Как завести воду в дом

Как завести в дом воду из скважины, что выбрать скважину или колодец, какие ошибки не допустить при этом.  Потребность в организации автономного источника питьевой и технической воды часто возникает в загородных, коттеджных и дачных участках, размещенных вдали от центральных магистралей. Чаще всего эта проблема решается путем обустройства на участке колодца или скважины и подачей воды в дом с помощью насосов. С особенностями организации этих процессов стоит ознакомиться заранее, каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Как организовать водоснабжение частного дома, если нет центрального водопровода

При отсутствии возможности подключения дома к центральным магистралям у жильцов есть два основных пути обеспечения нужд в воде – установка гидроаккумулятора и покупка привозной воды (в целом дорогостоящее и неудобное решение) и организация источника на собственных участках. Так же можно для технических целей и полива организовать сбор и хранение дождевой воды,  этот метод эффективен и недорог и почему то мало применяется. Мы же пока рассмотрим:

Колодцы с изолированными бетоном стенками, запитываемые от линий верховодья, родников и грунтовых водоносных жил.

Абиссинские колодцы (скважины «на игле», колодцы Нортона), пробиваемые с помощью стальной трубы с диаметром от 50-60 см на глубину от 6 до 15 м, не более. Для поднятия воды с этой высоты используются поверхностные насосы или ручные колонки. Качество воды в абиссинских колодцах бывает разным (низкое при запитке от верховодья, хорошее – при попадании на скрытый грунтом пласт), но из-за близости к поверхности добываемая в них вода всегда нуждается в обеззараживании. Ориентировочный срок службы таких скважин составляет 5-10 лет, после чего она переносится на новое место.

 

Фильтровые скважины (они же – скважины «на песок»), со сравнительно малой глубиной от 15 до 50 м, забуриваемые с помощью спецтехники и питающиеся от ближайших водоносных слоев, скрытых под суглинками или глинами. На бурение таких скважин не требуется разрешение и уходит меньше средств, но из-за посторонних взвесей, сравнительно малого (8-20 лет) срока службы и зависимости объемов выработки воды от сезонных колебаний уровня их нельзя назвать идеальными.

 

Артезианские скважины, достигающие стабильных водоносных слоев, защищенных толстыми слоями известняка и почвы. Такие скважины в сутки обеспечивают от 300 до 3000 л воды с минимальным количеством посторонних взвесей при сроке службы до 50 лет. Но на их бурение уходит больше всего средств, в ряде случаев для их организации кооперируются владельцы нескольких участков.

Скважина или колодец, плюсы и минусы, что выбрать

Мнение, что скважина всегда выигрывает у колодцев в качестве и объеме подаваемой в дом воды не лишено оснований, но в общем ошибочно.

В частности, правильно обустроенный (а именно – закрытый от попадания мусора, но вентилируемый, своевременно дезинфицируемый и изолированный) колодец, запитываемый от мощной водоносной жилы, может выдавать в день до 150-200 л свежей и вкусной воды.

К плюсам колодцев также относят сравнительную энергонезависимость (при отключении э/э воду можно набрать обычным способом), возможность заложения и обустройства собственными силами и более длительный (от 25 лет и выше) срок службы. При небольшом числе жильцов, близком расположении проверенной жилы такое решение обходится владельцам участков дешевле.

Минусы колодцев проявляются в рисках пересыхания в летнее время и потребности в довольно частой (в идеале – 2 раза в год, при смене сезонов) дезинфекции и чистке. Получаемой с их помощью воды для бытового потребления может быть достаточно, а для полива огорода – нет, в сухой сезон она иногда полностью уходит вниз. Слабая изоляция, близость стоков и застаивание воды в источнике сильно снижают ее качество.

Артезианские и фильтрационные скважины лишены главного недостатка колодцев – низкой и нестабильной водоотдачи. Зажатые на глубине свыше 20-40 м водоносные слои проходят естественную фильтрацию грунтом, находятся под постоянным напором и менее подвержены сезонным колебаниям уровня (при бурении скважины в сухой сезон и достижении стабильного горизонта проблем с отбором нужного объема воды в дальнейшем не возникает). К преимуществам скважины также относят защищенность от внешних воздействий и крупного мусора.

