Водоотвод от дома своими руками

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог. 

В этой статье рассмотрим:

• Как обустроить отвод воды на участке.
• Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
• Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

• Капиллярная вода.
• Грунтовая вода.
• Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

• Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

• Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

• Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
• Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

• Грунтовое основание в виде ложа.
• Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
• Бетон около 7 см.
• Лоток из асбестоцементной трубы.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

 Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Красим крышку люка.

Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.

Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.

Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.

На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.

Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка

Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу — и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации — продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.

Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками,  пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.

Система монтируется следующим образом — роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.

Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.

Дело осложнилось тем, что посёлок обжит, а загнать на участок необходимую тяжёлую технику, чтобы подсыпать периметр — невозможно. Рыть поглощающий колодец, чтобы пройти водоупорный слой и слить в него воду, которая затем уйдёт в нижние водопоглощающие слои — слишком накладно.

Тем более, для этого нужно делать гидрогеологическое изыскание на участке, и нет гарантий, что это поможет. На все работы просто нет «лишних» денег. Поэтому Серёга567 решил вручную обнести участок подпорной стеной из б/у шин от грузовых машин, набитых песком. Затем поднять уже укреплённый участок с помощью автопокрышек и создать насыпной «остров» и, тем самым, отрезать участок от заливающей его воды.

Работа предстояла титаническая, но пользователь, работая «в одну каску», с ней справился.

Добавим, что на основе автопокрышек пользователь сделал фундамент под дом и хозяйственные постройки, а также под забор.

Из небольшой стопки автопокрышек (фактически, бросового материала, который бесплатно отдадут на шиномонтажке), уложенных друг на друга, можно сделать недорогой дренажный колодец.

www.forumhouse.ru

Варианты придомовой дренажной системы

Качественная дренажная система вокруг дома своими руками может быть выполнена в нескольких вариантах:

1. Засыпной дренаж. В отмеченных местах выкапываются траншеи, которые потом заполняются щебнем, гравием, бутовыми камнями. Сверху засыпка покрывается слоем дерновой земли. Засыпной дренаж прост в изготовлении и долговечен. Для предотвращения заиливания его содержимого в траншеях желательно проложить слой геотекстиля. Как недостаток можно отметить небольшую пропускную способность каналов и невозможность чистки в случае засорения.

   

2. Открытый дренаж. Для его изготовления прокапываются открытые траншеи полуметровой глубины, по которым стекает собранная вода. Однако земляные стенки таких траншей быстро разрушаются, если оставлять их в первозданном виде. Поэтому в траншеи прокладываются лотки из различных материалов, закрываемые сверху решетками.
3. Закрытый дренаж. Это наиболее сложный и трудоемкий вид дренажа. В выкопанные траншеи засыпается гравий, на который с уклоном укладываются перфорированные трубы. Сверху них снова идет гравий, а завершает конструкцию почвенный слой.

   

Особенности разных систем дренажа фундамента

Выбор определенного вида дренажа зависит от наличия заглубленных помещений, глубины нахождения грунтовых вод, состава грунта на участке и рельефа самого участка. Рассмотрим, какими особенностями обладает устройство дренажа вокруг дома.

Всего существует 3 вида дренажа, которые различаются местом своего расположения и конструкцией:

1. Пристенный дренаж. Его наличие считается необходимым, если строение оборудовано цокольным этажом или подвальным помещением. Как правило, изготавливается такой дренаж непосредственно после изготовления и застывания фундамента. Если работа на этом этапе не была проведена, то траншеи около фундамента выкапываются заново, по периметру всего строения. В траншеи прокладываются дрены, а на изгибах траншей, на стыках дрен, монтируются смотровые колодцы или вертикальные трубы. Все дрены имеют уклон, обеспечивающий самотек попавшей в них воды по направлению к коллекторному колодцу. На расстоянии 0,5-1 м от фундамента создается слой из глины, так называемый глиняный замок. Благодаря своим водоотталкивающим свойствам, глина не пропускает влагу к фундаменту.

