Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.
Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.
Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.
Материалы для строительства кирпичной печки
Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.
Существует масса печных конструкций. Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.
Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.
Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:
- Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
- Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
- Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.
Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.
Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.
Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:
- Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
- Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
- Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
- Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.
Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.
Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.
Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.
Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.
Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.
Потребуются следующие растворы:
- Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
- Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
- Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
- Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
- Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.
Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.
Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.
В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.
При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.
Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.
При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.
Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.
Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.
Порядовки в помощь самостоятельным печникам
В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.
Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной плитой с конфорками для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.
Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.
О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в этом материале.
Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью
Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.
Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.
Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.
Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.
Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.
В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.
В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.
К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.
Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.
После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.
По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.
В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.
В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.
С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.
В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.
В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.
Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат
Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.
Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.
Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.
Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.
В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.
Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.
Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.
Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.
С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.
После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.
Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.
После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.
Далее приступаем к третьему этапу кладки. В 25-ом ряду приступаем к строительству второй прочистной камеры. Снова укрепляем дно предыдущего ряда глиняно-цементным составом, ставим очередную дверку и продолжаем строить дымоотвод.
В 28-ом и 32-ом ряду закладываем задвижки, которые используются в качестве регуляторов тяги. Докладываем массив печи вплоть до 35-го ряда, чтобы после него приступить к возведению дымохода.
Вариант #3 – печка со щитком и низким топчаном
Весьма практичная конструкция с низкой кирпичной лежанкой, служащей в русских избах обогреваемым спальным местом. Сооружение сложнее предыдущих вариантов, но практичней, т.к. включает и отопительный агрегат, и частично меблировку, и варочную панель.
Для того чтобы щиток обогревательной части печки был в ширину 1020 мм, с обеих сторон формируют выступы. Если планируется увеличить теплоотдачу, число дымооборотов можно увеличить до 5 штук. Для нормальной работы этой конструкции следует обязательно повернуть дымоотводы над плитой.
У этой печки есть два решения, различия которых определяются в рядах 5 и 6, а также в 5а и 6а. Второе решение предполагает установку стального уголка на угол.
Габариты лежанки подбирают индивидуально. Она может быть не сплошным кирпичным сооружением с камерами для топки и прочистки, а неким подобием топчана на столбах вместо ножек.
Между столбами нужно оставить отверстия шириной по 120 мм. Однако сооружение с камерами лучше сохраняет тепло.
Эту печь рекомендовано строить на монолитном фундаменте, на который перед сооружением печки кладут листовой асбест. Шамотный огнеупорный кирпич применяется только в обустройстве топки в качестве футеровки. Обычно топливник сооружают на один кирпич ниже, уровня установки его дверцы.
Футеровку проводят кирпичом, установленным на ребро. Порядовки, приведенные для строительства этой печки, не будем подробно описывать, т.к. читатель уже получил представления об условных обозначениях и специфике строительства печек.
Важно, соблюдать приведенные порядковые схемы, а также четко придерживаться пропорций и составов связующих растворов, используемых в строительстве кирпичных печек.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Ролик в помощь самостоятельным печникам, материал представляет наглядную порядовку отопительной печки:
Видео #2. Подробное руководство по строительству отопительно-варочного агрегата по готовым порядовкам, но с внесением некоторых изменений от исполнителя:
Выбирая конструкцию для собственноручного строительства печки для дачи, надо учитывать собственные возможности и навыки. Не исключено, что предложенные нами варианты кто-то сочтет излишне сложными или простыми. В любом случае представленные сведения помогут получить представление о печных сооружениях, чтобы воспользоваться самим или проконтролировать действия нанятых печников.
Если вам приходилось самостоятельно возводить кирпичную печку для дачи, пожалуйста, поделитесь фотографиями собственных конструкций. Возможно вы знаете какие-то тонкости, которые мы не учли в нашей статье? Расскажите о них нашим читателям – оставляйте комментарии в расположенном ниже блоке.
