Что такое компостная яма

Компост способен существенно улучшить почву, несмотря на ее тип. Если она глинистая, то станет более рассыпчатой, если же песчаная, то будет лучше удерживать влагу. Но цена на него достаточно высокая, еще затраты будут на доставку компоста на участок, поэтому люди стали сами делать компостные ямы, чтобы удобрить почву, но при этом сэкономить средства. В любом доме накапливается большое количество органических отходов, так зачем их выбрасывать, если можно обустроить яму, и эти отходы будут приносить пользу для почвы. В статье рассмотрим, как сделать компостную яму своими руками на даче и как правильно эксплуатировать ее.

Содержание:

1. Советы по закладке и эксплуатации компостной ямы
2. Технология устройства компостной ямы
   •    Как сделать простую компостную яму
   •    Забетонированная компостная яма своими руками
     •        Этапы работ
     
     
3. Сооружение высокой компостной кучи своими руками
4. Что пригодно для компостирования, а что класть в яму нельзя
5. Правильная компостная яма
6. Правильное расположение компостной ямы
7. Пластиковые контейнеры для компоста

 

Советы по закладке и эксплуатации компостной ямы

 

• Размер ямы нужно делать исходя из примерного количества мусора, которое может накопиться за год, а потом не менее одного года будет перегнивать.
• Процесс изъятия гумуса и его перемешивания не должен быть сложным, поэтому  высота стенок имеет свои ограничения.
• Яму можно сделать как открытой, так и закрытой, одну или двухсекционную.

• В компост не должны попадать сорняки и их семена.
• К содержимому компостной ямы должны свободно проникать черви.
• Нужно оборудовать удобный подход, чтобы не было затруднений с вывозом гумуса.
• На дно можно положить железо, которое со временем также принесет пользу компосту.
• Запах из закрытой компостной ямы не должен просачиваться наружу.
• Компостная яма должна располагаться не на прямом солнце.

 

Технология устройства компостной ямы

 

Как сделать простую компостную яму

Устройство компостной ямы зависит от ее будущего назначения, если она оборудуется просто для выброса органического мусора, то можно ее сделать по самой простой схеме.

• Выкапывается яма глубиной около 40-60см и шириной 60-70 см;
• на дно укладывается слой сухой травы, соломы;
• после каждого выброса отходов, на мусор снова укладывается слой травы. Это необходимо для того, чтобы не развелись мухи, и не было неприятного запаха;
• акую яму следует делать где-то в отдаленной части участка, но не вблизи заборов соседей.

 

Забетонированная компостная яма своими руками

• Это более трудоемкое сооружение. Она состоит из двух равных отсеков, один из которых предназначен для старого компоста, а второй используется для регулярного пополнения. Данная конструкция имеет крышку, которая поднимается при необходимости набрать удобрение или выбросить отходы.
• Чтобы компост получился качественным, лучше не использовать для его приготовления сорняки, они могут оставить после себя в почве вредные семена.
• Необходимо обеспечить доступ в закрытый компостер для дождевых червей, в противном случае компост будет созревать намного дольше.
• Кроме того, оборудовать ее надо таким способом, чтобы она смотрелась на участке украшением, имела аккуратный внешний вид. Но при этом должна присутствовать вентиляция, поэтому засаживать вьющимися растениями с густой листвой не рекомендуется.

 

Этапы работ

Процесс сооружения такой компостной ямы достаточно трудоемкий.

• Необходимо полностью выровнять и убрать верхний слой почвы;
• затем вырывается яма, глубиной около 60-80см. Оптимальная длина составляет 3м, а ширина – 2м;
• далее сооружается опалубка, и заливаются стены цементным раствором или бетоном, толщина которого должна быть примерно десять сантиметров.

Совет: для правильного сооружения компостной ямы закрытого типа необходимо приготовить раствор бетона, соблюдая все правила. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на практике часто получается наоборот. Чтобы не возникло проблем, и не пришлось потом тратить большое количество времени на исправление ошибок, лучше сразу сделать все верно.

 

Забетонированная компостная яма будет иметь все нужные свойства для своевременной переработки компоста в том случае, если точно соблюдены пропорции всех составляющих, из которых делается бетон для ее основы.

Для создания раствора, понадобятся:

• Речной песок,
• Гравий,
• Цемент,
• Вода.

 

Последовательность действий:

• сначала в двадцатилитровое ведро нужно высыпать гравий и очень хорошо его встряхнуть;
• после этого медленно добавляется вода с помощью мерной емкости. Если в это ведро вошлось десять литров воды, следовательно, составляющая гравия равна 50 %, а требуется соотношение два к одному. Значит, на двадцатилитровое ведро гравия следует добавить еще 10 литров речного песка;

• в таком растворе должно содержаться как можно меньше воды, чтобы избежать в дальнейшем появления пузырьков. Если в составе высокое содержание воды, то после его высыхания, образуется большое количество пустот.

 

Совет: еще одним важным моментом в приготовлении смеси для ямы является то, что нужно очень тщательно перемешать раствор. Это, наверное, даже важнее точного соблюдения всех пропорций, поэтому рекомендуется делать это с помощью бетономешалки, а не вручную.

 

Компостная яма закрытого типа может иметь одну секцию, но лучше сразу делать ее с двухсекционную. Во втором случае она более удобна в использовании, особенно если решено не применять препараты для увеличения скорости созревания компоста.

Если процесс перегнивания будет проходить естественным путем, то это займет примерно два года. Тогда очень удобно использовать каждую секцию отдельно. Первый год можно пользоваться одной, а при наступлении второго года выбрасывать отходы во вторую часть. Пока в одной компост доходит до нужного состояния, используется другая.

 

Сооружение высокой компостной кучи своими руками

Деревянную компостную кучу несложно соорудить даже не имея опыта в строительстве. При этом ее можно сделать так, что  она не будет мешать ни самим дачникам, ни их соседям.

• По углам ямы следует установить стойки. Основа под них делается из труб, а часть, которая находится над поверхностью земли, может быть сделана из бруса с сечением 10 см;
• Один край каждого бруска заостряется под размер труб. Предварительно рекомендуется пропитать все деревянные части сооружения в специальном растворе, чтобы они не поддавались процессам разложения и гниения;
• Далее бруски вбиваются в обрезки труб и на их надземную часть набиваются поперечные доски, которые будут служить стенками ямы;

• крепление досок лучше осуществлять при помощи саморезов или металлических уголков, что обеспечит более надежное сцепление;
• законченные стены покрываются краской, желательно акриловой.

 

Из нюансов в этой работе необходимо учитывать:

• диаметр труб должен подходить под размер брусков;
• высота стенок обычно не бывает больше метра, это связано с тем, что большие и высокие сооружения в итоге оказываются неудобными в пользовании, так как она затрудняет процесс перекапывания и извлечения компоста;
• самый простой вариант съемной крышки – это обычный лист фанеры, который крепится к задней стенке конструкции на петли. Лучше всего компост созревает, когда крышка находится в закрытом состоянии, но все-таки нужно иногда открывать ее, для проветривания удобрения.  

