Печь в баню из трубы своими руками

Содержание:

Баня — непременный атрибут загородного дома. Основой хорошей бани является печь. Причем все чаще владельцы предпочитают классической кирпичной печке компактный металлический аналог. Заводская печь стоит недешево, сократить расходы можно, если смонтировать металлическую печь для бани из трубы своими руками.

Обладая навыками сварки и набором инструментов, можно сделать металлическую печь, идеально подходящую для конкретной планировки бани, площади парильни, моечного отделения (подробнее: «Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками»).

Выбор металлической трубы

Для самодельной печи важно выбрать металлическую трубу оптимальной толщины и диаметра. Самодельная печь для бани из трубы должна равномерно и быстро разогреваться, но быть достаточно толстой, чтобы противостоять большим температурам в течение долгого периода эксплуатации.

Трубы отличаются не только величиной сечения и толщиной, но и рядом других параметров: маркой стали, способом изготовления. Однако для самодельной печи обычно применяются обрезки, поэтому маркировка не всегда доступна. Выбор делают исходя из диаметра и толщины, которые можно измерить вручную.

Оптимальный размер трубы для стандартной бани считается:

Диаметр от 0,5 до 0,55 м;
Толщина стенки от 8 до 12 мм.

Диаметр трубы важен и в плане расхода топлива: для большой печи расход топливного материала увеличивается.

Примечание: для печи применяются только стальные трубы — чугун быстро придет в негодность, он потрескается от попадания воды на раскаленную поверхность. Сталь не должна быть высокоуглеродистая — швы такого металла могут деформироваться и разойтись.

Высокоуглеродистую сталь можно узнать по искрам, образующимся при трении куска металла о наждачное кольцо: высокоуглеродистая сталь дает белые искры, звездочками рассыпающиеся в разные стороны. Для низкоуглеродистого металла характерны желтоватые прямолинейные искры.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать печку для бани из трубы своими руками, необходимо запастись материалом и инструментом:

Отрезок трубы для тела печи — 0,5 м х 1,5 м (диаметр х длину);
Кусок трубы для газоотведения — 0,35 м х 0,5 м;
Лист металла 10–12 мм;
Печная фурнитура: колосники, дверцы для топки и поддувала, зольник;
Болгарка для резки металла;
Сварочный аппарат.

Примечание: дверцы, зольник можно изготовить самому, сварив их из металлических листов, колосники — из металлической рамки с наваренными параллельно прутками. Печка с самодельными деталями обойдется еще дешевле, но если в приоритете скорость и дизайн, то лучше приобрести готовые дверцы.

Конструкция печи

До начала работ необходимо определиться с тем, как будет выглядеть печка. Так как сварить печь для бани из трубы можно в двух вариантах: в горизонтальном и вертикальном исполнении.

У каждой модификации свои преимущества, поэтому выбор делают исходя из конкретных условий и приоритетов:

Вертикальная печка занимает небольшую площадь пола, равную радиусу трубы. Этот вариант предпочтителен в помещениях с дефицитом места.
Горизонтальный вариант дает возможность расположить печку так, что в парильне находится только парообразующая часть печи (каменка), а топка выносится в предбанник.

Необходимо выполнить (или найти готовый) чертеж будущего изделия, так как сделать печь для бани из трубы «на глазок» чревато ошибками в процессе работы, которые могут повлиять на работоспособность изделия. При непродуманном монтаже печи для бани существует вероятность угрозы здоровью человека.

Горизонтальный вариант печи

Считается, что при прочих равных условиях (толщина металла, величина топки) горизонтальная печка имеет больший коэффициент полезного действия (КПД). Поэтому, если нет острого недостатка площади, то горизонтальный вариант предпочтительнее.

Порядок работы по сварке печи для бани из трубы горизонтального профиля:

Вырезают болгаркой топку — кусок трубы нужного размера (в соответствии с чертежом). Оптимальная длина от 0,7 до 0.9 м;
Изготавливают колосники из металлической рамы и прутков, приваренных параллельно к раме на расстоянии около 50 мм;
Внутри полученной топки укрепляют колосники. Если используются готовые изделия, то их укладывают на приваренные изнутри металлические уголки;
Сверху топки вырезают отверстие для дымохода (15–20 см). Рекомендуется отступить от задней стенки топки на расстояние 15 см. Это нужно для того, чтобы дым и раскаленные газы не сразу выводились наружу, а слегка задерживались перед удалением, участвуя в теплообмене.

