Септик из жби колец своими руками

Септики позволяют обустроить небольшие здания надежной системой сброса сточных вод, без нанесения вреда природе. Монтаж очищающего устройства из готовых колец ЖБИ – операция несложная, но требующая знаний и физических сил.

Для обустройства частного домовладения, наиболее часто используется система двухкамерного септика, обеспечивающая достаточный уровень очищения воды.

Устройство и принцип действия

Работает такой септик просто. В первую камеру поступают стоки, здесь они разлагаются на тяжелые и легкие фракции. Тяжелые – жир, фекалии опускаются на дно камеры. Оно делается герметичным для предотвращения попадания вредных веществ в почву. Под воздействием бактерий эти отходы разлагаются, превращаясь в более легкие фракции, переходят во вторую камеру.

Эта камера оснащается фильтрующим слоем из гравия и песчаной подушки. Здесь продолжается процесс разложения нечистот на легкие и тяжелые составляющие. Грязная вода, постепенно отстаиваясь, проходит через фильтрующий слой и отверстия в жби кольца, затем отводится в грунт.

В случае обустройства септика третьим сосудом, качество очистки повышается, но ненамного. Этот способ используется при большом объеме сточных вод в многоквартирных домах без городской системы канализации.

При правильном монтаже и расчете размеров колец, уровень очищения отходов и прохождения реакции распада повышается на 98%.

Такая схема обладает неоспоримыми преимуществами:

• высоким уровнем надежности;
• жби кольца прослужат долгое время – это обусловлено характеристиками материала;
• при качественном проведении работы обладают хорошей герметичностью;
• простота и скорость монтажа и подготовительных работ;
• упрощение монтажа обусловлено использованием готовых колец с днищем и крышкой;
• цена на эти изделия позволяет значительно экономить средства при самостоятельном выполнении монтажа.

Для качественной работы устройства требуется правильно подобрать место его установки.

Определяем место для монтажа и размеры септика

Для расчета необходимо знать 2-е основные величины. Объем одного колодца септика равен произведению количества людей проживающих в доме и суточной нормы на 1 человека, это число умножаем на 3. Для примера – имеем семью из 3-х человек. Средний расход на человека равен 200 л. Произведя вычисления, получаем число 1800 литров, значит объем нашего устройства равен 1,8 м3. Почему умножаем на 3? Это обусловлено сроком распада и нахождением стоков. Как правило, на это уходит 3-е суток.

При выборе места и размеров устройства, необходимо обращать внимание на тип грунта. Для обустройства на скалистых и каменистых почвах, лучше использовать трубы, диаметром не менее 3-х м. Трубы выпускаются толщиной 900 мм, поэтому при расчете глубины, на это следует обращать внимание. Округлять следует только в большую сторону (для качественной работы).

Выбирая место, обратите внимание на подъездные пути специализированной машины для откачки нечистот. Выполнив все расчеты и определившись с размерами устройства, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовительный этап установки септика

При выполнении земляных работ потребуется выкопать два достаточно глубоких котлована, траншею для прокладки трубопровода канализации и перемычки для соединения двух сосудов. При этом следует учитывать уровень промерзания грунта. Эта величина различна для каждой климатической зоны, но не менее 0,8 м.

Если глубина вывода из здания будет метр, то, учитывая нормальный уклон для трубопровода 2 см на метр длинны и минимальное расстояние от фундамента 8 м – глубина на входе в первый отсек будет не менее 2,4 м.

Поэтому, для проведения земельных работ, лучше привлекать специальную технику, а для обустройства 2 м размера от основной бочки до люка, лучше использовать кольца жби метрового диаметра. Это позволит снизить расходы на закупке колец.

Расстояние между сосудами следует делать не менее полуметра. Глубина залегания второго сосуда должна быть ниже первого на 200 мм. Выполнить такой объем земельных работ для одного человека довольно затруднительно и потребует больших затрат сил и времени. Поэтому экскаватор – это лучшее решение.

Ямы под кольца копают квадратной формы и на 50 – 70 см больше диаметра колец. При этом следует учитывать слой песчаной и гравийной отсыпки. Этот слой должен быть хорошо утрамбован, толщиной не менее 20 см. Затем, укладываем в первом отсеке армирующую сетку и делаем бетонную подушку, толщиной не менее 8-ми см. Она должна быть ровной, во избежание перекоса при установке первого кольца с дном.

Окончив подготовку, следует обеспечить доставку колец жби. Они доставляются машиной с манипулятором, поэтому следует дополнительно оплатить услуги по подъему и установке труб. Либо придется заказывать автокран.

Самостоятельное выполнение монтажа простого однокамерного септика

Выкапываем яму экскаватором

Глубина ямы зависит от количества колец

С помощью манипулятора погружаем кольца в яму

Кольца ЖБИ нужно заказать на платформе с манипулятором

Не забудьте выровнять дно ямы в уровень и засыпать щебнем

Опускаем кольцо жби в яму и наносим клей или раствор

Опускаем второе кольцо и так же наносим клей или раствор

Кольца опускаем и выставляем как можно ровнее

Кувалдой загибаем крюки арматурные

Устанавливаем последнее кольцо жби и затем крышку

Простой септик из колец жби готов

Устанавливаем первое кольцо с донышком на подушку. Оно должно стоять идеально ровно во всех плоскостях, для устранения перекосов при монтаже последующих составляющих. При покупке следует выбирать детали с замками. При их отсутствии крепить детали между собой следует на цементный раствор, при помощи пластин и дюбелей.

Устанавливая таким способом детали, выполняем сборку первой колонны и сверху монтируем крышку с люком. При монтаже, обратите внимание на разметку и сверление отверстий для подводящего трубопровода и слива во 2 камеру, а также для подключения вентиляции.

