов, а как посмотришь на список, волосы дыбом.

Схема подключения и базовые параметры

Надо понимать, что весь тот зоопарк устройств выше в конечном итоге подключается к вводному кабелю, все устройства питаются от него. Значит наша схема проводки — дерево с ветвями, а наша задача — правильно рассчитать эти ветки: их количество, толщину и автоматику для подключения.

Определим толщину веток, для всей проводки в квартире вы будете использовать ограниченный набор кабелей, это следующие сечения:

1.5 мм² на освещение
2.5 мм² на розетки
4 и 6 мм² на очень мощные потребители типа нагревателей и электроплит
10 квадратов для коммутации автоматики внутри самого щита

У нас есть отличная статья о правильных связках сечений проводов и автоматов. Там подробно описано что и почему.

Стандарт напряжения

В предстоящих расчётах электрощита у нас будет фигурировать напряжение, надо бы определиться со значением: 220 или 230 В? Определиться важно чисто для расчётов автоматики, а ваши приборы работают на любом из этих напряжений. В формулах зависимости силы тока от напряжения и мощности вы можете увидеть, что:

если не менять мощность прибора, но повысить напряжение, то сила тока в цепи уменьшится. I=P/U, можете проверить, для калькуляции разница есть и она может стать решающей.

Для справки, десятилетия назад напряжение было вообще вдвое меньше и как раз с ростом потребителей и встал вопрос повышающегося тока — либо увеличивать сечения цепей, либо повышать их пропускную способность. Выбрали второе — повысили напряжение. Вот и в России, если кто-то не знал, несколько лет назад изменился ГОСТ по стандарту напряжения — было 220, стало 230, но никто и не заметил.

Резюме тут такое: если для расчётов взять стандарт 230 В, то при группировке линий и выборе номиналов автоматов защиты пройдёт больше полезной нагрузки. Когда будем считать номиналы, станет понятнее.

Начинаем разделение нагрузки

Для начала нужно сразу поделить все потребители по мощности и функционалу:

Самые мощные потребители (чаще всего стационарные) всегда будут со своим отдельным кабелем и автоматом в щите. К ним сразу отнесём как минимум варочную электрическую панель, духовку и водонагреватели. Для них будем использовать сечения 4 и 6 квадратов с автоматами C25 и C32 соответственно.

Чисто технически можно взять автомат с большим номиналом и он выдержит сразу и плиту и свет и все приборы в розетках, но большой суммарный ток во-первых будет нагревать провода, во-вторых мы будем подключать автоматы к УЗО, а оно наверняка сразу отключит такую нагрузку, в-третьих это очень неудобно, когда нельзя отключать линии избирательно.

Всё освещение тоже делаем отдельно, нам же не надо, чтобы при случайном КЗ в розетке у нас и свет зачем-то отрубился. Для освещения используется кабель сечением 1,5 мм² и автомат C10.

Розетки, это третья категория линий, она выполняется кабелем 2.5 мм² и защищается автоматом C16.

Уже получается 3 категории отдельных независимых друг от друга линий со своим кабелем и автоматом в щите. Выделим ещё одну — четвёртую — не самые мощные устройства, которые часто монолитят и подключают не вилкой, например, тёплый пол. Его функционирование точно не должно мешать остальным линиям. Можете придумать какие ещё устройства лучше бы отнести к этой категории. Как правило, тут тот же кабель и автомат, как на розетки, хотя бывает и меньше.

Итак у нас есть дерево из как минимум 4 ветвей: мощные потребители, свет, розетки и монолитный тёплый пол.

мощные потребители
свет
розетки
и монолитный тёплый пол

Дальше заходим на территорию удобств

Вот случилось что-то с лампочкой в каком-то месте, сработал автомат и отключил весь свет в доме, это не хорошо. Лучше поделить всё освещение как минимум на 2 линии, чтобы в случае нештатной ситуации отключилась только половина. Две линии означает, что в щитке будет 2 автомата на 10 А и от каждого отходит провод 1.5 квадрата.

Эти провода дальше уже разветвляются на столько выключателей и осветительных приборов сколько нужно. К примеру в однушке будет 6 люстр: кухня, спальня, коридор, ванная, туалет и балкон. Три из них на одном автомате, другие три на другом. А может быть так, что в коридоре 2 люстры и проходные выключатели, кухня имеет 2 или 3 уровня освещения, так же и в спальне есть основная люстра и мягкая подсветка по всему периметру. Тогда вы можете захотеть увеличить число линий освещения — в каждое помещение своя собственная. Вполне удобно.