Небольшое отступление: некоторые прорезают отверстие для дымохода в задней стенке — этого делать не стоит. Уходящий напрямую горячий дым снижает КПД печки, увеличивает расход топлива.

Далее отрезают металлический лист по размеру задней стенки топки и приваривают его. Если проектом предусмотрено устройство каменки, то лист, образующий заднюю стенку печи, отрезают большего размера. Он должен выходить за пределы задней стенки топки, образуя верхней частью одну из сторон ящика для камней;
Отрезают переднюю стенку нужного размера, в которой прорезают отверстия для топки и зольника;
Приваривают фасад, после чего навешивают дверцы (магазинные или самодельные);

Банная печь из трубы горизонтальная своими руками готова, остается очистить изделие от окалины и ржавчины, проверить на работоспособность, произведя контрольную растопку.

Вертикальный вариант

Сварка вертикальной печи для бани аналогична с горизонтальным исполнением. Отличие состоит в положении отрезка трубы, при котором торцы трубы образуют, в отличие от предыдущего варианта, не переднюю и заднюю стенки, а дно и верх печки.

Порядок работы:

Отрезают 3 круга, равных диаметру трубы;
Приваривают 1 круг к торцу трубы, образуя дно печки;
Вырезают отверстие зольника на 4 см выше дна;
Из 2 круга сваривают колосник: вырезают в центре отверстие, которое затем закрывают решеткой из наваренных вдоль или поперек прутков. Иногда колосник изготавливают, просто просверливая отверстия в круге;
Вырезают отверстие под дверцу топки;
Следующий, 3-й круг, приваривают к верху печки, предварительно вырезав в нем отверстие под дымоход;
Навешивают дверцы.

Дальше работа по сварке вертикальной печи для бани из трубы идет в соответствии с чертежами выбранной модели. Обычно сверху наваривают бак для воды, а в верхней части топки вырезают дверцу и вваривают металлический короб для камней. Для создания пара дверцу открывают и поддают воду на раскаленные камни. Для упрощения работы вместо короба можно просто наварить еще один колосник. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Внимание: независимо от варианта устройства каменки в вертикальной печи (короб или колосник), необходимо оставлять достаточное отверстие для прохождения дыма в дымоход — не менее 1/3 диаметра печи.

Источник: banyaspec.com

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
5-миллиметровый листовой прокат;
небольшие по длине отрезки труб;
2-миллиметровый лист из стали;
металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

Сварочный аппарат.
Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
10-миллиметровый стальной лист.
Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
Арматура.
Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
Оснащение зольника и топки дверцами.
Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

бак, выполненный из нержавейки;
большую топку, длина которой составляет 60 см;
открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

Чертежи

Источник: VseProTruby.ru

Печки-лавочки: делаем оборудование для бани сами

Оказывается, чтобы сделать банную печь, надо совсем немного времени и ресурсов. Главное – желание. В среде умельцев всё большую популярность приобретают топки, сделанные из обрезка стальной трубы.

Если подойти к делу с умом и соблюсти все инструкции, то можно добиться от такой печки всех преимуществ:

полная безопасность для любителей попариться;
возможность сделать печку без помощников, быстро и из подручного материала;
разумное использование места в парной (ведь трубу можно разместить как горизонтально, так и вертикально);
минимум сварных швов (то есть простота исполнения, прочность и устойчивость к прогоранию);
возможность протопить баню до 20 кубометров.

Диаметр трубы, который используется банщиками, варьируется от 0,5 до 0,6 м. Но толщина стенки не должна быть меньше 8 мм. В то же время труба толще 1 см будет прогреваться слишком сильно. А для дымохода вам нужна будет ещё одна труба на 120-150 мм.

Совет. При всех этих достоинствах, у банной печи из трубы есть один существенный недостаток. При её использовании воздух в парной нагревается неравномерно. Если вас это беспокоит, вы можете обложить металлическую конструкцию экраном из кирпича. Кладка выполнит сразу две задачи. С ним нагретый воздух будет распространяться более равномерно. Кроме того, соприкосновение с нагретым кирпичом не вызовет сильных ожогов, в то время как раскалённый металл печи – серьёзный источник опасности.

