Печь для бани из кирпича


Поэтапный мануал для возведения банной печи из кирпича

В первый раз своими руками лучше сложить печь, не отличающуюся конструктивными особенностями. Схема каменки должна быть предельно проста и функциональна: топочная и зольная камера, каменка, бак для горячей воды, начало дымохода. Более сложные конструкции будем осваивать по мере роста мастерства.

Выложив стартовый слой кирпича на бетонном основании, приступаем к формированию зольной камеры. Поднимая второй ряд кирпича, оставляем проем для дверцы. Для её фиксации придется использовать асбест и проволоку. К рамке дверцы в четырех местах крепим проволоку и натягиваем её внутрь зольной камеры таким образом, чтобы она не выпадали из печки. В качестве уплотнителя используем асбестовый шнур. При возведении третьего ряда фиксируем в растворе концы проволочной растяжки.

Четвертый ряд – устанавливаем колосники. Для этого в кирпичах нужно вырезать специальные пазы. Кстати, учитывая, что температура березовых углей достигает +1200° C, рекомендуется вспомнить какая марка кирпича лучше выдерживает такие нагрузки. То есть внутренние слои лучше формировать из шамотного материала.


Пятый ряд – формирование топочной камеры. Естественно, учитывая температурные нагрузки на печь, используем огнеупорные кирпичи.

На шестом ряде устанавливаем топочную дверцу (процедура отработана на зольной камере) и продолжаем возводить массив печи – какой кирпич нужно использовать, думаю, понятно. На девятом ряду перекрываем дверцу, а на десятом устанавливаем бак с горячей водой и монтируем металлические перекладины/трубы под каменку.

Емкость бака определяется из следующих соображений: 8–10 литров горячей воды расходуется на помывку одного человека, столько же нужно для запаривания веника.

Одиннадцатый ряд выкладывается из обычных кирпичей и прижимает уложенные трубы. Далее до девятнадцатого ряда просто увеличиваем высоту конструкции. Закончив с этим рядом, на укрепленные внутри печи перекладины укладываем камни. Примерно на этом же этапе нам предстоит перекрыть бак для горячей воды. Учитывая тяжесть кирпича, снизим давление на емкость, установив швеллеры.

С двадцать первого по двадцать шестой ряд в боковой стенке печи оставляем окошко – через него на камни будет подаваться вода. В дальнейшем мы установим здесь дверки. Кстати, если оставить конструкцию как есть, получится баня «по-серому». На двадцать седьмом ряду эта дверца перекрывается, а от одной стенки печи к другой перебрасываются металлические швеллеры – это своеобразные стропила.


 

Следующие четыре ряда – это перекрытие печи, формирование дымохода, установка задвижки и формирование дымохода.

obustroen.ru

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

В русских банях печи бывают двух типов:

  • Без дымохода («По-черному»);
  • С дымоходом («По-белому»).

Каждый тип обладает определенными особенностями, которые мы рассмотрим ниже.

Печи «по-черному»

Изначально в русских банях делали только печи «по-черному». Основное их отличие от второго типа – это отсутствие дымохода. Печь прогревала парную перед банными процедурами, после чего огонь тушился, а сама баня тщательно проветривалась.

Только после этого в парной можно было мыться. В данном типе печи дымовые камни нагреваются в процессе прохождения через них дымовых газов. Температура их разогрева может достигать 1000 градусов по Цельсию, благодаря этому в парной образуется сухой пар.

Обязательным условием использования бани, при топке банных печей без дымохода, является полное сгорание топлива и проветривание угарного газа. Вопреки ожиданиям, печные конструкции «по-черному» не редкость и в наше время. Многие любят такие проекты кирпичных печей для бани потому, что жар и аромат в них особенный, ни с чем несравнимый.


Кроме того, проекты печи из кирпича для бани без дымохода обладают и еще одним достоинством – дым от печи убивает все микроорганизмы. Поэтому в таких банях отсутствует гниль и плесень.

Печи с дымоходом

Современные проекты банных печей из кирпича обладают дымоходами. Поэтому растопить такую каменку можно в процессе мытья, после чего надо лишь изредка подкидывать топливо. Благодаря этому не сложно регулировать температуру в парилке.

Камни в подобных конструкциях располагаются в металлических ящиках над топочным отделением. При этом температура нагрева достигает 300—350 градусов по Цельсию. Каменная засыпка в таких в банных печах нагревается слабее, а изоляция при этом защищает камни от образования сажи.

Такие конструкции позволяют использовать баню во время топки, пока необходимо получение пара. Кроме того, можно они позволяют использовать любой вид топлива. Для каменной засыпки используют крупный щебень. Поэтому они более удобные в использовании, в результате чего и более популярные.

Проекты печей

Проект кирпичной печи для бани сильно отличается от проектов традиционных печей. Каменками называют их неспроста, так как в них имеется специальный карман для нагрева камней. В результате такие каменки достаточно быстро протапливаются и имеют хорошую теплоемкость.


