Фасадное утепление стен

Утепление фасадов актуально как для владельцев нового жилья, так и старых частных домов. Стены снаружи должны надежно защищать здание от холода. Для этого потребуется качественный и эффективный теплоизолятор. От того, насколько хороший наружный утепляющий слой был выбран, будут зависеть затраты на отопление и комфортность проживания.

Как выбрать материал

Утепление стен снаружи может проводиться разными материалами. На рынке представлен широкий ассортимент. Но чем лучше утеплить фасад дома? Ответ на вопрос зависит от нескольких факторов. И не всегда стоит верить рекламе производителя.

Утепление фасада дома современными материалами будет бесполезно без соблюдения технологии. Это тоже стоит учесть при подготовке к работам. Прежде чем утеплить дом снаружи, нужно разобраться в нюансах процесса.

Утеплители для стен можно разделить на две большие группы:

• неорганические;
• органические.

Во второй группе больше представителей. Сюда входят продукты химической промышленности: пенополистиролы (пенопласт, пеноплекс), натуральная эковата. Выбирая, чем утеплить фасад дома снаружи, в первую очередь нужно обращать внимание на физические свойства.

Пенопласт

Такая термоизоляция относится к классу вспененных полимеров. Пенопласт обладает высокой эффективностью, прост в монтаже, достаточно хорошо изолирует шум. Еще одно преимущество — доступная цена. Но недостатков у такого материала ощутимо больше. Чтобы выбрать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, важно учесть, что полистирол обладает такими качествами, как:

• горючесть;
• недолговечность (срок службы редко составляет более 10—20 лет);
• плохая паропроницаемость (потребуется дополнительная вентиляция помещений);
• неустойчивость к одновременному воздействию холода и влаги (материал рассыпается на отдельные шарики);
• низкая прочность.

Есть вероятность, что в процессе старения материал будет выделять токсичный стирол. Концентрация небольшая, а при утеплении снаружи вещество практически не проникает в помещение, но такое свойство заставляет сомневаться в заявлениях производителя об экологичности.

Читайте подробнее про утепление фасада пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, можно использовать экструдированный пенополистирол или проще — пеноплекс. Этот материал близкий родственник пенопласта. Он обладает всеми его преимуществами и некоторыми недостатками. Но по сравнению с предыдущим вариантом, он лишен таких важных минусов, как:

• нестойкость к влаге и холоду;
• малая прочность;
• недолговечность.

Горючесть и низкая паропроницаемость остаются. Хотя некоторые производителя путем введения специальных добавок повышают класс огнестойкости, но получить полностью негорючий материал не удается.

Утепление фасада деревянного дома своими руками не рекомендуется проводить с помощью пеноплекса или пенопласта. Такие здания владельцы ценят за натуральность материалов и способность стен «дышать». Внешнее утепление полистиролом полностью перекроет движение воздуха. В этом случае может даже потребоваться дополнительная принудительная вентиляция, поскольку естественной будет недостаточно. Полистиролы легко могут превратить здание в парник, об этом стоит помнить при принятии решения, чем можно утеплить дом снаружи.

Читайте подробнее про утепление фасада экструдированным пенополитстиролом.

Эковата

Такой материал заслуживает звания экологичного утеплителя, поскольку полностью изготавливается из волокон целлюлозы. Наружное утепление стен таким материалом не подвержено гниению и непривлекательно для грызунов. Добиться этого удается за счет добавления в состав минеральных веществ: борной кислоты и буры.

Утепление дома снаружи эковатой имеет рыхлую структуру. Материал обладает высокими звукоизоляционными показателями, хорошо пропускает воздух. Такой вариант отлично подойдет, если нужно выполнить утепление деревянного или каркасного здания. Полезные свойства древесины при этом не теряются.

При использовании материала на брусовых или бревенчатых стенах выполняют нанесение мокрым способом. Влажную эковату напыляют на поверхность, после чего дают ей высохнуть. Материал достаточно хорошо сцепляется со стеной и образует теплую оболочку. Завершающим этапом работ становится оштукатуривание фасада или его отделка различными материалами.

Утепление фасадов зданий, построенных по каркасной технологии, выполняется сухим методом. Эковата просто засыпается в полости между наружной и внутренней обшивкой.

Читайте подробнее про утепление эковатой.

Минеральная вата

Чем лучше утеплить дом снаружи недорого и эффективно? Здесь первое место уверенно занимает минеральная вата. Материал обладает хорошими теплоизоляционными показателями, стоит сравнительно недорого. Кроме того, нужно отметить понятную технологию монтажа и легкость обработки. Минеральная вата безопасна для человека.

Чтобы выбрать материал, нужно рассмотреть три вида минваты:

• Каменная (чаще базальтовая) выпускается в жестких плитах. Обладает всеми перечисленными преимуществами. Станет наиболее оптимальным вариантом для выполнения работ своими руками.
• Стеклянная выпускается в матах, свернутых в рулоны. Основной недостаток — неудобство при монтаже. Стекловата колется и вызывает раздражение. Частички могут попадать в легкие, что тоже не приведет к хорошему. При использовании такого материала настоятельно рекомендуют надевать спецодежду, перчатки и защитную маску.
• Шлаковая станет самым недорогим вариантом. Но стоит ли экономить, строя свой дом? Утеплитель для стен дома снаружи в этом случае изготавливают из отходов промышленности.