Минусы скважин проявляются в больших затратах на бурение и обустройство, 100% энергозависимости, потребности в периодической промывке и постоянном отборе воды. Работы по их заложению крайне сложно выполнить своими силами, для бурения скважины почти всегда требуется специальная техника. По аналогии с колодцами скважины нельзя размещать вблизи открытых септиков или сливных ям.

Окончательное решение принимается исходя из параметров участка и поставленных задач.

При наличии родника или близком расположении верхних водоносных слоев на участке стоит заложить колодец. Последний может использоваться как в качестве альтернативного источника питьевой воды, так и для получения воды для полива и технических нужд.

При необходимости обеспечения нужд нескольких жильцов в домах постоянного проживания предпочтение однозначно отдается фильтрационным или артезианским скважинам.

Как завести в дом воду из скважины

Что бы ответить на вопрос: как завести в дом воду из скважины, необходимо рассмотреть следующие моменты: этапы работ по организации скважины, этапы работ по заводу воды в дом из скважины, ошибки при организации и использовании скважины.

Этапы работ по организации скважины

Данные работы как правило доверяются специалистам и разделяются на простые этапы:

Первичный осмотр, выбор бурильного оборудования и подготовку участка. На этом этапе бурильная компания определяет характер грунтов, рельефа и ориентировочную глубину скважины и согласовывают с владельцами место ее расположения. При идеальном раскладе бурение начинают на доступных, не подвергаемых в будущем сильным вибрациям участках, удаленных как от скважин и колодцев соседей, так и от открытых точек сбора стоков как минимум на 10-15 м (не менее 30 м от мест забоя скота, промышленных стоков или кладбищ). Этап завершается подготовкой рабочей площадки 1×1 м с глубиной около 80 см и участков для стока вынимаемых пород.

Разведочное бурение скважины с одновременной выборкой грунта вплоть до достижения постоянных водоносных слоев.

Обсадка скважины пластиковыми или металлическими трубами и закрепления верхних краев стенок.

Промывки скважины с помощью производительного насоса с высокой проходимостью вплоть до полного выбора воды. Данная операция при необходимости повторяется несколько раз (в идеале – в течение 1-2 недель) с целью максимального вымывания из скважин грязи, песка и мелких взвесей.

Работы завершаются испытанием скважины, определением ее дебита и других характеристик и подписанием акта сдачи-приема. После этого в скважину опускается постоянный насос, и она без промедления закрывается герметичным оголовком.

Важно! Заглубленные в землю площадки или оголовки в регионах с холодным климатом скрываются в кессонах.

Совет! Что бы сэкономить, кессон можно организовать из бетонных колец, а не покупать готовый металлический или пластиковый.

Этапы работ по заводу воды в дом из скважины

Данные работы начинаются с выбора постоянно работающего насоса с учетом:

водоотдачи скважины (производительность насосана не должна превышать 70% от максимального дебита скважины при высоте столба воды свыше 10 м, 80-85% — более 20 м);

ориентировочной суточной потребности в воде (включая полив и технические нужды);

диаметра обсадных труб;

типа скважины и глубины расположения насоса (для абиссинских колодцев с расстоянием до зеркала воды не более 8-10 м лучше подходят поверхностные модели, для артезианских скважин – погружные. К планируемой глубине расположения последних в любом случае добавляется 10 м запаса);

потребности в автоматическом отключение устройства при работе на холостом ходу.

После этого составляется схема размещения и разводки основного (насоса, накопительной емкости, фильтров) и вспомогательного (коллекторов, бойлеров, реле, счетчиков) оборудования. В зависимости от бюджета и планировании владельцы частных домов делают выбор между однотрубной и коллекторной системой подключения.

Первая выигрывает в простоте и дешевизне, но нуждается в полном перекрытии в момент ремонта и смены фильтров.

Вторая схема считается сложной и дорогой и требует привлечения профессионалов как минимум на этапе проектирования.

Можно организовать схему с нахождением гидроаккомулятора в доме в техническом помещении.

Или в целях экономии пространства разместить гидроаккомулятор в кессоне.

Точный порядок действий зависит от сложности схемы, в большинстве случаев последовательно монтируется:

Наружный и внутренний трубопровод. Труба для подвода воды в дом в любом случае нуждается в защите от внешних воздействий. Чаще всего ее скрывают в специально прокопанной траншее на глубине от 150 см или изолируют трубчатым утеплителем при размещении выше.