Что касается материала, то издавна в русских банях использовали массивные кирпичные кладки на глиняном растворе. Надо сказать, что и в наше время многие любители веника и пара никакой другой вид печей не признают, так как он лучше всего обеспечивает парную сухим паром. (см. также статью Как обложить банную печь кирпичом своими руками)

По своим конструкционным особенностям, печи для бани делятся на два типа:

  • Колосниковые;
  • Бесколосниковые.

Бесколосниковые

Бесколосниковая конструкция более простая в обслуживании.Поэтому она просто идеальная для экономичного расходования дров. Но при этом, такие каменки более требовательные к топливу, которое должно быть сухим.

Колосниковые

Колосниковая топка отличается тем, что имеет отдельное поддувало, которое создает высокотемпературное мощное пламя. Это позволяет очень быстро разогревать каменную закладку и воздух в бане до нужной температуры.

Колосниковые конструкции просто незаменимы для тех, кто собирается топить печь свежезаготовленными или сырыми дровами.

Изготовление кирпичной печи

Простая кирпичная печь для бани своими руками должна изготавливаться по заранее выбранному чертежу, который можно найти в интернете. Желательно убедиться, что выбранная схема проверена и не имеет недостатков.

Материал

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить следующий материал:


  • Шамотный кирпич, который необходим для кладки топки;
  • Природный камень ил огнеупорный кирпич;
  • Крупнозернистый песок или глина;
  • Печное литье, к которому относится чугунная плита, каминная решетка, вьюшки, дверцы топки и поддувала, колосник и колодцы для чистки дымохода;
  • Бак для горячей воды;
  • Асбестовый шнур;
  • Стальной уголок;
  • Оцинкованная проволока;
  • Рубероид или другой гидроизоляционный материал;
  • Стальная лента.

Из этих материалов можно выполнить простейшую банную печь, при этом цена проекта будет минимальной.

Инструменты

В процессе изготовления печи вам понадобятся следующие инструменты:

  • Болгарка с дисками по металлу и алмазным кругом;
  • Электродрель с миксером;
  • Мастерок;
  • Емкость для раствора;
  • Отвес;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка и маркер;
  • Деревянная киянка.

В зависимости от сложности проекта, список инструментов может быть расширен, однако для элементарной конструкции этих инструментов будет достаточно.

Фундамент

После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к возведению фундамента в баню под печь.

Инструкция его изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо вырыть котлован, глубиной около 0,7 метров.
  • Дно котлована нужно засыпать 15 сантиметровым слоем песка.

  • Затем песок необходимо пропитать водой и насыпать сверху щебень и битый кирпич.
  • После этого в котловане надо сделать опалубку и армированный каркас.
  • Сверху засыпку надо залить слоем бетона, чтобы до поверхности оставалось около 15 см.
  • Затем опалубку нужно демонтировать, нанеся по бокам в несколько слоев гудрон.
  • Оставшееся пространство надо засыпать крупным песком.
  • В завершение работы на фундамент необходимо уложить два слоя гидроизоляционного материала (рубероида).

Совет!
При закладке литья в ряды кирпичей, необходимо оставлять полу сантиметровый зазор между литьем и кирпичом, чтобы в процессе разогрева металл не разрушил кладку.

Кладка

Кладка печи должна выполняться в соответствии с выбранными чертежами.

При этом имеются некоторые общие рекомендации:

  • При возведении третьего ряда принято монтировать дверку поддувала, которую следует укрепить оцинкованной проволокой или металлическими полосами.
  • В четвертом ряду следует уложить колодец для золы и установить решетки воздухопровода. Для этого надо в кирпичах проделать углубления. Заднюю стенку следует округлить битым кирпичом.
  • На шестом ряду завершается монтаж дверки поддувала, а на седьмом – устанавливается топочная дверка и колосник.
  • На четырнадцатом ряду на кирпичи следует установить швеллеры. В передней стене необходимо выполнить проем для водяного бака. Располагать его необходимо таким образом, чтобы она соприкасалась со швеллером.

Совет!
Соотношение песка и глины для раствора должно составлять 2:1.
Чтобы проверить качество раствора, в него надо окунуть и вытащить палку, в результате чего на ней должно остаться около 2 см раствора.

Вывод

Наиболее оптимальным вариантом для домашней или загородной бани будет проект обычной печи постоянного действия (с дымоходной трубой). Имея небольшой опыт в строительстве, такую печь можно построить самостоятельно, придерживаясь приведенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

9ban.ru

Самодельные печи для деревянной парной: достоинства и недостатки

Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.

Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:


  1. Достаточная тепловая мощность и возможность её регулировки.
  2. Безопасность эксплуатации.
  3. Наличие дополнительных элементов для перенаправления конвекционных потоков.
  4. Возможность регулировки температуры и влажности воздуха.

Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:

  • печи-каменки из кирпича;
  • металлические обогревающие приборы.

Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.

Кирпичные печи для каркасной бани

Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:


  1. Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь быстро прогревается и даже после полного прогорания топлива сохраняет тепло в течение 6–8 часов.
  2. Возможность отапливать помещения любой площади. Банные печи могут иметь габариты, достаточные для обогрева сооружений с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для посиделок с друзьями.
  3. При соблюдении правил эксплуатации кирпичная печь более безопасна, чем любой другой отопительный прибор с открытым пламенем.

Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:

  1. Сложность монтажа. Для строительства такой печи необходимы навыки кладки кирпича.
  2. Более высокая стоимость. Чаще всего этот фактор обусловлен необходимостью покупать огнеупорные материалы и печное литьё.
  3. Длительное время нагрева, поэтому нужно растапливать её заранее.
  4. Большие размеры.

Как видите, кирпич — далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.

Печи-каменки для бани из металла

Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:


  1. Печь из металла компактна и может быть установлена в любом месте.
  2. Монтаж занимает минимальное количество времени. При умении обращаться со сварочным аппаратом такую печь можно построить за несколько часов.
  3. Невысокая стоимость. Для изготовления печи совсем необязательно покупать листовой металл. Можно использовать различные металлические ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
  4. Мгновенная теплоотдача. Стальная печь начинает излучать тепло сразу же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.

Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.

Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

  • скорость нагрева;
  • особенности компоновки;
  • способ нагрева каменки;
  • используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования. Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха.

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Нередко банные печи оборудуют ещё и баком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоход. Благодаря нижнему подогреву и высокой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количествах, достаточных не только для ополаскивания, но и для полноценных водных процедур в деревянной купели.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Расчёты, схемы, чертежи

Некоторые мастера предпочитают строить банную печь «на глазок», аргументируя это простотой и нетребовательностью сооружения. Но от того, насколько правильно будет она спроектирована, зависит тепловой режим и качество пара (при желании в бане всегда можно поставить парогенератор). Например, при избыточной мощности воздух в парной нагреется очень быстро, но камни будут длительное время оставаться холодными. Если же производительности отопительного прибора будет недостаточно, то он постоянно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.

Расчёт параметров банной печи ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы определить объём парной умножают три величины — её длину, высоту и ширину. После этого вносят коррективы, связанные с особенностями конкретного строения. Так, для бань с голым срубом полученное значение надо увеличить в 1.5 раза, а на каждый неизолированный квадратный метр поверхности (окна, двери и т. д.) к объёму помещения добавляют 1.2 м3. Например, фактический объём необшитого строения размером 2х2х3 м с окном (1х1 м9 и стеклянной дверью (1х2 м( принимают равным V= 2х2х3х1.5+1.2+2.4=21.6 м3.

Опытные печники рассчитывают мощность печи исходя из того, что на каждый кубический метр фактического объёма парной потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подойдёт 20-кВт отопительный прибор. Для расчёта размеров его топки полученную мощность умножают на 2. Например, в рассмотренном выше примере потребуется топочная часть объёмом 40 литров. Что же касается линейных размеров, то высота камеры сжигания должна составлять не более 2/3, а глубина — не менее 2,5 от её ширины.

Фотогалерея: проекты дровяных банных печек

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:

  • красный и огнеупорный кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • поддувальная дверца;
  • топочная дверца;
  • колосники;
  • прочистные дверцы;
  • асбоцементная плита;
  • камни.

Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.

Банную печь можно сложить как из кирпича, так и из камня, используя куски весом от 1 до 5 кг. Подойдёт для этих целей бут, гранит или гладыш, а вот кремень использовать не стоит — при нагревании он растрескивается на части.

В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:

  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • уровень пузырьковый или лазерный;
  • шнур-причалка;
  • отвес;
  • угольник строительный 40х40 см
  • трамбовка;
  • штукатурное правило;
  • ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Для подрезки кирпича можно использовать болгарку с кругом по камню. Это позволит выполнять кладку более аккуратно, чем при работе молотком-киркой.

Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:

  • листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
  • колосниковую решётку;
  • металлический уголок с полкой 40–50 мм.

Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.

Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:

  • сварочный трансформатор или инвертор;
  • угловая шлифовальная машина;
  • зачистной и отрезной круг по металлу;
  • электрическая дрель с комплектом свёрл;
  • рулетка;
  • чертилка.

Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.

Подготовительные работы

Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.

Как правильно рассчитать и установить фундамент

Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.

Для строительства фундамента:

  1. В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
  2. Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
  3. После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.
  4. Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.
  5. Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.

Если планируется устанавливать металлическую печь с последующей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента обязательно должны учитывать размеры конечного сооружения.

Правила приготовления раствора

Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.