Утепление стен дома снаружи рекомендуется выполнять жесткими плитами. Мягкие маты могут оседать со временем. Лучшим вариантом считается базальтовый материал. Именно ему чаще всего отдают предпочтение строители.

При использовании минваты нужно знать несколько важных моментов. Чтобы правильно утеплить поверхность, нужно использовать пароизоляцию (крепят со стороны теплого воздуха) и гидроизоляцию (со стороны холодного). Эти слои защитят материал, способный впитывать воду. Во влажном состоянии вата практически не обеспечивает теплоизоляции. Для удаления конденсата с наружной поверхности материала между утеплителем и наружной отделкой предусматривают вентиляционный зазор шириной 3—5 см. Эта прослойка обязательно должна сообщаться с наружным воздухом.

Читайте подробнее про утепление стен минватой.

Технологии выполнения работ

Как утеплить дом снаружи? Для этого используют два способа. Оба можно применять практически для любого материала утепления. Тип теплоизолятора почти не влияет на технологию. Но нужно учесть определенные рекомендации производителя. Например, как в случае с минеральной ватой, когда необходим вентиляционный зазор.

Выделяют две технологии:

• утепление фасадов мокрым способом;
• сухой метод, когда применяют декоративное покрытие, закрепленное по каркасу.

Мокрый фасад

Такой метод обладает сравнительно низкой стоимостью, меньше нагружает фундаменты здания. Но важно отметить то, что декоративное покрытие не может гарантировать надежную защиту от механических воздействий.

Утепление наружных стен в этом случае покрывается слоем штукатурки. Ее толщина обычно составляет 40 мм. Для обеспечения прочности используют армирующую сетку (стекловолоконную или металлическую сетку-рабицу).

Утепление и отделка фасада дома выполняются в следующем порядке:

1. очистка стены от загрязнений, выравнивание дефектов, обработка поверхности грунтовкой;
2. закрепление пароизоляционного материала при необходимости (для пенопласта и минеральной ваты);
3. монтаж плит утеплителя на клеевой состав (неактуально для эковаты, она просто распыляется на поверхность);
4. дополнительная фиксация с помощью пластиковых дюбелей;
5. нанесение на поверхность утеплителя клеевого раствора;
6. армирование сеткой;
7. нанесение адгезионной грунтовки после высыхания клея;
8. оштукатуривание поверхности.

Как утеплить фасад деревянного дома минватой? Здесь подойдет только мокрый способ. Для остальных материалов можно выбирать один из двух вариантов.

Отделка и утепление фасада дома по такой технологии имеет один важный недостаток: со временем штукатурка может начать отваливаться. Особенно это актуально, если наружное утепление фасадов выполнялось с использованием металлической сетки. Рекомендуется выбирать более дорогую, но современную стекловолоконную.

Сухой метод

Утепление и отделка фасадов в этом случае предполагает наличие облицовочного материала. Чаще всего используют сайдинг, вагонку, композитные панели и т.п. Утепление домов снаружи своими руками потребует устройства каркаса под крепление облицовки. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Очистка поверхности от загрязнений, выравнивание крупных дефектов.
2. Закрепление пароизоляционного материала, если он нужен.
3. Монтаж каркаса под утепление из деревянных брусков или досок. При использовании металлического профиля стойки устанавливают после того, как зафиксируют материал для утепления стен снаружи. На этом этапе нужно только предусмотреть кронштейны для монтажа стоек.


4. Следующий этап — крепление теплоизолятора на клей. Снизу нужно предусмотреть стартовый профиль, который послужит опорой первого ряда. После того как клеевой состав высохнет, изоляцию фасада своими руками дополнительно фиксируют на пластиковые дюбеля-грибки.
5. Поверх минеральной ваты или пенопласта следует закрепить гидроизоляцию и ветрозащиту. Для этих целей рекомендуется выбирать современную пародиффузионную гидроветрозащитную мембрану. Как правильно ее крепить? Мембрану или пленку фиксируют на строительный степлер. Стыки делают с нахлестом не менее 10 см и проклеивают их скотчем.
6. После выполнения всех действий можно приступать к монтажу облицовки. Как отделывать фасад в каждом конкретном случае должно быть указано в инструкции производителя.

Утеплять стены сухим способом можно практически в любую погоду. Это выгодно выделяет вариант на фоне предыдущего. Принятие решения, как лучше утеплить дом, зависит от типа выбранной отделки.

domzastroika.ru

Требования к термоизоляционному материалу

Существует несколько видов материалов, которыми можно обшить стены здания снаружи или изнутри. Прежде чем выбрать подходящий вариант для утепления фасада дома, следует обратить внимание на то, какие требования к нему предъявляются:

1. Прежде всего материал должен обладать хорошими теплоизоляционными качествами. Это позволит обеспечить в доме комфортную температуру не только зимой, но и летом.
2. Вес утеплителя также играет важную роль. Чем легче материал, тем проще его транспортировать и монтировать.
3. Желательно, чтоб утепляющий слой имел хорошую паропроницаемость, тогда стены будут надежно защищены от сырости и прелости.
4. Материал должен давать возможность осуществить последующую декоративную отделку.
5. Немаловажным параметром является и срок эксплуатации утеплителя.
6. Экологичность – первое, на что стоит обратить внимание при теплоизоляции внутренних стен.
7. Безопасность материала также очень важна, старайтесь выбирать негорючие средства для обшивки стен.
8. Цена материала для утепления фасада дома играет роль при выборе варианта, однако не стоит экономить на стоимости утеплителя в ущерб его долговечности и практичности.