Окончив с накопительной камерой, переходим на место установки фильтрующего устройства септика. Здесь нижние блоки сделаны перфорированными и устанавливаются на песчанно – гравийную уплотненную отсыпку. Слой гравия не менее 20-ти см, песка 40-ка см. Трубы устанавливаем и закрепляем на жидкое стекло и цементный раствор, с применением жесткого крепежа скобами и саморезами или анкерами.

Доведя колонну до нужной высоты, закрываем ее крышкой с люком. Внутри должны располагаться — отверстие для перелива нечистот из первой камеры и отверстие для подключения к вентиляции. Вентиляцию лучше вывести, затем подсоединить к стояку канализации дома. Можно вывести прямо наверх, но такой метод не избавляет от неприятного запаха.

Выполнение работ по герметизации стыков, утеплению

Снаружи засыпаем зазор между колонной и грунтом слоем щебня, до уровня фильтрующих отверстий. Такая отсыпка позволит быстрее фильтровать стоки, выводить очищенную воду в грунт. Для хорошей теплоизоляции, верхнюю часть колонны, от уровня промерзания грунта обрабатывают любым теплоизолятором. Наилучший эффект дает пеноизол, но при желании можно использовать пенопласт, минвату.

Герметик наносят на стыки с каждой стороны колонны. Места ввода трубопроводов необходимо обработать жидкой резиной, для надежной герметичности стыка.

Монтаж трубопроводов и выполнение заключительных работ

Монтируем подводящий трубопровод, перелив между камерами. Подводим вентиляционную трубу. Для частного домовладения канализационная труба 110 мм, для вентиляции достаточно 50 мм трубы ПНД или ПВХ. На вводе, в первую камеру устанавливаем тройник. Это позволит завести трос для прочистки трубы. Выполнив разводку, убедившись в качественном монтаже, приступаем к заключительному этапу установки. Заполняем зазоры.

В нижней части, эту операцию лучше выполнять с помощью глины. Она не проводит воду и не размывается ею. Верхнюю часть засыпаем вынутым грунтом, при этом плодородный слой укладываем сверху. В таком случае на оборудованных в этом месте грядках, лучше растут овощи или цветы. Уплотняем слои между собой, затем поливаем эти места, через несколько недель подсыпаем грунт. Окончательную отсыпку, следует выполнять после зимы.

Проведение регламентных работ

Каждый септик, независимо от материала, требует проведения операций по обслуживанию устройства.

Для этого проводят следующие работы:

• не реже 1-го раза в год потребуется вызвать, для откачки нечистот из накопительного устройства, специальную машину;
• после проведения откачки, требуется проверить состояние мест соединения жби труб;
• периодически проводить проверку состояния фильтрующего блока, удаление отложений крупных фракций, для прохода воды;
• требуется обеспечивать постоянный уровень бактериальных препаратов, для устранения запаха, лучшей переработке отходов.

В заключение несколько основных моментов выполнения работ по установке септика из труб ЖБИ.

Сэкономить средства при установке, позволит предварительное обустройство мест установки колец. В этом случае манипулятор, привезший трубы, уложит их в землю. Для обустройства верхней рабочей части применяйте готовые перекрытия с люками, это позволит определить степень наполнения накопительной колонны, и вносить добавки без погружения в колодец.

При возможности, оборудуйте каждое отделение септика вентиляционной трубой и выведите ее в общую систему здания. Обязательно утепляйте верхнюю часть колонн. Это предотвратит замерзание воды зимой.

Для обеспечения герметичности, можно применять битумную мастику. Если позволяют средства, лучшим решением будет обработка проникающим веществом для герметичности. Но данное средство стоит на порядок дороже.

Изготовить септик, за один день, своими руками, достаточно просто. Главное провести перед этим подготовительные работы, и позвать в помощь несколько друзей. Качественно выполнив монтаж и проводя периодические регламентные работы, вы получаете надежную систему распада стоков канализации, без запаха и вреда для природы.

framehouse.club

Строительство дома на даче у Дмитрия, как это бывает часто, началось… с туалета. Так как трубы централизованной канализации проходили далеко, форумчанин решил устроить локальное очистное сооружение

Учитывая, что в доме будут жить пять человек. Дмитрий обдумал конструкцию и набросал схему сооружения в двух вариантах. Форумчанин решил, что будет устраивать однокамерный септик со второй камерой – фильтрующим колодцем.

Остановившись на втором варианте, хозяин по весне принялся за дело. Купил три стеновых ж/б кольца КС 20-9 и одно – КС15-6 с плитой перекрытия ПП15-1. Чтобы сэкономить, одно кольцо решил распилить вдоль, получив камеры глубиной в полтора кольца. Объема 4 куба с небольшим было более чем достаточно.

Определившись с местом расположения очистного сооружения и распилив кольцо, Дмитрий приступил к копке. Чернозем тут же вывозился на огород. Яма планировалась глубиной в 2,2-2,3 м, однако на глубине 1,8 м хозяин неожиданного наткнулся на глину. С ней возиться не хотелось, как и засорять грунтовые воды, поэтому он принял решение класть не полтора кольца, а по одному.

Перед копкой ямы выделите достаточно места под вынимаемый грунт. Его оказывается больше, чем ожидаешь. Если бы Дмитрий не вывозил землю на огород, ее бы некуда было деть.

Монтаж колец

Кольца установили с помощью крана примерно за два часа.

Чтобы распиленное кольцо не пропало, Дмитрий использовал его для фильтрующего колодца: положил две половинки, разделив их бетонными кирпичами с «окошками». Целое кольцо осталось.

Кирпичики были выпилены из бетонных плит толщиной 10 см. Теперь в фильтрующем колодце не нужно будет сверлить отверстия. Так как уровни было сложно угадать, под общее кольцо пришлось подкладывать такие же кирпичики, приготовленные заранее.