Для получения качественного раствора глину очищают от примесей и тщательно разминают. После этого её в течение суток замачивают в холодной воде.

Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.

Пошаговая инструкция кладки стен печи для сауны из кирпича своими руками

Конструкция добротной и простой «холодной» каменки отличается от других кирпичных печей незначительно. Топка выкладывается из шамота или другого огнеупорного материала, под ней обустраивается зольник. В перекрытии между рабочей камерой и поддувалом находится колосниковая решётка, необходимая для подачи воздуха в зону горения.

Отличия касаются лишь обустройства каменки. Она может быть установлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом случае камни укладываются поверх металлической плиты, в то время как в печах второго типа каменка контактирует непосредственно с огнём, в результате чего они намного быстрее прогревают помещение и обеспечивают более горячий и сухой пар (при желании в бане можно использовать парообразователь).

Чертежи и порядовки одной из таких печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.

Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:

  1. Подготовленный фундамент укрывают рубероидом, после чего насухо выкладывают «цокольный» или нулевой ряд. Он выполняется всплошную из красного кирпича. От того, насколько ровным будет основание, зависит внешний вид банной печи, поэтому следует постоянно контролировать как уровень сооружения, так и его геометрические параметры.
  2. Первым и вторым рядом закладывают форму печи и конфигурацию ниш под зольником и каменкой. Их советуют делать из противопожарного красного кирпича.
  3. Поверх второго ряда укладывают асбоцементный лист размером 550х650х10 мм. Он будет образовывать днище зольника.
  4. В третьем ряду такую же плиту устанавливают с другой стороны, под топкой.
  5. Четвёртым рядом выкладывают нишу под каменкой и закладывают основание топочной камеры. Под и стенки выполняют из шамотного кирпича, после чего устанавливают колосниковую решётку.
  6. Пятым рядом наращивают топочную камеру и выполняют частичное перекрытие днища каменки. Небольшой проём в её нижней части понадобится для стекания излишков воды.
  7. В седьмом ряду укладывают слой камней и монтируют топочную дверцу. Для этого в ушки, отлитые на её рамке, продевают отрезки стальной проволоки. Затем чугунную деталь устанавливают на место и фиксируют при помощи кирпичей, подпорок и т. д. Перед тем как выполнить следующий ряд, проволоку распрямляют и укладывают в швы.
  8. В восьмом ряду выкладывают канал, соединяющий топку с внутренним пространством каменки. Благодаря ему раскалённые газы будут направляться к камням.
  9. Перед укладкой девятого ряда устанавливают горизонтальную задвижку прямого газохода.
  10. В десятом ряду монтируют вертикальную заслонку, посредством которой каменку можно изолировать от печной трубы. Это позволит направлять поток газов в дымоход по кратчайшему пути. Здесь же выкладывают остаток камней, после чего из стального листа толщиной 1 мм изготавливают крышку каменки.
  11. Топочную камеру перекрывают чугунной плитой. В качестве уплотнения используют асбестовый шнур либо базальтовый картон.
  12. Одиннадцатым и двенадцатым рядом заканчивают наращивать массив печи, подготавливая основание под печную трубу.

Колосники не закрепляются, поэтому чтобы обеспечить их устойчивое положение в кирпичах нижнего ряда прорезают пазы.

После того как печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.

Устройство небольшой железной печи-каменки

Если есть даже самый минимальный опыт сварочных работ, металлическую банную печь можно соорудить всего за один день. Небольшие размеры (длина, высота и ширина этой модели равняются 900х800х600 мм) позволяют установить каменку даже в самой малогабаритной парилке.

Изготовление печки ведут поэтапно:

  1. К листу основания размерами 600х900 мм монтируют четыре ножки, после чего внешний периметр обваривают металлическим уголком с полкой 30х30 мм.
  2. Из того же уголка сооружают каркас будущей печи в форме параллелепипеда.
  3. В днище топки вырезают отверстие под колосниковую решётку, после чего лист приваривают к вертикальным стойкам на высоте 320 мм от основания зольника.
  4. Монтируют колосники. Если заводские чугунные колосники раздобыть не удалось, то можно сварить решётку из отрезков арматуры Ø14–20 мм. Прутья устанавливают параллельно, выдерживая между ними расстояние 10–12 мм.
  5. Для изготовления перекрытия топочной камеры (оно же будет служить и основанием каменки) в металлическом листе размером 600х900 мм вырезают окно 400х600 мм. На получившийся проём монтируют решётку из стальных прутьев Ø15–20 мм, между которыми выдерживают зазор 20–25 мм. Можно сформировать основание каменки из одной только арматуры, сделав внешнюю обвязку решётки из уголка 30х30 мм. При этом пространство под печной трубой на ширину 200–250 мм зашивают металлом. Это необходимо для того, чтобы разогретые газы уходили в дымоход не напрямую, а через камни.
  6. При помощи сварочного аппарата заднюю часть печи обшивают стальным листом размерами 600х700 мм, а боковые — металлическими элементами длиной 800 мм и высотой 700 мм.
  7. Монтируют фронтальную панель с топочным и поддувальным проёмом.
  8. Приваривают петли, навешивают дверцы и оснащают их щеколдами.
  9. Верх печи на расстоянии не менее 250–300 мм от задней стенки перекрывают стальным листом с вырезом под патрубок дымохода.
  10. Отрезок трубы диаметром не менее 120 мм вводят в выходное отверстие на глубину 100 мм, после чего обваривают сплошным швом.

