Высота установки розеток и выключателей.
На самом деле не существует в строительстве, ни каких строгих правил по количеству и месту расположения розеток и выключателей ни в квартире, ни в частном доме. Но есть два документа, в которых говориться, как и где лучше размещать розетки и выключатели. Первый документ это СП 31-110-2003, в котором сказано что выключатели следует размещать со стороны дверных ручек, расстояние от пола до выключателя не больше одного метра. Розетки же можно размещать в любом месте, но тоже на высоте до метра. Второй документ Правила Устройства Электроустановок в нем говориться о правилах безопасности при установке розеток и выключателей. Нормируется расстояние от розеток и выключателей до газовых трубопроводов, оно должно быть не менее 50см. В ванных комнатах разрешается устанавливать розетки на расстоянии от 60см от раковин, ванн, душевых кабин и т.д. Такие розетки обязательно должны быть защищены УЗО с током срабатывания до 30мА (устройство защитного отключения).
Евростандарт установки розеток и выключателей.
В настоящее время в «моду» прочно вошел европейский стандарт установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 30см от пола, а выключатели на высоте 90см от пола. Такое расположение розеток и выключателей удобно для всех членов семьи. Так как ребенок сам может включить свет, да и взрослому даже не придется поднимать руку к выключателю ведь он на высоте руки. Шнуры от электроприборов, воткнутых в розетки, лежат на полу и не мешают проходу. Удобно!
Рисунок 1. По евростандарту розетки устанавливаются на высоте 30 см, а выключатели 90 см от уровня пола.
Советский стандарт установки розеток и выключателей.
Ранее в советском союзе применялся стандарт установки розеток и выключателей, по которому розетки ставили на высоте 90см от пола, а выключатели ставили на высоте 1.6м от пола. В этом стандарте тоже есть свои плюсы, и он ничем не хуже европейского стандарта. Поэтому в настоящее время многие отдают предпочтение этому стандарту. Например, выключатель находится всегда на виду перед глазами, а вставить вилку в розетку, можно не нагибаясь. По какому стандарту ставить розетки и выключатели выбирать лично Вам у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
Рисунок 2. По советскому стандарту розетки устанавливаются на высоте 90 см, а выключатели 160 см от уровня пола.
Высота установки розеток и выключателей на кухне.
Каких либо запретов и ограничений по высоте установки розеток и выключатели на кухне, как и в других комнатах не существует, поэтому их следует размещать исходя из соображений практичности и удобства использования, но с учетом требований ПУЭ. В котором написано следующее.
7.1.48. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 60 см. от дверного проема душевой кабины. Следовательно, и от раковины.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 50 см.
Исходя из стандартных размеров кухонной мебели, сформировался некий стандарт по высоте установки розеток и выключателей на кухне. По которому принято устанавливать розетки на трех уровнях.
Первый уровень 10-15 см от пола, на котором устанавливаются розетки для электроплиты, посудомоечной машины, холодильника, измельчителя отходов… Эта высота является оптимальной в плане доступа к розеткам, ведь подобраться к ним после установки «кухни» можно будет только снизу.
Второй уровень 110-130 см. от пола, на котором устанавливают розетки для подключения чайника, блендера, мультиварки, микроволновой печи, то есть для тех электроприборов, которые будут использоваться на рабочей поверхности (столе) и использоваться для приготовления пищи.
Третий уровень 200-250 см. от пола, здесь устанавливаются розетки для подключения вытяжки и подсветки. Данная высота так же выбрана с учетом возможности доступа к розеткам. Достаточно лишь встать на стул и розетки у Вас перед глазами. А стоя на полу их не видно за верхними кухонными шкафами.
Рисунок 3. На кухне розетки устанавливаются на трех уровнях. Выключатели можно установить как по евростандарту, так и по советскому стандарту.
Высота установки розеток и выключателей в ванной комнате.
Ванная комната является помещением с повышенной влажностью, поэтому все устанавливаемые в ванной розетки должны быть подключены через УЗО и иметь степень защиты от влаги не менее IP44, с брызгозащитной крышкой на пружине, этого требует от нас ПУЭ и здравый смысл. Устанавливать розетки и выключатели, еще раз повторюсь необходимо на расстоянии не менее 60 см от раковин, душевых кабин. Так же не допускается установка розеток под и над раковиной. А вот высоту установки розеток нужно выбрать так, чтобы Вам было максимально удобно пользоваться такими бытовыми приборами как фен, электробритва.