Вокруг второй камеры Дмитрий насыпал гравий разной фракции. Ушло около двух кубов. Яма с диаметром на метр шире кольца была выкопана заранее. Во втором колодце форумчанин сделал выходную трубу с тройником. Она была отведена за гравий и заглушена. Если через 5-10 лет все закольматируется и придется делать поле фильтрации, Дмитрий сможет ее найти. Гравий накрыл рубероидом, чтобы защитить от песка.

Плиты перекрытия

Дмитрий начал сооружать опалубку. Ее надо было сделать так, чтобы затем вынуть через люк диаметром 70 см. Форумчанин из ДСП выпилил полумесяц, распилил его на три части по 66 см и скрепил досками.

Однако спустя минуту саморезы выдернулись, и все рухнуло в яму. Пришлось сделать стойки, а затем класть опалубку. Со второго раза все получилось. Чтобы сохранить древесно-стружечную плиту для второго колодца, обмотал ее стрейтч-пленкой. Щели между колодцем и опалубкой запенил. Каркас арматуры был сделан двух прутов Д16, двух – Д14, сверху поперек положил Д10.

Боковую опалубку по кругу сделал из полосы для ограничения огородных грядок шириной 20 см. Ею обвернул бетонное кольцо, оставив напуск в 5 см. На него натянул трос, прижав опалубку. Чтобы арматура не лежала на опалубке, под нее положил пробки от бутылок.

Заливка

Дмитрий подсчитал, что на два перекрытия и днище потребуется около куба бетона. Раствор для первой крышки он мешал вручную. Толщина крышки составила 15 см. Временами форумчанин жалел, что не купил кольца с перекрытиями на два полноценных колодца. Однако они обошлись бы значительно дороже.

Впоследствии возникла еще одна проблема. Из-за разных уровней низа колодцев и кирпичей в фильтрационном, пришлось на 20 см наращивать верх первого колодца. Для этого от целого кольца КС20-9 хозяин отпилил румынкой кольцо высотой 22 см. От него отпилил сектор и поставил на место. Часть отпиленного сектора Дмитрий использовал для внутренней перегородки.

Дно и вторую крышку форумчанин заливал уже с помощью бетономешалки. В днище проделал приямок для откачки жидкости. Во время стройки им довелось не раз воспользоваться: шли дожди. Затем были положены трубы и тройники. Подводящих труб было две: одна для летнего санузла возле септика, вторая – для будущего дома. Стыки и швы септика Дмитрий гидроизолировал битумной мастикой.

Расходы

Строительство септика обошлось в 600-650$. Некоторые материалы были в наличии (часть арматуры), некоторые достались бесплатно (прицеп гравия – хватило для отсыпки и бетона) или дешевле (люк б/у), остальное пришлось покупать. Практически все работы Дмитрий выполнял самостоятельно, иногда помогали друзья и родные.

По материалам участника форума «Дом и Дача

Редактор: Ольга Травина

www.forumhouse.ru

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец ставить лучше всего на хорошо дренирующих, не склонных к морозному пучению грунтах. Тело септика состоит из нескольких поставленных друг на друга колец. Даже если они имеют выступы для лучшей фиксации, даже если их скрепили скобами, морозное пучение их сдвинет. Результат — нарушение герметичности и дорого стоящий ремонт. И не факт что после ремонта его снова не сдвинет. Потому рекомендуют делать септик из бетонных колец на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо отводят воды, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл выводить  из септика воду в дренирующую колонну. Такое устройство наиболее оптимально. При высоком уровне грунтовых вод, очищенные стоки отводят на дренирующие поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но порой только такая система работает.

Схема септика представлена на фото выше. Состоит он из двух рабочих камер, соединенных между собой переливом. В них и происходит процесс очистки. Третья колонна — дренажный колодец (вместо нее может быть фильтрационное поле), через отверстия в нижней части которой уходит в грунт очищенная вода. Это коротко об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Она герметичная, с максимально ограниченным поступлением воздуха. В условиях недостатка кислорода в ней происходит основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органика распадается на более-менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

По переливной трубе вода с меньшим количеством загрязнений попадает во вторую камеру. В ней продолжается процесс очистки, но тут он происходит с обязательным участием кислорода. Потому вторая камера оснащается вентиляционной трубой. Тут остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода отводится в дренажную колонну и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Как делать

Самый распространенный принцип построения — линейный. Все колонны выстраивают на одной линии. Накопительные могут располагаться рядом, а фильтрующая — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающие воды не насыщали грунт и не замерзли, усилив явления морозного пучения.

Общие правила для накопительных колонн

Кольца для септика лучше брать с замками. Их ставить проще, они реже сдвигаются при морозном пучении, выше степень герметизации. Перед установкой их желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на основе цемента (типа Пенетрон). При такой обработке и из септика ничего наружу не просочиться, и внутрь грунтовые воды не попадут.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