Банную печь устанавливают на место и наполняют камнями, стараясь уложить их как можно плотнее. После этого, ориентируясь на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм изготавливают верхнюю крышку. Печь можно топить сразу же после присоединения дымохода.

Видео: как сварить металлическую банную печь с котлом

Как обложить стальную конструкцию полым кирпичом: постройка комбинированной печи

При необходимости металлическую каменку можно обложить камнем или полым красным кирпичом. Благодаря увеличенной аккумулирующей способности, тепло от печи будет исходить намного дольше, что особенно важно для устройств с каменкой, оборудованной «по-чёрному». Решение, облачить печь в кирпичную оболочку, принимают ещё на этапе проектирования, поскольку увеличенные размеры сооружения требуют необходимых припусков при обустройстве фундамента. В процессе работы следует придерживаться следующих советов:

  1. Для кладки используют только жаростойкий раствор — натуральный из глины или термостойкую печную смесь заводского изготовления.
  2. Расстояние от кирпичной кладки до металлических стенок должно быть не менее 100 мм. Воздушный зазор защитит оболочку от действия высокой температуры и даст возможность сохранять тепло на несколько часов дольше.
  3. В нижней и верхней части бочков оставляются продухи — специальные проёмы, благодаря которым значительно увеличивается интенсивность конвекции.
  4. Внешний футляр можно делать как всплошную, так и кладкой кирпичей в шахматном порядке.

Для того чтобы сэкономить материал, кирпич можно укладывать не плашмя, а на ребро. Конечно, теплоёмкость такого кожуха будет ниже. К слову, перевести печь в разряд более «холодных» можно и установкой внешних экранов из металлических листов. Они не позволят обжечься о раскалённые стенки и усилят конвекционный теплообмен.

Другие элементы конструкции

Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.

Монтаж дымохода (печной трубы) в русской бане

Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.

Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.

Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.

Печь можно оборудовать металлической или асбестовой трубой. Важно при этом её нижнюю часть сделать жаростойкой, для чего на расстоянии не менее 1 м устанавливают толстостенный стальной или чугунный отрезок.

Установка бочки для горячей воды (жидкостного теплообменника)

Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.

Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.

Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.

Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.

Видео: как выложить кирпичную печку со встроенным водогреем

Какой сделать отделку печки в зависимости от её вида

Наделить банную печь индивидуальностью поможет внешняя отделка. Выполнить её можно различными способами — от простой расшивки кирпичной кладки до облицовки мраморными или гранитными плитами. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Фотогалерея: примеры отделки каменных и железных печей разных размеров

Как топить каменку дровами

Перед тем как растопить печь, необходимо перекрыть канал каменки и открыть заслонку прямого газохода. Это позволит значительно увеличить тягу. Затем в топку закладывают дрова, делают дожиг при помощи бумаги или ветоши, смоченной в керосине или жидкости для барбекю.

После того как дрова разгорятся, необходимо открыть задвижку канала, который соединяет топку с каменкой, и перекрыть прямой газоход. В это время камни должны быть накрыты крышкой.

Печь топят до тех пор, пока температура в парилке не поднимется выше 60°С. После полного прогорания дров кочергой обязательно проверяют, нет ли по углам топки несгоревшей древесины. Если такие куски поленьев нашлись, то необходимо их выбросить, иначе они будут коптить. Жар обязательно проверяют на наличие синих огоньков пламени. Если они есть, то париться ещё нельзя, поскольку можно угореть.

Горящие угли выбрасывают точно так же, как и несгоревшее дерево. После этого на каменку льют воду, которая удалит с её поверхности копоть, и отмывают стенки и полки бани от сажи.

legkovmeste.ru

Основные характеристики банной печи из кирпича

Наиболее важной характеристикой кирпичной печи является мощность. Эта характеристика напрямую связана не только с её размером, но и с качеством кирпича и раствора, используемого для кладки.

Печь для бани возводится из красного жароустойчивого кирпича марки М150, а топочное пространство выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича.

Чем толще стенки печи, тем дольше она будет сохранять тепло, но и времени для ее нагрева будет затрачено больше. Раствор для кладки изготовляют смешиванием песка и глины, без добавления цемента, так как при воздействии высоких температур швы будут разрушаться.