Рисунок 4. Розетки в ванной устанавливаются на расстоянии не менее 60 см. от душевой кабины и раковины, и подключаются через УЗО, в соответствии с требованием ПУЭ.
Рекомендации по высоте установки и расположению розеток и выключателей в спальне.
Мои клиенты меня часто спрашивают где устанавливать розетки и выключатели в спальне? На основе личного опыта я даю следующие рекомендации, в основе которых заложен комфорт и удобство использования. Например, если будет установлена двуспальная кровать подойдет вариант, когда по обе стороны от кровати установлено по розетке и двухклавишному выключателю на высоте 70 см от пола. Розетки для того чтобы лежа на кровати можно было подключить к примеру телефон на зарядку а выключатели чтобы не вставая с кровати включить или выключить свет в комнате или бра.
Рисунок 5. В спальне высоту розеток и выключателей выбираем исходя из условий комфорта и удобства пользования.
В такой схеме можно полноценно управлять освещением из трех мест один выключатель традиционно устанавливается на входе а два других по обе стороны кровати как показано на рисунке. Это очень удобно!
Уважаемые посетители сайта, в заключение статьи хочу предложить Вам к просмотру видео о том, как точно не нужно устанавливать розетки и выключатели в квартире. В данном ролике приведены конкретные примеры самых распространенных ошибок во всех комнатах квартиры. Присмотр данного видео поможет избежать проблем и ошибок, ведь после монтажа все переделывать ох как не хочется!
Расположение розеток и выключателей по правилам
Старый стандарт и новые тенденции моды.
Обустраивая новый дом, или меняя проводку в старой квартире, хозяева задаются вопросом: «На какой высоте должны быть розетки и выключатели?» Представителям старшего поколения, возможно, будет больше по душе расположение выключателей по старинке, на уровне плеча, и высота розеток не ниже уровня пояса.
Молодёжь же, подверженная веяниям модных концепций, будет ориентироваться на евростандарт при решении данного вопроса. Стоит сразу обмолвиться, что так называемого «евростандарта» не существует в официальных правилах, регламентирующих подключение и расположение внутри помещений данных электротехнических устройств, есть лишь несколько ограничений по поводу их размещения, относительно противопожарной и электрической безопасности.
Требования ПУЭ (правила устройств электроустановок)
Согласно п. 7.1.48 данных правил и ГОСТ Р 50571.11 допускается установка розеток в ванных комнатах при наличии разделительного трансформатора или устройства защитного отключения (УЗО) с уставкой тока не более 30мА.
Зоны различной электрической безопасности
При этом существует разделение ванной комнаты на зоны электрической безопасности относительно источника разбрызгивания (душ, ванная, умывальник). Розетки с защитной крышкой можно устанавливать только в третьей зоне, которая находится на отдалении не менее 60 см от источника брызг.
расположение электрических розеток и других элементов сети
Относительно кухни действуют те же правила (не ближе 60 см к раковине умывальника), а также применяется пункт 7.1.50, в котором требуется, чтобы местоположение выключателей и штепсельных розеток было не ближе 0,5 м. до газопровода.
расположение розеток на кухне
Собственный стандарт
Поскольку других правил нет, устанавливать у себя в доме или в квартире розетки и выключатели нужно согласно описанным выше ограничениям, но по своему, собственному «евростандарту».
В данном контексте это слово обозначает лишь концепцию их установки с максимальным удобством, комфортом,эргономичностью и безопасностью для пользователя, и именно эти критерии, а не фиксированная высота расположения определяет так называемый «евростандарт».
Например, у строителей на постсоветском пространстве считается, что по данному стандарту розетки нужно устанавливать на высоту 30 см. от пола почти в обязательном порядке. Но, на самом деле это не так – высота и место расположения розетки определяется отдельно, в зависимости от предполагаемого типа подключаемых электроприборов.
Расположение розеток в спальне
Например, на кухне абсолютно нелогично прятать розетки под стол, куда удобней будет их установить на некоторой высоте над столешницей. Для подключения напольных систем освещения подойдёт расположение розетки на как можно меньшем расстоянии от пола, но не ближе 10см.
В каждом конкретном случае при выборе высоты нужно руководствоваться не общепринятыми размерностями, а оптимальной функциональностью.
