Сделать скважину своими руками

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   



3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   



3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

Скважина в быту

Установка производится при невозможности прямой подачи воды. Особенно важно использование скважины на садовых участках и в населенных пунктах, где отсутствует городское водоснабжение:

1. Удаленный источник дает независимость от водопровода и намного удешевляет пользование водой, являясь экономически выгодным вложением.
2. Поступающая из скважины вода намного чище водопроводной и колодезной.
3. Запасы почти неисчерпаемы (вода присутствует без перебоев круглый год).
4. Не возникнет проблем с поливом культур и кормом для скота.
5. Возможность обустроить холодную/горячую воду и канализацию (сделает благоприятными условия проживания в доме).
6. Отсутствие коррозии труб.

Следует ответственно подходить к вопросу бурения скважины. Надо учитывать все важные факторы, такие как цель использования и количество людей, которые будут ей пользоваться.

Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь в чем-то, необходимо проконсультироваться со специалистами в данных вопросах.

Не стоит экономить при выборе способа бурения. Скважина, которая будет вырыта неправильно, может привести к сбою в работе насоса, обвалу стенок отверстия, замыканию и другим различным проблемам. Забор воды обязательно должен производиться из определенных слоев грунта. Из недостатков следует отметить приобретение насосов и оборудования по очистке скважины.

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно, достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Умный кабель — что он может?

Ливневая канализация — принцип работы, монтаж.

Узнайте, как правильно собрать душевую кабину.

Виды конструкций

Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:

1. 1. Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
   2. Скважина, фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
   3. Известняковая артезианская скважина ( без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.

   Читайте также материал про фильтры для очистки воды от железа из скважины.

   Выбор места под скважину

   Место, где должна находиться скважина, необходимо выбрать из соображений ее большей эффективности. От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

   Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки:

   

   1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
   2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
   3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
   4. На таком месте любят отдыхать кошки.

   Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

   Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

   Самостоятельные методы бурения скважин

   Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. Любая технология (ручная или с использованием установок) строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.

   При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.

   Роторный способ

   

   Инструменты:

   • бур (долото);
   • буровая вышка;
   • обсадные трубы;
   • штанги и лебедка.

   Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.

   Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.

   

   Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке — слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).

   Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.

   Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.

   По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.

   Также вам будет интересен материал и видео, как провести воду в дом из скважины своими руками.

   Бурение с помощью дрели и помпы

   

   Необходимые инструменты:

   • дрель;
   • насос;
   • газовые ключи;
   • обсадные трубы;
   • болгарка;
   • сварочный аппарат.

   Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.

   Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.

   Ударно-канатное бурение

   Материалы:

   • буровая вышка;
   • трос или канат;
   • обсадные трубы;
   • насадка для бурения (стальные ножи или корона);

   Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.

   Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.

   Бурение различными приспособлениями

   Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.

   Бурение с помощью комбайна

   Материалы:

   

   • шнек сельхозмашины;
   • трубы штанги;
   • сварочный аппарат;
   • стальные пластины;
   • обсадные трубы.

   Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.

   Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.

   Бурение ледобуром

   Инструменты:

   • рыбацкий ледобур;
   • трубы штанги;
   • обсадные трубы;
   • лопата и тачка.

   Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.

   Расчет стоимости самостоятельного бурения

   Стоимость бурения у специализированных организаций составляет от 800 до 1300 рублей за погонный метр, без учета стоимости труб. Поэтому общая цена за работу составляет от 8000 до 260000 рублей. Обсадочные трубы стоят от 450 рублей/метр (пластиковая) и до 1500 рублей/метр (стальная).

   Для каждой скважины их нужно разное количество, поэтому цена на низ сильно отличается (как и нахождение водоносного слоя): от 4500 до 300000 рублей. Итого от 12500 до 560000 рублей.