Делим розетки

По аналогии со светом — мы сделаем как минимум 2 линии чисто для удобства. Вдруг где-то КЗ, а у нас холодильник, интернет, компьютер, всем этим хочется продолжать пользоваться. Ещё можно выделить отдельно кондиционеры, они бывают разные, их в нашей квартире может быть больше одного, пусть будут независимыми от розеток, но все на одном автомате. Пока предположим, что нам трёх линий достаточно для удобства: 2 на розетки, 1 на кондиционеры для кухни и спальни.

Мокрый критерий разделения

Некоторые потребители будут находится в помещении с повышенным уровнем влажности или непосредственно контактировать с водой. Это повышенный уровень опасности как для человека, так и для самих устройств и мы хотим дополнительной защиты.

Вообще у нас все автоматы в щитке будут подключены к УЗО, которое выполняет функцию дополнительной защиты человека. Основная защита — заземление. Чувствительность УЗО по току утечки (уставка) позволяет успеть отключить линию если утечка происходит на человека. Но существуют сверхчувствительные УЗО именно для линий в помещениях повышенной влажности, чувствительность таких УЗО в три раза выше.

Вот такие устройства должны иметь свою отдельную линию, их автоматы будут подключены к этим чувствительным УЗО.

Теперь из тех двух простых розеточных линий мы выделим отдельно стиралку и посудомойку конкретно по фактору влажности. А ещё выделим на свой автомат розетки мокрой зоны кухни, это те, в которые мы будем периодически включать миксеры, дробилки, блендеры и прочее, что будем держать прямо в руках и побаиваться =)

Важно! УЗО не защищает от удара током если прикоснуться к фазе и нулю, оно регистрирует только нештатную утечку, например, когда опасный потенциал появился на корпусе устройства и при касании он может пойти через человека куда-нибудь в землю, тогда в УЗО появится разница между фазой и нулём, т.е. утечка “в сторону” вместо обычной полезной нагрузки.

Вот так сейчас выглядит перечень линий нашей виртуальной квартиры:

плита
духовка
водонагреватель
мокрые розетки кухни
стиралка
посудомойка
кондиционеры
тёплый пол
группа розеток 1
группа розеток 2
группа освещения 1
группа освещения 2

В щите уже 12 автоматов. Вы знаете, что у нас будет защита человека по утечке на всех линиях и совсем чувствительная защита на самых важных направлениях, но если вы сделаете защищённую линию на розетки в ванную, плюс одну такую же на полотенцесушитель, то кол-во автоматики будет ещё больше. В принципе в ванной может быть две таких линии: стиралка и всё остальное — сушитель и свободная розетка для разных фенов и бритв. Главное не перегрузить.

Неотключаемые линии

В отдельные линии иногда выносят так называемую неотключаемую, на которой подключён холодильник, сетевое оборудование, охрана и тд., всё то, что должно работать при полном отключении всего остального в жилище. Это бывает удобно для обесточивания одним выключателем всего щитка кроме этой неотключаемой линии, например, если уехали в отпуск. Но кто-то сочтёт это излишеством.

Расчёт автоматов с калькулятором

После того, как предварительный проект щита готов, мы должны взять реальную мощность потребителей и посчитать токи нагрузки и естественной утечки, чтобы удостовериться, что автоматы и УЗО это выдержат.

Паспортная мощность потребителей указана максимальной, на практике мы редко будем использовать максимальные режимы работы. Плита не будет греть все элементы сразу, это редкость, стиральная машина тоже не всегда будет крутить на верхних пределах оборотов и температуры, со всеми прочими приборами такая же история. Это понимание нам нужно для того, чтобы мы не подходили строго формально к расчётам автоматов, а округляли, иногда пренебрегали незначительным превышением, да и автоматы вообще-то держат гораздо больше указанного номинала, а отключается совсем только при значительном превышении номинала.