Насосное и дополнительное оборудование. Насос опускается в скважину на надежном металлическом тросе, для отбора используется прямая п/э труба черного цвета (шланги и изделия с частицами металлов для этих целей подходят плохо). Кабель для подключения оборудования выводят через специальное отверстие в оголовке, после чего он окончательно герметизируется.

Обязательные механические и подобранные по результатам анализов воды фильтры.

Распределительные и водогрейные устройства.

 

Совет! Когда будите заводить воду в дом, трубами ПНД, сделайте закладную большего диаметра, например трубой 50мм, не забудьте ее утеплить энэргофлексом, в закладную вставьте уже трубу ПНД 25 или 32 мм. Это позволит вам при необходимости заменить трубу для подведения воды.

Я бы посоветовал, еще на всякий случай сделать резервную закладную, если уже копаете и ведете в дом. Это может потом понадобиться для выхода воды или электрики из дома, или завода в дом интернета.

Подключение к сантехнике и сливу проводится в последнюю очередь, после проверки работы системы водоснабжения. Окончательное подключение и заполнение накопительной емкости в любом случае осуществляют после промывки скважины.

Ошибки при организации и использовании скважины

К возможным нарушениям обустройства работы и эксплуатации скважин относят:

Ошибки при определении глубины расположения водоносного слоя на этапе бурения. Примером таких отклонений служит завершение работ при попадании на жилы с малым дебитом воды (чаще всего такие ситуации наблюдаются при бурении скважин в периоды полноводья) или, наоборот, пропускание достаточного водоносного слоя. Последнее помимо дополнительных трат чревато серьезными проблемами при эксплуатации скважины, вплоть до ее размывания при отсутствии на этом участке отсечки.

Пропускание или недостаточную высоту отсечки верхних горизонтов грунта.

Размещение скважины вблизи сливных ям и септиков открытого типа.

Игнорирование потребности в промывке после бурения. Невымытые после сверления грунта взвеси в таких случаях оседают на дне и замыливают стенки скважин.

Опускание в скважину посторонних твердых предметов (включая оборудование с диаметром близким к сечению труб), самостоятельные попытки прочистки забившихся участков.

Ошибки при подборе типа, мощности и высоты расположения насоса. Особую опасность для стенок представляют вибрационные модели с чрезмерно высокой мощностью, быстро опустошающие скважину. Специалисты допускают их использование для промывки или в качестве временной альтернативны, но для постоянной подачи воды использовать вибрационное оборудование не рекомендуется.

Низкая герметичность оголовков или слабая изоляция кессонов артезианских скважин.

Длительные простои скважин. Практика показывает, что фильтрационные скважины заиливаются через 5-6 месяцев без отборов воды и полностью выходят из строя при простое через 2-3 года, артезианские разновидности держатся немногим больше.

При правильном подходе скважина тщательно промывается непосредственно после бурения, закрывается герметичным оголовком и подключается к гидроаккумулятору. Частые и кратковременные включения насоса считаются вредными как для оборудования, так и для стенок скважины. Отбирать воду свыше 1,5-2 часов также не рекомендуется (о чем часто забывают владельцы в летнее время, в периоды полива), скважина должна постоянно промываться, но не работать «на износ».

Итоговые рекомендации

В заключение стоит отметить, что любые отклонения в работе скважин следует замечать и устранять до момента ее приема в эксплуатацию и подписания соответствующего акта.

Помимо акта приема-сдачи владельцы должны принять и сохранить технический паспорт с информацией о геологическом срезе участка, уровне воды, диаметре обсадных труб и дебите скважины.

Данные документы сохраняются наряду с паспортом насосов и вспомогательного оборудования и используются при проведении ремонтных и очистных работ.

Отдельное внимание уделяется работе фильтрационных систем. Брать пробы для анализа непосредственно после бурения нет смысла из-за обилия взвесей.

Как следствие, число ступеней и способы очистки питьевой и технической воды выбираются только через 2-3 месяца, после достаточной промывки скважины и получения результатов анализа. Чаще всего в этот промежуток вода очищается только механическими фильтрами и считается технической.

После установки стационарной системы очистки параметры воды на входе в дом и качество фильтрации нуждаются в периодической проверке, как минимум раз в год для этих целей берутся новые пробы.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: как завести в дом воду из скважины.