Виды материалов для утепления фасада дома

1. Одним из наиболее популярных средств для термоизоляции построек считается пенопласт. К его главным преимуществам можно отнести легкость, высокую пористость, простоту установки. Стоимость такого материала для утепления фасада дома также весьма демократична, что и делает его столь востребованным. Пенопласт позволяет снизить теплопотери на 70%, но он имеет и некоторые существенные минусы. Во-первых, такой материал не пропускает воздух, а значит, подвергает стены риску плесневения. Во-вторых, пенопласт нельзя назвать экологичным материалом, поскольку в процессе горения он плавится и выделяет в воздух токсичные вещества. В-третьих, мелкие грызуны любят селиться в толще такого утеплителя. Кроме прочего, пенопласт неустойчив к действию некоторых химических веществ, например, ацетона.
2. Минеральная вата имеет неоспоримые преимущества в сравнении с пенопластом. Она экологична и совершенно негорюча, может выдерживать нагревание до 1000 °C. Теплоизолирующие свойства минваты также находятся на высоте, к тому же, она не вступает в контакт с агрессивными химическими средами. Такой утеплитель отличается хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью, но стоит он несколько дороже пенопластового аналога.
3. Для утепления фасада дома используется и такой материал, как пеноплекс. Он считается идеальным вариантом для наружной отделки, поскольку совершенно не боится воды и влаги. Благодаря высоким показателям прочности и плотности в толще пеноплекса не заведутся грызуны, к тому же, такие плиты повредить сложнее, чем мягкий пенопласт.

Теплоизоляция постройки своими руками

Подготовительный этап

Утепление фасада загородного или любого частного дома начинают с подготовительных работ:

1. Вначале со стен по возможности демонтируют все выступающие детали: осветительные приборы, желоба, решетки вентиляции, блоки кондиционеров, оконные отливы, различные коммуникации.
2. Если стены покрыты штукатуркой, ее проверяют на прочность путем простукивания. Отслоившиеся места сбивают, зачищают, грунтуют и замазывают свежим штукатурным раствором.
3. Затем проверяют стену на наличие неровностей, а также на степень ее вертикальности. Проблемные зоны обозначают мелом, а впоследствии заделывают или счищают.
4. Если на стенах есть места, покрытые масляной краской, им стоит уделить особое внимание. Такая краска не пропускает воздух и обладает плохой адгезией с другими материалами, поэтому ее нужно счистить или смыть растворителем.
5. Перед утеплением стены также нужно очистить от плесени, грибка, ржавчины, высолов, жиров и прочих загрязнений.
6. К монтажу утеплителя приступают только тогда, когда стены должным образом выровнены, коммуникации установлены, все мокрые внутренние работы проведены, смонтирована кровля и проложена гидроизоляция.

Установка направляющего профиля и внешних подоконников

Плитный утеплитель принято монтировать на направляющий профиль. Для этого на стене вначале ставят отметку там, где будет располагаться нижний край утеплительного материала. Потом эту точку переносят на все углы здания при помощи гидроуровня, а затем рисуют ровную стартовую линию с помощью мелованного шнура.

Вдоль этой линии на стену монтирую направляющий профиль, который будет поддерживать первый ряд материала, чтоб тот не сполз вниз на сыром клее. Стартовый профиль по толщине должен соответствовать плитам теплоизолятора, его прикручивают к поверхности 6-миллиметровыми дюбелями, делая шаги по 30-35 см. На углах постройки направляющий профиль соединяют с помощью косых срезов или углового соединителя. Между частями стартовой планки также монтируют специальные пластиковые соединительные элементы, которые смогут компенсировать линейные расширения материала под воздействием температур.

После установки стартового профиля приступают к фиксации внешних подоконников, прикрепляя отливы к окнам. Внешний подоконник должен выступать за поверхность стены примерно на 3-4 см, поэтому его выносят наружу на расстояние, равное толщине теплоизолирующего материала плюс 1 см.

Следующим этапом утепляют внешние откосы окон, для этой работы можно брать более тонкий материал. После окончания процесса утеплитель, использованный для откосов, должен выступать за их пределы примерно на 1 см.

Монтаж утеплителя

Среди нескольких способов утепления фасада дома наиболее популярным считается приклеивание материала к поверхности стен. Клеящее вещество застывает достаточно быстро, поэтому использовать его нужно в течение первых 2 часов после приготовления. Это значит, что клей готовят непосредственно перед нанесением и делают небольшую порцию, которую можно израсходовать быстро.

В замешивании клея нет ничего сложного, инструкция по его разведению чаще всего указана на упаковке товара. Для приготовления состава используют глубокую пластиковую емкость. В нее наливают воду, а потом засыпают нужное количество сухого сырья. Чтоб размешать все комки, используют строительный миксер либо дрель со специальной насадкой. Потом клей настаивают примерно 5 минут, еще раз перемешивают, после чего он готов к нанесению. Загустевший клеевой состав запрещено разбавлять водой, его можно лишь еще раз хорошенько перемешать.