Теперь будем сравнивать максимальный ток нагрузки с номиналом предписанного автомата. Автоматы взяты из той таблицы, ссылку на которую мы приводили, вот нужные нам данные:

Максимальная мощность	Номинал автомата	Сечение провода
2.2 кВт	10 A	1.5 мм²
3.5 кВт	16 A	2.5 мм²
5.5 кВт	25 A	4.0 мм²
7.0 кВт	32 A	6.0 мм²
11 кВт	50 A	10 мм²

Чтобы высчитать ток и понять какой автомат ставить, нужно мощность разделить на напряжение 220 или 230 Вольт:

эл.плита 7000 Вт / 230 В = 30,43 А
стиралка 1800 Вт / 230 В = 7,82 А
и т.д. по списку оборудования

Эти данные мы ниже внесём в общую таблицу.

Тут вы кстати спросите, а если стиралка всего 8 Ампер, то зачем нам автомат на 16, когда есть на 10? Конечно вы можете взять другой автомат и проложить более тонкий кабель, но не забывайте, что на конце будет розетка. Если бы существовала уникальная розетка только для стиралок, то это одно дело, но в стандартную розетку кто-нибудь однажды может воткнуть 3,5 киловатта нагрузки и пиши пропало.

Ещё не переживайте сильно если получившееся значение тока немного превышает номинал автоматического выключателя. Если вы прочитаете нашу статью о сечениях, автоматах и УЗО, то увидите, что автомат не будет моментально отключаться, а пороги и время отключения такие, что небольшой погрешностью можно пренебречь. Но длительно (часами) работать с превышением автомат конечно же не должен.

Теперь расчёт УЗО

Эта формула будет посложнее, потребуется погружение в теорию, поэтому для полного понимания вам обязательно нужно прочитать статью о расчёте номиналов УЗО, в ней всё доступно написано, чтобы тут не повторяться.

Главное из того материала то, что для любой цепи существует естесственная фоновая утечка, а для её определения нам нужно знать ток включённой нагрузки. Зная рабочую утечку, мы сможем сопоставлять её с параметрами чувствительности ВДТ — именно уставками 10 или 30 мА.

Посчитаем ток фоновой утечки для каждой линии. Он должен быть в 3 раза меньше дифференциального тока УЗО, согласно правил. В таблицу будем заносить сразу трехкратную утечку для удобного сравнения с уставкой ВДТ (выключатель дифференциального тока):

эл.плита 7,0 кВт — утечка 36,55 мА
стиралка 1,8 кВт — утечка 9,42
и т.д.

Составим сводную таблицу по каждой линии

Электроплита 7 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
30,4 A	32 А	12,8 мА	36,5 мА	30 мА

По току автомат C32 подходит, а вот трёхкратная утечка получилась выше 30 мА. По правилам, рабочая утечка потребителя должна быть до ⅓ дифференциального тока отключения УЗО. Думаем.

Уставку больше 30 мА мы применять для защиты человека не можем. Либо оставляем как есть, либо боимся срабатываний УЗО и подключаем автомат в щитке без дифф. защиты. В пользу установки автомата без УЗО можно сказать, что плита не имеет токопроводящей поверхности, а ещё заземлена. В пользу того, чтобы поставить УЗО 30 мА говорит то, что на практике мы скорее всего не будем гонять плиту на все 7 кВт, значит рабочая утечка будет в нужных пределах.

У ВДТ есть ещё параметр “неотключающий дифференциальный ток”, он равен половине тока отключения. Другими словами, 15 мА (30/2) — это ток неотключения, а у нас 12,8. При этом в диапазоне от 15 до 30 УЗО может сработать, а может и нет. В общем дал вам разный взгляд, решение за вами.

Духовка 3 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
13 A	16 А	5,2 мА	15,7 мА	30 мА

Всё хорошо и по автомату и по УЗО. Есть ещё мнение, что на духовку лучше ставить автомат C20 и кабель выбирать потолще, т.к. иногда паспортная мощность может и не уложиться в 16 А, но тут обращайте внимание на конкретное устройство. В подавляющем большинстве они все имеют шнур со стандартной вилкой для подключения в 16 амперную розетку, и это сразу говорит о соответствующем автомате защиты и сечении кабеля.

Водонагреватель 2 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
8,7 A	16 А	3,5 мА	10,5 мА	10 мА

Всё ОК. Рабочая утечка слегка выходит за пределы чёткой формулы, но не критично.

Мокрые розетки кухни 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	10 мА

Всё хорошо. Мы взяли в расчёт киловатт, но можно будет включить почти 2, как видите.