   Расчет для каждого способа:

   1. Роторный способ: бур от 1800 от 4000 рублей +вышка от 300 руб (за проволоку) до 4000 рублей +6000 рублей штанги +1800/4000 рублей лебедка + 1000/2000 рублей мелкие материалы. Итого, без стоимости труб, примерно выходит от 10900 до 20000 рублей.
   2. Для бурения с помощью дрели и помпы: дрель и болгарка 3000 рублей + сварочный аппарат 2000 рублей + ключи гаечные 600 рублей + насос 4000 рублей + прочие расходники 2000/3000 рублей. Итого выходит около 12000 или 13000 рублей без учета стоимости труб.
   3. Бурение канатно-ударным способом: канат или трос 700/1500 рублей + вышка от 300 (проволока) до 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей на остальные расходники. Итого, не учитывая обсадные трубы, цена на бурение составит от 3400 до 13500 рублей.
   4. Бурение комбайном: сварочный аппарат 2000 рублей + трубы около 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей прочие расходы. Итого получается от 8400 до 14000 рублей.
   5. Бурение рыбацким ледобуром: ледобур 2500/5000 рублей + трубы от 4000 рублей + лопата 250/2750 рублей + тачка 450/2500 рублей + 2000 остальные расходники. Итого, без стоимости труб, получается от 9200 до 16250 рублей.

   Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором рассказано о ручном бурении на даче:

   С одной стороны, самостоятельное бурение скважины намного удешевляет процесс. С другой стороны, это занятие требует много времени, усилий, сообразительности. Минусом такого источника является ограниченность глубины, потому что сделать своими руками артезианскую скважину очень трудно.

   Положительной стороной самостоятельного бурения скважины на участке, будет отсутствие громоздкой техники и последствий от неё, быстрое прокачивание источника до чистой воды.

postwater.ru

Виды скважин

Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.

Абиссинский колодец

Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:

• тело скважины образовано трубой, диаметр которой равен дюйму;
• эта труба переходит в нижней части в заостренный наконечник-фильтр;
• на поверхности устанавливают ручное или электрическое водоподъемное оборудование.

Преимущества

1. Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
2. Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
3. Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
4. В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
5. Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
6. ​ При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
7. Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.

Особенности

Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.

1. Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
2. Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
3. Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.

Скважина на песок

Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.

Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:

• донный фильтр;
• насос погружного типа;
• обсадная и одновременно подающая воду труба;
• оголовок.

Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.

Особенности

Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.

1. ​ Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
2. ​ Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
3. ​ Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
4. ​ Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
5. ​ Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.

Артезианская скважина

Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.

Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.

Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.

Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.

Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.

Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.

Абиссинка и песчанка своими руками

Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.

Забивка абиссинского колодца

Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.

Шаг 1. Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.

Шаг 2. На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.

Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.

Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.

Шаг 4. Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.

На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.

После подготовительных мероприятий приступают к забивке.

Шаг 1. В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.

Шаг 2. В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.

Шаг 3. С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.

Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.

Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.

Шаг 4. Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.

Шаг 5. Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:

• если медленно, то заглубляют еще на полметра;
• быстро – надо углубиться на 30 см.

Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.

Как сделать фильтровую скважину

Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.

В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.

Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.

Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.

Шаг 1. В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.

Шаг 2. Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.

Шаг 3. Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.

Шаг 4. К лебедке цепляют бур.

Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:

• к установленному строго вертикально буру крепят рукоятку;
• два работника двигаются по часовой стрелке, вкручивая бур в почву;
• примерно каждые полметра бур поднимают, чтобы стряхнуть с него грунт;
• при достижении водоносного слоя спускают в пробуренную скважину насос для откачки грязной воды.

Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.

Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.

При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.

Видео – Абиссинский колодец внутри дома

svoimi-rykami.ru

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

bydom.ru

Подготовка к бурению скважины своими руками

Прежде чем приступать к процессу устройства скважины, нужно уточнить, насколько глубоко залегает вода. Самый простой вариант — пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже оборудованы индивидуальными скважинами. При отсутствии такой возможности придется вызвать бригаду для бурения «тестовой» скважины или же разведать все самостоятельно.

Устройство скважины требует наличия ряда инструментов и оборудования. Простыми киркой и лопатой обойтись не удастся. Для того чтобы пробить землю на большую глубину, нужна специальная техника. К примеру, артезианские источники создаются с использованием мощных буровых установок. Более скромный источник можно сделать при помощи обыкновенной треноги и лебедки.

Благодаря лебедке будет осуществляться поднятие и опускание бурового инструмента. Непосредственно буровой инструмент включает в себя следующие компоненты:

1. Бур. В большинстве случаев применяется простой змеевик.
2. Колонку для бурения.
3. Бурильные штанги.
4. Колонковую трубу.

Дополнительно для самостоятельного устройства скважины вам понадобится следующее:

1. Кессон.
2. Лопаты.
3. Водопроводные шланги/трубы.
4. Обсадная труба.
5. Насос.
6. Фильтр.
7. Вентили.