Монтаж утеплителя на стены можно описать в виде такой последовательности:

1. Для работы берут 2 шпателя: по 80 и 200 мм шириной. Маленьким шпателем клей наносят на больший инструмент, а им уже намазывают стену. Установку листов производят снизу, выравнивая первый ряд материала по стартовому профилю.
2. Если на поверхности есть неровности, в эти места можно положить больше клеящей массы. Равномерно клеевой состав наносят только на идеально ровные и гладкие стены.
3. Обработав клеем фрагмент поверхности, к нему прикладывают первую плиту, немного прижимают ее. Затем смазывают следующий участок и монтируют вторую плиту, стыкуя ее с первой. Выступивший из зазоров клей удаляют. Результат работы постоянно проверяют с помощью строительного уровня и контрольных ниток.
4. Зазоры между отдельными плитами не должны превышать 2-3 мм. Если расстояние получилось большим, его впоследствии придется заделывать монтажной пеной либо закрывать подходящими полосами утеплителя.
5. Возле дверей и окон материал нужно монтировать так, чтоб стыки плит и боковые откосы не образовывали одну линию, их смещение должно превышать 20 см.
6. В местах расположения углов следует выполнять зубчатое соединение, то есть, не допускать образования единого вертикального шва.
7. После приклеивания материала его дополнительно прибивают к стене, чтоб обеспечить большую надежность крепления. Перед прибивкой материала выжидают не менее 3 суток, пока клеевой состав полностью не просохнет.
8. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специальных крепежных элементов – грибков. Они представляют собой дюбели, состоящие из пластиковой шляпки, гильзы и гвоздя. Гвозди могут быть как пластиковыми, так и металлическими, причем для монтажа утеплителя лучше использовать пластиковые изделия. Металл не только дороже стоит, но и создает мостики холода.
9. Грибки вбивают по центру и по углам плиты. На 1 м² стены должно приходиться около 6-8 крепежных деталей. В районе дверных проемов, оконных откосов и углов здания вбивают дополнительные дюбели на расстоянии примерно 20 см от торцов утеплительных плит.
10. Дюбели выбирают исходя из толщины материала. К этому показателю прибавляют еще 5 см – 4 см уйдет в стену и 1 см составит толщина прочих слоев. Перед установкой грибков в стене пробуривают отверстия, делая их примерно на 1,5 см глубже заданной длины.
11. Затем в проделанные отверстия вставляют грибки и вбивают распорные гвозди. Крепежные элементы должны располагаться вровень с поверхностью стены или выступать не более, чем на 1 мм. Если гриб вбит недостаточно глубоко, его вынимают, еще немного углубляют отверстие и вставляют дюбель заново.

Создание на стене армирующего слоя

Следующим этапом утепления фасада частного дома является обустройство армирующего слоя. Он играет роль усиления конструкции и делается из специальной сетки. Благодаря такой операции в местах стыков и проемов не будут образовываться трещины.

Все выступающие углы здания, в том числе откосы и декоративные элементы, нужно оснастить перфорированными уголками из пластика либо алюминия. Уголки крепят на клей, прижимают к поверхности шпателем и подравнивают, ориентируясь на строительный уровень. Проступивший клей счищают, остатки растирают по рабочей поверхности.

После установки уголков и фиксации армирующих элементов приступают к монтажу сетки по всей стене. Подобная сетка производится из стеклоткани, которая обладает щелочной устойчивостью и хорошо переносит расчетные нагрузки.

Перед тем как наносить материал на поверхность, ее тщательно шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой, а потом хорошо очищают от образовавшейся пыли. Затем сетку нарезают подходящими фрагментами, если дом одноэтажный, можно отрезать детали, по длине равные высоте стен. Потом рабочий участок покрывают клеем, стараясь соблюдать равномерный слой толщиной до 2 мм. Клеевой состав наносят металлической теркой, потом к нему прикладывают сетчатый фрагмент и втирают его в сырую массу широким шпателем. Разглаживающие движения направляют от центра полотна к краям.

Следом за этим, не дожидаясь высыхания клея, наносят еще один его слой. Потом клеевой раствор как можно тщательнее разравнивают, чтоб сетчатое полотно не проступало на поверхности. Через сутки, когда клей просохнет, его шлифуют наждачкой и исправляют недочеты шпаклевкой. Спустя еще 3 суток поверхность покрывают грунтовкой, содержащей кварцевый песок. На такую грунтовку гораздо легче наносить декоративную штукатурку.

Утепление фасадов жилых домов следует проводить в теплую и сухую погоду, когда температура окружающей среды составляет 5-25 °C, а влажность не превышает 80%. Желательно, чтоб на стену в процессе ее обработки не попадали яркие солнечные лучи, дождь, ветер.

recn.ru

Почему именно наружное утепление

Есть несколько причин, из-за которых явный победитель – наружная теплоизоляция фасада. В отличие от внутреннего утепления, она выполняет не только свои прямые назначения по удержанию тепла в доме, но и несколько других, не менее важных функций.

Важно! Если вы проживаете в квартире, то работу по наружной теплоизоляции лучше предоставить специалистам – это серьезный процесс, который требует не только подготовки, но и специального снаряжения. Владельцы частных домов всю работу могут выполнить своими руками, после того, как детально изучат технологию монтажа и возможные препятствия во время утепления фасада.