Стиралка и посудомойка по 1 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
7,4 A	16 А	3,0 мА	8,9 мА	10 мА

Кондиционер 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	30 мА

Тёплый пол 750 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
3,3 A	16 А	1,3 мА	3,9 мА	30 мА

Тоже всё в порядке

Остались групповые линии

Их мощность пока неизвестна, будем считать. Методика проста и очевидна — придумываем все потребители, которые будем использовать в быту, воображаем сценарии использования и выводим среднее реалистичное значение. Собираем приборы:

утюг — 2,2 кВт
пылесос — 0,8 кВт
LED телевизор — 0,2 кВт
холодильник — 0,3 кВт
компьютер — 0,5 кВт
чайник — 2 кВт
микроволновка — 1 кВт
кофемашина — 1,5 кВт
вытяжка кухни — 0,2 кВт

Наверное, ещё будут всякие зарядки, торшеры и даже дрель раз в год, можно просто добавить киловатт в запас.

Просто сложить всю мощность будет неправильно, лучше посчитать какая часть будет длительно и часто включена, а какая эпизодически, что может быть включено одновременно и какие будут пики нагрузки.

Почти всё будет включаться кратковременно, длительно работают только холодильник, ТВ, ПК и мелочь, это примерно 1,2 кВт. Микроволновка, кофемашина и любой другой кухонный прибор будут работать 1-5 минут, более длительно работают утюгом или пылесосом, включённые вместе они дадут 3 кВт. Самая большая нагрузка это примерно такой случай: постоянные 1,2 кВт + 3 кВт + 2 кВт (работает вытяжка и чайник) = 6,2 кВт.

Для одного автомата C16 это перебор, а для двух нормально, значит две наши линии в принципе оправданы. Другое дело, чтобы действительно вся нагрузка была равномерна подключена аккурат в эти линии, с этим сложнее, не будем же мы по жизни думать о том в какие розетки что включать одновременно. Можно разделить всё на 3 группы, тогда вероятность включить всё в одну линию будет ещё ниже. Кроме того, ну не будем же мы пылесосить, варить чай с кофе, смотреть ТВ и гладить именно в одной комнате. Поэтому 2 группы хорошо, а 3 ещё лучше: кухня, коридор с санузлом, спальня. Но оставим 2 группы: кухня и всё остальное.

Группа розеток кухня:

вытяжка, чайник, микроволновка, ТВ и холодильник, итого: 3 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
16 A	16 А	6,4 мА	19,3 мА	30 мА

Всё хорошо, даже если будет небольшое превышение на пике, то автомат не выключится. Зазор по утечке тоже достаточный, УЗО не отключится.

Вторая группа розеток по мощности меньше: тут ПК, пылесос, ТВ, что-то ещё мелкое типа настольной лампы — 1,5 кВт плюс-минус. Значит тоже всё подходит.

Аналогично и с освещением

Если у нас не лампы накаливания, а светодиоды, то потребление небольшое. Бывает освещение, в котором нужен блок питания/розжига и вот его пусковой ток может быть высоким, но это всего лишь всплеск. Грубо можно представить свет так: 8 ламп на кухне, 4 коридор, 4 на санузлы, 8 спальня. 24 лампы по 10 Вт = 240 Вт. И без расчётов понятно, что линии в норме, а на всякий случай мы удвоим нагрузку, так сказать “на вырост”.

Собираем щиток, подключаем автоматы к УЗО

Мы поделили нагрузку на автоматы, теперь нужно разделить автоматы на группы УЗО. Если бы не было дифф. защиты, то щиток состоял бы из одних автоматов, на каждый приходит фаза, к выводу автомата подсоединяется нагрузка, а нулевой провод от нагрузки в общую нулевую шину. Дифференциальная же защита создаёт не только фазные ветки, но и свои собственные нулевые, чтобы регистрировать этот самый дифференциальный ток.

Схема сборки щита следующая: независимые линии имеют свой автомат, который подключён к своему УЗО. Эту конфигурацию можно заменить одним устройством АВДТ — это автомат и УЗО в одном корпусе. Сэкономит место в щите, но в случае отключения не сразу понятна причина — небольшая утечка или короткое замыкание.

Групповые линии мы подключаем по принципу “УЗО + группа защищаемых им автоматов”. Одно УЗО защищает не один, а несколько автоматов, давая им свой общий ноль.

Вот так выглядят УЗО+группа защищаемых автоматов, УЗО+автомат для одиночной линии и АВДТ:

Чтобы понять сколько автоматов можно подключить к УЗО, нужно посчитать сумму утечек наших линий.