 

 

Что пригодно для компостирования, а что класть в яму нельзя

 

Чтобы удобрение могло своевременно созреть и при этом не потерять свои полезные свойства для почвы, следует точно знать, что подойдет для компостной ямы.

Можно класть:

• сырые овощи, фрукты, ягоды, злаки, солому, траву, сено, золу, листву, хвою, кору, ветки, корни растений, опилки, измельченную бумагу, навоз травоядных животных.

Нельзя класть:

• кости, экскременты плотоядных домашних животных, ботву от картофеля и помидор, любую зелень после обработки ядохимикатами, семена сорняков, любые синтетические отходы, а также ботву зараженных растений.

 

 

Правильная компостная яма

Чтобы компост успешно образовывался, ему необходимы определенные условия:

• влага;
• тепло;
• кислород.

Для создания парникового эффекта еще несозревший компост надо поливать (особенно в жаркое и засушливое лето), а при необходимости накрывать пленкой. Для хорошей реакции также нужен кислород, обеспечивается его доступ с помощью рыхления отходов вилами. 

Если нет возможности обустроить яму, поливать ее и так далее, то можно просто складывать органические отходы в одном месте, где со временем образуется компост. Это, конечно, не самый лучший способ с точки зрения эстетики, но вполне имеет право на существование.

• Чтобы такая куча была равна по функциональности компостной яме, в нее необходимо добавлять специальные препараты.
• Также потребуется периодически накрывать темным материалом, для ускорения процесса созревания компоста. В накрытой яме компост будет перерабатываться в течении 3-4 месяцев, если же держать ее открытой, то процесс займет примерно полгода-год.
• Нельзя в основание кучи класть полиэтилен, который перекроет свободный доступ воде и кислороду. Если земля под компостом накрыта синтетическим материалом, то влага из кучи будет испаряться очень быстро, а из земли подняться не сможет.


• Выкладывая содержимое для компоста в кучу, по возможности рекомендуется чередовать навоз, траву, отходы и землю. Во время сильной жары, нужно поливать кучу, чтобы поступала нужное количество влаги и не нарушались процессы компостирования.
• Удобно делать две кучи рядом или одну большую, но на две стороны, это упрощенный вариант двухсекционного ящика. Когда с одной стороны компост готов и его можно регулярно раскладывать на грядки, на другую сторону кучи выкидываются отходы.
• Когда компостная куча достигает размеров около одного метра в высоту, то желательно использовать удобрения. Для этого делается несколько глубоких лунок и в них выливается раствор. В теплое время года на замену им можно подселить калифорнийских червей.

 

 

Правильное расположение компостной ямы

 

Перед тем как обустроить компостную яму на даче, нужно правильно подобрать участок для нее:

• От источников питьевой воды (колодца, скважины и т.д.) яма должна располагаться на расстоянии не меньше двадцати пяти метров;
• Если участок расположен под уклон, то яма оборудуется ниже источника питьевой воды, это необходимо для того, что стоки гниения через почву не могли попасть в чистую воду;
• Нужно учитывать наиболее частое направление ветра, чтобы не доставлять существенного неудобства соседям, особенно если яма не накрыта крышкой и источает сильные неприятные запахи;
• К яме всегда должен быть свободный доступ, который обеспечит удобный вынос мусор, используя ведра или вывоз гумуса при помощи тачки.

• Компостная яма делается как можно дальше от жилых построек. Она должна находиться в полутени, так как под солнечными лучами замедлятся все протекающие в ней процессы.
• Участок для расположения такой ямы должен быть ровным.
• Нельзя допускать в ней застоя воды — это будет мешать доступу кислорода.

 

strport.ru

Устройство компостной ямы

Устройство компостной ямы зависит во многом от целей, с которыми она и создается. Если вам просто некуда складывать органический мусор, а спустя пару-тройку лет вы желаете получить ценнейшее удобрение для растений, тогда яму можно сделать по самой простой схеме.

Для этого выройте яму глубиной в полметра и такой же шириной. Устелите дно сорняками, растительными остатками и сухой листвой. Пищевые отходы можно сбрасывать в яму и накрывать подготовленной сухой листвой. В этом случае вы не рискуете развести на огороде мух, предупредите образование неприятного запаха.

Выберите для организации ямы такое место, которое не будет бросаться в глаза.

Полезность компостной ямы

Полезные свойства компоста довольно велики. Все элементы питания находятся не в виде органических растворимых солей, а в своеобразном соединении с органическими веществами. Они не вымываются при поливах и дождях в глубокие слои почвы, всегда остаются в верхнем слое земли, где и сосредоточены корни растений. Компост обогащен гумусом и необходимыми микроэлементами, для земли – это прекрасная мульча, которая подавляет рост сорняков и сохраняет влагу. Особое достоинство компостной ямы – удобство производства.

Запомните, что компостная яма – это не беспорядочная свалка отходов, а своеобразное сооружение, которое должно быть сделано по строгим правилам.

Состав компостной ямы

В компост могут идти следующие хозяйственные отходы: сырые фрукты, овощи, чай, кофе и злаки; остатки готовой пищи; солома и сено; мясные отходы; измельченная древесина; зола; свежий и перепревший навоз сельскохозяйственных травоядных животных; натуральная бумага в измельченном виде.

Сюда же включаются садовые отходы: измельченные ветки, кора, древесина и корни; тонкие веточки после образки кустарников и деревьев; скошенная с лужайки трава; молодые сорняки; пресноводные или морские водоросли; прошлогодние полуперепревшие листья; иные органические отходы.

Очень важно при этом правильно чередовать продукты, поступаемые в компостную яму. Главный принцип состоит в том, что зеленые слои (мягкие и мокрые) нужно чередовать с коричневыми (твердыми и сухими). На овощной или фруктовый слой уложите слой измельченной бумаги, затем небольшой слой травы, далее слой однолетников и прошлогодних листьев.

Нельзя складывать в компостную яму: пластиковые бутылки и железные банки; твердые и большие мясные кости; угли; отходы после применения гербицидов, многолетние и цветущие корневищные сорняки; сухие листья текущего года; пораженные вредителями и заболеваниями отходы.

www.kakprosto.ru

Устройство компостной ямы

Устройство ямы для компоста во многом зависит от целей, с которыми она создается. Если жителям дачи просто некуда выбрасывать органический мусор, а года через три есть желание получить ценное удобрение, то оборудовать компостную яму следует по самой упрощенной схеме.

Сначала необходимо вырыть канаву шириной от пятидесяти до шестидесяти сантиметров и глубиной приблизительно в полметра. Дно канавы устелить сорняками, сухой листвой, другими растительными остатками. Пищевые отходы можно сбрасывать прямо в яму и сразу накрывать заранее приготовленной сухой листвой и сорняками. В таком случае садовод не рискует развести тучу мух и предупреждает появление неприятного запаха.