Вертикальная печь из трубы

Вертикальную конструкцию выбирают те, кому важна экономия места в парном помещении. Если вы выберете этот вариант, вам не нужно будет заботиться о внешнем размещении бака с водой и каменки. Основа этой печки – полутораметровый обрезок трубы. Технология изготовления довольно проста, если вы знакомы со сварным делом.

Первым делом соорудите опалубку под квадратный фундамент. Чтобы вычислить его параметры, нужно к диаметру стороны прибавить полметра. Усильте конструкцию, заложив в бетон арматуру. Но толщина фундамента не должна быть меньше 20 см! Когда бетон застынет, выложите поверхность кирпичом. Можно использовать тротуарную плитку.
Первую часть печи обычно выполняют из куска трубы в 1 м. Вырежьте внизу этой заготовки отверстие 5 х 20 см. Это будет поддувало. Оно же выполнит роль зольника. Проследите, чтобы низ трубы был идеально ровным. Он послужит опорой.
Над дверью поддувала нужно укрепить дно топки. Вырежьте из металлического листа круг. Его толщина должна быть не меньше 12 мм. В центре диска установите колосник. Его можно купить в магазине, а можно сделать самому. Это должна быть решетка, у которой ширина прутьев равна промежутку ними.
Вырежьте отверстие для топки, отступив от дна примерно 5 см. Размер дверцы – 25 х 30 см. Затем наварите петли. Установите створку.
Вверху топки установите отсекатель. Это прямоугольный металлический лист, по углам приваренный к трубе. Между стенками трубы и краями листа будет проходить воздух. Он будет лучше нагревать стенки печи.
Над этой конструкцией разместите каменку. Низ её изготовьте из решётки. Толщина прутьев – 12-16 мм. Приварите её, отступив 5-10 см вверх. Дверцу каменки выполните так же, как топочную.
Верх каменки закроет дно бака с водой, который выполняется из оставшегося обрезка длинной в полметра. Заварите дно кругом из листового железа. В центре этого диска сделайте круглое отверстие – сквозь бак будет проходить труба. Сделайте для этого резервуара съёмную полукруглую крышку. Внизу врежьте кран.

Горизонтальная печь из трубы

Преимущество горизонтальной печки в том, что здесь можно устроить более просторную топку. Дрова тут будут гореть дольше, и ваша баня протопится жарче. Дверку топки у такой печки легче вывести в предбанник. Но устроить каменку с баком прямо в трубе при такой конструкции невозможно. Для этого понадобятся навесные устройства. Сама печка делается из обрезка трубы длинной в 0,8 м.

Организуйте фундамент под печку так же, как для вертикальной (п. 1 предыдущей инструкции). Соответственно рассчитайте его размеры.
Изготовьте колосниковую площадку. Вырежьте из металлического листа ( толщина 10-12 мм) заготовку в виде прямоугольника со сторонами 40 х 80 см. По центру приварите готовый колосник. Можно наварить решётку так же, как в п. 3 предыдущей инструкции.
Приварите площадку внутрь будущей печи. Сварные швы колосника должны оказаться сверху, а не снизу. Так нагрузка на них уменьшится.
Вырежьте из металла переднюю стенку для печки. Её форма – прямоугольник, закруглённый сверху по форме трубы. Нижняя часть заготовки выполнит функцию опоры. Его ширина – 60, а высота – 70 см.
Сделайте в фасадной части два отверстия: одно для топки и одно для поддувала. Установите дверки.
Вырежьте заднюю стенку печи. Это будет прямоугольник со сторонами 70 и 90 см. Закруглять её не требуется, так как она выполнит функцию задней стенки и для каменки.
В верхней части корпуса сзади вырежьте отверстие 15 х 15 см. Сверху установите свод, сваренный из листов металла. В нём сделайте отверстие, к которому потом вы приварите трубу. Сместите его на 10 см вперёд. Расстояние между отверстием в корпусе печи и в своде отсечёт пламя. Дрова будут гореть, отдавая больше тепла.
Приварите трубу. Свод – это дно каменки. Выполните её переднюю стенку. Чтобы она вмещала больше камней, можно наварить бортики в 15-20 см из решётки.
Купите или сварите бак для воды. Установите его на заднюю часть печи.