Преимущества наружной теплоизоляции:

1. Проводя работы по утеплению фасада дома, не затрагиваются внутренние комнаты, именно поэтому площадь помещений не уменьшится
2. Массивная стена после наружного утепления не промерзнет, а значит, она тоже будет выполнять теплоизолирующие функции
3. Теплоизоляционный материал защищает стены дома от перепада температур и атмосферных осадков, тем самым увеличивая срок службы каркасных стен

Внутреннее утепление значительно проигрывает из-за того, что нарушается правило паропроницаемости. Согласно ему, внутренний слой должен являться менее паропроницаемым, чем наружный. А значит, необходимо обустроит пароизоляционный слой, если этого не сделать, то рано или поздно образуется конденсат. Такая ошибка грозит проявлением плесневого грибка и разрушением теплоизоляции.

Материалы и способ теплоизоляции

Для теплоизоляции фасадов востребованным методом является скрепленный, так же его называют – «мокрый» способ. Технология монтажа заключается в закреплении на стенах плит качественного утеплителя вместе с последующим оштукатуриванием. Мокрым, такой способ называют из-за использования клея, замешанного с водой.

Самые востребованные материалы для проведения работ:

• Минеральная вата
• Экструдированный пенополистирол и пенопласт

Они являются хорошим вариантом утепления, а технология их монтажа позволяет выполнять работу самостоятельно. При соблюдении всех норм и правил подготовки поверхности и непосредственной установки плит, можно добиться хороших результатов. Качественно утепленный фасад, может увеличить сохранение тепла внутри здания до 30%. Утепление дома мокрым способом имеет несколько достоинств. Помимо того, что технология монтажа проверенная и не требует особых навыков для проведения работ, имеется большой выбор материалов. Для каждого случая можно подобрать нужный вариант утеплителя и его толщину. Хотя это и самый лучший способ, он имеет несколько недостатков:

• Для теплоизоляции фасада таким способом, нужна предварительная усадка здания
• Работы проводятся не в один этап, поэтому время придется потратить довольно много
• Для хорошей службы необходимо точно соблюдать технологию, даже малейшее отклонение может в дальнейшем привести к серьезным последствиям и дополнительным растратам

Пенопласт

Теплоизоляция фасада пенопластом очень популярна и востребована. Пенопласт заключил в себе не только сочетание цена/качество, но и простоту монтажа. Высокая эффективность материала позволяет использовать его для утепления не только фасада, но и различных помещений. Можно выделить такие достоинства:

• Низкая стоимость на материал и химию для утепления таким способом
• Пенопласт не впитывает влагу
• Низкий уровень теплопроводности
• Длительный срок эксплуатации

Однако для теплоизоляции дома таким способом нужно в точности соблюдать технологию монтажа. В другом случае, эффект будет не таким хорошим, а если система будет негерметичной, то грызуны могут повредить пенопласт.

Важно! Существует мнение, что если поджечь пенопласт, то сгорит весь дом. Оно отчасти ошибочно – сейчас буквально на всем пенопласте существует маркировка ПСБ-С, именно последняя буква расшифровывается как «самозатухающий». Если подпалить уголок листа пенопласта, то часть его станет жидкой, но дальше возгорания не произойдет.

Экструдированный пенополистирол

В принципе пенополистирол является пенопластом, но в отличие от него, он доработан от недостатков своего предшественника. Теплоизоляционные характеристики улучшились – это позволяет использовать меньшее количество материала. Пенополистирол более прочен, в отличие от пенопласта и его не едят грызуны. Это существенно продлевает срок службы фасадного утеплителя. Плюсы пенополистирола:

• Простой способ крепления, позволяет выполнять теплоизоляционные работы фасада, своими руками
• Очень низкая теплопроводность
• Является полностью негорючим
• Для утепления фасада хватает материала толщиной в 5 мм
• Негигроскопичность пенополистирола говорит о том, что он не впитывает в себя влагу
• Срок службы может достигать 80 лет

Говоря об его экологичности, нужно учитывать, что он будет находиться под слоем штукатурки и других отделочных материалов. Поэтому вред, наносимый им намного меньше, чем химические добавки, которые мы употребляем с едой или бутылки из пластика, из которых мы пьем. Если условия работы материалов находятся в рамках -50 +200 градусов, то ни пенополистирол, ни пенопласт и даже ни минеральная вата, не будут выделять едкие пары.

Минеральная вата

Данный материал является хорошей заменой для пенополистирола. У него отличные характеристики, но он несколько дороже своих предшественников. Теплоизоляция фасада минеральной ватой не требует особых усилий, а при правильно выполненной работе, будет радовать долгой и качественной службой. Минвата не боится механических повреждений и является несъедобной для грызунов. К тому же:

• Является огнеупорной – пенопласт просто не горит, а минеральная вата служит еще и непреодолимой преградой для огня

Но, несмотря на позитивные стороны, минеральная вата имеет ряд недостатков и связаны они с ценой на минвату и химию, а так же невозможностью использовать акриловые штукатурки. Обязательным условием для фасада, является точное соблюдение технологии монтажа. Имеются так же двухслойные плиты минеральной ваты. Один из которых – твердый и устойчив к деформации, а другой – мягкий. Благодаря этому его можно использовать даже на неровностях.