Источник: sovet-ingenera.com
Преимущества и недостатки дровяных печей
Существует два вида печей, для которых предусмотрено отопление дровами, это: кирпичные и металлические печи. Традиционная русская печь предназначена для постоянного проживания, её сезонное использование затруднено тем, что за холодное время года кирпичная кладка сильно промерзает, и резко повышается уровень её влажности. Это в свою очередь оборачивается множественными проблемами дальнейшей эксплуатации. Для того, чтобы протопить промерзшую печь, вам потребуется сжечь большое количество дров. Поэтому, в данном случае более предпочтительным вариантом является использование металлической конструкции.
Чтобы своими руками сделать печь из керамического кирпича, нужно обладать специальными навыками каменщика. Каменная печь − это наиболее оптимальный вариант для большого дачного дома с несколькими комнатами. Основное преимущество данной конструкции заключается в том, что она обеспечивает равномерный прогрев всего помещения. Каменная печь долго не остывает и рассчитана на длительный срок эксплуатации. В целом кирпичная печь − это многофункциональное устройство, в котором может быть предусмотрено место для варочной плиты и установки духового шкафа. При оснащении водяным контуром она может быть подключена к системе отопления дома, или, например, теплым полам.
Главное преимущество металлических печей заключается в их легкой транспортабельности и возможности сразу приступить к эксплуатации после сезонного перерыва.
Однако, нужно подчеркнуть, что сооружение любого вида печи на дачном участке, и её дальнейшая успешная эксплуатация невозможны без соблюдения правил пожаробезопасности. От элементарных требований зависит не только комфорт и уют обитателей дома, но и их жизнь и здоровье.
Вокруг печи (если идет речь о металлической дровяной конструкции) должно быть предусмотрено свободное пространство не менее полуметра. Не располагайте на поверхности печи легковоспламеняющиеся материалы.
Как своими руками сделать печь
Основные этапы сборки печи на дровах следующие:
- Выбор места для будущей конструкции;
Обустройство фундамента;
Кирпичная кладка;
Сушка.
Перед тем, как своими руками построить печь на дровах, стоит определиться с точным местом её будущего размещения. Наилучшим вариантом является расположение отопительного оборудования подальше от хозяйственных построек и с подветренной стороны дома. (См. также: Шведская печь своими руками)
Так как печь обладает значительным весом, без сооружения фундамента плитного типа в данном случае будет не обойтись. Для этого снимается слой почвы до 15 см, вплоть до глиняного грунта. Потом в получившуюся нишу на половину расстояния засыпается песок, а в оставшееся пространство заливается бетон. Фундамент должен немного выступать над поверхностью земли. В качестве наполнителя рекомендуется применение битого керамического кирпича. Для того, чтобы приступить к дальнейшим работам, нужно дать фундаменту полностью окрепнуть в течение нескольких дней.
Что понадобится для изготовления дровяной печи? Для сооружения данной конструкции вам понадобится: полнотелый керамический кирпич и специальный раствор, состоящий из одной части извести, двух частей песка и одной части глины. Первый ряд выкладывается для образования днища плиты. Все швы тщательно заделываются раствором. Второй ряд кирпичей укладывается уже методом перевязки швов, с предусмотренным спереди местом под колосниковую решетку. Для кладки на данных этапах можно использовать как целые, так и половинчатые кирпичи.
Так как от отопительного оборудования, расположенного на даче, не требуется большой тепловой потенциал (ведь его применение во многом зависит от сезонных условий), то достаточной толщиной стенок является показатель в половину кирпича. Кладка корпуса производится методом перевязки, с применением, при необходимости, половинчатого кирпича. Для топки достаточно выложить пять рядов. Это сделано из расчета, что языки пламени должны немного не достигать поверхности плиты. Заключительный этап работ − это сушка конструкции. (См. также: Гончарная печь своими руками)
Стоит приступить к изготовлению металлических элементов будущей печи. Для осуществления данных работ потребуются определенные навыки в сварочном деле. Из металлов изготавливаются следующие элементы конструкции:
- Заслонка;
Колосниковая решетка;
Обвязка;
Труба;
Плита.
