Обеспечить дачный дом автономным водоснабжением сложно, но вполне реально. Конечно, если доверить работу специалистам, потребуется немалая сумма, однако, вы можете выкопать колодец сами. Так как эта операция требует определенных знаний, хочу поделиться самыми важными ее нюансами и тонкостями.
Когда и где копать колодец
Когда можно заниматься устройством колодца? Если вы обратитесь за помощью к специалистам, занимающимся выкапыванием колодцев, то они возьмутся за работу в любое время года, кроме весенних паводков. Но, я рекомендую новичкам делать колодец в теплое время года, т.е. в конце весны, летом или в начале осени.
Если определиться со временем несложно, то найти удачное место для колодца не так просто. Чтобы не ошибиться, прежде всего придерживайтесь следующих важных правил:
- Удаленность от источников загрязнения. Место точки водозабора зависит во многом от расположения источников загрязнения. Колодец нельзя копать ближе 20 метров от выгребных ям, септиков, канализации и прочих источников загрязнения;
- Удаленность от жилья. Колодец желательно расположить как можно ближе к дому в целях удобства его эксплуатации и уменьшения длины трубопровода. Кроме того, не забывайте, что близко расположенный колодец упрощает пожаротушение.
Однако его нельзя выкапывать на расстоянии менее 5 метров от фундамента, так как это может привести к повреждению основания дома;
- Уровень участка. Целесообразно копать колодец в наиболее низменной части участка. В таком случае вам меньше придется копать, в то же время приток воды будет больше.
С учетом этих требований можно приступить к поиску водоносной жилы. Существует несколько «дедовских» методов, позволяющих ее найти:
- Определение по густоте тумана. Летом ранним утром следует обратить на туман, который стелется над почвой. На участках где он наиболее густой вода расположена близко;
- Обратите внимание на растительность. На участках где близко расположена водоносная жила активно растет мать-и-мачеха, крапива, щавель и другие влаголюбивые растения;
- Воспользуйтесь электродами. Согните два электрода или две проволоки буквой «г», возьмите рамки в руки так, чтобы они могли свободно вращаться и пройдитесь по участку. В местах близкого расположения воды электроды начнут крутиться и перекрещиваться.
В свое время вместо электродов использовали ивовые ветки, срезанные с одного ствола. В местах расположения воды каждая веточка должна наклониться к земле.
Прежде чем приступить к работе, не забудьте опросить соседей, если у них уже выкопаны скважины или колодцы. Это позволит вам заранее узнать какого качества будет вода и примерно на какой глубине залегает водоносный слой.
Специфика колодезной конструкции
Прежде чем приступить к обустройству колодца, давайте подробно ознакомимся с его конструкцией. Итак, он включает в себя несколько основных элементов:
- Шахта (ствол). Основной элемент шахты, образованный отвесными герметичными стенками. В наше время ствол чаще всего делают из железобетонных колец;
- Оголовок. Часть колодца, расположенная над землей. Оголовок выполняет сразу несколько функций. Прежде всего он защищает колодец от попадания в него мусора. Кроме того, оголовок — это декоративный элемент, который может украсить дизайн участка;
- Фильтр. Представляет собой слой щебня и песка, которые очищают проникающую в шахту воду от примесей.
Даже если в вашем доме имеется водопровод, чтобы украсть земельный участок, можно сделать декоративный колодец, который представляет собой просто оголовок.
Строительство начинается с выполнения шахты, затем засыпается на дно фильтр и строится оголовок.
Технология строительства
Строительство колодца включает в себя несколько шагов:
Далее пошагово рассмотрим, как правильно обустроить колодец.
Подготовка материалов
Помимо бетонных колец вам понадобятся следующие материалы:
- Просмоленная пеньковая веревка;
- Цементно-песчаный раствор, еще лучше использовать специальную гидроизоляционную смесь Пенетрон;
- Металлические скобы;
- Чистый песок и щебень либо гравий.
Если вам нужно недорого выполнить канализационный колодец, использовать бетонные кольца не имеет смысла. Вместо них можно уложить покрышки.
Что касается инструментов, вам понадобится лебедка с тросами, ведра, ломик и, конечно, лопата.
Строительство шахты из готовых колец
Определившись с местом расположения будущего колодца можно приступать к устройству шахты. Для этого понадобятся бетонные кольца. Конечно, можно использовать для облицовки кирпич, но это долго, сложно и дорого.