• Оптимальное расстояние между накопительными колоннами — 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет играть роль буфера при подвижках грунта.
• На дно котлована насыпается и трамбуется слой щебня толщиной около 20 см. Его трамбуют до высокой плотности, лучше — с использованием мощной трамбовки. Поверхность подсыпки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Проверяется плоскость при помощи строительного уровня длиной не менее 1,5 метров (лучше 2 метровым).
• На утрамбованный щебень:
  • Ставят кольца с дном. Их надо выставить ровно, чтобы стенки шли строго вертикально. Тогда колонна будет стоять прочно.
  • Под септик заливается бетонная монолитная плита толщиной не менее 30 см, размерами больше устройства на 20 см во все стороны. Плита должна быть строго горизонтальной и максимально ровной. После вызревания бетона (28 суток) на плиту устанавливают первое кольцо, его стык с основанием тщательно герметизируется. Для этого под кольцо выкладывается валик из бетонного раствора с повышенными гидроизоляционными характеристиками (типа Аквацемент). Выдавившиеся остатки бетона используют при герметизации стыков между кольцами.
• На первое кольцо устанавливают все последующие. Стык каждого тщательно герметизируют. Можно перед установкой кольца на бортик выкладывать слой того же Аквацемента. После установки всех колец стыки еще раз промазывают гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Использовать токсичные составы внутри нельзя — погибнут бактерии, отвечающие разложение био-включений и септик работать не будет.
• Для более прочной фиксации колец их соединяют при помощи металлических скоб (устанавливаются снаружи. Места «входа» скоб бетонируются, обмазываются гидроизоляцией.
• Верхнюю часть септика (выше глубины промерзания) желательно утеплить. Используют для этого пенополистирольную «скорлупу» или приклеивают нарезанный на полосы пенополистирол. Стоки, конечно идут теплые, но при сильных морозах есть риск образования ледяной корки, что снижает эффективность очищения. Потому утепление желательно.
• Из соображений экономии в верхней части колонн септика делают горловины. Канализационные трубы по участку обычно закапывают ниже глубины промерзания грунта. Это 1,5-1,7 метра в Средней полосе России.  А еще они должны идти с уклоном. Пусть уклон небольшой но так как протяженность трассы большая (не ближе 8 метров от дома), набегает вполне приличная величина. Итого получается, что канализация входит в септик около отметки 2 метра и вся часть колонны, которая находится выше, пустует. Вот и уменьшают ее при помощи голованы, которую можно сделать:
  • Из кирпича. Оштукатурить снаружи и внутри, обработать с двух сторон жидкой гидроизоляцией. Вариант хорош тем, что высоту и размеры люка задаете сами, но придется или покупать железобетонную плиту перекрытия для колец с отверстием для лаза, или заливать плиту перекрытия самостоятельно.
  • Из специальных бетонных крышек с люками. На тех же предприятиях, где производят бетонные кольца для канализационных септиков, выпускают и перекрытия с люками. Они устанавливаются на верхнее кольцо колонны, под них подходят стандартные металлические или резиновые крышки.
  • Из монолитного железобетона. Вариант требует минимальных затрат, но требует большого промежутка времени и определенных навыков создания железобетонных конструкций. Надо собрать опалубку, связать армирующий каркас, залить бетоном. Готова к эксплуатации горловина будет через 28 дней.
• Переливную трубу между камерами септика делают диаметром 110-120 мм. Она может быть из асбеста или пластика. Ее вход тщательно герметизируется.
• Входная труба, которая приходит от дома, и переливные трубы между камерами оснащаются тройниками. Это направляет стоки вниз, предотвращая размытие корки (она нужна для лучшей переработки стоков). Иногда тройники оснащаются трубами, идущими вниз.
• Расположение переливных труб определяется уровнем входной трубы (из дома). Перелив на противоположной стенке должен быть на 5 см ниже этого уровня. Между второй камерой отстойника и фильтрационным колодцем перелив можно делать на том же уровне, или опустить его на те же 5 см.

Особенности строительства фильтрационного колодца

При устройстве фильтрационной колонны котлован копают до грунтов, хорошо отводящих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, на него сверху слой песка толщиной 30-40 см. На эту подсыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставится кольцо с перфорацией — отверстиями не менее 30-50 мм в диаметре (есть, кстати заводские).

При установке перфорированного кольца грунт вокруг тоже желательно заменить щебенкой. Это необходимо чтобы вода уходила лучше. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое-же.

Как закапывать кольца для септика

Наиболее распространенный способ — вырыть общий котлован, установить при помощи крана кольца, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, герметизировать, утеплить, после — засыпать и уплотнить грунт. Все неплохо, за исключением того, что объем вынутой земли очень большой. Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, — долго, а если нанять бригаду «копщиков», то получится и долго и дорого. Обычно затраты на бригаду копателей сопоставимы с затратами на вызов спецтехики. Просто работает техника несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, возможно, такая ситуация не во всех регионах.

Есть второй способ закопать бетонный кольца — методично вынимать грунт внутри кольца и под стенкой. Под своим весом кольцо опускается вниз. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и будет оно исключительно внутри кольца, что намного снижает надежность септика. К тому же, при таком варианте, невозможно септик утеплить, разве что откапывать его на глубину промерзания. Придется еще копать траншеи для прокладки переливных труб. Достаточно проблемный для септиков метод, но можно использовать и его.

Экономный септик из бетонных колец

Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, приходится вынимать большое количество земли. Также каждая из колонн должна оснащаться горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех колонн в треугольник. налицо уже экономия места и уменьшение объема земельных работ.

Второй момент экономии — ревизионный вход можно сделать один на три кольца. Только все переливы надо устанавливать в зоне его доступности. Других особенностей нет.

stroychik.ru

Проведение расчетов и составление схемы

Для начала следует определиться с числом сооружений. Их может быть разное количество, но стандартный комплект состоит из трех:

• камера для отстаивания стоков;
• камера для очистки от загрязнений;
• колодец для фильтрации (может быть заменен на поле фильтрации).

Разнообразное устройство септика из бетонных колец зависит от количества жильцов.

Две очистительные камеры необходимы, если в доме проживает несколько человек, которые активно пользуются стиральной и посудомоечной машиной, душем, ванной. Сбросы в канализацию будут большими, соответственно, стокам потребуется более тщательная очистка.

Для маленькой семьи, использующей небольшое количество бытовой техники, вполне достаточно одного резервуара-отстойника, соответственно, септик из бетонных колец будет иметь два колодца.

Предположим, в доме постоянно проживают 5 человек. В среднем каждый из них в течение суток использует около 200 л воды, следовательно, общий суточный расход составляет 1000 литров. Существуют строительные нормы, по которым объем очистительной камеры должен предполагать поступление стоков за 3 суток, то есть не менее 3000 литров. Возьмем для примера бетонное кольцо с объемом 0,62 м³ — это значит, что на каждый колодец необходимо 5 колец. Обычно для строительства каждой камеры используют 2-3 кольца.