Для изготовления обвязки можно использовать металлический уголок размером 3,5 см. К её передней части приваривается опорная полоса, которая потом будет служить ложементом для перекрывающей плиты. Далее обвязка устанавливается на слой раствора. Точно из такого же металлического уголка варится и основа колосника, для изготовления его стержней используются металлические пруты диаметром примерно 1,5 сантиметра.
Перекрывающая плита вырезается из металла толщиной 4 мм, для дымовой трубы и заслонки используется более тонкий материал. В плите изготавливается несколько отверстий, которые будут применяться для изготовления конфорок. Данный элемент конструкции является съемным. Это позволяет готовить пищу как на открытом огне (например, жарить шашлык), так и использовать варочную поверхность. Если нет возможности сделать или купить качественное поддувало и дверцу топки, то лучше всего сделать заслонку съемного типа. Опорная плита дымовой плиты должна быть прочно соединена с уголками обвязки. (См. также: Металлическая печь своими руками)
Подготовительные работы
Прежде всего, нужно определиться с местом установки и типом печи. Это тема для отдельного разговора и довольно обширная. Поэтому опустим этот момент. Например, дровяная печь может быть:
- классической русской с лежанкой;
- голландской;
- шведской;
- бытовой или отопительно-варочной;
- времянкой.
Отдельно отметим камины и это далеко не полный перечень отопительного оборудования, которое может иметь дом или дача.
Виды кладки печи
Второй момент. Определитесь с фундаментом. Тут все просто. Если дровяная печь, для работы которой используются дрова, имеет общую массу до 750 килограммов, то обустройство обособленного фундамента не требуется (ложится лист асбеста на глиняном растворе и накрывается железным листом).
А вот если вес печи больше 750 килограммов, необходимо обустройство обособленного фундамента. Как это сделать своими руками? Смотрите фото, видео, чертежи, схемы и читайте статью как сложить дровяную печь для бани из кирпича на нашем сайте.
Дровяная печь под старину
Там же мы написали, какие инструменты необходимы и как подготовить глиняный раствор. Использовать лучше мелкофракционный речной песок, который дает меньшую усадку. Глина может быть красной или обычной белой. Кирпич применяется керамический красный полнотелый.
Фундамент должен быть на 10 -15 сантиметров шире и длиннее, чем размеры печи. Мы рекомендуем использовать монолитное обособленное основание под отопительное оборудование. Хотя вы можете произвести монтаж и столбчатого фундамента. Как это сделать? Читайте на нашем сайте.
Дополнительно нам понадобятся чугунные:
- колосниковые решетки;
- варочные поверхности для приготовления пищи;
- дверцы;
- задвижки;
- вьюшки.
В ряде случаев для обеспечения горячего водоснабжения, дача или частный дом должны быть обеспечены горячей водой, устанавливаются стальные водогрейные коробки, а в иногда и духовые шкафы.
Монтаж печного отопления
Кладка отопительного прибора начинается с порядовки. Порядовка – чертежи, на которых подробно расписано размещение каждого ряда кирпичей и необходимых металлических элементов. Используя порядовку, схемы и фото можно собрать печь как конструктор Лего.
Основных правил несколько. Расстояние от дымохода к балкам перекрытия и стропилам должно быть не менее 150 миллиметров, это позволит устроить противопожарную разделку в горизонтальной плоскости, чтобы дом или дача случайно не сгорели, ведь дровяная печь, для отопления которой используются дрова, оборудование весьма пожароопасное.
В том случае если выполняется кладка прямоугольной печи, прежде всего устанавливаются угловые кирпичи
Каждый ряд проверяйте уровнем, это важно. Углы проверяются угольником
Затем выполняется кладка периметра и в завершение выводится середина.