Инструкция по обустройству шахты выглядит так:
| Иллюстрации | Действия |
 |
Установка первого кольца:
|
 |
Установка последующих колец:
|
 |
Герметизация. Промажьте все стыки цементно-песчаной смесью. Использование смеси типа Пенетрон позволит обеспечить более надежную и долговечную гидроизоляцию. |
|
Обустройство глиняного замка. Чтобы грязные грунтовые воды не проникали в колодец, обкопайте верхнюю часть шахты на глубину около полутора метров, и со стороны колец уложите глину.
|
|
Обустройство донного фильтра:
|
Надо сказать, что не всегда удается углубить колодец с первого раза до водоносной жилы. На пути может попасться плывун или каменная глыба. Если глыбу еще можно попытаться разбить, то в случае обнаружения плывуна чаще всего колодец засыпают и выкапывают в другом месте.
После выполнения всех этих действий необходимо дождаться пока колодец наполнится водой. Затем воду следует несколько раз откачать.
Если колодец будет использоваться как источник воды для автономного водопровода, сразу же необходимо заложить водопроводную трубу ниже уровня промерзания грунта и ввести ее через отверстие в шахту колодца. Отверстие можно выполнить при помощи коронки.
Статьи по теме:
- Полимерно-песчаные кольца
- Как копать колодец
- Как вырыть колодец на даче
Шахта из самодельных колец
Если ваш бюджет сильно ограничен, можно сделать бетонные кольца самостоятельно. Единственное, для этого понадобится опалубка. Последнюю несложно сделать из двух бочек разного диаметра или двух труб.
Каждая труба разрезается пополам и к краям привариваются металлические ушки, которые позволяют фиксировать опалубку болтами.
Кольца изготавливаются следующим образом:
| Иллюстрации | Действия |
|
Армирование:
|
|
Заливка. Опалубка заливается бетоном М200. Бетон обязательно должен быть модифицированным, т.е. с пластификатором.
Чтобы опалубка не сместилась, зафиксируйте ее металлическими пластинами. |
|
Разборка опалубки. Спустя несколько дней опалубку можно разобрать. Однако подвергать кольцо нагрузкам нельзя до полного набора прочности. |
Надо сказать, что опалубку можно устанавливать поверх уже заглубленных колец. Это упрощает работу, но, в то же время сильно замедляет ее.
Изготовление оголовка из дерева
Теперь осталось сделать оголовок. Оформить колодец можно по-разному. Ориентироваться следует на стиль оформления участка. Классический вариант — это домик, имеющий двускатную крышу.
С одной стороны крыша имеет люк, который позволяет получить доступ к колодцу. Стенки такого домика могут быть выполнены в виде сруба. Подобный оголовок позволит украсить участок и подчеркнуть его принадлежность к деревенскому стилю.
Если вы хотите сделать более оригинальный оголовок, сделайте его крышу в виде навеса на двух опорах. Единственное, чтобы защитить шахту от мусора понадобится горизонтальная крышка. Вообще, изготовление оголовка — это процесс творческий, поэтому вы можете воплотить любые свои идеи.
Статьи по теме:
- Как выкопать колодец
- Обустройство колодца
- Глиняный замок для колодца
В качестве примера рассмотрим, как сделать красивый оголовок в виде двускатной крыши:
| Иллюстрации | Действия |
|
Подготовка чертежа. Прежде чем приступить к работе, подготовьте чертёж будущей конструкции. За основу можете взять предложенную мной схему. |
|
Установка рамы по периметру:
|
|
Сборка каркаса крыши:
|
|
Обшивка каркаса:
|
Даже если вы планируете установить насос, барабан для ручного использования колодца будет полезным, так как в сельской местности нередко случаются перебои с электричеством. Барабан представляет собой вал, вращающийся во встроенных в стойки подшипниках. С одной стороны к валу крепится колесо, позволяющее вращать его, чтобы поднимать ведро с водой.
Теперь осталось облицевать бетонное кольцо. Для этих целей можно использовать любой отделочный материал:
- Декоративный камень;
- Брус или бревна для установки сруба;
- Сайдинг, вагонку и т.д.
На этом деревянный колодезный оголовок готов. Надо сказать, что по такому же принципу изготавливается садовый декор для участка — вначале выполняется рама колодца, после чего она обшивается отделочным материалом.
Размер декоративного колодца совсем необязательно делать один в один с натуральным. Небольшой оголовок займет меньше места, и при этом вполне будет справляться с поставленными перед ним декоративными функциями.
Колодец готов — что дальше
Прежде всего отмечу, что нельзя использовать воду из колодца сразу после того, как вы его вырыли. Этой водой можно осуществлять лишь орошение участка. Чтобы воду можно было пить, необходимо произвести биохиманализ, после чего и подобрать подходящее оборудование для ее очистки.
Имейте в виду, что колодцу время от времени требуется чистка. Если вовремя не очистить его, даже самая чистая вода перестанет быть питьевой.
Зачастую новички интересуются, нужно ли регистрировать колодец? Если он не глубокий, т.е. до 5 м или прорыт до первого водоносного слоя, то оформлять его не нужно. Если же водозабор осуществляется с артезианских водоносных слоев, то оформление необходимо.