Удобство использования
Итак, разобравшись с социальной парадигмой слова «евростандарт» принимаем, что высота установки розеток должна способствовать удобству их использования и соответствовать длине шнура питания для каждого конкретного потребителя электрической энергии.
То есть, для частого подключения пылесоса будет удобно расположение розетки вблизи пола. Для работы с утюгом длина его шнура имеет принципиальное значение, поэтому лучше, чтобы он подключался на уровне гладильной доски. А расположение розетки под потолком может быть единственной возможностью подключения кондиционера или вентилятора без использования удлинителей.
Расположение различных электрических элементов в коридоре
Критерии выбора параметров расположения
Таким образом, принимая во внимание то, что правилами ПУЭ не предъявляется никаких дополнительных требований и ограничений по поводу размещения розеток и выключателей в жилых комнатах квартир и домов, рассчитывать высоту и местоположение монтажа каждого устройства следует из:
- Расположения мебельной обстановки – всегда должен быть свободный доступ к выключателям и розеткам;
- Конструкции мебели – в последнее время всё большую популярность набирает скрытая установка розеток. В этом случае нужно до миллиметра знать необходимые размеры, чтобы прорезь в задней стенке шкафа или кухонного гарнитура в точности совпадала с положением розетки на стене;
- Наличия и местоположения бытовой техники и всей аппаратуры – всегда следует избегать использования удлинителей и тройников, устанавливая необходимое количество розеток.
При невозможности заранее определить количество и характер подключаемой нагрузки, розетки устанавливают по одной на каждую стену, или через каждые 1,8 м на высоте 20-40 см.
Примерное расположение розеток и выключателя
Высота установки выключателей
Согласно рекомендации ПУЭ п. 7.1.51, выключатели устанавливаются на стене не ближе 10 см к дверному проёму со стороны дверного замка на высоте около метра. Также допускается установку под потолком выключателей, имеющих управление при помощи шнура.
Данная высота в 100 см. является удобной для всех членов семьи. Но в помещениях детских учреждений (школах, садах, яслях) высота установки должна быть 180см. Для включения освещения на балконе, в туалете или ванной комнате, выключатель должен быть расположен вне данных помещений.
Если кому-то по душе старый советский стандарт, то нормативными актами не запрещается устанавливать выключатель на уровне глаз.
Итог
Таким образом, соблюдая вышеприведённые правила можно рассчитывать количество, место и высоту расположения розеток и выключателей исходя из потребностей и соображений собственного комфорта.Эргономичность и доступность является хорошим признаком безопасности – возможность быстро выдернуть шнур питания может спасти его от возгорания, а сам электроприбор от поломки.
Похожие статьи
Обозначения розеток и выключателей в электрических схемах
Автоматический выключатель дифференцированный
Освещение в ванной комнате
Соединения проводов в распределительной коробке
Подключение выключателя света с подсветкой
Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.
Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.
МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.
Много
функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.
LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.
Поделитесь статьей с друзьями:
Высота установки выключателей и розеток от пола
В современном доме многие комнаты разделены на несколько функциональных зон, где применяются разные электроприборы и система освещения. Вопрос проектирования электропроводки – ответственный этап ремонта. Необходимо учесть много важных моментов: тип помещения, расстановку мебели, количество и высоту размещения розеток и выключателей.
В статье приведены нормативы и требования по установке точек электропитания и выключателей, а также рекомендации относительно расстановки электроустановочных устройств в разных комнатах.
Стандарты и выключателей: мифы и реальность
Размещение выключателей и розеток в помещении определяет степень комфортности. Приступая к ремонтным работам, многие электрики-новички интересуются вопросом: «Какой должна быть высота установки выключателей и штепсельных розеток согласно принятым стандартам?».
На самом деле каких-либо ограничений по размещению точек электропитания не существует. Есть некоторые требования по установке розеток в ванной комнате, а так же помещениях промышленного и общественного назначения.
Что касается расположения выключателей и розеток в квартире, то есть некоторые рекомендации. Придерживаться их или нет – зависит от предназначения комнаты, расстановки мебели, комфортности использования и собственных пожеланий.
Раньше общепринятыми считались следующие стандарты:
- расстояние от пола до розетки – 90 см;
- высота установки выключателей в квартире – 1,6 м.