Топливник лучше всего выкладывать не из красного керамического полнотелого кирпича, а из огнеупорного шамотного, тугоплавкого или огнеупорного.
Дровяная печь, для отопления которой используются дрова, как правило, имеет топливник высотой от полуметра до метра.
Красный полнотелый керамический кирпич необходимо перед кладкой смачивать в холодной воде, а тугоплавкий кирпич просто сполосните от пыли.
Толщина швов не должна превышать пять миллиметров, раствор укладывайте равномерно, чтобы через швы не шел дым.
Укладка выполняется по рядам четко по порядовке. Сначала полностью выкладывается один ряд, а затем следующий.
Рамки топочных дверок и другие обозначенные выше печные приборы крепятся оцинкованной или стальной проволокой, а еще лучше полосовой оцинкованной сталью, которые заводятся в швы и заливаются глиняным раствором.
На заключительном этапе, перед эксплуатацией дровяная печь в обязательном порядке должна высохнуть. Проводятся пробные топки дважды в день, таким образом, чтобы поверхность не прогревалась. Повторяйте протопку до тех пор, пока конструкция не высохнет, а с вьюшек и задвижек не исчезнет конденсат. Обычно в течение недели все высыхает.
Используя чертеж — порядовку, необходимые материалы и инструменты, соблюдая указанные нами правила кладки кирпича и печных приборов можно сложить печку своими руками. Главное, чтобы отопительный прибор не дымил и обеспечивал комфортный температурный режим в помещении и в лютые февральские морозы, и сырой, промозглой ноябрьской ночью, и в прохладный мартовский вечер.
Буржуйка своими руками
Как уже отмечалось выше, основным недостатком классических дровяных печей является высокая частота закладки топлива. Печь для отопления дачи длительного горения решает эту проблему, но сделать ее своими руками правильно – достаточно сложно. Именно поэтому наиболее привлекательным отопительным устройством для большинства «Кулибиных» является «буржуйка».
Данный отопительный прибор является неким симбиозом примитивности и эффективности. Именно поэтому «буржуйка» для обогрева дачных домиков и небольших технических сооружений не потеряла актуальности. Печь состоит из следующих компонентов:
- Корпуса, который является топочной камерой и пространством для зольного ящика.
- Колосниковой решетки. Данный элемент отделяет камеру сгорания от зольника.
- Зольный ящик, находится в нижней части корпуса и служит одновременно для сбора несгораемых остатков топлива и поддувалом.
- Дымоотвотвод. Как правило делается он невысоким 2 – 2,5 м от уровня колосников. Сечение дымохода берется из расчета 9 мм на 1 кВт мощности котельной установки.
Для изготовления «буржуйки» понадобится:
- листовой металл, толщиной 3-4 мм;
- уголки;
- арматура (для колосников);
- труба круглого сечения и квадратной формы.
Кроме материала понадобиться дрель, сварочный аппарат. Для раскроя листа – гильотина или «болгарка».
Теперь следует выбрать чертеж, коих в сети множество. Ниже представлена рабочая схема с размерами.
Этапы изготовления:
- Топочная камера. Подготовленные заготовки корпуса необходимо соединить при помощи сварочного аппарата. В крайнем случае допускается болтовое соединение.
- Зольный ящик. Металл для этого элемента может использоваться практически любой толщины, так как в данном пространстве нет высоких температур и нет вероятности его прогорания.
-
Колосниковая решетка. Можно приобрести готовую из чугуна или сделать самостоятельно из арматуры 12-16 мм. С расстоянием между соседними прутами 10 мм.
-
Дверцы. Для данных элементов используется металл, который применялся для изготовления корпуса.
Совет: чтобы при открывании топки не выпадали угли, следует делать проем на 2-3 см выше уровня колосников.