Разумеется, для оборудования компостной ямы данного типа следует выбирать такое место на участке, чтобы яма не бросалась в глаза, находилась на некотором расстоянии от заборов соседних участков.

Компостная яма закрытого типа – это уже намного более сложная конструкция. Размеры ямы должны полностью соответствовать так называемому правилу «двухлетнего цикла». То есть, яма должна делиться на две части, одна из которых предназначена для старого компоста, а другая – для регулярного пополнения.

Ямы закрытого типа оборудованы крышкой, которую снимают, когда необходимо набрать гумуса.

Для приготовления качественного компоста использование сорняков нежелательно: они могут расплодиться и «начинить» почвенную массу вредными семенами. В яму закрытого типа должны легко проникать земляные черви, иначе компост будет «созревать» намного дольше. Следует позаботиться и о внешнем виде конструкции, сделав ее таким образом, чтобы она украшала участок, а не уродовала его.

Основные компоненты компостной ямы закрытого типа это:

1. Трубы.
2. Цоколь.
3. Столбики.
4. Площадка.
5. Крыша с каркасом.
6. Съемная крышка или откидывающиеся «двери».

Прежде чем сооружать яму закрытого типа специалисты выравнивают площадку, снимают с нее верхний слой почвы. Затем прорывают канаву глубиной до семидесяти сантиметров, длиной три метра и шириной в два метра. Не обойтись и без сооружения опалубки, заливки стен цементным раствором или бетоном толщиной приблизительно в десять сантиметров.

Как приготовить бетон для оборудования ямы закрытого типа

Казалось бы, правильно изготовить бетон несложно. Однако на практике многие допускают ошибки, исправление которых отнимает массу времени. Компостная яма закрытого типа – конструкция сложная и к ее сооружению следует подходить с полной серьезностью: необходимо четко соблюдать пропорции компонентов, необходимых для приготовления раствора.

Итак, для бетона понадобятся: речной песок, гравий, цемент, вода. Чтобы определить наиболее подходящие пропорции всех компонентов, нужно в десятилитровое ведро всыпать гравий, хорошенько встряхнуть. Затем мерной емкостью неторопливо добавлять воду. Если в ведро поместилось пять литров воды, это означает, что пустотность гравия составляет пятьдесят процентов и вам необходимо придерживаться пропорций два к одному, то есть на десятилитровое ведро гравия добавлять полведра песка.

Воды в раствор лучше вливать как можно меньше. Когда воды много, то при высыхании на поверхности бетона появляются многочисленные небольшие дырочки.

Пожалуй, важнее правильного подбора компонентов – качественное перемешивание. Для этих целей хорошо использовать строительный вибратор, но в случае отсутствия этого инструмента, работу можно провести и вручную.

Вместо бетона можно с успехом использовать самостоятельно изготовленный арболит.

Компостную яму удобно разместить недалеко от кухни.

Делаем своими руками

Соорудить компостную яму своими руками не так сложно, как кажется. Причем, всю работу можно провести так, что конструкция никоим образом не будет мешать ни соседям, ни самим дачникам.

Вот отличный способ строительства такой компостной ямы.

Прежде всего, в углы ямы следует установить отрезки труб, стойки же изготовить из бруса десять на десять сантиметров.

Нижнюю часть бруска следует заострить, подогнав под диаметр труб. Будет нелишним пропитать бруски и трубы специальным биозащитным компонентом.

Вбить бруски в трубы. Теперь следует набить на верхние части продольные и поперченные доски, которые будут служить стенками ямы.

Закреплять доски лучше всего при помощи саморезов и «уголков» из металла. После того, как доски установлены, можно устанавливать обрешетку.

Получившееся сооружение нужно покрасить акриловой краской.

Главное, учитывать, что диаметр трубы должен быть больше, чем сечение бруса, используемого для стоек. Как правило, компостную яму делают высотой в один метр. Более высокие и массивные постройки затрудняют процесс перекапывания компоста и его извлечения.

Съемную крышку многие делают в виде самого обыкновенного фанерного щита, закрепленного петлями к задней стенке строения. Чтобы крышка держалась в открытом состоянии, нужно изготовить специальные подпорки, например, отрезки бруска, металлические прутья или толстые ветки.

Что можно, а что нельзя бросать в компостную яму

Необходимо сразу определиться, что можно бросать в компостную яму, а что – нет.

Можно:

1. Сырые фрукты, овощи, злаки, ягоды.
2. Солому, сено, траву.
3. Листву.
4. Золу.
5. Кору, ветки, корни кустарников.
6. Хвою.
7. Измельченную бумагу.
8. Опилки.
9. Навоз от коров и лошадей (но не свежий, а, как минимум, второгодний).

Нельзя:

1. Кости.
2. Экскременты кошек, собак и других домашних животных.
3. Картофельную и помидорную ботву.
4. Ботву, обработанную гербицидами.
5. Неорганический мусор: пластик, резину, железо, синтетику и проч.

Полив компостной ямы

Для успешного образования компоста необходима высокая рыхлость и влажность. Для этого следует регулярно поливать яму, или же накрыть ее пленкой, создав своего рода парниковый эффект.

Для большей рыхлости компоста, время от времени следует ворошить массу вилами.

Есть и те, кто не желают тратить время и силы на постройку компостной ямы, а предпочитают складывать органические останки в одном месте, постепенно образуя кучу. Конечно, это способ не самый эстетичный, но по функциональности он может быть вполне жизнеспособным, если поливать кучу специальными ЭМ препаратами и накрывать темным материалом для ускорения образования компоста.

Пластиковые контейнеры

Данный вариант находится в единой связке с простой компостной ямой и отлично подходит для людей, не желающих тратить лишних денег. Пластиковый контейнер позволяет минимизировать вероятность попадания компоста в питьевую воду (например, в колодец). Однако в этом случае придется регулярно поливать компост препаратами, ускоряющими процесс разложения органических компонентов, а кроме того, постоянно «селить» в контейнер дождевых червей.

Некоторые дачники обустраивают компостные кучи следующим образом: они просто кладут на землю большую полиэтиленовую пленку, а на нее сбрасывают органические остатки. Использование пленки они объясняют тем, что с ней полезные элементы компоста не будут вымываться. На самом же деле, такие компостные кучи являются самыми худшими. Изолированный от земли компост гниет намного медленнее, влага из него испаряется слишком быстро.

Быстрый способ улучшить внешний вид дома — обшить его сайдингом.

Также можно задуматься об отделке цоколя, как здесь.

Для того, чтобы вас не беспокоили запахи, задумайтесь об устройстве вентиляции — http://personalhouse.net/kommunikacii/ventilyaciya/sistema-ventilyacii-chastnogo-doma.