Технология крепления

Для всех способов теплоизоляции, нужна тщательная подготовка поверхности. Для этого стены очищаются от грязи и пыли, с нее убираются все выступающие предметы, а при необходимости поверхность подлежит выравниваю. Далее устанавливается цокольная планка – она как ориентир, на который устанавливается нижний слой плит теплоизоляции. Затем с помощью клеевых растворов плита фиксируется на стене и закрепляется тарельчатыми дюбелями. Все плиты наклеиваются со смещением вертикальных швов, как при кладке кирпичом. При разведении клеевой смеси нужно учитывать все пропорции и следовать инструкции, иначе материал будет некачественно зафиксирован на стенах дома.

Когда работы по оклейке фасада выполнены, наносится слой армированной сетки. Необходимо делать нахлест около десяти сантиметров на стыках материала. На сетку в дальнейшем нанесется слой фасадной, а затем декоративной штукатурки.

pootdelke.ru

Требования к наружным утеплителям

Несмотря на то, что условия эксплуатации снаружи и внутри дома разительно отличаются, и в том, и в другом случае могут использоваться одни и те же материалы. Тем не менее, при выборе утеплителя отдавать предпочтение нужно тем вариантам, которые максимально отвечают следующим требованиям:

• повышенная стойкость к усадке;
• стойкость к механическим повреждениям;
• стойкость к ультрафиолету;
• долговечность;
• легкость монтажа;
• устойчивость к насекомым и микроорганизмам.

Для деревянных домов также имеет значение паропропускная способность утеплителя, ведь деревянные стены должны «дышать». Как правило, финишные покрытия для фасадов рассчитаны на длительную эксплуатацию, и снимать их каждые несколько лет, чтобы заменить пришедшую в негодность теплоизоляцию слишком хлопотно и не всегда целесообразно. В то же время, если утеплитель под отделкой спрессуется, потрескается, начнет гнить или его сгрызут мыши, удерживать тепло он уже не сможет, а значит, без ремонта обойтись не получится. Вот почему так важно, чтобы выбранный материал полностью соответствовал указанным критериям.

Виды теплоизоляционных материалов

На данный момент строительный рынок предлагает для утепления домов такие материалы:

• минеральную вату в плитах и рулонах;
• пенополистирольные плиты (пенопласт и ЭППС);
• целлюлозные утеплители;
• пенополиуретан.

Все они отличаются по техническим характеристикам, технологии монтажа, имеют различные сроки службы. При этом каждый из них подходит для наружного использования и обладает своими преимуществами. Рассмотрим эти материалы более подробно.

Минеральная вата

Минеральная вата производится из тонких волокон, получаемых при переплавке и распылении стекла, доменного шлака или горных пород. В зависимости от расположения волокон, структура утеплителя может быть гофрированной, вертикально-слоистой и горизонтально-слоистой, иметь различную плотность и толщину. Каждая разновидность минваты обладает своими характеристиками:

• стекловата отличается повышенной химической стойкостью, выдерживает нагревание до 500 градусов. Помимо стеклянных волокон содержит примеси известняка, соды, доломита;
• каменная вата производится чаще всего из магматических базальтовых пород. Она более жесткая и плотная, выдерживает нагрев до 600 градусов;
• шлаковая вата, изготавливаемая из расплавов металлургических отходов, выдерживает нагревание до 300 градусов и является весьма гигроскопичной.

Выпускается минеральная вата в плитах и матах с различными вариантами покрытия – крафт-бумага, алюминиевая фольга, стеклоткань. По стоимости самым дорогим является базальтовый утеплитель, и чем выше его плотность, тем он дороже.

Преимущества минеральной ваты:

• мелковолокнистая структура способствует свободному прохождению воздуха и водяных паров, поэтому риск возникновения конденсата на утепленной поверхности минимален;
• благодаря минеральной основе материал не подвержен горению, а значит, является дополнительной защитой стенам от огня;
• утеплитель обладает сравнительно высокой влагостойкостью, а потому эффективно препятствует проникновению сырости в дом;
• минвата отлично поглощает звуки и вибрации, и в утепленное помещение почти не проникает уличный шум;
• утеплитель имеет малый вес, легко поддается обработке, благодаря упругости быстро восстанавливает форму после сминания при монтаже;
• в минеральной вате не развиваются микроорганизмы, насекомые, ее не любят грызуны.

Недостатки:

• минеральная вата имеет склонность к усадке, и чем меньше плотность материала, тем быстрее происходят деформации. Наименее подвержены усадке жесткие базальтовые плиты, но из-за высокой стоимости позволить себе такую теплоизоляцию могут не все;
• при длительном намокании утеплитель напитывается влагой и теряет теплоизоляционные качества;
• микроскопические волокна легко разрушаются при сдавливании и резке материала, а затем оседают на коже, вызывая раздражение, могут попадать в глаза и легкие. Наиболее опасной в этом плане считается стекловата, но и с другими видами минваты следует пользоваться, как минимум, перчатками и респиратором.