- Патрубок дымохода. Для его изготовления применяется стальная труба, диаметром 100-150 мм; длиной 250-300 мм. Далее на патрубок монтируется задвижка с переходным патрубком для модулей сендвич-дымохода.
- Ножки изготавливаются из квадратной трубы или уголка.
Совет: Если не планируется перемещение «буржуйки», то для увеличения теплоотдачи специалисты рекомендуют с трех сторон облицевать печь красным обожженным кирпичом, используя кладочную смесь для печей и каминов. Для увеличения срока службы рекомендуется выполнить футеровку топливной камеры шамотным (огнеупорным) кирпичом. Эти операции несколько снизят скорость прогрева помещения, но значительно увеличат надежность прибора и интервал между закладками топлива.
Экономичность
При использовании в обычных печах твёрдые виды топлива для отопления помещения, процесс горения происходит крайне быстро, но, кроме этого, можно выделить несколько недостатков:
- небольшой коэффициент полезного действия;
- нет возможности автоматизировать процесс;
- необходимость в регулярной закладке твёрдого топлива.
В печках длительного горения абсолютно все перечисленные недостатки полностью ликвидируются. Процесс горение в агрегатах такого типа полностью заменяется тлением. Именно поэтому всего одна закладка твёрдого топлива обеспечивает долгую функциональность оборудования, в среднем до 15-20 часов. На таких больших промежутках не требуется автоматизация. Печь длительного горения на дровах своими руками всегда можно переделать, чтобы она работала на обычных опилках либо прессованной щепы.
Кирпич или металл
- О нагретую керамику невозможно обжечься.
- Правильно сориентированная печь способна обогреть несколько помещений без установки теплообменника водяного отопления.
Не следует забывать и о том, что большая теплоемкость кирпича позволяет реже топить печь, что делает ее экономной. Правильно сложенная кирпичная печь может эффективно отапливать небольшой дачный домик в течение суток.
Металлические котельные установки, перед керамическими имеют массу существенных недостатков, а именно:
-
Отсутствие «дыхания». Керамика имеет потрясающее свойство: при остывании вбирать в себя влагу из воздуха, а при нагреве – отдавать. В результате в доме с кирпичной печью всегда комфортный уровень влажности.
Совет: Облицевав металлический отопительный котел сланцем можно частично добиться эффекта «дыхания».
-
Короткая теплоотдача. Теплоемкость металла значительно меньше керамики. Теплоотдача металлической модели обычно не превышает 2 часов после протопки.
Совет: частично решает данную проблему чугунная печь камин для дачи длительного горения. После облицовки камнем или керамикой такая модель не будет уступать кирпичной по мягкости теплоотдачи.
- Пожаро – и травмоопасность.
Совет: Облицовка значительно увеличивает безопасность при эксплуатации металлических дровяных печей, хотя и лишает их главного достоинства – мобильности.
Суммируя вышесказанное: производители современных стальных и чугунных печей (в борьбе за данный сегмент рынка) смогли нивелировать практически все основные достоинства кирпичных отопительных устройств. Что касается затратной части, то стоимость достаточно эффективной пиролизной печи из металла составляет порядка 30-40 тыс. руб. Кладка печей и каминов: только за материал владельцу придется заплатить около 100 тыс. руб. плюс затраты на квалифицированного печника с подмастерьем – еще 100 -120 тыс. руб.
Уличная мини-печь типа тандыр
На вашей даче есть беседка или просто уютный уголок, в котором можно собраться семьей или дружеской компанией, к примеру, на шашлыки? Тогда соорудите уличную мини печь для приготовления разнообразной пищи на костре – это очень вкусно.
Классический тандыр
Для сборки уличной печи используйте экологически чистые и внешне привлекательные материалы. Отлично подойдет обожженная глина. Такая сравнительно небольшая конструкция будет уместна как на маленьком участке, так и на просторном частном имении.