Схема септика из бетонных колец составляется перед началом строительства.

Выбор оптимального места для установки

При монтаже септика следует учитывать допуски, прописанные в нормативных документах. Санитарные правила запрещают располагать сооружения в опасной близости от жилья человека и источников питьевой воды.

Перед разметкой участка необходимо вспомнить про следующие положения:

• Расстояние от очистных сооружений до жилого дома – не менее 5 м.
• Большое расстояние до дома (20 м и более) вызовет сложности и дополнительные издержки по строительству трубопровода.
• Расстояние от септика до источника воды (колодца, скважины) – не менее 50м.
• Обязательное условие – подъезд для спецтранспорта.

В месте монтажа уровень грунтовых вод не должен быть высоким.

Внимание! Если трубопровод все же получился длинным, то через каждые 15-20 м и на поворотах необходимо устроить ревизионные колодцы.

Подготовка котлована под резервуары

Котлован в любом случае получится большим, так как в него должны поместиться и очистительные камеры, и фильтрующий колодец. Идеальный вариант – использование спецтехники, оно сэкономит время. За неимением ее или при невозможности аренды можно применить и ручной труд, но это будет дольше и тяжелее.

Неочищенные стоки не должны попасть в грунт, следовательно, в месте монтажа отстойников следует возвести бетонное основание. В качестве дренажа применяют песчаную подушку толщиной 40-50 см.

Внимание! Существуют бетонные кольца, имеющие глухое дно. Они идеальны для камер-отстойников и не требуют дополнительного бетонирования дна.

Основание фильтрующего колодца также нуждается в дополнительной подготовке. Подушка из песка, гравия и щебня толщиной от 50 см и больше – оптимальный вариант.

Процесс монтажа бетонных колец

Скорее всего, потребуется спецтехника. Вручную вырыть котлован трудно, но можно, а установить тяжелые бетонные конструкции без специальной техники не получится. Аренда подъемника на несколько часов окупится качественным монтажом сооружений.

Правильная установка септика из бетонных колец подразумевает последовательно возведение колодцев. Кольца устанавливают согласно схеме, плотно соединяя между собой и скрепляя цементным раствором.

Если предполагают возможные подвижки грунта, для дополнительной фиксации применяют металлические пластины или скобы.

После монтажа колец подводят трубы.

Внимание! Во время прокладки трубопровода нужно использовать трубу с изгибом, напоминающим гидрозатвор, это оградит от неприятного запаха сточных вод.

Герметизация стыков и засыпка

Швы между двумя кольцами заделывают при помощи обычного цементного раствора или покупают готовую смесь, например, «Аквабарьер». Снаружи производят обмазочную гидроизоляцию, для надежности используют наплавляемые герметики.

Иногда конструкцию усиливают пластиковыми вкладышами – цилиндрами подходящего объема, установленными внутри колодца. Надежная гидроизоляция септика из бетонных колец помешает стокам попасть в грунт, продлит срок эксплуатации конструкции и устранит неприятные запахи.

Обратную засыпку делают в конце монтажных работ. Вынутый из котлована грунт смешивают с песком и распределяют вокруг сооружений, равномерно уплотняя. На каждый резервуар сверху кладут крышку – бетонную плиту с отверстием, предусмотренным для люка.

Швы герметизируют по той же схеме. На этом монтаж септика из бетонных колец заканчивается, срок его службы зависит от качества установки и гидроизоляционных работ.

aqua-rmnt.com

Содержание

1. Принцип работы
2. Определение объёма
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение и эксплуатация

Устройство и принцип работы септиков

Хозяева небольших домов за городом септик чаще всего делают однокамерный вариант с герметичным либо дренирующим дном. В первом случае получается обычный накопитель для стоков, а во втором – классический выгреб с дренированием. При этом сугубо накопительный отстойник рекомендуется выбирать, только если глинистые или обводненные грунты сооружение с фильтрацией устроить просто не позволяют.

Септик в виде резервуара-накопителя герметичен и ограничен в объеме. Заполняется он достаточно быстро, вызывать ассенизаторскую машину придется часто. Бетонная выгребная яма с донным дренажом из гравия более рациональна. Большая часть попадающих в нее сточных вод фильтруется в почву. Здесь ассенизаторов приглашать потребуется максимум дважды в год для выкачки лишнего ила.

Самым эффективным является септик из бетонных колец, выполненный по схеме с тремя отдельными камерами. Конструктивно он напоминает заводскую ЛОС, имеющую несколько отсеков для отстоя канализационных стоков и их частичной переработки.

Трехкамерный работает на следующих принципах:

1. Сначала стоки попадают в первую камеру, где происходит оседание тяжелых частиц (осветление хозяйственно-бытовых вод из канализации в доме).

2. После осветленные массы перетекают во второй отсек для брожения.

3. Затем уже отбродившие стоки оказываются в третьей камере, где осуществляется их дренирование в грунт.

Уровень очистки в трехкамерном варианте достигает 90%. Оставшиеся десять процентов – это ил, который по мере заполнения камер все же придется удалять. Однако заниматься чисткой в этом случае потребуется лишь один-два раза за год. А вот объемы стоков такая система перерабатывать в состоянии достаточно большие. Для двухэтажного частного дома и/или семьи в 3–5 человек его хватает с лихвой.

Объем септика для дома

По нормам вместительность по минимуму должна равняться трехсуточному объему канализационных стоков из дома. При этом на каждого члена семьи приходится порядка 200 литров/сутки (0,2 кубометра/сутки). То есть умножаем количество проживающих в коттедже людей на 3 и на 0,2 – получаем расчетную кубатуру сточных вод. Этот объем полностью должен вмещаться в первых двух камерах, которые с герметичным днищем.