Полезные советы

1. Во-первых, компостная яма должна располагаться на ровном и не заболоченном участке. Если в яме будет застаиваться вода, это помешает доступу кислорода. Лучше всего располагать яму в дальнем углу участка, но при этом необходимо учитывать, что к ней у вас должен быть быстрый и удобный доступ. Было бы нелишним проложить к яме тропинку, а то и сделать дорожку, чтобы удобнее было выносить готовый гумус ведрами, или на тачке.
2. Во-вторых, оптимальной глубиной ямы считается двадцать-двадцать пять сантиметров. Компостная яма должна быть накрыта крышкой, что избавит от неприятных запахов, активности мышей и крыс, предотвратит излишнее пересыхание гумуса.
3. В-третьих, на дно можно положить несколько ржавых металлических изделий: железо со временем частично выделится в компост, что сделает его более полезным для растений.
4. В-четвертых, для того, чтобы в компосте увеличивалось количество фосфора, столь необходимого растениям, можно смело выливать в яму мыльную воду после стирки. Правда, это касается лишь стирки с использованием мыла, а не стирального порошка.

Какого бы типа компостную яму вы не решили соорудить, можете быть уверены, что вы делаете исключительно полезное дело для своего участка. Плюс ко всему, оборудовав компостную яму, можно больше не беспокоиться о том, куда девать пищевые остатки, что особенно удобно, если вы постоянно проживаете на даче.

personalhouse.net

Назначение компостной ямы

У каждой компостной ямы есть набор соответствующих конструктивных особенностей, которые зависят от тех нужд, для которых она будет использоваться. Если вы не знаете, куда выбросить мусор, то можете заинтересоваться приятным бонусом, который сможете получить через несколько лет – ценным компостом. Тогда вам нужно устроить компостную яму, используя соответствующую схему.

Если вам хочется в короткий срок приготовить удобрение из подручных материалов, которыми могут служить листья, скошенная трава, навоз, то компостная яма будет иметь другую конструкцию. Существуют некоторые требования, которых нужно придерживаться при оборудовании компостных ямы.

Как обустроить и использовать компостную яму?

При выборе места расположения компостной ямы постарайтесь учесть некоторые довольно важные моменты:

Устраивайте яму на расстоянии не менее 25-30 метров от источников питьевой воды – колодцев, скважин, ручейков или других водоемов.

Соблюдение таких предосторожностей необходимо потому, что иначе перегнившие отходы могут оказаться в питьевой воде, что опасно и нежелательно.

При построении ямы учитывайте розу ветров, чтобы не травить себя и соседей неприятными запахами.

Если расположить компостную яму на открытом солнечном участке, ее содержимое будет перегреваться. При этом остановится компостирование. Поэтому лучшим вариантом будет оборудование ямы устроить на участке, затененным кронами деревьев.

Оптимальным местом для компостной ямы является угол земельного участка, примыкающий к забору или глухой стене.

Также необходимо определиться, какие отходы помещаются в компостную яму, а какие нельзя не бросать в нее.

Отходы, которыми можно наполнять компостную яму

1. Сырыми овощами, фруктами, ягодами, чаем, злаками, кофе, остатками очистки;
2. Сеном, скошенной травой и соломой;
3. Листвой;
4. Ветками, корой деревьев, корнями кустарников и деревьев, которые необходимо немного измельчить;
5. Сорняками;
6. Древесной золой;
7. Хвоей;
8. Салфетками, картоном, бумажными пакетами (бумага должна быть натуральной) – все это измельчается;
9. Неокрашенными древесными отходами;
10. Второгодним навозом травоядных животных.

Чем запрещается наполнять яму?

1. Костями;
2. Экспериментами домашних животных, потому что они могут иметь яйца гельминтов;
3. Насекомыми-вредителями и их яйцами;
4. Пораженными заболеваниями растениями (ботвой томатов, заболевших фитофторозом, тыквой и огурцами, заболевшими мучнистой росой, и другими);
5. Растениями с земляных участков, которые были обработаны гербицидами;
6. Неорганическими отходами, которые могут быть в виде пластика, железа, резины или синтетических тканей.

Все отходы, которые не подлежат компостированию, лучше сжигать или утилизировать в выгребных ямах, если они относятся к экскрементам.

Органические отходы обрабатываются микроорганизмами и дождевыми червями. Не изолируйте все стены компостной ямы, находящиеся ниже уровня грунта, потому что, если вы выкопаете яму в земле на глубине 50 см, а затем оградите ее с помощью непроницаемого материала, в нее не проникнуть черви и микроорганизмы. В этом случае необходимо самостоятельное подселение их.

Как видно из вышесказанного, нельзя назвать правила сложными, но соблюдать их необходимо.

Устраиваем компостную яму или кучу

Самым главным во время устройства компостной ямы является необходимое обеспечение хорошей влажности и рыхлости в случае, если вы хотите, чтобы процесс компостирования был качественным. Нет специальных рекомендаций по этому вопросу.

Для поддержания влажности компостной кучи ее можно регулярно поливать, либо прикрыть пленкой, которая создаст парной эффект. Рыхлость структуры содержимого компостной кучи поддерживается тем, что периодически ее перетрушивают с помощью обычных вил, или укладывают послойно материалы, имеющие различную плотность.

Оптимальные размеры компостной ямы

1. Ширину – не более 1,5 метра;
2. Длину – до 2-х метров;
3. Максимальную высоту – 1,5 метра;
4. Заглубляться в грунт не более, чем на 0,4 метра.

Существует несколько различных конструкций компостных ям, которые могут соответствовать предпочтениям любых хозяев.

Компостная яма, имеющая две секции

Для перепревания и компостирования органических отходов необходимо около 2-х лет, если вы не воспользуетесь услугами дополнительных эффективных микроорганизмов вместе с теми, которые присутствуют в грунте на вашем участке. Для того, чтобы сделать использование ямы более удобным, сооружают двухсекционную конструкцию:

1. В первую секцию складывают свежие отходы;
2. Во второй секции находятся отходы, которые компостируются с прошлого года.

Подготовленный во второй секции компост выносят и раскладывают по грядкам, на которых хотят улучшить и насытить землю полезными веществами. Компостную яму можно огородить со всех сторон, сделав в виде короба, но используйте только материал, обеспечивающий свободный доступ воздуха.

Короб можно изготовить из деревянных штакетников, которые прибиваются с соблюдением небольшого расстояния между ними. При этом содержимое ямы не запреет и не будет неприятно пахнуть. Такую компостную яму можно построить самостоятельно всего в течение 1-2 дней — длительность работы зависит от выбранного для ограждения материала.

Компостная яма, имеющая свободный доступ снизу конструкции:

Такая яма отлично заменит первый вариант, потому что она не требует разбивания на секции. Ограждают кучу в 30 см от земли. Внизу происходит скапливание готового компоста. Он при необходимости легко выбирается с помощью лопаты и используется для удобрения огорода.

Построение такой ямы очень удобно и доставляет мало хлопот. Постоянно, при доставании снизу компоста, содержимое кучи опускается ниже, и занимает освободившееся место, параллельно насыщается кислородом. Не нужно специального разрыхления и перебрасывания.