Тандыр
Простейшая и одновременно с этим очень оригинальная мини печь «тандыр» позволяет готовить практически любые блюда – от элементарных лепешек и супов до сложной выпечки и мясных блюд.
Тандыр — находка для гурманов
Габариты и место размещения печи выбирайте в соответствии с личными предпочтениями. Перед началом работы подготовьте все необходимые для сборки печи приспособления, чтобы не отвлекаться в дальнейшем на поиски недостающих элементов.
Готовить в тандыре — одно удовольствие
Набор для обустройства тандыра
Вам понадобится следующее:
- очень большой казан. Чем больше будет эта емкость, тем производительнее и удобнее получится печь;
- бумага;
- растительное масло;
- солома либо овечья шерсть (второй вариант предпочтительнее);
- просеянный песок;
- глина;
- качественный кирпич для устройства фундамента.
Обустройство основания печи
Делаем основание для тандыра
Делаем основание для тандыра
Подготовьте основание. Выройте яму глубиной 100-110 см и дополнительно сделайте в яме углубление для установки асбестовой трубы. Труба будет обеспечивать приток воздуха в тандыр, необходимого для поддержания стабильного пламени.
Делаем основание для тандыра
Делаем основание для тандыра
Выложите дно ямы одним рядом полнотелого кирпича из обожженной глины. Заполните швы глиной. Установите асбестовую трубу в предварительно подготовленное углубление.
Выставьте кольцо из вертикально размещенных кирпичей в количестве 24 штук. Кирпичи выставляйте без применения раствора, т.е. насухо. В результате внутренний диаметр кольца должен составить немного более 50 см. Швы между кирпичами и место входа трубы заполните глиной. Тщательно промажьте глиной внутреннюю поверхность трубы.
Делаем основание для тандыра
Выложите второй ряд кирпича аналогично первому. Заполните швы глиной.
Выложите третий ряд кирпича по такой же схеме, но с немного увеличенным внутренним радиусом. Заполните швы глиной. Основание готово.
Обустройство купола
Казан является «сердцем» рассматриваемого печного агрегата. Подберите самую глубокую и вместительную емкость, которую только сможете отыскать.
Казан
Приготовьте смесь из части глины и двух частей чистого песка. Добавьте к смеси немного соломы либо овечьей шерсти.
Готовим глину
Обмажьте приготовленной смесью внешние стенки емкости. На верхней стенке оставьте участок без раствора диаметром порядка 0,5 м – именно на нем вы будете готовить свои кулинарные шедевры, предварительно установив решетку. Через это же отверстие вы будете загружать дрова.
Переворачиваем казан
Лепим газеты и мажем казан глиной
Раствор наносите толстым равномерным слоем. Оптимальная толщина – порядка 80 мм. Ближе к основанию увеличьте толщину слоя до 100 мм. Оставьте печь сохнуть на 1-2 недели. Когда импровизированная облицовка из глины полностью просохнет, снимите ее с казана и установите на кирпичное либо каменное основание.
Режем штукатурную сетку из стекловолокна и обклеиваем
Можете начинать пользоваться печкой, предварительно уложив на отверстие вверху решетку. Дрова загружайте через это же отверстие, с помощью дверцы поддувала регулируйте интенсивность тяги.
Делаем купол тандыра
Делаем купол тандыра
Ставим купол на основание
Ставим купол на основание
Обмазываем глиной стенки
Набираем объем и высоту до нужного уровня
Сжигаем внутри газеты и сущим тандыр
Протопка тандыра
Первый шаг. Раскатайте густой раствор (рецепт приводился ранее) на множество валиков диаметром порядка 50 мм. Обмотайте каждый валик вокруг корпуса, ярус за ярусом. Витки плотно сжимайте друг с другом. Сверху не забудьте оставить упоминавшееся в прошлом руководстве отверстие без облицовки.
Второй шаг. Дайте глине высохнуть и снимите конус с казана.