Вот и вся информация о том, как самостоятельно сделать колодец.
kolodec.guru
Копаем колодец. Воды не видно! Помогите советом! Что делать?
Копаем колодец. Воды не видно! Помогите советом! Что делать?
Очень нужна консультация.
Суть такова. Копаем шахту для колодца в г.Ногинске М.О.
От поверхности сантиметров 70 — была земля.
Далее, около 2,5-3 метров доставали серую и рыжую глину с небольшим содержанием песка.
Затем, на следующих 2-3 метрах шла сплошняком чёрная-чёрная глина, как сажа, без каких-либо примесей, очень плотная. После неё пошли жёлтые камни.
Воды нет. На дне колодца слякоть, не более того. Уже выкопали примерно на 10 колец (почти 9 метров). Воды нет. Вобщем, очень расстроены, денег уже ушло немало.
Помогите советом, основные вопросы мучают такие:
1. Есть ли смысл продолжать копать? Что может быть дальше, за камнями?
2. О чём говорит такая структура земли, что это такое, и чего там может быть глубже? Можно ли ожидать воду? На какой глубине?
3. Есть ли какие-нибудь приборы (типа УЗ-локатора), чтобы посканировать, где есть вода?
4. У нас участок 6 соток (25 на 25 м). Если на одном краю участка такая ситуация, то на другом краю структура грунта примерно такая же, там может сильно отличаться и может есть смысл копать колодец отступя 10-15 метров в сторону?
5. Что вообще делать?
Заранее благодарю.
6 (и более) лет назад
Re: Копаем колодец. Воды не видно! Помогите советом! Что делать?
Вам надо узнать есть ли рядом с вашим участком колодцы или скважины- поспрашивайте у соседей- может кто-нибудь знает. Если нашли рядом колодец или скважину, надо узнать на какой глубине статический уровень(зеркало воды) от поверхности- это и будет показателем на какой глубине у вас находится водонос. Необходимо учесть рельеф местности- принцип гидроуровня. Ниже зеркала воды нужно заглубить не менее 3 колец, если плотная глина- не менее 2 колец. И по 20 колец вкапывали- ищите ближайший колодец или скважину- найдёте — тогда и решение принять можно будет стоит копать дальше или нет. Удачи и терпения!
[ Изменения: 1. Последнее изменение: 19.07.11 23:13 — восточный. ]
6 (и более) лет назад
Re: Копаем колодец. Воды не видно! Помогите советом! Что делать?
восточный Пишет:
——————————————————-
> Вам надо узнать есть ли
> рядом с вашим участком
> колодцы или скважины-
> поспрашивайте у соседей-
> может кто-нибудь знает.
> Если нашли рядом колодец
> или скважину, надо узнать
> на какой глубине
> статический
> уровень(зеркало воды) от
> поверхности- это и будет
> показателем на какой
> глубине у вас находится
> водонос. Необходимо учесть
> рельеф местности- принцип
> гидроуровня. Ниже зеркала
> воды нужно заглубить не
> менее 3 колец, если плотная
> глина- не менее 2 колец. И по
> 20 колец вкапывали- ищите
> ближайший колодец или
> скважину- найдёте — тогда и
> решение принять можно
> будет стоит копать дальше
> или нет. Удачи и терпения!
Ближайший колодец находится в 50-60 метрах. Неглубокий, не более 5 метров. Воды в нем около 1м.20см. Хозяева говорят, что если сегодня воду откачают, то завтра она набирается опять. Колодец этот по рельефу не выше и не ниже нашего.
Ещё есть маленький колодец у других соседей — тоже маленький, не более 4,5 метров. Хозяин говорит, что воды даёт литров 300 в день.
Больших колодцев в ближайшем окружении не нашёл, просто не знаю, есть или нет.
Наш колодец сегодня докопали до 10 колец, это около 8-9 метров. После чёрной глины упёрлись в жёлтые камни. Копатели пока дальше копать не стали — ушли. Фактически наш колодец уже на несколько колец глубже соседних, а воды нет.
Теперь главный для меня вопрос — долбать эти камни дальше? Будет там вода? Какие шансы? На какой глубине? Продолжать копать до посинения? Или что делать?
6 (и более) лет назад
Re: Копаем колодец. Воды не видно! Помогите советом! Что делать?
Скорее всего у вас разрез такой сложный. Если до воды докопаетесь, то зеркало воды в вашем колодце будет соответствовать уровню в соседских клодцах. Значит в вашей местности есть очень слабый водонос на глубине 4-5 метров. Копатели могли просто не принять во внимание этот водонос из за его маломощности и прокопали глубже. Соответственно перекрыли тот водонос. Понятно, что до бесконечности копать не будешь и хочется какой-то определённости. Если есть сомнения- копать или не копать, то можно попробовать пробурить ручным буром небольшого диаметра- произвести своего рода разведку- это менее трудоёмко и хотя бы будете знать, что сделали всё, что смогли- для удлинения ручных буров есть дополнительные насадки- также можно и самостоятельно изготовить удлиняющие насадки.