Итак, банная печь своими – не такая уже сложная задача. Если вы знакомы со сваркой, она вам будет по плечу. Всё, что для этого нужно – обрезок трубы, листовой металл, несколько часов свободного времени и золотые руки.

Печь для бани своими руками: видео

Источник: sandizain.ru

Банные

Особенно привлекательно выглядит печь для бани из трубы: отношение толщины стенок водопроводных труб среднего размера (до 530 мм) к их внутреннему диаметру обеспечивает близкий к оптимальному режим протопки бани, а хорошая эффективность цилиндрической топки позволяет, не ухудшая каменки, встроить в печь водогрейку непосредственно, не возясь с монтажом теплооменника, трубопроводов и накопительного бака ГВС. Дополнительным достоинством банной печи из трубы можно считать и то, что многие хорошо зарекомендовавшие себя промышленные изделия такого рода делаются из тех же труб: есть проверенные образцы для подражания, а конструкции несложны и легко повторяемы кустарными способами.

Как топят баню?

Как известно, лучший пар в бане – легкий, с минимальным абсолютным, в граммах на кубометр, содержанием паров воды. В ходе специальных опытов добровольцы в абсолютно сухом воздухе выдерживали температуру до +126 градусов Цельсия (!) в течение 20 мин без какого-либо ущерба для здоровья. Свою баню так не «жгалят», но в легкой баньке при +60 могут париться все от мала до велика, если только нет прямых медицинских противопоказаний.

Как получить легкий пар? Важнейшая роль с этом принадлежит печи. Хорошие промышленные изделия проходят тщательные испытания, но и самодельная банная печь будет ничуть не хуже, если заранее точно знать, что от нее требуется.

Первым делом печка должна сама хорошо разогреться и своим тепловым излучением (ИК) прогреть стены бани; тогда они сразу же начнут поглощать влагу. Лучше всего, если баня внутри обшита пористым лиственным тёсом толщиной от 40 мм: тополем, осиной, березой, кленом, орехом. Бук и граб тоже годятся, но дубовая баня – это уже на любителя.

Примечание: в старину лучшими банями считались липовые. Но сейчас липу как ценный медонос и лекарственное сырье берегут, и промышленные заготовки липовой деловой древесины не ведутся.

Чуть погодя или тут же печь должна стать еще и мощным очагом конвекции, чтобы быстрее подогнать еще перенасыщенный влагой воздух к втягивающим ее стенам. Стабилизирует влагополощение при протопке каменка печи: чем она больше и чем лучше подобраны для нее камни, тем менее легкость пара зависит от параметров и конструкции парной. Хотя бетонная баня – все равно убойный нонсенс: никакая каменка всю влагу из воздуха не вытянет, она только регулятор. Баня и сама по себе должна быть легкой.

Примечание: лучшая внутренняя обшивка русской бани – березовый брус 100х100 мм. Тогда для прогрева бани будет достаточно тепловой мощности печи в 0,5-0,6 кВт на 1 куб. м объема парилки. Т.е., парную 3х4 м с потолком в 2,5 м «нажгалит» печка на 15 кВт; пол и потолок – тоже обшиты березой.

Какой должна быть каменка?

То, что печь в баню должна быть снабжена каменкой – общее место. Но какой нужно делать каменку? Вопроса подбора камней не касаемся, это отдельная тема. Однако в любом случае теплоемкость каменки будет большой, и просто завалить печь камнями нельзя: из печки получится просто костер в топке, а энергия топлива, вместо того, чтобы истопить баню и прогреть каменку, вылетит в трубу и осядет в ней сажей.

Прежде всего, проточную будем делать каменку или открытую? В первой камни в специальной камере омываются при топке дымовыми газами. Выставить режим протопки печи под помещение и наличные камни тут совсем просто: камни в ходе нескольких проб отбираются/подкладываются, пока баня не станет истапливаться как следует. Но париться в такой баньке с наддачей можно будет, только если для печи подобрано и подготовлено древесное топливо высочайшего качества, и наддавать пару можно только водой. В открытую каменку можно наддавать чем угодно, лишь бы здоровью не вредило (а кваском – у-ух!), однако правильно сделать ее сложнее.