Третий шаг. Установите глиняный конус на основание из камня либо кирпича. Внизу корпуса сделайте поддувало. На отверстие установите дверцы.
В завершение, вне зависимости от выбранного метода изготовления корпуса, готовое изделие необходимо обжечь. Для этого загрузите тандыр дровами, протопите и дайте медленно остыть на воздухе.
Уличная печь-барбекю своими руками
Уличная печь-барбекю своими руками
Печь-барбекю позволит вам готовить вкуснейшее мясо, овощи и различные другие блюда. Такая печная конструкция лучше всего подходит для больших частных имений – есть, где дать волю фантазии. Однако даже на небольшом данном участке компактная кирпичная печка будет весьма уместной.
Схема барбекю из кирпича
Фундамент
Печь-барбекю будет прекрасно себя чувствовать на ленточном основании.
Первый шаг. Выройте траншею глубиной порядка 0,5 м по периметру будущей печи.
Второй шаг. Засыпьте дно готовой траншеи щебенкой. По возможности элементы засыпки должны иметь как можно более разнообразный размер. Пролейте засыпку водой и тщательно утрамбуйте.
Третий шаг. Уложите на засыпку арматурную сетку.
Четвертый шаг. Установите опалубку.
Пятый шаг. Залейте траншею бетоном.
Дайте фундаменту высохнуть и набрать прочность в течение 3-5 недель.
Барбекю в беседке
Раствор
Кладка печи будет выполняться с применением раствора из цемента, глины, воды и песка. Предварительно залейте глину водой, чтобы жидкость покрывала пластичный материал на пару сантиметров, и оставьте в таком состоянии примерно на неделю.
Через неделю смешайте глину с водой до однородного состояния, добавьте в состав небольшое количество чистого песка и еще меньшее количество двухсотого цемента.
Все компоненты перемешайте до получения однородной массы.
Как построить барбекю
Возведение печи
Первый шаг. Возведите пьедестал. Размеры этого элемента конструкции подбирайте индивидуально с учетом размеров вашей будущей печи. Оптимальная высота пьедестала – 70-80 см. Удобнее, если пьедестал будет иметь поленницу. Слишком большой ее делать не нужно. Оптимальная вместительность поленницы – на 3 топки барбекю.
Второй шаг. Приступайте к выкладке печи. Размеры подбирайте на свое усмотрение
Также важно, чтобы печь прекрасно вписывалась в окружающий ландшафт и не выглядела слишком громоздкой или миниатюрной. Оптимальная ширина – на 6-7 кирпичей, глубина – примерно на 3-4 кирпича
Топка и печь
Кладка стандартная. Используйте огнеупорный кирпич. Выкладывайте его в 2 ряда. На перекрытиях рекомендуется дополнительно укреплять конструкцию с помощью арматурных стержней.
Третий шаг. Выложите печную трубу. Используйте огнеупорный кирпич. Кладку выполняйте с применением того же раствора, который использовался для возведения основной части печного агрегата.
Позади печи рекомендуется обустроить отверстие для регулирования тяги и оснастить его задвижкой.
Финишная отделка
В завершении можете отделать печь барбекю облицовочным кирпичом. Также желательно соорудить над печкой навес. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.
Таким образом, вы можете самостоятельно возвести даже самую необычную и оригинальную дровяную печь. Нужно лишь следовать полученным инструкциям.
Удачной работы!
Источник: vse-otoplenie.ru
Инерция кирпичной печи это, её основное достоинство и одновременно недостаток.
Тепловая инерция – это термин, используемый в основном в инженерном и научном моделировании теплопередачи, и обозначающий совокупность свойств материала, связанных с теплопроводностью и объёмной теплоёмкостью.
Иными словами, тепловая инерция характеризует способность сопротивляться изменению температуры за определённое время.
Именно сопротивление кирпича изменению температуры, будет мешать дачнику нагреть свой дом быстро.