Оборудование компостной кучи

Не все дачники любят искусственное создание ненужных сложностей. Лучшим выходом из такого положения является ничего неделание, при котором ничего не копается, не огораживается, не разделяется. Выбирается лишь определенное местечко, куда складываются органические отходы, постепенно образующие кучу.

При желании эта куча поливается ЭМ-препаратами, или накрывается непрозрачной пленкой, чтобы ускорить процесс компостирования. Если вам некуда спешить, то и накрывать кучу не стоит – ее содержимое перепреет самостоятельно, на это только время нужно.

Использование пластиковых контейнеров и бочек

Использовать пластиковые контейнеры для приготовления компоста удобно тем, кто не жалеет денег и хочет, чтобы его компостная яма выглядела презентабельно. Емкость устанавливается в любом удобном месте, поскольку не появляется риска загрязнения питьевой воды из-за герметичности контейнера. К тому же, у емкости есть специальная вентиляция для того, чтобы не дать застояться воде.

При использовании такого варианта необходимо знать, что здесь необходимо применение препаратов, которые ускоряют разложение органических отходов, либо подселение в яму дождевых червей.

Самостоятельное сооружение компостной ямы

Примером может случить обустроенная самостоятельно компостная яма на одном из дачных участков. Если конструкция будет огорожена со всех сторон, и иметь высоту в полтора метра, ее содержимое необходимо периодически встряхивать, но это очень неудобное занятие. Поэтому было решено устроить две кучи, вернее, одну кучу на две стороны.

осле выбора удачного местечка – угол участка возле самого забора, складывали в угол органические остатки. Очень хорошо, если производится чередование травы, навоза и земли. Вначале, перед образованием кучи, место для нее закладывается ветками деревьев и кустарников.

При достижении кучи до 1 метра высотой делаются глубокие лунки (несколько штук), в которые заливается ЭМ-препарат (это может быть «Оксизин», «ЭМочки», «Бокаши»). По совету специалистов можно накрыть компостную кучу непроницаемой пленкой – так в ней будет поддерживаться постоянная влажность и температура, но не все это делают. При накрытии пленкой компост станет готовым через 2-3 месяца, а для компостирования не накрытых отходов необходимо времени не менее полгода-года.

Можно не использовать ЭМ-препараты. Отлично с работой справятся калифорнийские черви или черви-старатели. Однако, в применении червей есть и свои недостатки. Черви обожают тепло, поэтому не работают в холодные месяце года. А микроорганизмам достаточно, чтобы температура в компостной куче поднялась всего до +4°С.

Необходимо поливать кучу водой из шланга в засушливое время. При необходимости получения готового компоста для перенесения его на грядки, можно перебросить верхнюю часть кучи на другое место и выбрать готовый, скопленный внизу кучи, гумус. После того, как гумус закончится, на это место снова набрасывают отходы.

Некоторым дачникам приходит в голову при устройстве компостной кучи расстилать на земле полиэтиленовую пленку, на которую они затем сбрасывают органические отходы. Они делают такую конструкцию, считая, что таким образом не будет вымывания полезных элементов в почву. Однако, они не правы, так делать нельзя по следующим причинам:

При изоляции основания компостной кучи от земли создаются условия, заставляющие влагу быстро испаряться из кучи. При этом влага из земли не поднимается, несмотря на то, что даже в жаркие дни, благодаря природному механизму, влага должна подниматься из глубины земли вверх, используя специальные капилляры.

Если куча изолирована от земли, это препятствует вымыванию гумуса из компоста. Вымываются минеральные удобрения, поскольку микроэлементы соединены с органическими веществами и постоянно находятся в верхнем слое почвы.

Но эти свойства довольно удобно для использования на огородах – не страшен ни дождь, ни ливень. А при ограничении незначительной утечки, которая может все-таки произойти, насыпьте слой торфа 10 см, который отлично решает эти проблемы: препятствует утечке питательных веществ в землю. Торф также позволяет подземным водам подниматься в кучу.

Требования для правильной компостной ямы

Если после ознакомления со статьей у вас еще остались вопросы о построении правильной компостной ямы, получите совет – не стройте ее вообще. Почему?

Лишней и бессмысленной работой можно считать труд по перетаскиванию травы и других органических отходов с одного места на другое. При компостировании образуются пары углекислого газа – это незаменимое питание растений, которое бездарно пропадает на куче, параллельно действуя на нервы вам и вашим соседям неприятным запахом.

Вас могут прозвать чудаком, но лучше раскладывать органические отходы прямо на грядки, где они прекрасно перепревают и не издают неприятных ароматов. К тому же, в них прямо на грядках будет происходит размножение микроорганизмов, приползут дождевые черви, которые оценят такое изобилие работы для них. Скошенная трава может использоваться в качестве мульчи. Измельчайте и укладывайте дорожками в междурядьях ветки, и очистки от свежих овощей и фруктов раскидывайте на огороде.

Это позволит:

1. Сохранить влагу на грядках;
2. Питать растения углекислым газом;
3. Не давать сорнякам прорастать на грядках;
4. Заниматься приготовлением компоста в местах, где он необходим;
5. Препятствовать вымыванию гумуса;
6. Уменьшить объем работы.

Предложенные выше работы по реализации органических и пищевых отходов несложные, не требующие прилагать дополнительные умения или усилия.

remontnik.org

Прежде чем начинать делать на даче компостную яму своими руками, стоит задуматься, а для чего она, собственно, нам нужна? 
Основными функциями такого сооружения являются утилизация бытовых  органических отходов, а также производство удобрения для огорода и сада, если конечно вы не намерены просто посадить на своем участке сидераты для удобрения почвы.

 

 

 

 

• Правила обустройства и эксплуатации компостной ямы
• Устройство компостной ямы
• Компостная яма на две секции
• Компостная яма со свободным доступом внизу конструкции
• Какой должна быть правильная компостная яма

Правила обустройства и эксплуатации компостной ямы

Выбирая место, где бы нам хотелось сделать компостник, следует учитывать несколько очень важных моментов:

1. Расстояние до источника питьевой воды: колодца, скважины, ручья, водоема должно быть не меньше 25 – 30 м.
2. Также если участок имеет уклон, яма должна располагаться ниже колодца. Такие предосторожности необходимы для того, чтобы стоки перегнивающих отходов не могли попасть в питьевую воду.
3. Не мешало бы учитывать розу ветров, дабы не слишком досаждать соседям.

Дополнительно хочу уточнить, что на открытых солнечных участках содержимое ямы может сильно перегреваться, тогда процесс компостирования останавливается, поэтому желательно сооружение затенить деревьями. Лучше, если компостная яма будет располагаться где-нибудь в углу участка, примыкая к глухой стене или забору.

Давайте также определимся, что можно бросать в компостную яму, а что нельзя.