Был у нас похожий случай, интересно, что недалеко от берега Волги. Так же в пропластках начиная с глубины 4,5 метра было немного воды- сочилась потихоньку, таких пропластков с интервалом в 1 метр ещё два было, упёрлись в сухую синюю глину. Пришлось в швах между между нижними кольцами пробивать отверстия для воды. В итоге колодец получился 8 колец, столб воды 2,2 метра, при откачке почти до дна за сутки вода набиралась до статического уровня. То есть потихоньку раскачался колодец — клиент уже два года не звонит- значит с водой.
Пробуйте пробурить.
6 (и более) лет назад
Предыдущая тема Следующая тема
Нет воды в колодце: причины и пути решения проблемы
Колодцы строят не только там, где нет других источников воды, но и на участках с центральным водопроводом. Это не только дань моде, но и возможность получить природную воду без химических примесей и не зависеть от графика водоснабжения. Технология колодезного строительства за тысячи лет практически не изменилась, а главными проблемами по-прежнему остаются исчезновение воды и снижение ее уровня. Почему нет воды в колодце, что делать, если ее стлало меньше и как не допустить пересыхания источника?
Содержание
Ситуация, когда выкопали колодец, а воды нет, знакома не только новичкам, но и опытным колодезникам. Разница лишь в том, что первые впадают в панику и не знают, как поступить, а вторым известны все возможные причины и методы решения проблем.
Вырыли колодец, а воды нет
Чаще всего причина сухого дна колодезной ямы – неправильно выбранное место. Чтобы найти участок для сооружения источника воды, не нужно быть экстрасенсом и владеть специальными приборами. Самый простой способ – ранним летним утром понаблюдать, в каком месте на участке образуется туман – там, где есть вода, всегда видно густое туманное облако.
В местах с обилием грунтовых вод всегда растут влаголюбивые растения. Важно только учитывать, что деревья с длинными корнями, например, сосна, указывают на глубокое залегание грунтовых вод, поэтому копать придется долго. Проще всего вырыть колодец там, где даже в самые жаркие засушливые дни много сочной травы.
Выбор места для строительства колодца
Чтобы не полагаться на счастливый случай, опытные колодезники рекомендуют проводить разведочное бурение – просверлить обычным садовым буром отверстие на глубину более 6 метров и посмотреть – есть ли в верхних слоях почвы вода и насколько глубоко она находится.
Если вы выкопали колодец, а воды нет, специалисты чаще всего советуют рыть дальше. Дело в том, что уровень водоносного слоя везде разный и определить его не только наугад, но даже с помощью приборов заранее невозможно. Примерную глубину колодезной ямы можно рассчитать после опроса ближайших соседей, поинтересовавшись у них размерами шахт. Обязательно нужно учитывать рельеф местности – если участок находится выше соседского, то рыть придется глубже.
Если не хочется рисковать и продолжать работу, не имея гарантий, что вода все-таки появится, можно выполнить контрольное бурение и убедиться в успехе или в бесполезности дальнейших земельных работ. Бурить нужно тонким ручным буром, наращивая длину дополнительными насадками.
Бурение помогает определить, есть ли смысл рыть дальше
Нередко во время работы колодезники сталкиваются с преградами – крупными камнями или плотным слоем глины, мешающими рыть дальше и препятствующими поступлению воды в шахту. В случае с плотной глиной проблему удается решить бурением отверстия небольшого диаметра (до 10 см). Бурить нужно до появления воды – через этот канал она будет поступать в яму и наполнять шахту.
Хуже, если на пути встречается огромный валун, мешающий дальнейшей работе. Чтобы извлечь крупный камень, его нужно раздробить при помощи перфоратора на подъемные куски и вытащить по частям на поверхность. Если перфоратора нет, придется действовать ломом и кувалдой. Последний вариант решения проблемы – выбрать другое место, но такой выход не всегда целесообразен.
О том, почему в колодце пропала вода, иногда спрашивают владельцы участков, на которых источник долгие годы работал без проблем даже в сильную засуху. Причин несколько, но большинство из них легко устранить собственными силами.
Нет повода для беспокойства, если в колодце не стало воды после длительного отсутствия осадков или сильных морозов. Такой побочный эффект обратим и не требует вмешательства. Специалисты рекомендуют в этих случаях не углублять дно, а немного подождать. Практика показывает, что спешка и желание прокопать колодец, чтобы вернуть воду, нередко приводит к обратному эффекту и полной засухе.