Такие параметры имеют свои достоинства, поэтому многие до сих пор придерживаются этих стандартов. Плюс «советских» нормативов – выключатель расположен на уровне глаз, а для того, чтобы вставить вилку в розетку не придется нагибаться.
Рекомендуемые нормативы по высоте установки розеток и выключателей
Высота установки розеток и выключателей: ПУЭ
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют следующие нормы по размещению розеток/выключателей:
Требования к размещению розеток и выключателей по ГОСТу и СП
В ГОСТе Р 50571.11-96 тоже прописано требование, согласно которому выключатели и розетки в ванной комнате располагаются в 60-ти см и более от дверцы заводской душевой кабинки.
Более подробная информация с нормативами, рекомендациями по проектированию и обеспечению электроснабжения собрана в Своде Правил 31-110-2003. Устройство внутренних электрических сетей, а именно установка выключателей и розеток (уровень, высота, количество) выполняется с соблюдением следующих правил:
Высота установки розеток и выключателей: «Евростандарт»
Термин «евростандарт» вошел в обиход вместе с появлением понятия «евроремонт». Некоторым потребителям подобное расположение розеток и выключателей кажется более комфортным:
- высота установки выключателей – 90 см от пола, что позволяет, проходя мимо и не поднимая руки, включать/выключать свет в комнате;
- размещение розеток предусмотрено на уровне 30 см от пола – такое расстояние позволяет прятать провода и более комфортно эксплуатировать бытовые приборы.
Американский стандарт размещения розеток:
- высота от пола (кухонного стола или раковины) – 30,5-41 см;
- расстояние между розетками – 1,8 м (отчет от дверного проема).
Важно! При использовании евророзеток необходимо учитывать, что диаметр их штырей и расстояние между ними больше, чем у отечественных. Сила тока импортных розеток составляет около 10-16А, тогда как у отечественных – до 10 А. Поэтому монтаж евроразеток позволит использовать более мощные электроприборы.
Высота установки выключателей и розеток в квартире
Электропроводка на кухне
Современная кухня обустроена многими электрическими приборами: духовкой и варочной поверхностью, холодильником, вытяжкой, посудомоечной машинкой, кофеваркой, электрочайником, мясорубкой, тостером и т.д. Проектирование электропроводки начинается с создания подробной схемы с указанием расположения мебели и расстановкой бытовых приборов.
Некоторые рекомендации по расположению розеток на кухне:
Важно! Суммарная мощность электрических линий, подводимых к кухне, должна быть с запасом, чтобы иметь возможность включать одновременно все точки потребления.
- духовой шкаф, варочная поверхность обустраиваются силовыми розетками, рассчитанными на силу тока 32-40 А;
- для нагревателя мощностью более 3,5 Вт прокладывается отдельная линия питания;
- под установку холодильника, микроволновой печи, кухонного комбайна, тостера, пароварки и прочих электроприборов подойдут розетки на 16 А.
Розетки и выключатели в спальной и гостиной
Для комфортного и удобного пользования принято устанавливать по розетке и выключателю по обе стороны двухспальной кровати. Высота размещения – 70 см от уровня пола. Это расстояние позволяет подключить лампу и поставить ее на прикроватную тумбу, зарядить телефон, а также регулировать основное освещение, не вставая с кровати. Традиционно один выключатель устанавливается у входной двери.
Дополнительные розетки необходимо разместить возле письменного стола или туалетного столика. За рабочим столом на уровне 30 см от пола устанавливается блок на две-три розетки для подключения компьютера. Второй блок на пару розеток следует предусмотреть над письменным столом (высота 15 см от стола) для настольной лампы.
В гостиной комнате обязательно надо предусмотреть несколько розеток на расстоянии 130 см от пола, которые будут скрыты за телевизором. В этой зоне должны быть как обычные розетки, так и интернет-розетка. Зависимо от расстановки мебели и деления комнаты на функциональные зоны размещаются другие «точки питания», например для торшера у кресла или музыкальной системы.
Нелишним будет установка резервной розетки, например, для подключения кондиционера или пылесоса.
Выключатель в гостиной обычно устанавливается только у входной двери. В комнатах с многоуровневыми потолками иногда применяют «сложное» освещение. В таких случаях целесообразно размещать выключатели на несколько клавиш.