Пошаговая инструкция по устройству небольшой скважины для полива

В случае если вы приступаете к устройству скважины исключительно для получения воды для полива, особых усилий прилагать не придется. Скромный источник можно сделать при помощи самого простого бура. Главное, чтобы первый водоносный слой залегал на глубине не более 3 м. В противном случае придется приложить больше усилий. Подробнее об этом будет сказано в следующем разделе инструкции.

Для увеличения длины бура используйте трубы небольшого диаметра. Можно обойтись арматурными прутками. Чтобы преодолеть более плотные грунтовые слои, повесьте на ручки бура какой-нибудь дополнительный груз. Так вам или вашим рабочим будет проще. Помните о том, что воду с такой глубины пить нельзя, т.к. она не проходит природную очистку и может применяться разве что для полива растений и прочих хозяйственных задач.

Сначала вам нужно взять топор, приварить или присоединить его по-другому к металлической штанге и вырубать все корни, имеющиеся на пути вашего бура. Добурив примерно до 2 м, вы увидите мокрый песок. На этом этапе вам придется примерно через каждые 10-15 см доставать бур с налипшей землей. В противном случае под весом грунта установка может попросту не выдержать и сломаться.

Когда начнет виднеться песок голубовато-сероватого оттенка, можете считать, что работа практически завершена — водоносный слой уже очень близко. Когда появится вода, бур можно убрать, т.к. размытая земля на лопастях держаться не будет. На этом этапе вы вставляете обсадную трубу и можете использовать такой импровизированный источник для полива своих насаждений. Воду из скважины можно поднимать при помощи электрического насоса или обычной ручной колонки. Выбирайте на свое усмотрение и по доступному бюджету.

Скважина для питьевой воды своими руками

В случае если водоносный слой пролегает на глубине около 10 м, предыдущий способ использовать не получится. Но есть и другая эффективная и довольно простая методика. Она и подойдет вам в такой ситуации.

Сначала вооружитесь лопатой и выройте яму глубиной примерно 1,5 м. Ваша цель — избавиться от сыпучего рыхлого верхнего слоя грунта. Будет достаточно ямы площадью порядка 1 м². Для большего удобства стены ямы рекомендуется обить досками.

Возьмите стальную трубу и сделайте на одной ее стороне зубья, как у ножовки. Зубья необходимо разогнуть в разных направлениях. С другой стороны трубы нужно сделать резьбу, благодаря которой она сможет соединяться с другими участками труб при помощи муфты. Возьмите хомут и присоедините к трубе ручки. Они позволят вам удобно удерживать трубу вертикально на нужной высоте. На всех остальных трубах соответствующая резьба подготавливается с обеих сторон. Длина должна составлять примерно 3 м.

Далее вам нужно взять бочку на 200 л или больше, водяной насос и шланг. Последний должен иметь такую длину, чтобы вы могли опустить его из подготовленной бочки в середину трубы практически до земли. Используйте трубу диаметром от 12 см. В дальнейшем она будет выполнять функцию обсадной трубы. Выполнять всю эту работу исключительно своими руками очень сложно и долго, поэтому лучше сразу заручиться дополнительной помощью.

Совершайте вращательные движения трубой в разные стороны, стараясь углубить ее на максимально возможное расстояние. Включите насос. Под напором воды земля у основания размоется. Мокрая земля под собственным весом и вашими вращательными усилиями будет уходить на все большую глубину.

Бочку можно наполнять той же водой, что будет появляться из трубы. Ее рекомендуется предварительно отфильтровать через сито. Можно использовать и другую воду. Последовательно наращивайте длину трубы путем присоединения новых секций. Так вы довольно быстро доберетесь до слоя воды. Уберите прибитые в самом начале доски и закопайте яму, укрепив трубу в середине. Сверху установите крышку, которая будет защищать скважину от разного рода мусора. Для доставки воды наверх используйте насосную станцию или глубинный насос.

Это довольно простой способ, который позволяет самостоятельно сделать полноценную скважину на участке, не тратя на это много денег и времени и не покупая дорогостоящего оборудования. Заточка, резка, сварочные работы — все это вам делать не придется.

Устройство скважины ударно-канатным способом

Данный метод обустройства скважины является одним из наиболее часто используемых. Вам нужно взять бревна средней толщины и сделать из них буровую вышку. Вершина вышки должна находиться непосредственно над будущей горловиной вашей скважины.

Сделайте яму глубиной порядка 2 м и размерами около 1,5х1,5 м. Стенки рекомендуется обшить досками. Они предотвратят осыпание грунта и сделают работу более удобной.