Самый простой вариант открытой каменки на горизонтальной банной печи – лоток на топке печи (поз. 1 на рис.), однако такая конструкция требует предварительных расчетов с испытаниями прототипов: площадь теплового контакта камней со стенкой топки нужно выдержать довольно точно. Более терпима к изготовлению на-глазок каменка с подогревом в основном от дымовых газов через трубчатый теплообменник (поз. 2), но и сделать ее сложнее.

Оптимальная схема самодельной банной печи с открытой каменкой для начинающих мастеров, пожалуй, вертикальная с последовательным подогревом каменки и водяного бака, поз. 3. Если лоток для камней достаточно глубокий, то наладить каменку можно почти в таких же широких пределах, как закрытую. Однако вода в баке такой печи греется дольше, чем в аналогичной конструкции закрытого типа, поэтому умельцам поопытнее предпочтительнее взяться за печь параллельной схемы, поз. 4. Она ни в чем не уступает последовательной, вода греется быстро, но сделать ее сложнее.

Примечание: самый сложный, но и самый эффективный вариант металлической банной печи – колпаковая с открытой каменкой; она будет описана в конце «банного» раздела.

Удачные образцы

Из широко известных конструкций по простоте изготовления и меньшей материалоемкости выделяется вертикальная печь с проточной каменкой, см. рис. Материал корпуса – труба 530 мм со стенками 10 мм и стальной лист 8-10 мм; дымохода – труба 130 мм со стенками любой толщины. Эта печь требует установки на подушку из 2-х рядов обычного керамического (красного) кирпича. При условии топки дровами при открытом твориле (дверце топки), толстых стенках топки и ее своде фактически из камней, колосниковая решетка не требуется: топливо сгорает до золы при топке прямо на поду.

Горизонтальная печь из трубы для бани с открытой каменкой в единичном экземпляре для себя должна выполняться по прототипу: даже при промышленном производстве точно просчитать заранее площадь теплового контакта каменки с топкой не получается. Или топка переохлаждается и топливо не сгорает как следует, или печь долго греется, или дает более-менее приличный пар только в бане определенного размера и конструкции.

Российские производители предлагают довольно большой ассортимент банных печей и, надо сказать, почти все они доведены как следует. Из трубы делаются популярные печи «Жара»; чертежи «Жары-малютки», наиболее подходящей для небольшой своей баньки, приведены на рис. справа. Модели «Стандарт» и «Элит» отличаются от «Малютки» в сущности только длиной топки да обвязкой. Достаточно высоких качественных показателей печи при сохранении простоты конструкции и ее повторяемости конструкторам удалось добиться, применив комбинированный подогрев каменки: частично непосредственно от топки, а частично от жаровой камеры, выделена желтым на рис.

Примечание: отзывы пользователей о печах «Жара» в целом положительные. Ее недостатки не существенны и характерны в общем для всех металлических печей, см. напр. видео ниже. Там, правда, висит рекламка от Google на другую тему, но не будем упрекать автора в желании подзаработать, о «Жаре» он судит вполне здраво.

Видео: о печи “Жара” на личном опыте

Делая «Жару» своими руками, нужно точно выдержать размеры топочно-жаровой части, они не с потолка взяты. Жаровая камера выполняется из половинки трубы с внутренним диаметром 150 мм и толщиной стенки 6 мм; ее длина 305 мм. Отверстие для перетока дымовых газов в камеру диаметром 100 мм, располагается оно вплотную к задней стенке. Толщина стенок топливной части 8 мм; диаметр дымохода дан внутренний.

Труба к трубе

Металлическая печь может истопить баню как следует только в комплексе с трубой. Вообще-то дымоходы и печные трубы – отдельная не то что тема, а большая отрасль печного дела. Но в данном случае придется немного коснуться и ее.

В бане моются. Водой, которая при этом испаряется. И в каменку наддают. Поэтому по мере помывки изначально легкий пар тяжелеет: поглотительная способность по водяному пару деревянных стен и каменки ограничена, а кирпичная баня из-за больших теплопотерь сквозь стены возможна только постоянно действующая, напр. общественная.

Если банная печь кирпичная, она легко поглощает излишки влаги из воздуха: тонна-две нагретого кирпича и в жилом доме хороший микроклимат установит. Но металлическая печь не дышит, и как тогда облегчать пар? Особенно, если парятся несколько человек друг за другом.