Дренажный танк в данных расчетах не участвует. В нем происходит инфильтрация воды в землю. Если проект делать правильно по всем строительным нормам, то надо учесть способность грунтов под гравийно-песчаным фильтром принимать влагу. А для этого придется проводить геологические изыскания на приусадебном участке, где будет производиться установка септика. Однако лишних денег у частника обычно нет, поэтому третью камеру по вместительности сооружают чаще всего такой же, как первая.

Зная кубатуру предполагаемых стоков из дома рассчитать необходимое количество изделий, чтобы самому построить септик своими руками, не сложно. Высота у них колеблется в пределах 0,5–1 метра, а внутренний диаметр они имеют от 80 до 250 см. В маркировке на каждое продаваемое ЖБ изделие эти параметры указываются всегда.

А дальше в ход идет формула вычисления объема цилиндра. Надо перемножить 3,14 (число Пи), высоту (H) и диаметр в квадрате (D*D), а после все это поделить на 4. В результате получится кубатура одного кольца из бетона. А дальше деление общего объема на вместимость одного круглого ЖБИ.

Таблица размеров железобетонных колец

Наименование	Высота	Диаметр (внутр.)	Объём
КС 7-3	290 мм	700 мм	0,05 куб.м
КС 7-6	590 мм	700 мм	0,1 куб.м
КС 7-9	890 мм	700 мм	0,15 куб.м
КС 10-3	290 мм	1000 мм	0,1 куб.м
КС 10-6	590 мм	1000 мм	0,16 куб.м
КС 10-9	890 мм	1000 мм	0,23 куб.м
КС 15-3	290 мм	1500 мм	0,14 куб.м
КС 15-6	590 мм	1500 мм	0,26 куб.м
КС 15-9	890 мм	1500 мм	0,4 куб.м
КС 20-6	590 мм	2000 мм	0,39 куб.м
КС 7-3	890 мм	2000 мм	0,59 куб.м

Преимущества и недостатки септика

У бетонного варианта есть масса достоинств, среди которых числятся:

• Длительный срок службы железобетона в 50–100 лет;

• Высокая скорость монтажа;

• Автономность работы (электронасосов в системе очистки нет по определению);

• Простота обслуживания и ремонта;

• Предельно простая технология установки колец друг на друга;

• Высокая эффективность трехкамерного очистного сооружения (до 90%).

Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.

Среди недостатков упомянуть стоит:

• Определенные трудности в монтаже переливов между камерами;

• Необходимость использования грузоподъемной техники.

Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.

Инструкция монтажа

Строится он в шесть этапов:

1. Выбор места.

2. Копание ямы.

3. Укладка.

4. Устройство переливов между камерами.

5. Гидроизоляция.

6. Утепление и засыпка сооружения землей.

Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.

При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой.

Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.

Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.

Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.

Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.

Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:

1. Песок внизу.

2. Мелкофракционный щебень посередине.

3. Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.

Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.

Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля, если ее не жалко.

Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.

Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.

Септик из колец и его применение

Бетонные очистные сооружения подходят для любых загородных домов. Схема с тремя камерами гарантирует высокую эффективность осветления и переработки стоков. Надо лишь грамотно рассчитать их требуемый объем.

Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:

Смотрите также видео о том, как сделать канализацию без запаха:

Читайте про другие наши материалы:

sdelat-dom.ru

Большинство септиков делаются из железобетонных колец. И в этом есть смысл. По сравнению с пластиком достигаются некоторые преимущества: — строение получается капитальным, долговечным, которое меньше всего боится морозных подвижек грунта, засоренности.

При этом строительство септика из железобетонных колец вовсе не дороже создания обустройства пластиковой емкости. Стоимость примерно равна, а повышенный объем, который без больших дополнительных затрат можно создать, хорошо сказывается на степени очистки воды перед сбросом на грунт.

Строительство септика из железобетонных колец начинается с расчетов и проектов. Подробней можно ознакомиться Как рассчитать септик.
Пример рабочего чертежа для строительства, — однокамерный септик располагается рядом с дренажным колодцем:

Определение необходимого объема

Для обычного жилого дом на семью из 5 — 6 человек будет достаточным септик объемом около 8 м куб. (сумма объема всех камер), если вода будет экономиться.

При выборе объема нужно руководствоваться нормами СНИП (200 л на человек в сутки и трехдневный резерв по объему) и Санитарных правил (14-дневный отстой воды поступившей в септик перед сбросом на грунтовую очистку).

Тогда согласно СНИП нужен септик для шести человек 6х0,2х3=3,6м куб. А согласно санитарии — 14х6х»реальный объем сточных вод». Реальный же сток на одного человека редко когда превышает 0,1 м куб.. Тогда объем будет приблизительно 8 м куб.

Не стоит забывать, что глубина камер не должна превышать 3 метра, так как ассенизационная техника глубже не откачивает. Кстати, бак «маленькой» ассенизационной машины всего-то 3,7 м куб. поэтому для откачки одной камеры с объемом более 5 кубов понадобится или «большая» машина или маленькую придется гонять 2 раза.

Схематичное изображение двухкамерного септика и дренажного колодца:

Где расположить

Теперь нужно подыскать место, где разместить септик. Рядом с ним должны находиться и системы почвенной доочистки – дренажный колодец или (и) канавы (поле) фильтрации. Должны выдерживаться следующие расстояния:

— от септика до дома (любого, в т.ч. и соседского) не менее 5 метров;
— до водопровода – не менее 10 метров;
— до забора (границы участка) – не менее 2 метров;
— от дна до уровня грунтовых вод — не менее 1 метра.
— от почвенной доочистки до дома – не менее 8 метров;
— от почвенной доочистки до питьевого водозабора (колодца) — 50 метров;

Также должен обеспечиваться беспрепятственный подъезд ассенизационного автомобиля. Поэтому чаще септики располагают с фасадной стороны дома.