Подойдут для компостирования:

• Сырые овощи, фрукты, ягоды, чай, злаки, кофе. Остатки очистки в том числе.
• Сено, скошенная трава, солома.
• Листья.
• Ветки, кора, корни кустарников деревьев, слегка измельченные.
• Сорняки.
• Древесная зола.
• Хвоя.
• Салфетки, картон, бумажные пакеты из натуральной бумаги, измельченные.
• Неокрашенные древесные отходы.
• Навоз травоядных животных – второгодний.

 Читайте также: Зола как удобрение для огорода — основные свойства и преимущества вещества

Нельзя использовать для компостирования:

• Кости.
• Экскременты домашних животных. В них могут остаться яйца гельминтов.
• Насекомых – вредителей и их яйца.
• Пораженные болезнями растения (ботва томатов с фитофторозом, тыква и огурцы с мучнистой росой и т.д.).
• Растения с участков, обработанных гербицидами.
• Неорганические отходы: любой пластик, железо, синтетические ткани, резину.

Материал, неподлежащий компостированию, желательно либо сжечь, либо утилизировать в выгребной яме, если это экскременты.

Разложением органики занимаются микроорганизмы и дождевые черви. Поэтому не стоит изолировать все стенки ямы, которые находятся ниже уровня грунта. Если выкопать яму на 50 см вглубь и оградить ее непроницаемым материалом, черви не смогут проникнуть внутрь. Их придется подселять самостоятельно. Правила, как видите, совсем нехитрые, а польза от их соблюдения крайне велика.

Устройство компостной ямы

Главное, что следует учитывать при устройстве компостной ямы, это необходимость обеспечить для качественного процесса компостирования хорошую влажность и рыхлость. Как это делать – большого значения не имеет.

Влажность компостной кучи можно поддерживать регулярными поливами или укрыть сверху пленкой, чтобы создать эффект парной.

Чтобы структура содержимого компостника была рыхлой, необходимо либо время от времени перетрушивать ее вилами, либо укладывать послойно материалы с различной плотностью.

Размеры компостной ямы должны быть примерно такими: ширина – около 1 – 1,5 м, длина – 2 м, максимальная высота 1,2 – 1,5 м, в грунт можно заглубить примерно на 0,2 – 0,4 м.

При этом конструкция может быть абсолютно разной и зависит от предпочтений хозяина.

Компостная яма на две секции

Если не использовать дополнительные эффективные микроорганизмы, помимо присутствующих в грунте на участке, перепревание и компостирование органики займет примерно 2 года. Для удобства использования можно сделать конструкцию двухсекционной: 
в одной секции – то, что складываем в этом году, в другой – то, что компостируется с предыдущего года.

 Читайте также: Простые советы о том, как использовать удобрение из картофельных очистков на огороде и не только

Когда во второй секции будет готовый компост, мы его будем выносить и раскладывать на грядках, где хотим улучшить насытить полезными веществами почву. Компостная яма может быть огороженной со всех сторон как коробом, но обязательно материалом, который обеспечит проникновение воздуха, например, деревянными штакетниками, прибитыми на расстоянии друг от друга. Так содержимое не будет запревать и издавать неприятный запах. Такая компостная яма своими руками строится примерно за 1 – 2 дня в зависимости от того, какой материал ограждения выбран.

Компостная яма со свободным доступом внизу конструкции

Это будет хорошей заменой первому варианту – разбивать на секции не нужно. Ограждение кучи начинается на уровне 25 – 30 см от земли. Внизу скапливается готовый компост, который при необходимости можно легко выбрать лопатой и использовать на огороде. Удобно, и хлопот меньше. Каждый раз, когда снизу будет доставаться компост, содержимое кучи будет опускаться, занимая пустое пространство, тем самым насыщаясь кислородом. Не придется специально перебрасывать и разрыхлять.

Какой должна быть правильная компостная яма

Если после всего прочитанного Вы все еще задаетесь вопросом: как сделать правильную компостную яму, то вот Вам ответ – не делатьее вовсе.

Во-первых, перетаскивание травы и другойорганики туда-сюда, с участка на кучу, с кучи на огород – лишняя бессмысленная работа.

Во-вторых, образуемый в процессе компостирования углекислый газ, который является незаменимым питанием растений, бездарно теряется на куче, нервируя Вас, и соседей своим не слишком приятным «амбре».

Если Вы не боитесь прослыть чудаком, раскладывайте органические остатки прямо на грядках. Там они замечательно перепреют, не будут издавать неприятный запах, как например, в закрытой куче. Микроорганизмы размножатся сами, черви тоже придут, они знают свою работу – а тут такое изобилие. 
Скошенную траву используйте в качестве мульчи. Даже ветки можно измельчать и укладывать дорожками в междурядьях. Очистки от свежих овощей-фруктов тоже относите на огород. Таким образом, Вы:

• Сохраняете влагу на грядках;
• Питаете растения напрямую углекислым газом;
• Препятствуете прорастанию сорняков на грядках;
• Готовите компост непосредственно там, где он нужен.
• Препятствуете вымыванию гумуса.

 Читайте также: Опилки для удобрения и мульчирования почвы: способы и принципы применения

А главное, работы то меньше!

Как видите, предложенная мною компостная яма своими руками – совсем несложная задача. Она не потребует никаких дополнительных усилий или умений. Теперь останется только утилизировать то, что непригодно для компостирования рядом с пищевыми продуктами. Думаю, Вы уже сами догадались, что это…

6cotok.org

Что такое компостная яма?

Чтобы сэкономить при покупке удобрений, многие садоводы организуют на своем приусадебном участке компостную яму – место для созревания натурального удобрения. Это не только финансово выгодно, но и дает уверенность в безопасности и экологичности подкормки. Стоит заметить, что компост является ценным удобрением, которое образуется в процессе разложения органических веществ под действием микроорганизмов. Качественная подкормка обладает рыхлой структурой и приятным землистым запахом. Кроме того, яма для созревания компоста позволяет без труда утилизировать растительные остатки, скапливающиеся на любом участке в результате уборки территории, скашивания травы или прополки сорняков.

Компостная яма на дачном участке

• Для начала необходимо определиться, в каком месте участка вы хотите организовать место для созревания удобрений. Стоит учесть, что компостная яма на даче должна иметь такие размеры, чтобы одна ее половина могла вместить все растительные отходы, которые будут появляться на вашей территории в течение двух лет. Дело в том, что время созревания такого вида удобрений составляет как раз 24 месяца. Однако многие садоводы и огородники с успехом используют всевозможные активаторы, в избытке представленные на современном рынке. Эти вещества ускоряют процесс созревания удобрений до двух месяцев.
• Необходимо, чтобы компостная яма имела крышку, причем лучше, если крышка будет съемной. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и соблюсти правила гигиены. Тем не менее, крышки должны плотно фиксироваться, чтобы в компостарий не попали семена сорняков. Иначе сорные растения распространятся по всей яме и испортят удобрение.
• Не забудьте и о том, что ни одна компостная яма не обходится без червей. Чтобы созревание удобрения шло быстрее, а ценность его повысилась, червей в яму можно заселить искусственно.
• Лучше устроить компостную яму на возвышенном участке сада, чтобы в ней не скапливалась вода. Также место должно быть затемнено, чтобы не произошло ее пересыхание.