Популярные марки минеральной ваты

Наименование	Краткие характеристики
	Базальтовый утеплитель с повышенной жесткостью, выпускается в виде плит толщиной от 25 до 180 мм. Подходит для всех типов фасадов, может служить основой для нанесения штукатурки. Отличается устойчивостью к деформациям и усадке, водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, абсолютно негорюч. Крепление выполняется при помощи дюбелей и на клей
	Разновидность стекловаты с различными добавками, улучшающими характеристики утеплителя. Выпускается в плитах и рулонах, есть варианты с фольгированным покрытием. Широко используется для утепления фасадов любых типов, каркасных конструкций, внутренних перегородок, кровельных систем
	Стекловолоконный утеплитель, не содержащий формальдегидных добавок. Выпускается в плитах и рулонах, отличается биологической и химической стойкостью, эластичностью, хорошей паропроницаемостью. Толщина материала – от 5 до 10 см
	Стекловатный утеплитель с высоким содержанием гидрофобизаторов. Выпускается в виде рулонов, матов, жестких и полужестких плит, толщиной 50-100 мм. Подходит для любых типов поверхностей, вентилируемых фасадов, каркасных конструкций

Пенопласт и ЭППС

Утеплители на основе пенополистирола являются превосходными теплоизоляторами, благодаря закрытой ячеистой структуре. Почти 98% материала – это воздух или инертный газ, заключенный в герметичные ячейки, поэтому весит утеплитель совсем немного. И пенопласт, и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а значит, отлично подходят для утепления фундаментов, цоколей, подвальных помещений. При теплоизоляции фасадов эти материалы служат основой для нанесения штукатурки.

Преимущества:

• пенополистирольные утеплители мало весят и легко поддаются обработке в процессе монтажа, так что справиться с этим может и новичок. Кроме того, такая теплоизоляция не оказывает большой нагрузки на основание, а значит, нет необходимости в дополнительном усилении несущих конструкций;
• в пенополистироле не могут развиваться микроорганизмы, поэтому утеплителю не страшны грибки и плесень;
• при грамотном монтаже эти материалы служат достаточно долго, особенно ЭППС – до 50 лет;
• пенопласт и ЭППС обладают стойкостью к воздействию мыльных и солевых растворов, щелочей, хлорной извести и другим химически агрессивным веществам;
• монтаж не требует применения защитных средств в виде респиратора или перчаток, поскольку утеплитель не выделяет токсических испарений или мелких частиц, не вызывает раздражения.

Недостатки:

• пенополистирол относится к паронепроницаемым материалам, а потому не может использоваться при утеплении деревянных стен;
• утеплитель разрушается при контакте с растворителями, олифой, некоторыми видами лаков, а также под воздействием солнечных лучей;
• звукоизоляционные свойства гораздо ниже, чем у минераловатных утеплителей;
• уже при + 30 градусах пенополистирол начинает выделять вредные вещества – толуол, стирол, формальдегид и другие. При горении количество токсичных выделений повышается в разы.

На отечественном рынке большим спросом пользуется ЭППС отечественного производства – «Пеноплэкс» и «Теплекс», а также пенополистирольный утеплитель марок Ursa, GREENPLEX, PRIMAPLEX.

Целлюлозный утеплитель

Целлюлозный утеплитель, который также называют эковатой, изготавливается из отходов бумажного производства и макулатуры. Эковата на 80% состоит из целлюлозных волокон, оставшиеся 20% — это антисептики и антипирены. Материал плотно набивается во все неровности и пустоты и образует плотное бесшовное покрытие с высокой паропропускной способностью. Монтаж утеплителя осуществляется двумя способами – сухим и влажно-клеевым, причем оба варианта могут выполняться как вручную, так и с помощью специальной установки.

Сухой способ позволяет выполнить теплоизоляцию за короткое время и сразу приступить к финишной отделке. Но при этом плотность покрытия будет недостаточно высокой, что приведет к усадке и появлению мостиков холода. К тому же, при сухой задувке образуется большое количество мелкой пыли и работать приходится в респираторе.

Влажно-клеевой способ обеспечивает лучшую адгезию утеплителя к основанию, слой получается гораздо плотнее и устойчивее к усадке, что гарантирует долговечность теплоизоляции. Правда, на высыхание материала требуется время – от 2 до 3 суток, а в холодную или сырую погоду еще больше. И пока слой полностью не высохнет, приступать к финишной отделке нельзя.

Преимущества:

• экологическая безопасность;
• превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• устойчивость к бактериям, грибкам, насекомым;
• огнестойкость;
• длительный срок службы;
• доступная цена.

Минусы:

• склонность к усадке;
• высокая гигроскопичность;
• трудоемкость выполнения работ ручным способом.

Пенополиуретан

Пенополиуретан, или ППУ, относится к утеплителям нового поколения и обладает улучшенными характеристиками, по сравнению с традиционными материалами. Он представляет собой жидкую полимерную смесь, которая после нанесения на поверхность отвердевает и образует прочное покрытие с ячеистой структурой. Смешивание компонентов выполняется непосредственно перед началом работ, а готовый раствор наносится методом напыления при помощи специальной установки.

Преимущества:

• жидкая смесь легко заполняет все неровности, щели, выемки, удобно наносится в труднодоступных местах;
• материал отлично удерживает тепло и приглушает звуки;
• ППУ обладает стойкостью к химически агрессивным веществам, практически не впитывает воду, выдерживает резкие перепады температур;
• может наноситься на любые типы поверхностей – дерево, бетон, кирпич, металл;
• утеплитель очень легкий, поэтому не требует усиления несущих оснований;
• средний срок эксплуатации составляет 25-30 лет.