Вода может временно уйти в засуху
Чаще всего от сезонного исчезновения воды страдают владельцы колодцев, вырытых в начале лета. В это время года уровень подземных вод поднимается, что затрудняет работу и вынуждает копателей прекращать ее раньше положенного. Если причина в этом, необходимо как можно раньше углубить котлован, не дожидаясь уплотнения грунта. Лучше всего заниматься строительством новых колодцев в феврале или марте – до начала таяния снега.
Еще одна природная причина того, что насос в колодце гудит, а воды нет – резкое снижение уровня природных вод во многих регионах. Бороться с этим явлением можно только углублением шахты или строительством нового сооружения с большей глубиной.
Обилие осадков вредит колодцу не меньше, чем засуха. Размытие водоупорных пластов может привести к уходу водоносной жилы вглубь. К сожалению, вернуть к жизни опустевший по этой причине колодец удается нечасто.
Заиливание дна колодезной ямы – еще одна причина исчезновения воды. Толстый слой ила мешает водным потокам попасть в шахту, и они находят более легкие пути. Решение – профессиональная чистка днища от ила и других загрязнений.
Если при нормальном уровне осадков нет воды в колодце, причины стоит поискать в соседних дворах. Чаще всего вода уходит, если неподалеку пробурили скважину или вырыли колодец с большим водоизмещением. Колодезники советуют в подобных случаях подождать около месяца и, если уровень воды не нормализуется, углубить яму, используя кольца меньшего диаметра.
Строительство скважины на соседнем участке может стать причиной исчезновения воды
Сложнее всего справиться с проблемой, если вода полностью уходит из шахты. В этой ситуации придется прокапывать грунт до следующего водоносного горизонта – около 5 метров и более. Главное здесь – учесть плотность грунта, правильно укрепить стенки и не допустить провала колец.
Иногда во время сильных морозов и резких оттепелей случается разгерметизация швов или смещение бетонных колец. В результате вода уходит в грунт через образовавшиеся щели, а в шахте остается лишь незначительная часть мутной жидкости. Бывает, что повреждения сложно обнаружить – в этом случае поверхность аккуратно очищают от ила и других осадков при помощи щеток и скребков.
Для заделки щелей и поврежденных швов используют быстроотвердевающую смесь жидкого стекла, цемента и песка. Щели, из которых сочится вода, заделывают специальными растворами для устранения протечек под водой. Иногда возникает необходимость окопать сооружение вокруг, чтобы обеспечить доступ к внешним стенкам и отремонтировать кольца.
Заделка швов между кольцами
С установкой смещенных колец не справиться без специальной техники. После возвращения всех элементов в правильное положение обязательно проводят герметизацию швов. Для предупреждения сдвигов в дальнейшем, мастера могут укрепить шахту металлическими скобами.
Еще хуже, если щели приводят не к утечке воды, а к попаданию в колодец загрязнений из верхних слоев почвы. Определить это несложно по появлению в ведре посторонних примесей, изменению цвета и неприятному запаху.
Периодическая чистка колодцев от ила, случайного мусора и глины помогает сохранить высокое качество питьевой воды, избавиться от посторонних запахов и паразитов, а также способствует увеличению объема поступающей жидкости. Если после чистки колодца пропала вода, значит, во время работы были допущены серьезные ошибки.
Непрофессиональная чистка может перекрыть водоносную жилу
Интенсивная чистка стенок может привести к повреждениям и образованию трещин. В этом случае следует заделать щели по описанной выше методике. Неправильная чистка дна также приводит к пугающей пустоте в колодезной шахте. Новички нередко во время работы на дне перекрывают тонкий водоносный слой, и вода уходит по более простому пути.
Чистка, углубление и ремонт колодцев – серьезные мероприятия. Их можно выполнять только с определенной периодичностью на протяжении всего срока эксплуатации. Даже у опытных колодезников иногда случаются ошибки, поэтому эти сложные и ответственные процессы лучше сразу доверить специалистам, работающим с гарантией.
Рекомендуем похожие статьи
Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка- Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование
- Как выбрать и установить кессон для скважины: основные виды и технология монтажа
Вырыли мне колодец. Что дальше делать?
Рыли мне колодец на даче. Не считая 30 см плодоносного слоя, все время шла плотная коричнево-красная глина. Когда вырыли почти десять колец, неожиданно сильно пошла вода. Копатель еле успел эвакуироваться. Пока чесали репу, куда-то звонили, обсуждали ситуацию со мной и решали, что делать дальше, набралось два с половиной кольца воды.