   
   

2. Кольцевой (траншейный) дренаж. Если в доме нет заглубленных помещений, то целесообразно обустроить кольцевой дренаж вокруг фундамента своими руками. От дома он находится на расстоянии 5-8 м и представляет собой траншею с проложенными в нее дренами. Защиту перфорированных труб от засорения обеспечивают защитный слой щебня и геотекстиль. По углам системы размещаются смотровые колодцы, предназначенные для профилактических осмотров труб и их чистки. Трубы имеют уклон около 2 градусов в сторону водосборника. Между домом и траншеей обязательно создается глиняный замок для защиты фундамента.

   



3. Пластовый дренаж. Данный вид дренажа располагается под зданием, поэтому его изготавливают еще на этапе рытья котлована. Поскольку котлован обычно выкапывается для создания плитного фундамента, используется такой дренаж относительно редко, как и сам плитный фундамент. По своей площади пластовый дренаж выходит за пределы фундамента, соединяясь хотя бы в нескольких местах с пристенным дренажом. Изготавливается дренаж из слоя щебня толщиной минимум 30 см. Можно также создать 2 слоя, из щебня и песка. Заменой песку может служить геотекстиль.

Важно: Заметьте, что пластовый дренаж не замещает собой иной вид дренажа, а лишь дополняет его. Поэтому, помимо него, должна быть проведена основная дренажная система.

Учтите, если вы решите делать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками, система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Такое расположение обеспечит качественный отвод грунтовых вод от строения в любое время года.

У нас есть подробная статья про бетонные лотки для водоотвода с их характеристиками.

А если вы задумываетесь на тем, какой выбрать септик на дачу, то вам может быть полезен наш отдельный материал на эту тему.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Изготовление пристенного дренажа

Перед выполнением работы необходимо выполнить подготовку фундамента, так как система будет к нему непосредственно примыкать.

Для этого проводятся такие работы:

1. Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
2. На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
3. На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
4. На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

Подготовка фундамента закончена. Далее выполняются основные работы:

• монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
• при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
• дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
• на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
• создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
• на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
• трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
• по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
• от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
• производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
• дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Мы рассмотрели, как сделать дренаж вокруг фундамента пристенного типа. Далее внимание уделим изготовлению траншейного дренажа, который имеет даже большую популярность.

Изготовление кольцевого дренажа

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

Далее проводятся следующие работы:

• дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
• на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
• на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

Совет: Вполне подойдут обычные трубы ПВХ, используемые для канализации. В них можно дрелью просверлить отверстия небольшого диаметра, расположив их в определенном порядке.

• проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
• на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
• поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
• весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
• оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Особенности дренажных колодцев

Любой дренаж вокруг участка или строения должен сооружаться с применением нескольких смотровых колодцев, расположенных в местах изгиба труб. Именно в этих местах наиболее часто происходит засорение дренажных труб. Через смотровой колодец можно контролировать чистоту дрен и очищать их при необходимости. Колодцы могут быть куплены или изготовлены из любых материалов. Они должны иметь такую ширину, чтобы удобно было производить их очистку, опустив туда руку.

Помимо нескольких смотровых колодцев, в самом нижнем месте участка располагается коллекторный колодец, предназначенный для сбора всей стекающей по каналам воды. Это более широкое и объемное сооружение, которое может быть бетонным, пластиковым или металлическим. Глубина его выбирается с таким расчетом, чтобы входящие в него трубы находились на значительном расстоянии до дна. Это дает возможность периодически очищать колодец от скопившихся на его дне отложений и позволяет колодцу заполняться стоками. Из коллекторной емкости вода может откачиваться насосом или уходить самотеком в отведенные места.

Создав по всем правилам дренажную систему вокруг дома, вы избавитесь от губительного влияния излишней сырости, воздействующей на фундамент и заглубленные помещения дома.

В наше время стали очень популярны дренажные колодцы из пластика. Их виды и последовательность монтажа описаны в отдельной статье.

Информация о том, как сделать дренаж участка своими руками, также есть на нашем сайте.

Про особенности металлических водостоков и их монтаж читайте на этой странице.