Конструкция банной печи из кирпича предусматривает наличие закрытой каменки и места для установки бака с водой. Камни, размещенные в пространстве каменки, хорошо прогреваются, а после полива их водой помещение парной наполняется паром, имеющим комфортную температуру и влажность.

Печь для бани из кирпичаКачественно сложенная кирпичная печь остается горячей не менее 8 часов, а тепло в помещении сохраняется более суток. Прогревается банная печь из кирпича в течение 4-5 часов.

Поскольку стены кирпичной печи имеет большой вес, а включенная в конструкцию каменка еще более увеличивает его, то первым этапом строительства всегда становится фундамент.

Материалы и инструменты

Перед началом возведения банной печи из кирпича следует подготовить инструменты и материалы, требующиеся для работы. Понадобятся следующие материалы:

  • красный керамический кирпич;
  • кирпич огнеупорный (шамотный);
  • огнеупорная глина;
  • песок;
  • гидроизолирующий материал;
  • асбестовый шнур;
  • проволока для крепления фурнитуры;
  • печная фурнитура (дверцы, задвижки, колосники).

Необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов:

  • строительный уровень, угольник и шнуровой отвес;
  • печной молоток и мастерок;
  • болгарка с абразивным кругом;
  • емкость для приготовления раствора.

Особое внимание следует уделить качеству песка и глины, используемых для приготовления раствора. Для работы с огнеупорным кирпичом лучше приобрести готовую смесь для шамотного раствора.

Остальная кладка выполняется смесью, где на 1 часть песка приходятся 2 части глины. Песок можно использовать речной или карьерный, перед приготовлением раствора его необходимо просеять через сито.

Глина должна быть добыта из карьера, минимальная глубина которого 2 метра. Перед использованием она требует подготовки. Глину необходимо замочить в воде, а затем дважды протереть через сито.

Технология возведения печи для бани своими руками

Схема фундамента под кирпичную печьНе так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке – фундамент, кладка печи, монтаж дымохода.

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

  1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
  2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
  3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.Чертеж печи для бани из кирпича

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Схема кирпичной печи для баниОстается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Схема русской печи для бани из кирпичаУбедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Отзывы владельцев бань, создавших кирпичные печи своими руками

Николай, г. Псков:

«Мы с соседом одновременно начали строить бани. Искали хорошего печника, но оказалось, что сегодня это сложнее, чем найти автомобильного мастера. Решили, что у нас нет опыта в такой работе, но есть голова и руки.

Долго изучали литературу о постройке кирпичных печей. Спустя пару месяцев, потраченных на получение теоретических знаний, решили приступить к практике.

На строительство первой печи ушло довольно много времени, а вот вторую печь возвели гораздо быстрее. Обе печи греют бани великолепно, пар хороший (строили по готовой схеме печи с закрытой каменкой). Когда узнали, сколько берет за свою работу хороший печник, то стали шутить, что пора менять свою профессию».

Олег, г. Киров:

«Баня у нас небольшая, так что вполне обходились металлической каменкой. Когда она отжила свой срок, решили заменить ее кирпичной. Очень понравилась простая схема маленькой печи для бани, опубликованной в одном из журналов. Строил ее сам, практически без помощников.

Своей работой остался довольный. Так как площадь бани маленькая, нагревается помещение быстро. Летом баня в рабочем состоянии за пару часов, зимой приходится топить дольше. Пар приятный, не обжигает».

Виктор, г. Советск:

«Никогда не думал, что из меня получится вполне приличный печник. Сначала построил из кирпича печь в летней кухне, а потом замахнулся и на банную печь. Оказалось, что не такая страшная работа, как это казалось.

Делал все по схеме, кирпич приобрел обычный красный, немного огнеупорного для топки. Вот глину пришлось тоже покупать, зато на камнях для каменки сэкономил – на полях окрестных их множество. Свою работу могу оценить как хорошую, поскольку баня нагревается быстро, и в парной приятно находиться».

Мастер-класс по выкладке печи для бани из кирпича своими руками посмотрите на видео:

holodine.net

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Печь для бани из кирпича

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Печь для бани из кирпича

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

Печь для бани из кирпича

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

Печь для бани из кирпича

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Печь для бани из кирпича

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.
Печь для бани из кирпича
Печь для бани из кирпича

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Печь для бани из кирпича

Печь для бани из кирпича

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

Печь для бани из кирпича

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Печь для бани из кирпича

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

Печь для бани из кирпича

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Печь для бани из кирпича

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

sdelatbanyu.ru

Виды кирпичных печей для бани

Перед тем как ответить на вопрос, как сложить печь, необходимо определиться с ее видом и особенностями конструкции. Кирпичная печь для бани может быть одной из четырех основных разновидностей:

  • печь по-черному. Основная особенность их конструкции – отсутствие дымохода. Раньше такие печи были повсеместно распространены, сейчас встречаются гораздо реже, в деревнях. Печь в бане по-черному может обеспечить качественный и приятный пар и неповторимый аромат, но воспользоваться ими можно только после полного выгорания топлива. Ждать этого момента крайне неудобно, тем более что период ожидания может составлять приличное время;
    Печь для бани из кирпича
  • печь по-серому. Конструкций печи для бани из кирпича по-серому имеет дымоход, и, как следствие, является более экономичной и быстрее прогреваемой. Вместе с тем сажа также оседает на камнях, поэтому в банях с такой печью также следует ждать полного сгорания топлива;
  • печь по-белому. Главное преимущество такой печи – это то, что она практически не загрязняет помещение. Из недостатков – долгий прогрев помещения парилки, который может достигать 10-12 часов. Оборотной стороной этого является и плюс – баня долго (также несколько часов) хранит тепло;
  • печь с плитой. Схема печи с плитой подразумевает наличие чугунной плиты, на которой происходит нагрев воды в какой-нибудь большой емкости.

Выше перечислены основные виды банных печей из кирпича. Отечественные умельцы придумали множество комбинированных вариантов, но их перечисление займет очень много места. Основные моменты приведены ниже на фото и рисунках:

Печь для бани из кирпича

Размеры кирпичной печи для бани выбираются владельцем самостоятельно. Чаще всего выполняются конструкции, основание которых имеет  следующие габариты:

  • 890*1020 мм, что составляет 3,5*3 кирпича;
  • 1020*1290 мм, что составляет 4*5 кирпичей.

Высота печи обычно принимается 1,68 м или 2,1 м (без учета высоты дымоотводящей трубы). Второй вариант может использоваться только в банях с высоким потолком в парилке.

Наиболее распространенной конструкцией печи является разновидность, в которой присутствует водяной контур в виде бака для нагрева воды (пример приведен на фото ниже).

Печь для бани из кирпича

Он может быть расположен как внизу конструкции, так и вверху. Другим вариантом является наличие варочной плиты, на которой вода нагревается в емкостях больших объемов. Такой вариант характеризуется более быстрым прогревом помещения, но гораздо менее удобен при использовании по сравнению с накопительным баком.

Требования безопасности к расположению печи

Конструкция любой печи подразумевает наличие сразу двух факторов, влияющих на безопасность жизни людей: процесса горения и очень высокой температуры некоторых элементов. Поэтому для того чтобы обеспечить безопасность эксплуатации печи в бане необходимо соблюдение следующих требований:

  • положение печи – у противоположной от полков стены;
  • минимальное расстояние от нагревающихся элементов конструкции до горючих материалов – 0,3-0,4 м, при выполнении изоляции из асбестокартона – 0,15-0,2 м;
  • узел прохождения дымохода через кровлю/перекрытие обязательно должен быть изолирован при помощи какого-либо огнеупорного материал, а сверху закрыт специальной металлической накладкой;
  • участок перед топкой печи дополнительно защищается стальным листом толщиной не менее 1 см.

Список требований, обязательный для соблюдения безопасности, не ограничивается перечисленными выше пунктами, но это наиболее важные мероприятия.

Материалы и инструмент для кладки печи из кирпича

При выполнении кладочных работ по устройству кирпичной печи собственными руками понадобятся следующие материалы и инструмент:

  • кирпич. Чаще всего используют одновременно две его разновидности: шамотный (из него изготавливаются участки с самым сильным нагреванием) и красный полнотелый печной кирпич (для всех остальных конструкций и элементов печи). Объяснение этому достаточно простое. Шамотный кирпич (на фото ниже), обладая значительно большими показателями огнеупорности, по стоимости намного дороже. Поэтому нецелесообразно и экономически неэффективно выполнять всю кладку из него. При приобретении кирпича необходимо закупать его с запасом, так как особенности конструкции печи предполагают необходимость его колоть или резать;
    Печь для бани из кирпича
  • емкость для замачивания кирпича;
  • глина и песок для приготовления раствора. Лучший вариант, использования для раствора шамотной или красной глины;
  • емкость для замешивания кладочного раствора, сито для просеивания строительного песка;
  • инструменты для измерения и разметки (карандаш, угольник, веревка, строительная рулетка и т. д.);
  • инструмент для кладки (кельма, киянка, кирка и т. д.);
  • изоляционные материалы (асбест, рубероид);
  • подмости или козлы для кладки на высоте;
  • стальная проволока для установки топочной и поддувальной дверок;
  • бак для воды и дымоотводящая труба. Могут быть изготовлены самостоятельно своими руками, но проще и ненамного дороже купить готовые элементы;
  • прочистные дверцы (2 шт.), колосниковая решетка, плита чугунная и другие необходимые элементы конструкции печи.

После заготовления всех необходимых материалов и приобретения инструментов следует переходить непосредственно к выполнению работ.