Размещение точек питания и выключателей в ванной
Ванная комната – помещение с высокой влажностью. Все устанавливаемые розетки должны иметь степень защиты не меньше IP44 и брызгозащитную крышку, подключение – через УЗО. Размещение розеток вблизи (менее 60 см) ванной, умывальника или душевой кабинки запрещено.
Рекомендованная высота установки штепсельных розеток для разных электроприборов:
- под стиральную машинку – 100 см;
- для подключения водонагревателя – 180 см от пола;
- дополнительная розетка возле раковины для подсоединения фена, бритвы или зубной щетки – 110 см.
Важно! Устанавливать изделия нельзя ниже 15-ти см от пола. Это обусловлено тем, что в ванной комнате повышен риск небольших потопов, спровоцированных неисправностью бытовой техники или забывчивостью хозяев. Чтобы подобная ситуация не представляла угрозы для жизни людей, розетки надо устанавливать выше 15 см.
Выключатели, как правило, выносятся за пределы ванной комнаты и размещаются перед входом.
Разработка проекта размещения выключателей и розеток. Полезные советы
Грамотно спроектировать расположение и высоту выключателей и розеток можно, придерживаясь следующей последовательности:
- дверные и оконные проемы;
- трассу прохождения электропроводки;
- области прокладки водо- и газопровода;
- размещение бытовой техники/мебели;
- указать все розетки, в том числе телефонные и интернет.
- расстояние от выключателей до систем коммуникаций (батарей, газовых и водопроводных труб) – минимум 50 см;
- отступ от оконного/дверного проема или угла комнаты – не менее 10 см;
- расстояние до мойки – от 80 см;
- необходимо учесть габариты мебели, чтобы впоследствии они не загораживали розетки или выключатели;
- розетки для подключения стационарной техники (телевизор, микроволновка, компьютер) лучше расположить за самими электроприборами;
- резервные розетки рекомендуется размещать на единой высоте – 30 см от уровня пола.
- сторона открывания входной двери;
- типа помещения – на лестнице или в длинном коридоре рекомендуется устанавливать по два выключателя (в начале и в конце комнаты);
- высота расположения выключателя у входной двери – 80-90 см.
Установка выключателей и розеток в зданиях разного назначения
Для ряда зданий предусмотрены индивидуальные нормы по размещению розеток и выключателей:
Пользуясь несложными правилами, нормами техники безопасности и здравым смыслом, удастся добиться оптимального расположения выключателей и розеток дома. Лучше заранее все грамотно предусмотреть и рассчитать, чем впоследствии переделывать всю электропроводку.
Статьи по теме
Источник: krovati-i-divany.ru
Стандартные размеры подрозетников
Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.
Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.
Подрозетники конкретных производителей
У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.
На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:
- Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
- Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
- LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.
Методика установки подрозетников в стены
Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.
После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.
Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.
Разметка стены для установки подрозетников
Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.
Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:
- Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
- Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
- При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
- Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
- Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
- Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.
Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками
Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.
Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.
Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.
Планка для установки подрозетников
Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.
По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.
Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.
Монтаж одиночного подрозетника
Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.
Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.
После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.
Монтаж двух и больше подрозетников
Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.
Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.
Прочный металлический подрозетник
В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.
Установка подрозетников в гипсокартон
Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.
Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.
Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены
Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.
После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.
Деревянные подкладки в качестве подрозетников
На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.
Характерные ошибки при монтаже подрозетников
При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.
Самыми распространенными являются:
- Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
- Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
- Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
- Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
- Возможна неправильная укладка проводов.
Источник: pauk.top
Назначение подрозетников
Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.
Размеры и виды
Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:
- Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
- Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
- Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.
Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.
Стандартные параметры коробки
Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.
Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.
Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.
Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.
Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.
Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены
Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.
При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Монтаж по стене с кафелем
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.
Монтаж подрозетника в гипсокартон
Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.
При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.
Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
- Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
- Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
- Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
- Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
- Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
- Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
- Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
- Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
- Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
- Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.
Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.
Источник: StrojDvor.ru
Для чего нужны подрозетники
Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.
Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.
» alt=»Диаметр подрозетников»>
Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:
- Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
- Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
- Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
- Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.
И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.
Разновидности и классификация
Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.
При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.
Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.
Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.
Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.
Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.
Стандартные размеры подрозетников и коронок
Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.
У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.
В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.
Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.
Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.
Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.
Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.
Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.
Особенности монтажа с керамической плиткой
Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.
Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.
В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.
Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.
Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон
Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.
Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.
Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.
Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.
Рекомендуем статьи по теме
Источник: electric-220.ru