Видео

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками видео продемонстрирует наглядно.

okanalizacii.ru

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж — это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент — с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

• высокое залегание грунтовых вод;
• участок расположен в местности с глинистой почвой;
• участок располагается в низине или наоборот — на склоне;
• в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж — это наиболее простая и эффективная система. Основная задача — осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

1. Точечный — в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения — это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
2. Линейный — применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона — 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке — самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

1. Согласно составленной схеме выкапывается траншея глубиной 30–45 см. Ширина траншеи для песчаных типов грунта не более 30–35 см, для суглинистых и глинистых типов почвы — 40–45. Все боковые траншеи сводятся к одной центральной магистрали, которая подводится к водоприёмнику. Уклон по дну траншеи — 2–5 см на 1 м. п.
2. Водоприёмник должен располагаться в самой нижней точке участка. Для его установки потребуется вырыть яму, размеры которой зависят от объёмов накопительного резервуара. Для участка площадью 6 соток достаточно дренажного колодца на 500–700 л. Если дренаж сооружается для песчаного участка, то можно использовать фильтрующий дренажный колодец.
3. После установки колодца и подготовки траншей необходимо проверить соблюдения уклона. Для этого в траншею подают большой поток воды. Если вода быстро стекает и не задерживается в местах соединения дренов, то всё сделано правильно, и можно переходить к дальнейшим работам. В противном случае необходимо увеличить уклон.
4. Дно траншеи выстилается геотекстилем. Полотно должно быть довольно широким, чтобы заходить на стенки траншеи. Например, для траншеи шириной 30 см необходимо полотно шириной 60–70 см. Геоткань фиксируется на поверхности стенок траншеи при помощи деревянных колышек из обрезного бруска или доски.
5. После этого на дно траншеи засыпается древесная щепа слоем толщиной 10 см. Поверх щепы засыпается мелкофракционный гравий слоем аналогичной толщины. В качестве последнего слоя используется либо более мелкий гравий и щебень, либо рыхлый грунт, изъятый ранее.

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

1. Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.
2. С учётом плана выполняется прокопка траншеи по периметру и площади участка глубиной до 1 м. Ширина траншеи не менее 30 см. Все горизонтальные участки траншей объединяют в единую систему, которая подводится к точке сброса воды. После этого траншеи прокапываются с соблюдением уклона в 2–4 см на 1 м поверхности. Для проверки качества стока траншеи проливаются большим объёмом воды. При необходимости увеличивается уклон в сторону дренажного колодца.
3. В самой нижней точке участка обустраивают место под монтаж водоприёмного или фильтрующего дренажного колодца. Для участков большой площади, расположенных на суглинистых и глинистых типах почвы, лучше устанавливать накопительные типы колодцев объёмом до 1000 л. Для небольших участков можно использовать как накопительные, так и фильтрующие колодцы. Тип резервуара выбирается исходя из типа грунта.
4. На дно траншеи засыпается мелкофракционный гравий. Толщина слоя — 10 см. На гравий укладывается геоткань с нахлёстом на стенки траншеи. Для фиксации полотна к стенкам используются деревянные или пластиковы колышки, которые вбиваются в грунт. После этого на уложенный геотекстиль засыпается 10 см слой щебня фракцией 50–60 и тщательно разравнивается с соблюдение уклона. На щебень укладывается дренажная труба от Ø 110 мм.
5. В местах поворота дрена устанавливаются модульные смотровые колодцы. Диаметр и высота колодца зависят от предполагаемого объёма сточной воды. Для подсоединения трубы к монтажному отверстию используется соединительная муфта, которая перед стыковкой промазывается водостойким герметиком. Аналогичные действия проводятся для подсоединения дренажной трубы к патрубку колодца.
6. Перед засыпкой дренажная система проверяется на работоспособность. Для этого по дренам сливается большой объём воды. Если вода быстро стекает и попадает в колодец, то всё выполнено верно и можно переходить к завершающему этапу. В остальных случаях необходимо искать и устранять проблему.
7. Поверх дренажных труб насыпается 20–30 см слой гравия фракции 20–40 и тщательно разравнивается. После этого дрены с уложенным щебнем укрываются геотекстилем. Поверх геоткани засыпается 10–15 см слой карьерного песка и тщательно утрамбовывается. Оставшееся пространство в траншеи можно засыпать плодородной почвой или обычным грунтом с участка.