Этапы производства работ

Перед началом работ необходимо определиться с видом печи. Различных вариантов проектов существует огромное количество. Примерная порядовка одного из них приведена на рисунке.

Печь для бани из кирпича

Устройство фундамента и основания

Фундамент обычно к моменту работ по устройству печи обычно уже выполнен, так как он должен быть запроектирован изначально и выполняться вместе с остальными конструкциями фундамента. Необходимо произвести его гидроизоляцию, необходимую для нормальной эксплуатации конструкции. Размеры фундамента должны превышать на 0,1 м размеры планируемой печи во все стороны.

Печь для бани из кирпича

В случае если фундамент отсутствует, работы по его устройству выполняются своими руками в следующем порядке:

  • роется котлован глубиной 0,5 м;
  • выполняется основание из песка толщиной 10-15, которое проливается водой;
  • следующим слоем укладывается щебень, битый кирпич, камни. Он проливается бетонным раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка;
  • выполняется еще один слой щебня, битого кирпича и камней. При необходимости выполняется опалубка и производится заливка бетона до нужной высоты;
  • верхний слой фундамента может быть выполнен из кирпича с обязательной гидроизоляцией.

Два слоя рубероида укладываются непосредственно на фундамент. Затем выкладывается сплошной ряд из кирпича. Но эти работы рассматриваются в одном из последующих этапов.

Приготовление кладочного раствора

Раствор для кладки печи используется глиняно-песчаный, так как цемент обладает низкой устойчивостью к действию высоких температур. Сначала разминается глина, затем в нее добавляется вода и при помощи перфоратора с миксеров перемешивается до состояния густой сметаны. После этого добавляется смоченный водой песок. Общее соотношение компонентов раствора в итоговом варианте готового раствора должно быть примерно 1/1.

Приготавливать раствор необходимо по мере необходимости, так как он быстро теряет свои качества.

Кладка печи. 1-5 ряды

Перед тем как начать класть кирпич необходимо выполнить при помощи проволоки установку первой прочистной дверки. Также обычная оцинкованная проволока диаметром 3 мм используется для установки остальных элементов печи: печных дверок и т.д. Для того чтобы проволока не мешала выполнять кладку, допускается прорезать в кирпиче специальные канавки.

Печь для бани из кирпича

Далее следует выполнять кладку в соответствии с имеющейся порядовкой. При этом следует выполнять следующие правила:

  • кирпич необходимо замачивать в емкости с водой перед его укладкой;
  • раствор необходимо наносить на предыдущий ряд кирпичей, выполненный ранее;
  • укладку кирпича производить гладкой стороной по направлению к дымоходу;
  • перед укладкой на раствор производить пробную раскладку кирпичей;
  • необходимо производить уборку остатков раствора каждые 3-4 ряда. С внутренней стороны раствор не убирается, а смывается с последующим протиранием насухо;
  • кладка каждого ряда заканчивается проверкой его вертикальности и горизонтальности.

Печь для бани из кирпича

Установка бака для воды, колосниковой решетки и топочной дверцы

В зависимости от выбранного проекта после выполнения определенного ряда кладки необходимо произвести установку бака для воды и колосниковой решетки. Элементы могут быть приобретены готовыми либо изготовлены своими руками. Данная работа не представляет особой сложности, для большей надежности конструкции также можно использовать проволоку, о которой говорилось выше. Особое внимание нужно обратить на то, что решетка не должна упираться боковыми сторонами в кирпич, так как после нагрева и расширения она может деформировать соседние с ней ряды кирпича.

При установке топочной дверцы используются те же принципы, что и для уже установленной прочистной дверцы.

Кладка печи. 6-8 ряды

На этой стадии, как и, возможно, ранее может понадобиться подгонка кирпичей. Ее необходимость вызывается несоответствием фактических размеров кирпича стандартным.

Установка плиты

Главное правило – необходимо такое расположение плиты, чтобы ее края заходили на кирпичи не менее чем на 20-25 мм.

Кладка печи. 9 ряд

Фактически кладкой девятого ряда заканчивается непосредственно конструкция печки. Далее выполняется кладка дымохода.

Дымоход

Выбранным проектом печки обязательно предусматривается и дымоход. Следует учитывать, что его размеры должны в целом соответствовать величине конструкций кирпичной печи. Сложенный дымоход выводится на крышу и должен возвышаться над ней минимум на 0,5 метра. Как правило, конструкция дымохода предусматривает асбестовую трубу, обложенную кирпичом.

Печь для бани из кирпича

Пример кладки печки из кирпича в бане приведен на видео:

После завершения всех кладочных работ полученной конструкции печи дают время просушиться в течение нескольких дней. Затем выполняется пробная растопка незначительным объемом дров. После того как излишняя влага окончательно уйдет, возможна нормальная эксплуатация печи.

bouw.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.