Если вы сложите ток кухонной группы розеток, второй группы и освещение, примените формулы расчёта, то суммарная трёхкратная утечка составит 29,2 мА. В 30 мА это укладывается, значит мы можем все 4 автомата подключить к одному УЗО на 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбирается по сумме номиналов защищаемых автоматов. У нас два по 16 и два по 10 А, итого 52, такого номинала УЗО нет и следует выбрать следующий в стандартном ряду — это 63 А.

Кроме того, если даже по сумме у вас вышло 32 А, то поставить номинал УЗО больше чем 32 не будет ошибкой, т.к. этот номинал говорит только о токе, на который рассчитана работа устройства, если параметр выше, то это только плюс.

Если бы рабочая утечка вышла за пределы 30 мА

Если превышение небольшое, то можно было бы и оставить как есть, но в других случаях стоит разделить автоматы на две группы и подключить их на два УЗО. Тогда лучше разделить самую мощную группу на две и потом из оставшихся собрать примерно равные по току группы. При этом в щите появится ещё один автоматический выключатель с ВДТ.

Второй вариант — попробовать перекинуть что-то небольшое, например свет, на не сильно нагруженную одиночную линию. В нашем проекте это мокрые розетки кухни на 1 кВт. Можете посчитать — 1,5 кВт тоже подходит для УЗО на 10 мА. Если этого высвобождения из групповых линий окажется достаточным, то мы обойдёмся одним ВДТ и сэкономим не только место в щите, но и деньги.

Кстати по экономии места в щите: может не хватить как раз несколько модулей и если не хочется покупать щит размером больше, то для одиночных линий можно использовать АВДТ. Его ширина 2 DIN-модуля против 3 в связке УЗО + автомат.

Окончательная сборка щита

Когда все группы посчитаны и спроектированы, остаётся только соединить всю аппаратуру внутри щита. Ко всем ВДТ на входы нужно завести фазу и ноль, с выхода ВДТ фаза заводится на вход одного автомата или группы. Нулевой провод каждой линии нагрузки либо присоединяется напрямую к выходу ВДТ, если линия одиночная, либо же к нулевой шине непосредственно своей группы.

Итак у нас получилась вот такая схема щита:

Надеюсь, вам всё было понятно в принципах расчёта электрощита и его главной автоматики. Обратите внимание на фото — вся нагрузка после УЗО подключается к своей фазе и нулю, а если автоматов несколько, то нужно использовать нулевую шину. УЗО не будет правильно работать если вы возьмёте от него фазу, а ноль подключите общий. На схеме все соединения хорошо видны.

Мы использовали две уставки ВДТ: 10 и 30 мА, вы увидели как сильно высокая чувствительность ограничивает подключаемую мощность. Однако, нет правила обязательно устанавливать такие УЗО, вы можете обойтись только чувствительностью 30 мА, тогда модульной аппаратуры в щите будет меньше, группы автоматов крупнее, как следствие — щит дешевле и компактнее.

Быстро рассчитать автоматы, УЗО и создать схему щита с любыми уставками вы можете в нашем сервисе MyFuseBox. В нём учтены все этапы расчёта, а главное вы сможете вносить изменения и мгновенно видеть результат.

Дополнительные устройства защиты электрощита

Для сборки надёжного электрощита есть минимальный джентельменский набор дополнительных аппаратов защиты, которые вам просто необходимо поставить в щиток: вводной автомат и реле напряжения. И не обязательно, но желательно — противопожарное УЗО.

Вводной автомат

Вводной автомат просто дублирует тот автомат, который находится за пределами вашего дома, квартиры. Вы ставите свой вводной автомат в щиток, во-первых, в качестве рубильника (а как же без него обслуживать щит?) и во-вторых, в качестве дубля верхней защиты. Верхняя защита — это когда нагрузка квартиры превысила мощность ввода, но автоматы щита по-отдельности ни один не перегружен. Когда вводной в вашем щите, то вы точно знаете его характеристики, качество и можете проверить работоспособность, без того, чтобы доверять обслуживающей компании. В общем плюс к уверенности.

Реле напряжения

Реле напряжения поможет спасти вашу технику. Напряжение в сети по-любому скачет, разница между самым низким и самым высоким может быть велика и зависит от локации. Вашей электрической технике опасны как низкое, так и высокое напряжение. Реле позволяет выставить границы отключения по низу и верху (например, отклонение свыше 10% от нормального) и задержку повторного включения. Когда напряжение выйдет за выставленную границу, реле отключит питание, когда напряжение придёт в норму, то реле включит его снова по истечению настроенного тайм-аута.