Источник: cheremo.ru

Виды и способы водоснабжения частного дома

С позиции зависимости источника водоснабжения от внешних факторов можно выделить два принципиально разных вида доставки воды к пользователю:

Централизованное водоснабжение дома

По сути, то же автономное, но в пределах региона. В данном случае пользователю нет необходимости заботиться об обустройстве источника поступления воды. Достаточно подключится (врезаться) к центральной водопроводной магистрали.

Подключение дома к центральному водоснабжению

Все действия сводятся к поэтапному выполнению ряда требований, в числе которых:

• обращение в региональную коммунальную организацию МПУВКХ КП «Водоканал» (Муниципальное предприятие «Управление водопроводно-канализационного хозяйства»), которая контролирует центральную магистраль;

• получение технических характеристик врезки. Документ содержит данные о месте присоединения системы труб пользователя к магистрали и глубине ее залегания. Кроме того, там указан диаметр труб магистрали и соответственно, указания к выбору домашней разводки труб. Здесь же указывается показатель давления воды (гарантированный напор воды);

• получить смету на подключение, которая разрабатывается коммунальной или же подрядной организацией;

• проконтролировать выполнение работ. Которые также обычно выполняются УПКХ;

• выполнить тестирование системы.

Преимущества центрального водоснабжения: удобство, простота.

Недостатки: колебание напора воды, сомнительное качество поступающей воды, зависимость от центральных поставок, высокая стоимость воды.

Автономное водоснабжение дома

Самостоятельно обеспечить водоснабжение дачи, частного или загородного дома можно при использовании автономного водоснабжения. По сути, это комплексный подход, который включает в себя мероприятия, по монтажу системы водопровода начиная с обеспечения источника поступления воды, заканчивая ее отводом в канализацию.

Автономная система водоснабжения может быть представлена в виде двух составляющих подсистем:

• доставка воды: привозная, грунтовая, из открытого источника;

• подача к точкам потребления: самотек, с помощью насоса, с обустройством насосной станции.

Следовательно, в обобщенном виде можно выделить две схемы водоснабжения: самотёчная (накопительная емкость с водой) и автоматическая подача воды.

Использование емкости (бака для воды)

Суть схемы автономного водоснабжения дома состоит в том, что в бак подается вода с помощью насоса или заливается вручную.

Вода к пользователю поступает самотеком. После того, как всю воду из бака используют, его снова набирают до максимально возможного уровня.

Самотечная система водоснабжения — схема подачи воды из накопительного бака

В пользу этого способа говорит его простота, он подходит в том случае, если вода требуется время от времени. Например, на даче, которую посещают не часто или в подсобном помещении.

Такая схема устройства водоснабжения, несмотря на простоту и дешевизну, слишком примитивна, неудобна и к тому же создает значительный вес на межэтажное (чердачное) перекрытие. Как следствие, система не нашла широкого распространения, больше подходит как временный вариант.

Использование автоматической системы подачи воды

Схема автоматического водоснабжения частного дома

Данная схема демонстрирует порядок функционирования полностью автономной системы водоснабжения частного дома. Вода в систему и к пользователю подается с помощью системы составляющих.

Именно о ней и поговорим более подробно.

Реализовать полностью автономное водоснабжение частного дома можно своими силами путем реализации одной из схем. На выбор предлагается несколько вариантов устройства:

1. Вода из открытых источников

Таковыми могут быть поверхностные источники: пруды, реки, озера. В некоторых случаях такими источниками могут выступать системы очистки воды. Но, в нашей стране они пока не распространены.

Получение воды из открытого источника требует создания санитарной охраны мест забора воды и регламентируется положениями СанПиН 2.1.4.027-9 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

2. Вода из подземных источников: бассейнов и водоносных горизонтов

Эта вода, в большинстве случаев, пригодна для потребления.

Как провести воду в частный дом своими руками

Пошаговое руководство по выбору и устройству водоснабжения в загородном коттедже или на даче от А до Я

Схема водоснабжения дома

Схема водоснабжения дома состоит из элементов:

1. источник воды;
2. система труб;
3. насос, гидроакумулятор, реле автоматики;
4. фильтры;
5. фитинги, вентили, обратные клапаны и сантехнические приборы;
6. водонагревательное оборудование (для горячего водоснабжения);
7. канализация.

Элемент 1. Источник воды

Приступая к обеспечению автономного водоснабжения, следует определить источник подачи воды и обустроить его.