При помощи двух насосов, моего и копателей, удалось уменьшить уровень воды до 70-80 см и заделать нижний стык цементом. Мой насос дает на таком столбе чуть больше куба в час, у копателей помощнее — 2 куба в час. Копать дальше рабочие отказались категорически, опасаясь того, что нижнее кольцо может унести вместе с человеком. Щебень засыпать не стали, объяснив это тем, что тогда глину из колодца я и за год не выкачаю. Засыпать глину между кольцами и колодцем тоже не стали, мотивируя это тем, что тогда нижнее кольцо при прокачке точно унесет, а так есть шансы, что просто весь колодец на 20-30 см опустится.
Копатели рекомендовали при прокачке держать дистанцию между низом насоса и дном не менее, чем полметра и не оставлять колодце хотя бы одно кольцо воды. Через неделю в колодце было 3 кольца воды. Я попробовал прокачивать двое суток, но мой насос способен поддерживать уровень воды не менее, чем в два кольца. Если повесить насос на уровне третьего кольца от дна, то вода идет визуально чистая. Если на уровне верха нижнего кольца — то мутная. Если отстоять воду, то на дне видна все таже коричнево-красная глина. Песка не заметно.
Проблема в том, что сейчас ко мне начали поступать абсолютно противоречивые рекомендации. Сосед сказал, что колодец надо выкачать полностью, взяв насос помощнее. Жене подруга сказала, что наоборот, такой колодец до весны вообще прокачивать нельзя. Копатели, как я уже писал, рекомендовали пока только выкачивать воду не приближаясь сильно ко дну — для того, чтобы поступающая вода вымывала глину со дна.
Итого имеем колодец из десяти колец в земле + одно сверху. Стыки между кольцами заделаны цементом. Дно из глины. Примерно по центру бьет родник. Щебня в колодце нет. Глину между кольцами и землей не засыпали. Нормальный уровень воды — три кольца.
Вопросы:
Как, когда и до какого состояния прокачивать такой колодец?
Когда забрасывать туда щебень?
Когда засыпать глину между землей и кольцами и когда делать глиняный замок?
Может что-то еще, чего я не знаю?
Обсуждение закрыто модератором
Что мне татары говорили 1. Мои татары говорили следующее: Нужно выкачивать до конца, но только после того, как набирается полный уровень. Т.е. раз в 2-4 дня. Тогда вода быстро очистится.
2. Щебень бросать не нужно, если есть возможность подвесить насос не у дна. Толку от него ни какого — но в дальнейшем, серьезно осложнит чистку колодца. А от "заплывания" даже деревянный щит не спасает.
3. Замок можно сделать сразу — все равно просядет. Татары говорили, что с глинянным замком кольца не отрывает. А вот если в глине засыпать песком — случаи отрыва были. Возможно, это связано с тем, что в этом песке воды будет больше, чем в глине. По идее, если качественно сделать глинянный замок, его как раз и не должно пучить. Только кто же его делает, как положено?
Прежде всего — до весны НЕ ТРОГАТЬ По весне, как таять станет — вокруг колодца начнет основательно обваливаться. СЫпать в образовавшуюся щель сначала песок (так, чтобы нижние пару-тройку колец прикрыть, потом — пофигу что; можно вынутую глину. До конца не засыпАть, а стык самого верхнего кольца (а по возможности — еще и следующего) замазать СНАРУЖИ раствором. Совсем круто будет, если от уровня земли до глубины "ниже стыка второго кольца" обернуть все п/эт пленкой в один-два слоя: Это даст возможность глине зимой "скользить" по кольцам (а не пытаться оторвать верхние); а если таки образуется трещина — не дать грязи пробиться в колодец.
Потом — не только сделать "замок", но и насЫпать небольшую горку вокруг колодца (сантиметров 10-15). На следующую весну — она усядет.
Гравий/щебенку вовнутрь — не надо (адептам — прошу объяснить чудодейственный механизЬм воздействия гравия на колодец). Надо всего лишь НЕ вешать насос ближе, чем в полуметре ото дна.
НЕ прокачивать по весне. Вообще в первые пару лет — без надобности колодец лучше не прокачивать. Нормальная вода идет — вот и пользуйся, и не мешай колодцу работать ?
пленку имхо порвет на раз тогда уж банером каким нибудь
Источники: http://www.forum.voda-da.ru/read.php?5,38456, http://aqua-guru.ru/kolodcy/net-vody-v-kolodce.html, http://forum.auto.ru/housing/2773994/
rusbyr.ru
Как выбрать место для колодца
Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную точку:
- анализ рельефа;
- наблюдение за туманом;
- изучение растительности;
- биолокация;
- разведочное бурение скважины.
Анализ рельефа
Как правило, подземные воды залегают наиболее близко к поверхности на тех участках, где расположены впадины и низменности. А вот на возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. Эффективность метода составляет порядка 40 %.
Наблюдение за туманом
Если на определенном участке в жаркие вечера появляется густой туман, это с высокой вероятностью говорит о близком залегании подземных вод. Точность метода составляет 75 %.