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

• Пескование почвы — исходя из типа почвы, выполняется подмес песка в определённой пропорции. В результате происходит улучшение физических и тепловых свойств почвы. Это улучшает впитываемость и распределение влаги по верхнему слою грунта, а также способствует увеличения урожайности. Для глинистой и торфяной почвы рекомендуется брать не менее 30 кг песка на 1 м².
• Открытие траншеи — по периметру участка и в особо подтапливаемых зонах обустраиваются траншеи глубиной до 30 см с небольшим уклоном. Постепенно вода попадает в канавы, откуда за счёт уклона стекает в сливную яму или водоём. Во многом способ напоминает устройство дренажа с той лишь разницей, что канавы быстро осыпаются и не обладают такой пропускной способностью.
• Насыпной грунт — суть метода заключается в добавление плодородного грунта в состав имеющейся почвы. Обычно, привозной грунт закупается в специализированных компаниях, которые на основе уже имеющегося на участке грунта подберут оптимальный состав. Метод дорогостоящий, но достаточно эффективен. Особенно для участков, расположенных в низине.
• Высадка деревьев и кустарника — по периметру и на территории участка высаживается крупный кустарник, плодоносящие и лиственные деревья. За счёт крепкой и объёмной корневой системы, такие деревья, как ива и берёза, хорошо высушивают почву. Единственный минус в том, что это многолетний процесс, а это не всегда устраивает владельцев дачных участков.

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м³ грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м³ грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

1. Необходимо составить план-схему, на которой будут изображены линии отвода воды к сточной яме, оврагу или накопительному колодцу. Яма для приёма воды должна быть глубиной и диаметром не менее 100 см. Если участок имеет площадь более 6 соток, то желательно обустройства накопительного колодца Ø 150 см и глубиной до 2 м.
2. С учётом составленного плана потребуется выкопать траншеи глубиной 30 см с уклоном в сторону дренажной ямы. Оптимально, если на каждые 2 м траншеи будет приходиться наклон в 5 см. Ширина траншей не менее 30 см.
3. На дно траншеи укладывается полиэтиленовая плёнка или геоткань с нахлёстом на стенки по 20 см. Для фиксации плёнки к стенкам траншеи используются деревянные колышки или распорки, установленные с шагом 30–40 см.
4. Поверх полиэтилена засыпается щебень фракции 20–40. Толщина первого слоя — 10 см. После этого настилается ещё один слой полиэтилена, поверх которого засыпается гравийная подушка на оставшуюся глубину траншеи.

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Самый простой способ прочистки дренажных труб — это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом — ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

remoskop.ru

Водоотвод от дома может быть нескольких видов

1. Линейный поверхностный водоотвод. Включает в себя систему соединенных между собой каналов (желобов) и к ним подключенных уловителей песка, которые задерживают мусор и препятствуют загрязнению канализации. Желоба можно сделать из различных материалов: полимербетона, бетона, пластика. Поверх них обычно устанавливаются защитные решетки, сделанные из оцинкованной и нержавеющей стали, пластика или чугуна.
2. Точечный водоотвод используют при локальном сборе дождевых и талых вод. Дождеприемники зачастую служат связующим звеном между водосточной трубой и канализацией. Специальная корзинка нужна для того, чтобы листья и прочий мусор не попадали в канализацию и не засоряли ее.
3. Дренажный водоотвод представляет собой сложную инженерную конструкцию, которая предназначена для сбора и удаления атмосферных осадков и грунтовых вод. Для устройства дренажа зачастую используют специальную пластиковую гофрированную дренажную трубу с перфорацией, которая обернута в фильтр — геотекстиль. Конструкция с дренажным водоотводом и хорошей гидроизоляцией фундамента защищает цокольный этаж дома или дачи от появления влаги.