Минусы:

• пенополиуретан разрушается под воздействием солнечных лучей;
• для напыления необходимо оборудование и навыки работы с ним;
• ППУ нельзя применять на участках, которые сильно нагреваются;
• высокая стоимость материала и услуг специалистов.

Технология утепления стен

Теплоизоляция фасада может выполняться по-разному, в зависимости от вида утеплителя. Но для всех вариантов обязательным условием является качественная подготовка основания, ведь ни один утеплитель не может остановить процессы разрушения материалов стен. Рассмотрим способы утепления минеральной ватой и пенополистирольными плитами, как самые востребованные в частом строительстве.

Утепление минеральной ватой

Наружные стены очищают от загрязнений, отслоившейся штукатурки или краски. Ремонтируют трещины и проблемные участки, обязательно обрабатывают места, пораженные грибком. Небольшие неровности устранять не нужно – минераловатный утеплитель монтируется при помощи каркаса, поэтому все дефекты скроются внутри. В завершение стены покрывают водостойкой грунтовкой с антисептическими свойствами, чтобы под слоем теплоизоляции не развивалась плесень.

Шаг 1. Брусья для каркаса обрезают до нужной длины, обрабатывают со всех сторон антисептической пропиткой и просушивают на воздухе.

Совет. Сечение брусьев следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного слоя. То есть, если плиты толщиной 50 мм укладываются в один ряд, толщина каркаса должна равняться 5-6 см, при двухслойной укладке – не меньше 11 см. В первом случае для стоек подойдет брус сечением 50х50 мм, во втором — доска 40х110 мм, установленная на ребро.

Шаг 2. На стенах делают разметку под направляющие каркаса строго по уровню, просверливают отверстия под крепежи и устанавливают брусья. Расстояние между стойками должно быть на 10-15 мм меньше, чем ширина плиты утеплителя. В процессе монтажа контролируют расположение элементов строительным уровнем, при необходимости используют деревянные подкладки под брус, чтобы все стойки находились в одной плоскости.

Шаг 3. Утеплитель вставляют в ячейки каркаса. Для этого плиты немного сдавливают по краям, вжимают между стойками и отпускают. Материал расправляется самостоятельно и плотно заполняет пространство. Утеплитель нужно вставлять так, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Шаг 4. После заполнения всех ячеек сверху утеплитель нужно закрыть ветрозащитной влагонепроницаемой мембраной. Мембрана укладывается маркированной стороной наружу, полотна располагаются горизонтально, начиная снизу. Для фиксации мембраны используют строительный степлер. Верхнее полотно укладывается внахлест на 8-10 см, а стыки рекомендуется проклеить скотчем.

Шаг 5. Поверх мембраны набивают деревянные рейки контробрешетки толщиной 30-40 мм, для обеспечения воздушного зазора. Если этого не сделать, на утеплителе будет скапливаться конденсат, влага напитает деревянный каркас и конструкция быстрее придет в негодность.

После этого остается только смонтировать финишное покрытие, например, сайдинг или профнастил. Отделка должна полностью закрывать теплоизоляционный слой, чтобы на плиты не попадали осадки. Только при таких условиях материал прослужит долго и эффективно.

Утепление пенополистиролом

Этот способ утепления заметно отличается от предыдущего. Во-первых, основание необходимо выровнять, чтобы материал плотно прилегал к поверхности. Во-вторых, монтаж выполняется без обрешетки, плиты крепятся на клей и дюбели-грибки.

Шаг 1. Подготовленные стены покрываются грунтовкой с кварцевым песком, например, Бетоконтактом. Если основание пористое, грунтовка наносится в 2 слоя.

Шаг 2. Определяют нижнюю границу теплоизоляции и по периметру дома проводят горизонтальную линию. Просверливают по разметке отверстия под дюбели с шагом 20-30 см и закрепляют стартовую планку.

Шаг 3. Для фиксации утеплителя понадобится специальный клей. Можно использовать монтажный клей в баллонах, например, TYTAN STYRO 753, или сухую клеевую смесь (Ceresit CT 83). Смесь разводят в чистой воде по инструкции производителя, перемешивают до однородности миксером на малых оборотах.

Берут первый лист, наносят с тыльной стороны клей сплошной полосой по периметру и в центре. Далее прикладывают утеплитель к стене, опирая нижним краем на стартовый профиль, проверяют расположение уровнем, крепко прижимают к основанию.

Шаг 4. Закрепляют весь ряд, плотно стыкуя листы между собой. Следующий ряд начинают с половины листа, чтобы сместить вертикальные швы. Излишки клея, выступившие на стыках, аккуратно убирают шпателем.

Шаг 5. Когда клей отвердеет, каждый лист необходимо закрепить тарельчатыми дюбелями. Для этого просверливают аккуратно отверстия в стене сквозь утеплитель, вставляют дюбели и осторожно забивают их молотком. На один лист требуется 5 крепежей – в каждом углу и по центру.

Шаг 6. Далее замешивают клеевой раствор, наносят сплошным слоем на утеплитель, сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна и утапливают ее в растворе. Проемы и углы дополнительно укрепляют угловыми профилями.

Когда раствор высохнет, поверхность ошкуривают, обеспыливают и штукатурят тонким слоем. Теперь остается лишь покрасить фасад или нанести декоративную штукатурку.

Видео — Материалы для утепления стен снаружи

fasad-exp.ru

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
   • Минеральная вата
   • Пенопласт
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

strport.ru