Изучение растительности
Есть определенные виды растений, которые растут на наиболее влажных участках. В первую очередь это:
- мать-и-мачеха;
- сныть;
- осока.
Кроме того, обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды расположены неглубоко, такие деревья, как:
- ольха;
- береза;
- ель.
Биолокация
Необходимо взять два полуметровых отрезка прямой латунной проволоки диаметром 2 мм и согнуть каждый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, сделав таким образом ручки.
Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это значит, что вода недалеко, а если начнут крутиться — хорошее место для колодца найдено.
Бурение скважины
Скважина глубиной до 10 м, которую можно пробурить при помощи обычного садового бура, поможет определить, подходит ли в данной точке вода близко к поверхности.
Поскольку ни один из этих методов не дает стопроцентной гарантии, лучше применять несколько методов в комплексе. Такой подход позволяет установить наилучшее место для рытья колодца с максимальной точностью. Обязательно нужно знать, как обустроить скважину на даче своими руками.
Также следует помнить, что нельзя обустраивать колодец неподалеку от канализационных магистралей, выгребных ям, туалетов и скотных дворов. Расстояние до подобных объектов должно составлять не менее 50 метров.
Выбор типа колодца
Есть два основных вида колодцев:
- шахтный,
- трубчатый.
Шахтный колодец копают при помощи лопаты, а трубчатый пробивают специальным оборудованием для бурения, которое стоит дорого.
Собственными силами можно соорудить только шахтный колодец.
Устройство шахтного колодца
Любой колодец состоит из трех основных частей:
- оголовок;
- ствол;
- водосборник (водохранилище).
Водосборник — это расположенный в нижней части колодца резервуар, в котором собирается вода.
Ствол — это сама шахта колодца, которую необходимо укреплять, чтобы предотвратить осыпание грунта. В прежние времена стволы обычно делали квадратными в сечении и укрепляли бревнами, сегодня наиболее часто копают круглые стволы, которые укрепляют бетонными кольцами.
Оголовок — это расположенная на уровне земли конструкция, которая защищает колодец от попадания грязи и атмосферных осадков, предотвращает его промерзание, а также делает забор воды максимально удобным.
Подготовка
Рыть колодец необходимо вручную.
Необходимые инструменты
Для того чтобы вырыть колодец, понадобятся:
- лопата с коротким черенком (с длинным в узкой шахте колодца не развернуться);
- отбойный молоток для разбивки твердого грунта;
- ведра для подъема земли;
- приспособление для подъема ведер на поверхность;
- лестница достаточной длины, которая будет доставать до дна колодца;
- насос для откачивания воды во время проведения работ;
- фонарь (наиболее удобен будет фонарь, который крепится на голове).
Расчет стоимости рытья
Поскольку все работы по рытью шахты можно провести своими силами, стоимость колодца складывается только из цены необходимого инструмента и расходных материалов.
Единственной серьезной статьей расходов может стать привлечение крана для установки бетонных колец. Но при закрытом способе копки кольца можно устанавливать и без привлечения спецтехники, а для укладки колец при копке колодца открытым способом можно воспользоваться треногой с лебедкой.
Техника безопасности
Не стоит заниматься рытьем колодца в одиночку. Рядом, на поверхности, всегда должен находиться кто-то, кто сможет помочь в случае возникновения непредвиденных осложнений.
Кроме того, под землей следует быть готовым к самым разным неожиданностям, в частности, есть риск наткнуться на скопление газа. Проверить, не слишком ли сильно загазовано пространство, можно с помощью лучины: если она гаснет, это значит, что уровень загазованности слишком высок. С помощью вентилятора или пылесоса можно организовать «проветривание».
На время пребывания в шахте необходимо надевать на голову защитную каску.
Рытье колодца
Выбор способа копки
На участке с плотным грунтом рытье проводится открытым способом. Открытый способ копки шахты имеет ряд преимуществ:
- обеспечивает максимальный комфорт в работе;
- позволяет легко справиться с препятствиями, такими, как валуны.
Но если грунт сыпучий (содержит в своем составе много песка и щебня), колодец необходимо копать закрытым способом. Преимущества этого вида копки:
- минимальный объем земляных работ;
- можно обойтись без треноги с лебедкой или привлечения спецтехники (крана);
- целостность грунта почти не нарушается, стены шахты не могут осыпаться.
Для того, чтобы выбрать метод рытья, достаточно выкопать на месте будущего колодца яму метровой глубины. Если ее стенки хорошо держатся, подойдет открытый способ, если осыпаются — закрытый.
Однако в том случае, если первоначально был выбрать открытый способ, но после углубления на некоторое расстояние стенки начали осыпаться, продолжать работу будет тяжело и небезопасно. В таком случае необходимо будет перейти на закрытый способ копки шахты.