Как правильно спроектировать водоотвод от дома

Первым этапом является составление своими руками проекта обустройства системы линейного водоотвода. Достаточно для этого правильно составить схему. На чертежах необходимо обозначить места приема воды (дренажные колодцы). Они располагаются в дальних углах участка вокруг дома или дачи, как можно дальше от скважины и построенных сооружений. Если на участке имеется природный или искусственный водоем, то вся вода может направляться туда.

Далее необходимо обозначить места приема воды с крыши и других участков и определить положение каналов и дождеприемников. Лучше всего сделать дождеприемник, имеющий отвод вниз, так как при нашем климате дождеприемник, имеющий боковой отвод, зачастую перемерзает, а это может послужить причиной разрыва водосточной трубы.

Желоба лучше устанавливать своими руками вдоль линии ворот — это предотвратит направление стока воды с улицы. При уровне дороги, которая выше уровня участка, эту линию планировать не получится. Чаще всего линию желоба продлевают на область калитки. Если она располагается вблизи ворот, желоба делать не обязательно. В этом случае линии можно разделить и отвести воду от них вне зависимости друг от друга. Вторая линия наносится вдоль сооружений (например, гаража). Она становится преградой для попадания воды в строение и будет улавливать воду, которая может появиться при мойке или оттаивании машины в зимний период. По этой же причине в гараже необходимо своими руками сделать уклон, имеющий направление в сторону дренажных желобов. Для экономии средств можно спроектировать несколько мелких желобов. Однако нужно всегда помнить о нагрузке, которую должна выдерживать решетка.

Если на участке вокруг дома или дачи имеется бассейн, то вокруг него нужно запланировать и сделать установку лотков. Часто в районе бассейна используют мелкие желоба, которые имеют неусиленную решетку. Ее следует делать из пластика, так как металлическая решетка при нагреве может обжечь ноги.

Не стоит забывать и о входе в дом — на крыльце нужно перед дверью установить своими руками поддон, в котором можно будет очищать обувь. Он не позволит лишней грязи проникнуть в дом и заберет всю лишнюю воду, которая попадает во время дождя на крыльцо. При помощи канализационной трубы все, что попадает в этот поддон, будет направляться в дренажный колодец. Его решетку нет необходимости поднимать, достаточно очищать поддон струей воды с поливочного шланга.

Далее следует спроектировать расположение всех канализационных труб, которые будут соединять желоба и дождеприемники с дренажными колодцами. Размещение их зависит от особенностей участка. Необходимо учитывать уклон, число точек приема, расстояние от них до дренажных колодцев.

В местах, где труба будет переходить в магистральную трубу, нужно спроектировать строительство ревизионных колодцев — с их помощью можно будет произвести очистку канализации в случае ее засорения. Эти колодцы можно изготавливать из пластика (300х300 мм). Их высоту можно наращивать своими руками при помощи удлинителей, таким образом создавая необходимую глубину.

Инструменты и материалы, которые необходимы при создании водоотвода от дома:

1. Землеройный инструмент.
2. Дерево для укрепления стенок траншей.
3. Трубы.
4. Песок.
5. Гравий.
6. Материал для смотровых колодцев.
7. Лотки (для сбора воды у бассейнов, с крыши, у дверей и т.д.).
8. Люки и решетки.
9. Геотекстиль.
10. Железобетонные кольца.

1pokanalizacii.ru

Организация отвода воды с участка

При выборе способа, позволяющего защитить фундамент дома от влаги, необходимо учитывать уровень залегания подземных вод.

Важны также тип и параметры грунта, интенсивность выпадения осадков в районе строительной площадки.

Наиболее эффективным является комплекс, который состоит из следующих систем:

• кровельной водосточной;
• удаления влаги с поверхности;
• глубинного дренажа.

Каждая из них отличается конструктивными особенностями и назначением. Кровельная система обеспечивает быстрый сбор дождевой воды и ее перемещение к месту дальнейшей утилизации. При отсутствии водостоков возникает вероятность повреждения отмостки по периметру дома, дорожек и ступеней.

Для водоотвода влаги от фундамента дома, которая образуется при выпадении дождей и таянии снега, используют поверхностный дренаж. Его сооружают из бетонных или пластиковых лотков по краю отмостки здания.