Ещё реле может быть с индикацией напряжения и тока, это классная функция, чтобы мониторить все показатели, если вы любознательный. Если у вас трёхфазный ввод, то эта индикацией ещё интереснее. Кстати для трёх фаз существуют реле выбора фаз, оно выбирает нормальную рабочую фазу из трёх и питает однофазную нагрузку, делает это непрерывно, переключаясь с резерва на резерв.

Противопожарное УЗО

Функция у него всё та же — учёт разницы токов на проходящих через него фазе и нуле, только теперь чувствительность 100 или 300 мА. Такая чувствительность не защищает человека. Его функция — вовремя определить утечку, которая может быть вызвана нарушением изоляции проводов, например, вследствие возгорания. Тогда оно отключит линию, предотвратив крупный пожар.

Что ещё важно знать для сборки щита

Кросс-блок

Это распределительный модуль, который будет стоять перед всеми группами УЗО и который вам очень пригодится. Он служит для того, чтобы раздать фазу многим потребителям-веткам дальше вниз.

Кросс-модуль — это компактный набор из 2-3-4 шин на 7-12 отходящих линий каждая. Вы можете комбинировать этот набор как удобно: можно раздать 3 фазы и ноль, а можно все их замкнуть и раздавать одну фазу на 30 проводов. Можно использовать как нулевые шины. Отличный девайс для нужных комбинаций.

Используйте кросс-блок, чтобы легко подключать фазу и ноль на групповые линии из одной точки, вместо перекидывания провода от модуля к модулю. Ещё его шинки могут пригодиться в качестве нулевых в дополнение к имеющимся в корпусе щита для раздачи нулей групповых УЗО.

Селективность

Если не слышали о таком, то кратко: при возникновении утечки в идеале должно отключиться только УЗО, питающее эту линию, а вышестоящее отключаться не должно. При возникновении КЗ в идеале отключиться должен только автомат этой аварийной линии, а вводной отключаться не должен. Такая избирательность отключения будет правильной и удобной, не будет отключаться всё сразу.

На практике вы можете добиться селективности только по УЗО, а про автоматы лучше забыть, реализовать их селективность на бытовом уровне очень сложно/дорого. Чтобы противопожарное УЗО имело некоторую задержку перед отключением и обеспечивало селективность, нужно просто купить селективное УЗО, оно имеет букву S в маркировке и стоит дороже.

Кабель для сборки щита

Для соединения всей автоматики щита используйте кабель сечением 8 или лучше 10 мм. Одножильный кабель не очень удобный для изгибаний, но со своими плюсами: его можно зажимать в клемме автомата без посредников, а также из него можно быстро сделать аналог гребенчатой шины. Использовать такой кабель дешевле, т.к. не нужны наконечники и специальный инструмент.

Многопроволочный кабель гораздо удобнее в работе — гни во все стороны. Зажимать его в клеммы нельзя, поэтому используют наконечники НШВИ, которые опрессовывают специальным инструментом.

В общем гибкий кабель используют профессиональные электрики-сборщики, те, кто работает на скорость и фетиш, вам для сборки щита для своего дома всё это не нужно.

Ширина щита и свободное место

Как правило, в корпусе вашего щитка будет 3-4 нулевые шины для групп автоматов. Помните же, что все автоматы рассаживаются по своим УЗО и по своим нулевым шинам? Вам может не хватить шинок в корпусе и нужно будет докупить.

Поэтому не лепите автоматику впритык, оставляйте свободное место для нулевых шин. Есть много разные шин, клеммников для крепления на DIN-рейку, посмотрите каталоги на маркетах. Кросс-блок, о котором было выше тоже может подойти.

Заключение

Это был обзор и разбор самых важных аспектов для создания щитка. По отдельности каждый модуль требует ещё более глубоко погружения в теорию, поэтому мы ссылались на соседние статьи в блоге. Когда вы освоите теорию об автоматах и УЗО, взаимосвязи с кабелем и особенности технических характеристик, то точно спроектируете и соберёте себе надёжный электрощит. Наш сервис по расчёту электрощитов поможет вам своим мощным калькулятором. Успехов!

Источник: blog.myfusebox.ru