Среди подвидов автономного водоснабжения с подземным источником поступления воды выделяют:

1.1 колодец обычный;

1.2 абиссинский колодец;

1.3 скважина «на песок»;

1.4 артезианская скважина.

Окончательный выбор будет зависеть от вида и особенностей почвы, глубины залегания воды, от производительности водяной жилы.

1.1 Колодец обычный

Традиционному колодцу отдают предпочтение в том случае, когда водяная жила находится на глубине 4-15 м. Это, так называемые межпластовые источники воды. Кроме глубины залегания, важно определить производительность жилы. Поступающей воды должно хватить на обеспечение потребности семьи и/или домохозяйства. Посредством колодца можно обеспечить поступление воды на уровне 500 литров/сутки.

Безусловными преимуществами колодца являются:

• независимость от поставок электроэнергии. Так в случае отключения электричества воду можно будет забирать ведром;
• длительный срок службы (до 50 лет), что проверено на практике;
• низкая стоимость работ;
• простота устройства.

Следует отметить, что в виду незначительной глубины забора воды она может отличаться низким качеством. Это связано с вероятностью поступления в колодец грунтовых вод. Также колодцу свойственны перепады уровня воды.

Чтобы выкопать колодец необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;

• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания водоносной жилы. На практике, колодцы часто копаются «на глаз»;

• определить место рытья колодца. Для этого можно привлечь специалистов, использовать специальные приборы – рамки-индикаторы. А можно понаблюдать за росой в течение нескольких месяцев. Наибольшее скопление россы в определенном месте говорит о близости воды;

• выбрать стройматериал для отделки стен колодца (шахты). Чаще для этих целей используют такие материалы:

– железобетонные кольца, которые изготавливаются на заводах или отливают самостоятельно. Их диаметр составляет 1-1,5 м.п., а расчетный срок эксплуатации до 50 лет. Очевидным преимуществом использования колец является возможность углубления до 20 м, высокая скорость и большая безопасность проведения работ. Кроме того, кольца устанавливаются по мере продвижения работ;

– мелкоштучные материалы: кирпич, бутовый камень. Этот материал подходит только для колодцев глубиной не больше 3-4 м. Его использование существенно повышает трудоемкость работ;

– обработанные бревна. Для отделки шахты колодцы пригодны бревна из древесины, устойчивой к пребыванию в условиях повышенной влажности. К таковым можно отнести дуб, лиственницу, сосну. Диаметр бревен должен составлять не менее 120 мм.

• выкопать шахту колодца. Чтобы удешевить работу обычно этот выполняется вручную. Определить размеры шахты можно таким образом: вымерять диаметр бетонных кругов, замерять их толщину и добавить 10-15 см. на засыпку. Тогда при диаметре круга в 1 м и толщине в 10 см – диаметр шахты будет составлять 1,4 м. Если планируется применять другой материал, например, кирпич, то достаточно обозначить желаемый диаметр колодца и прибавить к нему две толщины материала;

• выполнить отделку колодца – внутреннюю и внешнюю.

Детальное описание по устройству водоснабжения из колодца.

 

1.2 Абиссинский колодец

Водоснабжение загородного дома из абиссинского колодца или скважины-иглы самый простой способ получить воду с минимальными затратами. Для этого достаточно выполнить ряд действий:

• проверить воду;
• выбрать место под колодец;
• забить скважину-иглу;
• установить обратный клапан и насос (ручной или автоматический).

Причина возросшей популярности колодцев в чистоте поступающей воды, герметичности, простоте бурения, возможности подключить насос, и длительном сроке эксплуатации (до 30 лет), значительное количество поступающей воды – более 1000 л/сутки. Среди недостатков – малая глубина забивания и зависимость от состава грунта.

Подробное описание как сделать абиссинский колодец.

1.3 Скважина «на песок»

В этом случае вода также поступает из межпластовых источников. Песчаная скважина дает возможность получить более чистую воду, поскольку водоносные слои находятся после суглинка, фильтрующего воду.

Схема устройства песчаной скважины («на песок»)

Таким образом, скважина используется в том случае, если глубина залегания водоносной жилы достигает 40 м.п.

Скважина имеет более короткий срок эксплуатации (до 10 лет) и позволяет получить до 50 м.куб. воды в сутки. Отличает скважину простота бурения, меньшая выемка грунта.