Невысокая эффективность поверхностного дренажа при удалении талых вод обусловлена замерзанием влаги при снижении температуры. Образующийся лед забивает лотки и способствует их повреждению.

Более надежным и недорогим способом отведения осадков в виде снега и дождей является сооружение своими руками водоразделов при моделировании окружающего ландшафта.

Для защиты основания дома от подтопления грунтовыми водами и появления плесени используют глубинный дренаж. Он представляет собой разветвленную систему трубопроводов на подушках из песка и гравия, смотровых колодцев, накопительных резервуаров и общего коллектора.

При выборе технологии водоотведения необходимо учитывать склонность грунта к поглощению влаги и его способность выдерживать возникающие от давления нагрузки.

Сооружение водоразделов

Перед началом сооружения водораздела своими руками выбирают его конфигурацию и рассчитывают габариты. На больших участках возле дома с регулярным посещением, стоянки для транспорта, лужайки для отдыха и других объектов целесообразно обустроить водоотвод по прямым линиям.

Его проще сделать во время планирования ландшафта на площадке для строительства жилого здания или хозяйственных сооружений.

Отвести излишки влаги от различных объектов небольших габаритов можно с помощью водораздела в виде дуги, который должен находиться на расстоянии примерно 4 м от фундамента дома. В качестве резервуаров для водоотведения используют дренажные колодцы и кюветы.

Чтобы сделать водораздел своими руками, понадобится следующее:

• подборная и штыковая лопаты;
• грабли;
• удобная тачка для перевозки грунта.

Первый вариант предполагает прокладку по дну канала, который имеет наклон в сторону кювета. Его величину определают с помощью строительного уровня. Затем выкапывают несколько каналов, начинающихся у отмостки и сходящихся в первом канале, и снимают грунт между ними.

При втором способе водоотведение обеспечивают за счет водораздела с наклоном в сторону от отмостки. С его дна снимают грунт, укладывают его за водоразделом и утрамбовывают. Уплотнение извлеченной почвы своими руками осуществляется с наклоном от дома. В результате здание оказывается на незначительном возвышении, которое способствует водоотведению в кювет для сбора излишков влаги. Подробнее об устройстве ливневой канализации смотрите в этом видео:

Для усиления эффекта на поверхности грунта возле дома высаживают газон, препятствующий проникновению воды вглубь почвы благодаря плотной волокнистой смеси трав.

В некоторых случаях для снижения уровня размягчения грунта талыми и дождевыми водами служит площадка с покрытием из камня или бетона. Ее можно использовать в качестве стоянки или места для отдыха, дополнив мебелью и цветами в контейнерах.

Отведение грунтовых вод

Для предотвращения негативного влияния грунтовых вод на основание дома используют глубинный дренаж, который легко сделать своими руками.

Он должен:

• располагаться на достаточной глубине;
• быть непрерывным и обеспечивать водоотведение без постороннего вмешательства и дополнительных мероприятий.

Чтобы водоотвод от основания дома осуществлялся самотеком в автономном режиме, трубы дренажной сети укладывают под определенным наклоном. К важным параметрам также относятся надежность и долговечность сооружений для удаления грунтовых вод.

При выборе труб для дренажа следует отдавать предпочтение изделиям, устойчивым к воздействию внешней среды. Кроме того, они должны быть не склонны к появлению коррозии и способны выдерживать давление почвы.

Для отведения грунтовых, ливневых и талых вод по территории участка используют перфорированные трубы, собирающие излишки влаги с газона и различных посадок.

При укладке их необходимо обернуть специальным материалом, который предотвратит закупоривание отверстий грунтом или частицами фильтрующего слоя. Водоотвод за пределы участка осуществляют с помощью цельных дренажных труб.