Как сделать компостную яму

1. Место под яму следует огородить досками. Сначала укладывается первый слой крупных отходов: ветки, остатки древесины и прочее. Затем можно укладывать более мелкие растительные остатки (за исключением больных растений), пересыпая каждый из них землей. Лучше всего для этих целей использовать навоз – это ускорит время созревания удобрения.
2. После укладки всех слоев кучу будущего удобрения следует хорошо полить водой. Тут следует проявить осторожность. Дело в том, что если компостная яма будет чрезмерно увлажнена, ваше будущее удобрение может попросту сгнить.
3. Необходимо каждую неделю переворачивать слои при помощи садовых вил. Это обеспечит доступ кислорода для микроорганизмов. Если компостная яма быстро высыхает, ее регулярно необходимо поливать.
4. При правильной организации ямы через некоторое время вы сможете использовать готовый компост для удобрения своего огорода.

www.syl.ru

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

• Размеры участка;
• Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
• Порядок землепользования на участке;
• Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

1. Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
2. Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
3. Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
4. Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер своими руками делается несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Примечание: о сырье для аэробного компостирования и компостерах для него см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Общие сведения

Компост с виду похож на перегной – темная масса, влажная, жирная на вид. Сжатый рукой, слипается в плотный ком, но к пальцам и ладони не прилипает или почти не прилипает. Кстати, это хороший способ определения зрелости компоста. Получают его или стадийно, или непрерывно. По первому способу нужны емкости по числу лет созревания массы. Если компост делают естественным частично анаэробным способом на поверхности, массу придется каждый год перекладывать из емкости в емкость. Максимальная производительность одного такого 3-секционнного компостера – до 2-3 т в год. Как устроен 3-секционный ящик для компоста, показано на рис.:

Приготовление компоста в нем достаточно трудоемкая процедура, но зато компост из такого ящика можно сразу вносить на грядки. Причина – на разных стадиях созревания смеси доступ воздуха к ней задается конструкцией секций.

Непрерывным способом можно получить не более 400-600 кг компоста в год из одного компостера. Сырье в него при этом периодически догружают сырьем сверху, а готовый компост вынимают снизу. Таким образом, нужна всего одна рабочая емкость, что немаловажно для участков менее 10-12 соток.

Устройство ящика для непрерывного невентилируемого компостирования показано на след. рис.:

Если компостируются преимущественно бытовые отходы, ящик делают 2-секционным: каждый год в одну из секций догружают сырье, а из другой понемногу выбирают зрелый компост. На следующий год рабочая и созревающая секции меняются местами. Доступ воздуха (см. ниже) регулируется сдвиганием верхней крышки. Готовый компост нужно разбавлять.

Примечание: любой компостер для органических отходов размещается в полутени по укрытием. Слишком слабый свет, прямые солнечные лучи и атмосферные осадки непоправимо портят компостируемую массу.

Однако окончательно компост превращается в перегной только под действием почвенных живых организмов. Поэтому вносить в почву таким, как есть, можно только компост, приготовленный естественным способом в течение 3-х лет. Компост «ускоренный» биодобавками или приготовленный непрерывным способом может вызвать закисание почвы, поэтому его нужно разбавлять песком и, возможно, сухой молотой глиной. Глина годится самая доступная строительная или самокопаная. Пропорции таковы в зависимости от грунта на участке таковы:

• Рыхлая супесь – зрелый компост : песок : глина 1:1:0,5 объемных части.
• То же, средняя – 1:1,5:0,25.
• Плотная супесь и легкий суглинок – компост : песок 1:2.
• Средний и плотный суглинок – то же, 1:3.

Песок и глина денег стоят, а перелопачивать их с компостом тоннами работа не из легких. Поэтому на малом участке готовый компост можно использовать также след. образом: грунт на делянке под компостирование слегка припудривают доломитовой, известковой мукой, молотой яичной скорлупой или ракушечником. Компост насыщен гуминовыми соединениями и потому имеет кислую реакцию; карбонаты ее нейтрализуют. После этого компост насыпают на подготовленное место слоем в 10-15 мм. В приствольных кругах деревьев и на рядах ягодных кустарников больше ничего и не нужно. На супесчаных почвах под клубнику тоже больше ничего не требуется. На делянках под прочие огородные культуры нужно посадить сначала тыквенные и овощной (сладкий) перец – компост перенасыщен также и нитратами, а эти растения не накапливают их в плодах. Огурцы, впрочем, сажать не стоит – на компосте они сильно болеют мучнистой росой. На следующий год делянка будет пригодна под любые культуры.

Примечание: ни в коем случае не сажайте на компост и высокие грядки по компосту корнеплоды, съедобные луковичные и зеленные!

С воздухом или без?

Анаэробным способом, т.е. совершенно без доступа воздуха, отходы в компост перерабатываются или в герметичном компостере (см. выше), или в глубокой яме естественным образом. Достоинство (весьма относительное) последнего способа – грунтовая яма «переваривает» крупные куски дерева, срубленного живым. Недостатки, во-первых, очень долгий процесс – компост можно вносить в грунт весной 4-года после закладки сырья в яму. Во-вторых, анаэробную яму нужно загружать сразу полностью. А самое главное – это очень грязный способ. Там, где он еще не запрещен, санитарные нормы расположения ямы (см. далее) нужно соблюдать неукоснительно – нарушения проявляются быстро и ощутимо.

Аэробный компост, приготовляется при свободном доступе воздуха в компостер из качественного сырья, см. далее. Как и анаэробный, он пригоден для внесения в почву без разбавления, но зреет быстро – с осени до весны следующего года. Приготовляется в специальных приспособлениях и аппаратах, тоже см. далее.

В мелких частных хозяйствах компост делают преим. частично анаэробным способом: воздух в компостируемую массу подают или порционно, перемешивая ее вилами (протыкать бесполезно – завоздушивать нужно всю массу), или ограниченно через вентиляционные щели или отверстия в ящике. Первый способ требует регулярного тяжелого ручного труда; второй – эпизодического по мере потребности.

Качественный частично анаэробный компост получается, если «химия» зреющей массы поддерживается на грани между брожением и гниением, поэтому компостирование в ней древесины, заготовленной живой, недопустимо – для нее эта грань очень острая, а в результате получается метиловый спирт. Приток воздуха сдвигает процесс в сторону гниения; его недостаток – в сторону брожения. Потребность массы в воздухе определяется по температуре в ее глубине. Замеряют ее ежедневно стеклянным термометром на палке: погружают, держат 5 мин, вынимают, и смотрят, на сколько опустится столбик в окружающем воздухе. Если менее чем на 3-4 градуса, нужно перемешать, даже если масса зреет в вентилируемом ящике. Более чем на 6-8 – перемешивание в невентилируемом ящике или яме нужно отложить, а у вентилируемого прикрыть часть щелей.