Чтобы пробурить скважину необходимо выполнить ряд действий:

• взять пробу воды;
• получить заключение о качестве грунта и глубине залегания жилы;
• пробурить шахту скважины;

• укрепить скважину трубами. Варианты исполнения скважины показаны на рисунке;

Варианты исполнения скважины

• обустроить на дне скважины фильтр. В качестве фильтрующего материала выступает гравий. Уложенный на песок он защищает насос от засорения;

• погрузить насос в скважину;

• периодически откачивать воду со скважины. Особенно актуально это для тех, кто пользуется скважиной в дачное время года. За время простоя на дне скважины скапливаются частички ила, которые забивают фильтры.

Пошаговое руководство по устройству водоснабжения дома из скважины.

Подробное описание как сделать скважину с графической визуализацией представлено на видео

1.4 Артезианская скважина

Позволяет использовать воду со значительных глубин. Глубина скважины достигает 150 м., что позволяет получить воду высокого качества. Неограниченность запаса воды также является доводом в пользу артезианской скважины. При этом срок службы скважины возрастает по сравнению с предыдущим вариантом до 50 лет.

Способ бурения артезианской скважины идентичен предыдущему. Единственная разница в том, что применяется механический способ бурения: шнековый, роторный, колонковый или ударно-канатный. Конструкция скважины показана на схеме.

Схема устройства артезианской скважины

Элемент 2. Трубы для водоснабжения

Водоснабжение невозможно организовать без монтажа разветвленной системы труб, как внешних, так и внутренних и водонапорного бака.

Для разводки используются оцинкованные, полиэтиленовые, полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Подземная прокладка водопроводаВнешние трубы укладываются в грунт.

Важно! Глубина укладки труб зависит от уровня промерзания грунта (указаны в СНиПах, для средней полосы России глубина составляет около 1,5 м.). Трубы располагаются ниже этого значения. В этом случае системе не грозит промерзание и как следствие деформация.

Совет. Чтобы упредить застой воды в трубе ее нужно укладывать под углом к дому.

 

Далее один конец трубы заводится в дом (для этого в фундаменте оставляется отверстие, в которое помещается стальная труба. Она предотвратит деформацию трубы водоснабжения в случае усадки дома). Второй – опускается в скважину.

Элемент 3. Насос или насосная станция для водоснабжения

Нассос для водоснабжения в подсобкеНасос можно установить в доме (подвале или подсобке)

Нассос для водоснабжения в кессонеА можно установить в кессоне или приямке (непосредственно над скважиной). На схеме показана установка в кессоне погружного насоса и поверхностного.

Чтобы получить кессон нужно выкопать яму глубиной 2-3 м. Уложить песчано-щебневую подушку на дно и залить бетоном. Стены удобно выкладывать кирпичами. В кессон устанавливается насос, а контур кессона заливается бетоном (слой около 0,4 м).

Выделяют два вида насосов:

Погружные насосы для водоснабжения домаПогружные насосы. Погружаются в воду (колодец, скважину) и поднимают воду. Для удобства такие насосы оснащены автоматикой, которая позволяет накачивать воду из дома.

Поверхностные насосы для водоснабжения домаПоверхностные насосы. Представляют собой насосные станции, оборудованные гидроаккумулятором и реле.

Гидроаккумулятор для водоснабженияГидроаккумулятор выполняет функции водонапорной башни.

Реле давления насосной станцииРеле – регулирует давление насосной станции.

Принцип работы поверхностного насоса

Принцип действия заключается в следующем: насос подает воду в гидроаккумулятор, который ее накапливает. После того, как в доме включается вода, давление в системе понижается. После достижения критического уровня в 2.2 бар, включается реле, который в свою очередь включает насос. Насос подает воду в гидроаккумулятор до того уровня, когда давление восстановится на отметке в 3 бар. После этого реле отключает насос.

Подобрать насос можно руководствуясь следующими данными:

• глубина залегания воды (дно колодца или скважины);
• высота воды в шахте источника;
• высота точки водоразбора;
• объем потребляемой воды (м.куб).

Водозаборная труба насоса опускается в источник. Чтобы избежать засорения трубы на ее край устанавливаются фильтры.

Важно! Труба устанавливается на расстоянии 20-40 см. от дна (гравийной подушки). Расстояние определяется высотой воды в источнике.