Устройство дренажа

При сооружении глубинного дренажа своими руками сначала необходимо сделать приемник для сбора ливневых, талых и грунтовых вод. Если дом расположен на площадке с естественным уклоном, то коллектор размещают в самой низкой точке участка и водоотведение происходит самотеком. Советы и рекомендации по устройству водоотведения на участке смотрите в этом видео:

Затем выполняют следующее:

1. Выкапывают своими руками по углам здания коллекторные колодцы, с помощью которых можно собрать излишки влаги и отвести ее в приемник по дренажным трубам.
2. Роют траншеи глубиной на 20-30 см больше, чем уровень заложения основания дома. При расчете габаритных размеров канав для укладки дренажных труб следует учитывать фильтрующий слой, толщина которого составляет 10-20 см.
3. Уплотняют дно траншей, сделанных своими руками с помощью трамбовки, и равномерно распределают по нему мелкий гравий или песок.

   

4. Используя нивелир, выравнивают фильтрующий слой таким образом, чтобы его уклон в сторону коллекторных колодцев был не менее 1-2°.
5. Укладывают на подушку из песка или гравия дренажные трубы и засыпают их фильтрующим слоем.
6. Заполняют траншеи грунтом и утрамбовывают его своими руками, используя подручные средства.

При наличии оврага или естественного водоема неподалеку от дома водоотвод можно сделать напрямую в них без сооружения приемника для дождевых, талых и грунтовых вод. Такой вариант снижает трудоемкость строительства дренажа и позволяет отвести излишки влаги с наименьшими затратами.

Если отвод грунтовых и других вод возможен только с помощью накопительного колодца, то его делают в виде ямы глубиной 2-3 м и укрепляют стенки бетонными кольцами.

Если на приусадебной территории расположены баня, бассейн или другие сооружения, требующие утилизации воды в больших объемах, то способ ее отведения выбирают в зависимости от степени загрязнения.

fundamentaya.ru

Эффективные способы водоотвода

Защитить основание дома от атмосферных осадков и грунтовых вод можно различными способами:

• Монтаж отмостки по периметру дома.
• Создание ливневой канализации в комплексе с водостоком.
• Дренажная система.

Отмостка

Обязательным и эффективным способом отвода дождевых и талых вод является отмостка по периметру здания. В единой системе с водостоком эта конструкция способна защитить дом при незначительных осадках глубоко расположенных грунтовых водах. Отмостка должна иметь обязательный уклон, чтобы обеспечить отток воды от стен дома. Конструкция может быть выполнена с дополнительным желобом по внешнему краю или без него.

к оглавлению ↑

Ливневая канализация и водосток

При монтаже водосточной системы главным условием является правильная установка. В противном случае вода будет стекать по стенам к фундаменту, что приводит к разрушению и стен, и основания. Для отведения воды из водосточной системы используется ливневая канализация, в состав которой входит множество устройств. В частности речь идет о дождеприемниках, желобах, колодцах и фильтрах.

к оглавлению ↑

Дренажная система

Дренаж является самым сложным, но наиболее эффективным вариантом отвода воды от фундамента. Полноценная дренажная система должна работать в совокупности с ливневой канализацией, поэтому в целом процесс требует ответственности и больших вложений.

к оглавлению ↑

Материал для обустройства дренажной системы

Эффективность дренажной системы во многом зависит от качества используемых материалов и их правильного выбора.

Для систем, на которые предполагается высокая нагрузка, следует выбирать более крепкие материалы. Следовательно, в этих случаях лучше использовать изделия не из легкого пластика, и из прочного бетона.

Продлить срок службы желобов для отвода воды можно с помощью чугунных решеток, которые защитят элементы с внешней стороны.

Трубы, используемые в дренажной системе, должны укладываться в предварительно подготовленные канавки, на дно которых уложен дренажный слой. Наиболее эффективными считаются гофрированные трубы для дренажа. Их гладкая внутренняя поверхность не препятствует прохождению потока воды, а гофра снаружи труб делает их более прочными.

к оглавлению ↑

Защита фундамента от грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают постоянное воздействие на фундамент, поэтому важно создать надежную защиту основания от этого негативного фактора.

Очень часто для большей эффективности используют комплексную защиту: траншейный дренаж и гидроизоляция фундамента. Дренажная система предназначена для отвода воды от фундамента, а гидроизоляция обеспечивает защиту от проникновения влаги внутрь бетонных конструкций.