А куча?

Компостная куча в смысле биохимии это вентилируемый ящик. Техническое отличие – сырье насыпать на нее нужно не ровными слоями, и пирамидками: первую порцию горкой, а следующие на нее так, чтобы сохранялась приблизительно коническая форма. Ограничение доступа воздуха, если требуется, осуществляется частичным накрытием пленкой. Ворошат, если нужно, от середины, не нарушая краев.

Расположение и санитария

Санитарные правила расположения компостной ямы достаточно жестки, см. рис.. Но рассчитаны они на предельный случай – яму (см. ниже) для компостирования отходов животноводства или кучу. Утечка жидких стоков из самым тщательным образом забетонированной ямы явление систематическое, т.к. в процессе компостирования образуются химически активные вещества, а в облицовке ямы возникают значительные термические напряжения; особенно зимой.

Примечание: расположение относительно дороги относится также к границам участка и хозпостройкам, а относительно источников питьевой воды – к детским площадкам и учреждениям.

Если на куске земли под компостер выложить глиняный замок или замостить его всухую кирпичом, плиткой и т.п. и накрыть пленочной гидроизоляцией, то санитарные правила не изменятся, но фактически компостный ящик на поверхности вреда на принесет – уже в 1-1,2 м от него пробы грунта будут чистыми. В таком случае достаточно руководствоваться нормами для хозпостроек: не ближе 1 м друг к другу или к границе участка и не ближе 6 м к стенам жилых построек с окнами.

Неуживчивый сосед может нажаловаться из чистой вредности и к вам придет санитарный инспектор. Вдруг сразу заведет речь о штрафе, то, во-первых, знайте: пока вредное воздействие не доказано, он может быть только за нарушение санитарных норм, а это немного. Бывает (будем реалистами) указанная сумма просто переходит из рук в руки, и все. Не устраивает так – требуйте решения в судебном порядке. Почему? Потому, что в суде в вправе потребовать экспертизы. А от представителей власти вымогать предоплату за нее – неприкрытая коррупция. Результат же будет почти наверняка в вашу пользу – действительного вреда от поверхностного компостера нет. В таком случае издержки по делу (по крайней мере частично) оплачивает проигравший. Для контролирующих органов это значит перерасход бюджетных средств, за что по головке ну никак не гладят. Самый глупый и продажный чиновник прекрасно это знает, и дело ограничивается предписанием перенести объект разбирательства. Которое надо выполнить в указанный срок. Иначе – уже ваши проблемы, и достаточно серьезные.

Примечание: возможность уже и формальных претензий третьих лиц касательно поверхностного компостера практически исключается, если он расположен рядом с уличным туалетом, а тот размещен правильно.

Как быть со скважиной?

Еще интересный вопрос – компост и водоснабжение. Тут 2 варианта. Если в документах на участок указано что-то вроде «колодец с питьевой водой» или «автономное водоснабжение», выхода нет – ставить компостер нужно строго по нормам, да еще и вниз от источника воды по уклону. В противном случае вы заранее виноваты во всех возможных последствиях.

Второй – вы только планируете обзавестись собственной водой. На такой случай знайте: самостоятельно добывать питьевую и получить на ее источник сертификат вы не можете. Питьевой воды ближе 7-8 м от поверхности просто не бывает, а самостоятельная добыча полезных ископаемых с глубины более 5 м не допускается законодательством о недрах.

Вы можете забурить т. наз. скважину на песок до первого водоносного слоя – верховодки. Вода из нее для полива чаще всего годится, и сдать пробу на анализ полезно во всех смыслах. В таком случае, чтобы избежать возможных неприятностей, компостер размещают как уличный туалет – не ближе 15 м к скважине ниже нее по уклону. Соседских скважин это тоже касается, а если таких нет, то соседи, задумав тоже обводниться, вправе потребовать от вас переноса компостера. В таком случае лучше решить вопрос миром без переноса в инстанции.

Рыть ли яму?

Что ж, выходит, с компостной ямой лучше не связываться? В общем так, но если выведете более-менее развитое животноводческое хозяйство, и местные условия позволяют разместить ее по всем правилам, то вполне возможно сделать компостную яму, приносящую доход, сопоставимый с таковым от основной продукции.

Для начала вам придется порядком потрудиться и потратиться, чтобы построить бетонированную яму на 4 секции, слева на рис; в ней перепревает в компост и свиной навоз. Размеры секции в плане по внутри прим. 2х1 м; глубина – 0,8-1,5 м. Нужно будет также оборудовать сушильню и дробилку для перегноя. Рабочий цикл такой ямы 4-летний: секцию 4-го года обильно известкуют, чтобы сбить кислотность и убить зародыши вредителей. В конце лета 4-го года компост из его ямы выбирают, сушат, измельчают, разбавляют песком 1:2, фасуют и продают как перегной, от которого он теперь фактически не отличается. Яму заправляют свежим сырьем, и она становится ямой 1-го года. Способ приготовления – частично анаэробный; ворошат смесь вилами.

Примечание: известкование грунтовой компостной ямы (в центре на рис.) производят уже с несколько иной целью – прежде всего убить аэробные бактерии. Яма с перфорированной облицовкой (справа на рис.) отличается только большими расходами денег и труда. Санитарные нормы для всех компостных ям де-юре и де-факто одни и те же без послаблений. В наши дни грунтовая компостная яма вообще потеряла смысл – при теперешних ценах на топливо крупные деревоотходы выгоднее пустить в печь или камин.

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

1. Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
2. Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
3. Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
4. Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
5. Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Пояснения:

• Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
• Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
• Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
• Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
• Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
• Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
• Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
• Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
• Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
• В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
• Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Видео:  простой садовый компостер своими руками

Примечание: санитарные нормы для компостеров палой листвы и др. изначально мертвых растительных отходов не распространяются. Поэтому компостировать палые листья можно даже в мешках, см. ролик:

Видео: Что делать с опавшей листвой? Готовим компост в мешках

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

• Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
• Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
• Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Видео: деревянный ящик для компоста на 1 секцию своими руками

Видео: солидный компостный ящик на 2 секции

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Как быть с рыбой?

Очень соблазнительно закомпостировать на удобрение и животные бытовые отходы (не фекалии!). Особенно – рыбные, они богатый источник фосфора и мироэлементов. Средство сделать их непривлекательными и непригодными для питания и размножения вредоносных организмов есть. Это, во-первых, бытовой измельчитель отходов; он монтируется чаще всего под мойкой в кухне. Во-вторых, массу из него нужно немедленно по выкладке в компостер обработать любым биоускорителем компостирования (можно самодельным) и тут же засыпать слоем растительных отходов с участка в 10-15 см. В крайнем случае – землей. А что такое измельчитель бытовых отходов и какие они бывают, см. видео:

vopros-remont.ru