Копка колодца открытым способом
Для того чтобы выкопать колодец открытым способом, необходимо:
- вырыть шахту необходимой глубины, ее диаметр должен на 10–20 см превышать диаметр бетонных колец для укрепления стенок;
- опустить в шахту кольца и скрепить их между собой;
- зазор между стенками шахты и кольцами засыпать песком;
- заделать швы между кольцами.
Копка закрытым способом
Процесс копки колодца закрытым способом несколько сложнее:
- на месте будущего колодца необходимо вырыть яму той глубины, которую позволяет грунт (как правило, это глубина от 0,5 до 2 м);
- в яму поместить первое кольцо;
- углубить яму;
- по мере углубления первое кольцо под собственным весом будет опускаться вниз, на него сверху необходимо поместить второе, затем третье, четвертое и так далее;
- после достижения водоносного слоя следует установить последнее кольцо, которое будет возвышаться над уровнем земли;
- заключительный этап обустройства ствола — герметизация швов между бетонными кольцами.
Завершающий этап сооружения колодца — строительство оголовка и монтаж всего необходимого оборудования.
При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное — проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.
greenologia.ru
Основные правила
После завершения строительства колодца необходимо обязательно провести его прокачку. А заканчивают ее после того, как получен необходимый результат, иначе все придется начинать сначала.
При проведении раскачки необходимо придерживаться простых правил:
- первая раскачка не должна быть слишком интенсивной;
- за один раз можно откачать лишь три четверти водяного столба;
- необходимо применять правильное оборудование, лучше всего подойдет центробежный дренажный насос. Велика вероятность того, что он может выйти из строя, поэтому для раскачки колодца лучше приобрести недорогое устройство.
Насос в колодце подвешивается на высоте около 90 см от уровня дна.
Раскачка колодцев с разными типами грунта
Большое значение на раскачку оказывает грунт, в котором вырыт колодец:
- проще всего построить колодец в глине. Поземные водные слои в таком грунте являются самыми чистыми. Раскачка такого колодца может потребовать нескольких дней, при этом необходимо откачать 75% объема воды;
- обустройство колодцев в плывунах по силам только настоящим профессионалам. При раскачке таких колодцев нельзя откачивать больше 20% воды, иначе можно его испортить. При отсутствии серьезных претензий лучше вообще отказаться от проведения прокачки;
- для прокачки абиссинских колодцев необходимо использовать поверхностные насосы. Прежде чем начать проведение этих работ, необходимо точно знать глубину залегания водоносных слоев.
Раскачка колодцев не должна быть слишком интенсивной. Если откачать всю воду сразу, то произойдет стремительное наполнение колодца до того же уровня. Это может привести к размыванию дна и сдвигу нижних колец шахты, что исправить уже невозможно.
Прокачка колодцев необходима не только после его постройки. Специалисты рекомендуют откачивать воду из колодца примерно раз в год. Это дает возможность очистить стенки, заменить донный фильтр.
За время эксплуатации колодца в воде могут начать развиваться различные микроорганизмы, а дно заиливаться. Обновление воды позволяет предупредить появление этих процессов.
Внеплановая прокачка может быть вызвана ухудшением качества воды. После проведения этих работ можно установить точную причину загрязнения воды, и принять меры для ее устранения.
Прокачка колодца:
Твитнуть
mrokna.ru
Как выбрать место
Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.
Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:
- положение колодцев на соседних участках;
- анализ растущих растений;
- наблюдения за насекомыми и животными;
- народные методы.
Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.
Колодцы на соседних участках
Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.
Растения
Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.
Наблюдения за живностью и природой
Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.
Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.
Народные методы
Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.
В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.
В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).
Лучшее время
Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.
Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.
Тип и строение
Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.
Тип колодезной шахты
Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.
Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.
Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.
Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.
С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.
Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).
Как определить водоносный горизонт
По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.
Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.
Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.
Донный фильтр в колодце
Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:
- В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
- Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
- Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.
При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.
Способы копки
Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.
Поочередная установка колец
Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.
Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.
Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.
Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).
Достоинства такого способа копки колодца:
- Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
- Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
- Стенки не осыпаются.
Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.
Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.
Установка колец после достижения водоносного слоя
Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.
Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.
Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).
При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.
Достоинства этого метода:
- Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
- Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.
Недостатков больше:
- Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
- Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
- Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.
Ввод в строй
Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.
После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.
Гидроизоляция
Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.
Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.
Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.
Чистка стенок и внутренняя герметизация швов
Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.
Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.
После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.
О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.
Безопасность при работах
Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:
- Работающий внизу должен надевать на голову каску.
- Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
- Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
- Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
- При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
- Работать внизу поочередно.
Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.
Как копали колодец: фото-отчет
Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.
Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.
Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.
На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.
Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.
Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.
Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.
Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.
После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.
stroychik.ru