к оглавлению ↑

Траншейный дренаж

Дренажная система может быть открытой или закрытой.

Открытый дренаж представляет собой канавы, имеющие ширину 50 см и глубину до 1 м. Стенки канавы выполнены с уклоном 30 градусов, чтобы обеспечить максимальное скопление воды. По длине канава также должна иметь уклон для произвольного течения воды.

Сделать закрытый траншейный дренаж своими руками можно по следующей схеме:

1. По периметру основания дома роют траншею шириной около 30 см, глубина должна быть немного ниже подошвы фундамента.
2. На дно насыпают песок слоем до 10 см, обеспечивая уклон.
3. Песок застилают геологическим текстилем, фиксируя на стенках траншеи.
4. Поверх насыпают гравий слоем 10 см.
5. Далее укладывают дренажные трубы. В них просверлено много отверстий, благодаря которым в трубу будет просачиваться вода, и направляться в специально подготовленные места. Трубы должны иметь уклон 1 см на погонный метр.
6. Трубы засыпают гравием, слой которого над трубой может достигать 10 см.
7. Гравий закрывают геотекстилем, концы которого сшивают.
8. Конец дренажной трубы следует отвести от основания дома на расстояние не меньше 5 м.
9. Дренажная система заканчивается водоприемником, в качестве которого может выступать искусственный или естественный водоем.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляционные работы защищают основание дома не только от грунтовых вод, но и от почвенной влаги. Гидроизоляция может быть горизонтальной и вертикальной. В первом случае защиту получает верхняя часть основания в местах соприкосновения со стенами. Во втором — боковые поверхности фундамента.

Для гидроизоляции вертикального типа можно использовать несколько вариантов:

• Защитить фундамент слоем цементно-песчаного раствора.
• Создать изоляцию с помощью битумной мастики.
• Уложить несколько слоев рубероида или толи.

к оглавлению ↑

Защита фундамента от талых и ливневых вод

Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.

к оглавлению ↑

Водосточная система

Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.

Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:

1. В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня. При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
2. Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
3. Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.

Отмостка

Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка.
2. Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
3. Выполняется монтаж опалубки.
4. Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
5. Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
6. Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
7. В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
8. Отмостка заливается бетоном.

к оглавлению ↑

Дренаж

Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:

1. По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
2. Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
3. Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.

к оглавлению ↑

Создание водораздела

Направить ливневые и талые воды от основания дома можно другим способом — созданием водораздела. В этом случае затраты будут минимальными, а эффективность высокая. Основной целью водораздела является направление верхней воды от строения, ее сбор в канавы и отвод с участка.

Существует два варианта создания водораздела:

• Определяют границы будущего водораздела и по его дну прокапывают канал определенной глубины так, чтобы от канала был уклон в сторону кювета для сбора воды. Далее от отмостки до канала прокапывают дополнительные каналы и снимают грунт между ними.
• От отмостки до границы водораздела, минуя работы по формированию дополнительных каналов, снимают грунт так, чтобы получился небольшой уклон от строения, обеспечивающий отток воды. Из вынутого грунта складывают своеобразный бруствер с уклоном от дома.

В результате выполненных действий строение оказывается на искусственном возвышении, благодаря которому осадки и талая вода текут в направлении от дома.

Чтобы предотвратить размягчение грунта, прилегающего к строению, необходимо создать дополнительный защитный слой. Можно сделать бетонную или каменную площадку, но это требует существенных вложений. Отличным решением является использование травяного газона. Он препятствует проникновению воды в нижние слои грунта, направляя ее в нужном направлении.

Отвод воды от фундамента дома является необходимостью, но важно правильно организовать этот процесс. Результатом проведенной работы станет комфортное проживание в доме, увеличение срока службы основания дома и его надежность.

stroykarecept.ru

Когда необходимо устройство дренажной системы:

• месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
• качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
• уровень осадков в вашей местности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
• наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30^о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Закрытый дренаж вокруг дома

Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

• выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;

• на дно траншеи укладывается геотекстиль;

• траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;

• сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Засыпной дренаж

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж – система труб

Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

• Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

• Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.

• Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

• Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

• Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубыУложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

• Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

moydomik.net