Для накопления кирпичом тепла и передачи его наружу печи требуется значительное время.
Из за этого, для правильной работы теплоёмкой печи, важно соблюдать отопительный режим.
Особенно явно, этот недостаток проявляется, если нужно нагревать кирпич из минусовых температур.
Непонимание этого свойства приводит к перетопам и разрушению теплоёмких печей.
Зимой дачник, приезжая в холодный дом, получает печь с промёрзшими стенами.
Времени и энергии на разогрев "ледяного" кирпича нужно значительно больше.
Дачник начинает кочегарить печь пока корпус не нагреется и это варварство, в итоге, приводит к перетопу, трещинам в кладке и выгоревшим кирпичам.
"ПЕЧЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ".
Эта характеристика крайне важна,т.к. она указывает на то что печь имеет ограничение по времени топки.
Ограничение времени топки, большинства кирпичных печей, около полутора часов за один цикл.
Циклом мы называем полный круг времени от начала топки до следующей топки печи.
Между топками теплоёмкая печь отдаёт накопленное тепло.
Почему нельзя топить кирпичную печь дольше.
Здесь снова играет большую роль инерция.
Вся суть в том, что через полтора часа полноценной топки печи, в каналах уже достигнута температура 200-250 градусов.
Внутренняя поверхность кирпича, так же, разогрета почти до этой температуры.
Разница между температурой газов и температурой внутренней поверхности кирпича небольшая.
Дальше, кирпич, уже не так активно принимает тепло.
В основном, дальнейшая топка печи малоэффективна, т.к. основная часть тепла летит в трубу.
При этом, в наиболее близких к огню местах, печь испытывает температурные перегрузки, это приводит к разрушению кладки и кирпича.
Я, лично, видел несколько печей с разрушенным перетопами огнеупорным кирпичом. Но, это уже, особо запущенные случаи.
Несмотря на высокую температуру внутри печи, на внешней поверхности этой температуры ещё не ощущается.
Виной всему инерция.
Около 40 минут требуется кирпичной печи, чтобы только начать, потихоньку, передавать тепло.
Осознайте: "инерция" и "потихоньку".
Если бы не инерция, то печь нагревалась бы в разы быстрее и отдавала бы тепло сразу.
Инерция спутница теплоёмкости.
Вот, наберёт печь тепла за пару дней пребывания дачника в доме, но не заметит этого наш хозяин, т.к. отправится в воскресенье домой, в городскую квартиру.
А печь остаётся старательно отапливать дом ещё пару дней.
И знает об этом только барабашка.
Кстати одного домового я встречал во время строительства печи.
Дачнику важна скорость обогрева дома.
Инерция кирпичной печи не даст согреть воздух в доме быстро.
Но она даст долгое тепло когда вы печь разогреете.
Зачастую, для дачи, важнее скорость обогрева нежели инерция.
Хорошая чугунная или стальная печь это именно то что нужно для дачи.
Приезжает дачник в холодный дом, растапливает металлическую печь и через пол часа, снимает и куртку и шапку и свитер, а иногда и остальную одежду т.к. становится просто жарко.)))
Но инерции нет и перестав такую печь топить, снова можно замёрзнуть.
Здесь, конечно, всё индивидуально и комфортность от существования с такой печью зависит от многих факторов.
Важна и утеплённость дома и грамотная вентиляция и правильно подобранная печь.
Во многих случаях, дачнику легче живётся с буржуйкой, чем с теплоёмкой печью.
Выбор между теплоёмкой и не теплоёмкой конструкцией печи должен основываться на конкретных задачах и условиях.
Если, для вас, важна инерция, выбирайте кирпичную или каменную теплоёмкую печь.
Ну, а если, инерция не важна, то лучше выбирать металлическую печь или кассетный камин.
Спасибо за интерес к материалу.
Надеюсь эта информация была полезной для вас.
Источник: zen.yandex.ru