Подбор железобетонных колец для строительства септика

Обычно применяются железобетонные кольца максимальной высоты – 0,9 метра. Но производители могут поставить и другие размеры. Самые распространенные диаметры (внутренние) колец это – 1,0, 1,5, 2,0 метра. Такие кольца можно приобрести без проблем.

Пример подбора колец и объема камер.
Возьмем за основу ходовой вариант – кольца высотой 0,9 метра и диаметром 1,5 метра. Объем одного кольца будет равен примерно 1,59 м.куб. Полезный объем камеры из трех колец – приблизительно 3,5 м куб.

3,5 м — ? Объем считается от дна до уровня воды. А уровень не может быть выше, чем переливной трубопровод между камерами. Глубина же его заложения определяется сливным трубопроводом из дома.

Его глубина — ?. Например, вариант: возможно на входе в септик сливной трубопровод будет заглублен на 0,7 метра и на нем будет одета шуба теплоизоляции, так как он находится в промерзающей части грунта. Тогда уровень воды будет примерно на 0,8 метра ниже уровня почвы, т.е. фактически полезный объем верхнего кольца не будет использоваться.

Важно, что глубина 3-х колечной камеры не превысит 3,0 метра.

Сделав септик из двух камер рабочим объемом по 3,5 м куб, получим общий объем около 7 м куб. Если такого объема мало, то применим кольца с внутренним диаметром 1,8 или 2,0 метра.

Для двухметрового кольца внутренний объем будет 2,83 м куб. Объем камеры из 3 колец, — возможно, составит 6,5 м куб., тогда двухкамерный септик получится чуть ли не 13 м куб.

Но лучше не увеличивать размеры камер, а увеличивать их количество. Это положительно скажется на степени очистки. Тогда 3 камеры по 3 кольца 1,5 метра будут общим объемом 11,5 м куб. – это очень большой септик для большого дома.

Для железобетонных колец производители выпускают ж/б крышки с отверстиями под стандартные люки и глухие днища. На каждую камеру потребуются и те и другие.

Вот пример каталога железобетонных колец для строительства септика.

Как построить

Не рекомендуется располагать железобетонные септики ближе 0,5 метров друг к другу.

Грунтовая пробка между септиками будет своеобразной подушкой при усадках и при подвижках грунта. Важно правильно высчитать глубину котлована, таким образом, чтобы люки оказались выше уровня почвы на 0,2 метра, что предотвращает затопление септика талыми и дождевыми водами.

Котлован с необходимыми запасами расстояний лучше вырыть с помощью техники. Объемы грунта весьма значительные. Но можно конечно вырыть и вручную, методом усадки колец. При этом один работник работает на подкопе кольца, а другой извлекает из кольца добытый грунт и складирует его. В этом случае заливается бетонное дно.

В обычном варианте, — на дне котлована устраивается подушка из утрамбованного слоя щебня (0,2 метра), поверх которой заливается легкий бетонный фундамент толщиной не менее 0,3 метров, и выступающий за размер камеры не менее 0,2 метра.

Горизонтальность фундамента тщательно выверяется. На фундамент укладывается дно камеры, на которое устанавливаются кольца. Для этого привлекается подъемная техника.

Стыки между ж/б элементами заливаются водоупорным цементом («Аквацемент» и др.). Нельзя для герметизации стыков внутри применять материалы, выделяющие токсичные вещества, так как это может нанести вред микроорганизмам в септике, и он просто не будет работать.

Поверх септика рекомендуется нанести слой гидроизоляции, например, на основе битума, что защитит бетон от вредного воздействия дождевой воды.

Также рекомендуется теплоизолировать септик сверху слоем пенополистирола 5 см, особенно для холодных регионов. Это предотвратит образование корки льда или замораживания септика (что приведет к его разрушению), а так же повысит его эффективность в зимний период.

Для дренажного колодца фундамент не устраивается, а делается фильтрующая подсыпка из слоя щебня 30 см и слоя песка – 30 – 40 см, на которую и устанавливаются кольца.

Нижнее кольцо может быть перфорированным отверстиями 30 – 50 мм в диаметре, но в этом случае устраивается и боковой фильтр из печано-гравийной подушки толщиной 30 – 40 см. Также возможно обустройство дренажных канав (полей) ниже уровня промерзания почвы.

Одним из вариантов разумной экономии является строительство горловин для камер. Так как трубопроводы весьма заглублены, то верхнее кольцо останется фактически сухим.

Поэтому можно уменьшить глубину септика, и расположить кольца так, чтобы трубопровод заходил вверху верхнего кольца. Оно накрывается крышкой, а над прорезью люка строится горловину, так чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 0,2 метра. Горловину можно сделать из отрезков ж/б трубы или выложить из водоупорного кирпича.

Остается проследить за достаточным объемом такого септика.

Переливные трубопроводы между камерами можно сделать из пластиковой трубы 50 мм. Труба тщательно герметизируется в отверстиях колец полимерцементным составом.

На конце всех трубопроводов устанавливаются тройники, по направлению верх-низ, что предотвращает перелив плавающего мусора. На подающих трубах снизу к тройнику прикрепляется отрезок трубы длиной до 0,5 метра, для направления поступающей струи ко дну септика.

В септиках живут микроорганизмы-анаэробы, для которых кислород не нужен. Поэтому устраивать вытяжную вентиляцию и выводить отдельные трубы для проветривания септиков нет необходимости.

Обмен воздуха в камерах происходит за счет подсосов через негерметичные люки. Воздух из камер будет вытягиваться по сливному трубопроводу на вентиляционную трубу стояка.
Также воздух в камеры попадает из дренажной системы по сливному трубопроводу.