На помощь приходит другая труба – дымовая. Простейший способ поддерживать должную влажность (точнее – сухость) воздуха в моечной/парной – печь с с экраном и металлической монотрубой, поз. 1 на рис. Конвективный поток между телом печи и экраном подтягивает самый влажный воздух снизу, раскаленная дымовая труба разгоняет его и лишняя влага буквально проталкивается сквозь дощатый потолок на чердак, где она пару уже не испортит.

У этого способа есть 2 недостатка. Во-первых, печка должна быть неэкономичной, прожорливой: здесь в трубу вылетает немалая доля энергии топлива. Во-вторых, чердак постоянно отсыревает, потом и потолок начинает гнить, проседать, и баню приходится вообще перестраивать.

Второй способ сложнее и дороже, но позволяет использовать в бане экономичные печи с боковым выходом в дымоход, да к тому же и регулировать тяжесть пара по своему усмотрению. Сущность его ясна из поз. 2 рис., это дымоход с композитной (сэндвичевой) коренной трубой. Подсушивают пар по мере надобности, отодвигая задвижку в корне дымохода над полом.

К трубе и трубу

Если уж делать «крутой» дымоход, то стоит покорпеть и над банной печкой к нему, сочетающей в себе достоинства «горизонталок» и «вертикалок», открытой и проточной каменки, да еще и потребляющую мало топлива. Что это за чудо такое? Банная колпаковая печь из трубы, см. рис. ниже.

Считается, что делать металлическую колпаковую печь нет смысла, но это не более чем устоявшееся представление. Железная печь колпаковой схемы вполне возможна, нужно только как следует утеплить колпак. Чем? С боков – хотя бы песком. А сверху – каменкой, которая при этом будет быстро прогреваться как при протопке, так и после наддачи. Банная «колпаковка» из трубы состоит из:

корпуса – трубы 530х10 мм;
пода печи – стальной лист 1,5…2,5 мм;
выдвижного зольника – любой тонкий листовой металл;
поддувальной дверцы 70х130 мм;
колосниковой решетки от 150х150 до 200х200 мм;
пода топки – листовая сталь 4-5 мм;
творила топки – дверца 130х180 мм;
свода топки – стальной лист 8 мм;
хайла – отрезок трубы 150х6 мм;
колпака – отрезок трубы 300х8 мм (водопроводная усиленная) со сводом из листовой стали той же толщины;
выхода в дымоход – труба 120х4 мм;
теплоизоляции колпака – любой песок;
теплообменника ГВС – профтруба 100х40х2 мм, согнутая U-образно или на 3/4 окружности;
каменки.

Печь не особо чувствительна к пропорциям, размеры можно брать просто по масштабной линейке. Нужно только выдержать в указанных на рис. пределах превышение устья хайла над верхней точкой выхода в дымоход. Чтобы в топке не приходилось шуровать слишком часто, ее под выполнен наклонным к центру. Согнуть очень плоский усеченный конус из довольно толстого листа дома трудно, поэтому под топки сделан в виде опрокинутого 4-гранного шатра из секторов круга, это же упрощает установку колосников.

Примечание: насчет «металла той же толщины», старый армейский анекдот. Старшина учит новобранцев: «Рядовой Иванов, их чего сделан затвор в автомате Калашинкова?» – «Из стали, товарищ старшина!» – «А затворная рама?» – «Тоже из стали» – «Салабон бестолковый! Вот же, в наставлении ясно написано: из того же металла!»

Как выбрать трубу?

Выше нам уже встречались цифровые обозначения типоразмеров труб. Теперь посмотрим подробнее, что они значат и как с толком воспользоваться этими сведениями для дальнейшего.

В спецификациях круглые стальные трубы всегда классифицируют по внутреннему диаметру; 2-я цифра обозначает толщину стенки, а следующие символы, если они есть, тип и особые характеристики. Для профильных труб первые 2 цифры максимальные размеры сечения, тогда 3-я – толщина стенки. Единицы измерения по умолчанию миллиметры; иные указываются явно. Напр., «корпус – труба 530х10» значит, что он сделан из трубы с внутренним диаметром 530 мм и толщиной стенок 10 мм, т.е. внешний диаметр заготовки будет 550 мм плюс-минус 5,3 мм, т.к. допуск на поперечник обычной трубы дается 10% от внутреннего диаметра. В основном допуск расходуется на эллиптичность трубы.

