Схема водоснабжения дома из колодца

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

Гидроизоляция колодца

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

• Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

• Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

• Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
• Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.


• Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

• Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

• Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

• Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации).  Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

• Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

• Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

• Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.

• Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
• «Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
• Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

• На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

• Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
• Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой.  Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

• Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

• Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции.
и ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.

• Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

• Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
• В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32  и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
• Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

• Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

• Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
• Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

• Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
• Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
• Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

• Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

• Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.

Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

• Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в  распределительный водопроводный коллектор.

Источник: stroyday.ru

В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате. 
 

Скачать брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF) Скачать статью (4 страницы) по методике сборки водопровода из полипропиленовых труб. (PDF) Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах? В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или  обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома. Более современной и удобной схемой разводки водопровода в доме является параллельная коллекторная схема. При этой схеме разводки подача воды осуществляется отдельно для каждого сантехнического прибора. При такой схеме не наблюдается перепадов давления на одном приборе при открытии воды на другом приборе. При необходимости отремонтировать или обслужить один элемент водопровода, нет необходимости выключать воду во всей водопроводной сети дома. Достаточно перекрыть воду в отдельной ветке водопровода с помощью крана на коллекторе. Рассмотрим подробнее основные узлы коллекторной схемы разводки водопроводной сети в доме на даче.

Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки? До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды. Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды: Трудности с герметизацией мекольцевых швов. Возможность смещения и отрыва колец друг от друга при морозном пучении грунтов. Занос песка в колодец из плывуна. С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца. Традиционно народная гидроизоляция стыков между колодезными кольцами выглядит так: в межкольцевой шов закладывают льняную, пеньковую или джутовую веревку, обмазывают ее жидким стеклом и замазывают швы цементом с тем же жидким стеклом. Об эффективности такого способа знают все: эти швы все равно протекают. Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast). Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией  Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой  Аквабарьера (после высыхания)  наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод.

Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Если же колодец построен традиционным «закрытым» способом, то кольца для проведения работ можно обкопать на 0,5 метра вокруг, чтобы обеспечить доступ к швам между кольцами снаружи.   Гидроизоляция швов и самих колодезных колец (бетон – влагопроницаемая структура) выполняется следующим образом:  швы шпаклюются цементной гидроизоляционной смесью Плитонит Авквастоп или ее аналогами. При отсутствии возможности купить такую смесь, используем морозостойкий цементный клей для плитки для наружных работ, смешанный с небольшим количеством жидкого стекла. Плиточный клей имеет большую адгезию, морозостоек и пластичен по сравнению с обычным цементом. После того, как швы просохнут, поверх швов наклеивается  EPDM гидроизоляционная мембрана (бутилкаучуковая пленка), которая используется для гидроизоляции прудов  или бассейнов. В случае экономии проклеиваются только швы + 20-30 см вверх/вниз. Но, гораздо лучше оклеить максимально большую площадь всей доступной поверхности колец. Для наклейки мембраны у поставщиков есть специальные адгезивы для обработки поверхности, клей и герметики для обработки краев мембраны. Есть и более экономный вариант наружной гидроизоляции колодца: наплавление на швы и кольца битумно-полимерной гидроизоляции. Этот способ несколько хуже, потому что не исключает попадания битума в воду. Для гидроизоляции питьевых колодцев нельзя использовать битумные обмазочные средства для гидроизоляции. Если же вы делаете гидроизоляцию бетонных колец для септика, то пользоваться битумными гидроизоляционными материалами можно свободно. Еще более простой и дешевый способ наружной гидроизоляции бетонного колодца (но и менее надежный): обернуть колодец двумя-тремя слоями п/э пленки, которую можно закрепить водопроводным (серым армированным) скотчем или клеевым пистолетом. Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании).  Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца. Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾  толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов. Схема борьбы с заносом песка в колодец. Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого  водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду. Ложный водоносный плывун способен быстро запесочить определенную высоту колодезного кольца при вскрытии водоносного горизонта при рытье колодца. Массированное поступление песка останавливается только тогда, когда давление в плывуне уравновешивается с атмосферным давлением. Но такое равновесие не означает, что колодец постепенно не будет запесочиваться и дальше. Бьющие из ложного плывуна ключики несут с собой тонкие струйки песка. И со временем вы обнаружите на дне колодца несколько изрядных песочных «вулканчиков». Для борьбы с ложным (водоносным) плывуном (поступлением песка через дно колодца) устраивается донный фильтр.  Необходимо отметить, что устройство донного фильтра в колодце не на ложном плывуне без необходимости может снизить поступление воды в колодец: коллоидные частицы истинного плывуна или глинистого грунта быстро забьют донный фильтр. Схема донного фильтра для колодца. На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду. Края геотекстиля заворачиваются на стенки колодца. Геотекстиль прижимается ко дну колодца решеткой из досок осины или лиственницы. На деревянную решетку укладываются несколько больших камней, и засыпается слой щебня 10-20 см. Для дополнительной очистки воды и улучшения ее качества можно проложить еще один слой геотекстиля поверх гранитного щебня и засыпать мелкий шунгитовый или кремниевый щебень.  Свободные края геотекстиля при такой схеме крепятся по кругу внутри колодезного кольца стальной оцинкованной монтажной лентой на дюбеля и саморезы. Саморезы для крепления монтажной ленты, которые будет находиться под водой,  лучше использовать оцинкованные или латунированные.

Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. Чаще всего  при строительстве колодцев трубу просто запенивают монтажной пеной в отверстии. Однако, монтажная пена не обеспечивает герметичности и, к тому же, со временем разрушается на открытом воздухе. Наиболее совершенным способом герметичного прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца является механическая обжимная герметизация.  Делается это так: В отверстие в бетонной стенке колодца вставляется латунный сгон 1" достаточной длины. В средней части сгон можно обмазать фиброрезиной  Киилто Файбер Пул. Фиброезиной промазывается и щель между телом бетонного кольца и сгоном. На сгон надевают резиновый уплотнитель (можно вырезать из автомобильной камеры) и прижимают шайбами или пластинами с круглым отверстием 1". Сгон обтягивается снаружи и изнутри стенки колодца гайками. Затем на сгон снаружи и изнутри накручиваются фитинги для трубы ПНД 32 мм и подсоединяется сама труба. Все другие схемы прохода колец без механической затяжки дают течи, большие или меньшие.

Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце. Такая схема водопровода имеет несколько существенных преимуществ перед схемой с использованием поверхностной насосной станции. Какие это преимущества: — погружной насос способен подавать воду с глубины больше чем 7-8 м (обычный рубеж для насосных станций без эжектора), — погружному насосу требуется меньшая мощность для подъема воды, чем насосной станции для ее всасывания, — погружной насос не шумит в доме как насосная станция (от 60 до 90 dB), — погружной насос лучше охлаждается. — погружной насос стоит дешевле насосной станции равного качества. Недостатки погружного насоса: необходимость закрывать колодец от воров, необходимость прокладывать кабель для питания насоса. Не рекомендуется использовать вибрационные насосы ни в скважинах ни в колодцах. Кроме замечательного и приятного звука, вибрации уплотняют грунты и способны снизить поступление воды в колодец. В случае скважин на песок, использование вибрационных насосов приводит к осыпанию песчаной линзы в водоносном слое песка и к "запесочиванию" скважины.

В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Однако в некоторых случаях от этой схемы можно отступить. Например, если вода в колодце вода стоит всего на одном кольце от дна. В таком случае при использовании скважинного насоса без поплавкового датчика можно применить схему (вариант Б ) горизонтальной (или под углом) подвески насоса в 15 см от дна колодца, тем самым увеличив объем воды, который можно выкачать. К тому же, при такой схеме установки насоса, у него меньше шансов промерзнуть зимой. Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года. Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать. Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком. Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества. Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке.

В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды. Схема водопровода на вводе в дом. Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится  свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной. Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1". Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1". Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке  может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод  делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto.

После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном.  Следующий элемент водопровода — специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака. Электромеханическое реле давления можно   устанавливать в верхнем положении горизонтально, чтобы исключить затекание конденсата внутрь прибора (он не герметичен). Манометр нужен для контроля над  давлением в водопроводе. Реле давления имеет заводские установки по поддержанию давления в 3 атмосферы. Этого вполне достаточно с одной оговоркой. При таком давлении в демпферном баке объемом в 100 литров реальный остаток воды будет  не более 33 литров. Такого объема остатка воды в баке хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. Для увеличения остатка воды нужно поднять давление, до 3,5 — 4 атмосфер. Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм. Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре:

На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода. После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке),  соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо.  По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток: к накопительному водонагревателю , к мойке на кухню, к унитазу и стиральной машине (общая ветка), на душ к  умывальнику. На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб.

Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники.    От коллектора холодной воды одна линия подходит к накопительному водонагревателю объемом 100 литров. Из недорогих водонагревателей лучше выбирать Ariston, а из менее бюджетных: немецкие (Stiebel Eltron), шведские (Elektrolux) или норвежские (OSO) накопительные водонагреватели. Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления. Схема быстрого и простого слива воды реализована при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов сверх обычной схемы подключения. Шаровый кран на линии горячей воды служит для подсоса воздуха при сливе воды, а сам слив воды по этой схеме производится через шаровый кран со штуцером для шланга слива воды, установленного до предохранительного клапана. Стандартный предохранительный клапан для накопительного водонагревателя с порогом срабатывания 8,5 бар Itap (Италия) можно заменить на более качественный клапан RBM, Emetti (Италия) или Watts (Германия) с давлением срабатывания 6 бар. Безопасность системы будет в этом случае выше.

Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать "плевков" горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле. Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии:

Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время. Об остальных особенностях монтажа водопровода, установки кухни, подключения раковины, душевой кабины можно прочитать в отдельных статьях.

Источник: dom.dacha-dom.ru

Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

Главных минусов колодца, как источника, два:

• зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
• существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть. 

Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов). 

Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

1. Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.

2. «Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.

3. Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

• от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
• чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
• для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

Читайте также: Водоснабжение частного дома

Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.  

Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

1. Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
2. Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
3. Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
4. Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
5. Узел подвода в дом.
6. Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

Читайте также: Схема дачного водопровода

Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

• заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
• насосная станция;
• питающий станцию токоподводящий кабель;
• наружная магистраль;
• узел ввода;
• внутридомовая разводка.

Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

Особенности внутридомовой разводки

Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

1. Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
2. Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

1. Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
2. В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
3. Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

4. Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.

5. Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

Полезные советы в заключение

Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

• Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
• Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
• Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

Источник: www.project-home.ru