В качестве обсадной трубы используйте стальное изделие с толщиной стенки от 5 мм. Важно, чтобы труба не имела боковых швов. К нижней окружности приварите конус. Подберите такой конус, диаметр которого на 4-5 см превышал бы диаметр самой трубы.

На верхней части трубы накатите резьбу для дальнейшего соединения этого участка с прочими трубами при помощи муфты. Установите трубу вертикально в яму с помощью отвеса и закрепите ее таким образом, чтобы она не шаталась, но не была закреплена намертво. Опустите в трубу желонку, привязанную крепким пеньковым канатом. Он должен иметь толщину от 2 см. Можно использовать стальной трос диаметром от 1 см. После этого приступайте непосредственно к пробивке источника.

Делается все предельно просто: вы поднимаете желонку примерно на 1 м и даете ей свободно упасть. В середину будет набиваться земля. Ее нужно периодически вытряхивать. Для этого поднимайте трубу наверх при помощи лебедки. Чем тяжелее будет желонка, тем быстрее вы доберетесь до воды. Чаще всего используют изделие весом в пределах 50 кг. Длина желонки не должна превышать 2 м.

Следите за тем, чтобы желонка не заполнялась землей более чем на 2/3 своей длины. Если земли будет больше, такая нагрузка может создать неудобства и сложности на этапе дальнейшей пробивки источника. Если на вашем пути попадется твердая порода, замените желонку на зубильное долото и уничтожьте препятствие.

После появления воды желонку можно убрать. Прокачайте ее до чистого состояния при помощи глубинного насоса. После этого вам нужно взять фильтр и вставить его в обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание песка в скважину.

По этой инструкции можно сделать скважину на воду глубиной в среднем до 40 м, что более чем достаточно для подавляющего большинства случаев.

На такой глубине вода проходит природную очистку, становясь вкусной и мягкой. Ее можно использовать для любых бытовых и хозяйственных нужд. В случае если на вашем участке вода залегает более чем на 40 м, придется обращаться к услугам сторонних специалистов, т.к. сделать такой источник самостоятельно без должных навыков и мощного оборудования невозможно.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за скважиной

Вне зависимости от того, сделали ли вы миниатюрный источник для полива или полноценную артезианскую скважину, за своим «детищем» вам придется обязательно ухаживать. Основной уход сводится к своевременным очистным работам.

Как только вы заметите ухудшение или изменение напора воды не в лучшую сторону, появление примесей в виде ила либо песка, сразу же приступайте к прочистке. Игнорирование этой процедуры приведет к тому, что уже в ближайшее время ваша скважина станет гораздо менее эффективной. Потянете еще немного, и она забьется настолько, что проще будет вырыть новый источник, чем прочистить старый.

Для прокачки используйте водяной или воздушный компрессор. Он позволит избавиться от ила и песка. При неэффективности или низкой эффективности этих методов можно воспользоваться способами прочистки при помощи короткого замыкания или кислоты. Но лучше даже не думать о них без наличия соответствующих навыков. Это очень опасно и для самой скважины, и для обслуживающего ее человека. Если не удается очистить источник с помощью компрессора, вызовите соответствующих специалистов. Удачной работы!

moyaskvazhina.ru

Виды скважинных конструкций

Прежде чем рассмотреть способы бурения скважин на воду, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий. Основные виды скважин, осуществляющие добычу воды:

1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 м3 животворной влаги. Глубина доходит до 12 метров. Стоит заметить, что над этой границей довольно часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с довольно высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять крайне не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 20-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет 10-15 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20-100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину скважины на воду невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно пробить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно забить, применяя ручное гидробурение скважин или, для ускорения процесса, можно автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины роторным и шнековым способами

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Для осуществления данных работ понадобится бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами. Самым простым методом бурения скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура, как на схеме.

Гидробурение скважин на воду своими руками роторным способом. Во время бурения неглубоких скважин, можно обойтись без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты. Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Как пробурить скважину на даче шнеком? Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-миллимитровой трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того что чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Для того чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию относительного того, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет: После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают , пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Скважину на участке своими руками пробурить не сложно, а вот сделать так, чтобы она прослужила максимально долго – задача непростая. Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того что скважине необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент, когда необходимо обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановится. Для того что бы восстановить нормальное функционирование скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки скважины – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

santehnikportal.ru