Далее, толщина стенок может быть разной. Водопроводные трубы выпускают облегченными, обычными и усиленными. Но, к примеру, самая расхожая труба 530 выпускается со стенками толщиной от 6 до 12 мм с шагом в 1 мм; наиболее употребительные номиналы – 6, 8 и 10 мм.

Зачем все это знать? Чтобы правильно подобрать заготовки для печи. Оптимальный диаметр бытовой печки около полуметра, это позволяет получить как неплохую теплотехнику, так и достаточное удобство в работе. А для труб от 500 мм номинальный шаг типоразмеров – 10 мм, т.е. есть трубы 500, 510, 520 и 530; большие считаются уже трубами большого диаметра. Т.е., подобрав заготовки разного диаметра и с разной толщиной стенки, можно составить концентрическую конструкцию, части которой будут телескопически входить друг в друга с минимальным зазором. А набрать в поиске, скажем, «труба стальная водопроводная 510х8 обрезки купить» проще, чем гнуть обечайку из 8 мм листа, не так ли?

ГОСТ 10704–91 (трубы стальные прямошовные) и ГОСТ 20295 85 (трубы стальные со спиральным швом) задают диаметр труб от 1 мм; шаги размерной сетки для разных диапазонов типоразмеров имеют рекомендательный характер. Труба – одно из самых востребованных изделий вообще, и регламентировать их скрупулёзно было бы просто глупо. В диапазоне 250-400 мм ряд выпускаемых типоразмеров труб весьма обширен. Как это обстоятельство используется в трубно-печной самодеятельности – посмотрим ниже.

Примечание: для самодельной печи по возможности нужно выбирать обрезки спиральных труб. Они точнее, менее эллиптичны, чем прямошовные, из более качественной стали, а продаются все равно по цене металлолома. Цельнотянутые (бесшовные) трубы еще лучше, но годятся только для мелких деталей, максимальный диаметр – 250 мм.

Гаражные

Следующий по востребованности класс трубно-печных самоделок – печи для гаража на отработанном моторном масле. При теперешнем раскладе цен отработку выгоднее собирать, хранить и пускать на отопление зимой, как бы пожарники ни фыркали. Хорошо известный пример такой печи показан на рис. Напомним вкратце, как она работает; схема на врезке слева вверху.

В топливном резервуаре («нижняя кастрюля» на рис.) масло горит при дозированном отверстием с заслонкой (воздушным дросселем) притоке воздуха. Теплота пламени почти полностью идет на испарение горючего. В «трубу с дырами», «горелку» воздух поступает свободно. Здесь, в газификаторе с камерой сгорания, горение усиливается и происходит пиролиз паров масла, в результате чего образуется смесь легких горючих газов.

Самые легкие фракции сгорают сразу, а остатки догорают в «верхней кастрюле» – дожигателе. Дожигание происходит в общем в 2 стадии; чтобы они не мешали друг другу и не портили КПД печи, дожигатель разделен неполной перегородкой. Как выглядит такая печь в металле, показано слева внизу на рис.

Двухкамерная печь из труб на отработке развивает мощность до 18-20 кВт при довольно скромных размерах; ею можно обогреть гараж для 2-х автомобилей размером 7х8 м. В однобоксовый гараж для семейной/бюджетной машины более подойдет однокамерная печка мощностью до 5-7 кВт, для нее и отработки требуется меньше.

Благодаря уменьшению мощности удалось свести весь жаровой тракт в одну реакторную колонну, для которой использована газовая труба 150 мм, см. рис. справа. Резервуар – из 5-л пропанового баллона, но его размеры не критичны. Резервуар от описанной выше печи сюда тоже вполне подойдет.

Хозяйственные

Наконец, третья область применения, где печи из труб оказываются на своем месте – обогрев птичников и скотных дворов; кроме перепелятников и пр. для содержания теплолюбивых видов. Печи-калориферы типа булерьяна сюда не подходят. Ими хорошо обогревать теплицы с оранжереями, а товарным домашним животным при зимнем содержании тепличные условия противопоказаны: живность попростужается от сквозняков и перемрет. У буллеров же конвекторы включаются только при достаточно интенсивной топке; если печь-калорифер топить щепочками, она вообще греть не будет.