На видео представлено, как строится септик из железобетонных колец.

stroy-block.com.ua

Устройство и принцип действия моделей из бетонных колец

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей, причем с увеличением их количества повышается эффективность, снижается потребность в услугах ассенизаторской машины, но вырастает и стоимость проекта.

Для наглядности следует рассмотреть подробнее самый полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во второй емкости, которая конструктивно практически не отличается от первой (иногда целесообразно сделать ее несколько меньше по объему).

Второй резервуар осаждает мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третью емкость. Ее отличительная особенность – наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного дна. Проходя через дренажный слой вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

Если выбран двухрезервуарный септик из бетонных колец, схема может включать два резервуара с бетонными днищами или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели лишь собирают стоки и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может производиться только при помощи ассенизаторской машины. Аналогичное очищение требуется и двухкамерным, и трехкамерным конструкциям, однако требуемая частота откачивания в этих случаях значительно меньше.

Для тех, кто ищет наиболее простые варианты, советуем обратить внимание на выгребную яму из покрышек — своими руками ее сделать можно буквально за один день.

Про особенности организации канализации в бане мы рассказали тут.

Нюансы конструкции и полноценное оснащение

Для того, чтобы сделанный своими руками септик из колодезных колец не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияние на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансами и обустраивать конструкцию, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так сточная труба (предпочтительнее использовать пластиковые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины на всем протяжении и входить в бетонную секцию не глубже, чем 20-25 см от верхнего края верхнего кольца. Впрочем, на практике очень часто вход трубы в секцию происходит гораздо ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (ориентировочно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, минимизирующего вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивается первая секция при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три или две емкости предусматривает засыпку дна последнего из резервуаров материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения, если таковые еще остались, и выводить жидкость в грунт. Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением станет послойная укладка материалов с различной фракционностью.

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.

Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

• для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
• для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
• при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.

Объем септика устанавливается с учетом того, что для полного цикла переработки стоков требуется в среднем 3 суток, поэтому резервуар должен вмещать без риска перелива трехдневную норму.

При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:

• от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
• от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
• от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
• от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).

Монтаж конструкции

Устройство септика из бетонных колец своими руками предполагает использование элементов с большим весом перемещать и устанавливать такие изделий вручную невозможно, к тому же недопустимо катать их при необходимости транспортировки (в этом случае на боковых поверхностях образуются микротрещины, способствующие проникновению в грунт грязной жидкости). Таким образом, без использования достаточно мощной подъемной техники обойтись не получится.

Выбор способа рытья котлованов остается за владельцем дома и перед тем, как построить септик из бетонных колец своими руками для частного дома или дачи, нужно определиться, на каком из способов остановиться:

• Экскаватор справится с работой быстро, но ему требуется большое количество свободного пространства. К тому же точности размеров в данном случае ожидать не приходится, а значит, засыпка после монтажа потребует больше времени и усилий.
• Ручное выкапывание котлована более трудоемко, но более точно.

Дальнейшие монтажные работы включают несколько этапов (рассматривается монтаж своими руками по схеме септика из бетонных колец, предусматривающей три камеры):

1. На дне котлована выравнивается и утрамбовывается грунт, при необходимости выполняется засыпка песком и щебнем, после чего изготавливается бетонная основа с применением армирования (для третьего резервуара непроницаемое дно не требуется). Делая железобетонный септик из колец, для первых двух емкостей возможно использование готовых колец с дном.
2. Только после застывания основы начинается последовательная установка колец с обязательным использованием соединительного материала (в большинстве случаев для этих целей используется цемент).
3. Перфоратором или болгаркой вырезаются отверстия для входных и соединительных труб, а также отверстия для люков в бетонных дисках, которыми будут закрываться резервуары.
4. Устанавливаются трубы (для входной линии это может быть патрубок, который позже будет позже соединен с канализационной трубой).

   

5. Производится тщательная герметизация емкостей, которая проходит, как минимум, в два этапа. Вначале обрабатываются все стыки (между кольцами, соединение нижнего кольца и платформы, на месте входа и выхода труб). После этого выполняется гидроизоляция всех внутренних и наружных поверхностей, для чего могут использоваться жидкое стекло, специальные полимерные мастики или битум.

1. Дно третьего резервуара засыпается фильтрующим материалом.
2. Устанавливаются верхние диски с люками и вентиляционными отверстиями.
3. Производится засыпка промежутка между стенками колец и стенками котлована вынутым во время раскапывания грунтом с периодической трамбовкой в процессе.

   

4. Прокладываются полностью все коммуникации.

   

Обслуживание

Для обеспечения эффективности недостаточно обладать информацией, как правильно сделать септик из бетонных колец. Требуется также грамотное обслуживание сооружения. При большой удаленности на каждые 20 метров трубопровода требуется ревизионный колодец вне зависимости от типа выбранной конструкции.

В остальном требования зависят от схемы очистки. В самых эффективных септиках достаточно производить чистку раз в три года с обработкой дезинфицирующими средствами и (по необходимости) восстановлением внутреннего слоя гидроизоляции. Грязный фильтрующий материал при этом удаляется и утилизируется, для чего лучше воспользоваться услугами специализированных сервисов, поскольку обычное складирование таких отходов является грубым нарушением санитарных норм.

Для однокамерных септиков обслуживание в основном сводится к своевременному опустошению при помощи машины-ассенизатора. Тем не менее даже такие простые конструкции требуется периодически ревизировать, проверяя их герметичность, и производить обработку дезинфицирующими средствами.

Про бетонные кольца для канализации, их размеры и цены, у нас есть отдельный материал на сайте.

О способах очистки выгребных ям и септиков читайте тут.

А вы знаете о необходимсти вентиляции для канализационной системы? Подробнее об этом читайте на этой странице http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Преимущества

Сделав септик из бетонных колец своими руками, можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не разрушается и прослужит десятки лет. При этом на обслуживание не придется тратить много средств.

okanalizacii.ru