Оптимальный вариант в таком случае – чугунная буржуйка. При слабо- или среднеинтенсивной топке ее КПД оказывается вполне приемлемым и без специального дымохода. Но, ввиду довольно высокого спроса и архаичности технологии (детали льют в землю, как при Демидовых, и собирают в изделие вручную) чугунные буржуйки довольно дороги. Да еще производители мудрят над дизайном и, разумеется, берут деньги за элегантный современный вид, как «Мерседес» – за звездочку.

В таком случае можно, и несложно, самому сделать печь-буржуйку из трубы (500…530)х(10…12), благодаря толстым стенкам она будет достаточно долговечной и в химически довольно агрессивной атмосфере. Правда, из-за меньшей, чем у чугуна теплоемкости и большей теплопроводности стали КПД печи упадет, но справиться с этим можно.

Самый простой выход – замуровать нижнюю треть печи в кирпич, см. рис. справа, удлинив поддувало (профтруба 130х60х2). Обмуровка обеспечит подогрев поступающего в топку воздуха и до некоторой степени оптимизирует температурный режим в ней. Дымоход – труба 100…120 мм.

Те, кто предпочитает металл камню и не боится приложить к печи руки, могут сделать буржуйку из той же трубы 530 с КПД почти как у буллера, да, да! Каким образом? Подав в топку вторичный воздух для дожигания. В прямоугольных буржуйках из листа такой фокус не проходит, должной внутренней циркуляции не получатся из-за углов. А в круглой – пожалуйста.

Чертежи такой буржуйки из трубы даны на рис. ниже. Помимо прочего, она и мобильная, т.к. не замурована. Проем для укладки колосников образуется 2-мя круговыми сегментами из листовой стали 4-8 мм, см врезку справа внизу рис. Топить эту печь можно, кроме дров и угля, еще и пеллетами. Правда, они при сжигании не в специальной горелке дают много золы, зато дешевы, а зола пригодна на удобрение. У хозяйственных буржуек из труб по сравнению с чугунными есть еще одно преимущество: на их варочной поверхности можно достаточно быстро подогреть корм с пойлом и при слабой топке.

Примечание: дымоход отопительной буржуйки в курятнике – обязательно вертикальная монотруба. На полезное для «человеческой» буржуйки горизонтальное колено глупые птицы обязательно будут садиться и пожгут себе лапки. Индюки, гуси и даже утки вроде как поумнее.

А как насчет кухни?

Труба как заготовка для кулинарных печей вообще говоря, подходит мало. Для летних варочных переносных она слишком тяжела, а для приготовления истинно печных деликатесов не годится однозначно, т.к. не кирпичная и не глиняная. Однако делать печь для казана из трубы имеет полный смысл: тяжелая основа придаст всему сооружению дополнительную устойчивость.

Вертикальная конструкция подойдет для большого котла, а горизонтальная – для нескольких меньших сразу. Последнее пригодится в животноводческом хозяйстве. Напр., для подмывания вымени коров и лап домашней птицы горячая вода нужна в небольших количествах, но достаточно долгое время. 2-3 сменяемых котелка обеспечат ее непрерывный поток, в т.ч. и на летнем выгоне/выпасе: печку из трубы такого размера можно возить в багажнике.

Видео: пример простейшей уличной кулинарной печи из трубы

Выводы

Отапливать жилые помещения печами из труб смысла нет: при нужной для этого тепловой мощности печь оказывается по массогабаритам, трудоемкости и, в конечном итоге, затратам на изготовление, сравнимой с кирпичной. Но нескольким поколениям она все равно не прослужит и, разумеется, дышать не будет.

Популярность банных и гаражных печей из труб вполне оправдана. Однако хозяйственные трубные буржуйки пока распространены мало, а зря. Во многих случаях они вполне способны заменить гораздо более дорогие и трудоемкие печи-калориферы и печи длительного горения. Последние без присмотра небезопасны, а ровный в пределах суток температурный режим зимнего содержания птицы и скота в умеренных широтах не обязателен и даже нежелателен.

Источник: clubpechnikov.ru