Элемент 4. Фильтры для системы водоснабжения

Очистка поступающей в систему труб воды – немаловажный аспект водоснабжения дома. Для очистки используются два вида фильтров:

Первый устанавливается на краю трубы, помещенной в скважину. Он очищает воду от механических примесей;

Второй – непосредственно в доме и может представлять собой сложную многоступенчатую систему фильтров. Схема очистки воды на рисунке.

Фильтры для системы водоснабжения дома + схема

Элемент 5. Фитинги, вентили и сантехника

Это элементы, которые необходимы для герметичного соединения труб между собой и с другими приборами.

К сантехническим приборам относят: краны, сливные бачки, водяные затворы (сифоны). На их качестве также не стоит экономить.

Элемент 6. Водонагревательное оборудование

Водонагревательное оборудованиеПонадобятся в том случае, если есть необходимость в горячем водоснабжении, т.е. почти всегда.

 

Важно! Чтобы обустроить горячее водоснабжение необходимо предусмотреть наличие отдельного отвода к отопительному прибору.

При этом возможно несколько вариантов выбора отопительного оборудования:

• двухконтурный котел. Будет одновременно греть воду для отопления и бытовых нужд;

• одноконтурный котел. Предназначен исключительно для нагрева воды на нужды пользователей. К такому котлу полагается бойлер. При этом бойлер может быть накопительным или проточным. В первом случае, появляется возможность нагреть большой объем воды;

• электрический накопительный водонагреватель, позволяющий удовлетворить потребность в горячей воде значительного числа пользователей;

• несколько проточных водонагревателей. Они будут греть воду для каждого потребителя в отдельности. Такая система позволяет более рационально расходовать электроэнергию для нагревания воды.

Элемент 7. Канализация

После того, как определено место слива используемой воды, процесс обустройства водоснабжения можно считать законченным.

Отвод воды – обязательная составляющая и чем больше воды потребляется, тем больше ее нужно отводить. Значит нужно подойти ответственно и к этому этапу. Здесь также есть два варианта:

• врезаться в центральную канализацию;

• обустроить собственную автономную канализацию. Для сбора воды предназначен септик или отстойник. Бетонный и пластиковый септики показаны на фото. А их объем и количество (общий объем) зависит от количества потребляемой воды.

Бетонный и пластиковый септик

На видео обоснованы правила строительства септика для загородного дома.

Процесс водоснабжения от проектирования до строительства показан на видео

Заключение

Как видим, существуют разные схемы водоснабжения частного дома, от простых, до сложных, соответственно, одни обойдутся дешевле, а другие дороже. Также на стоимость подвода воды влияет конструктивная основательность, т.е. потребуется устройство снабжения водой, работающее периодически (временно) или круглогодично – зимой и летом. В любом случае, реализация каждой системы возможна своими руками, но требует знаний и навыков.

Источник: moydomik.net

Устройство источника: выбираем самый лучший

Для круглогодичной подачи воды в свой загородный дом наиболее часто используются песчаные или артезианские скважины. Разберем подробнее, какая из них лучше всего подойдет для вашего участка.

Песчаная скважина способна обеспечить чистой проточной водой небольшой дом и его придомовую территорию, из расчета среднего потребления не более 1,5 куб. м/час. Она идеально подойдет для дачи или небольшого коттеджа.

Бурится на глубину от 10 до 50 метров, чего хватает в большинстве случаев. Жидкость в такой скважине обычно чистая, но тем не менее установка фильтров обязательна, так как может содержать в себе различные примеси. Производительность довольно скромная не более 5 куб.м/час, и срок ее работы обычно находится в пределах 10 лет.

Если вы планируете круглогодично проживать в своем доме и сделать водопровод от скважины, в таком случае – артезианка будет идеальным выбором.

Бурится она на глубину более 100 метров. Главным достоинством считается огромный запас чистейшей воды. Она способна отдавать до 10 куб.м/час. Обычно этого хватает для бесперебойного водоснабжения большого дома с участком, в котором проживают 4–6 человек. При должном уходе способна проработать не менее пятидесяти лет.

Как завести воду в дом

Принцип водоснабжения относительно прост и подразумевает наличие небольшого кессона – резервуара, расположенного над источником, в котором находится оборудование для контроля скважинного насоса. Если зимы в вашем регионе не холодные, в кессоне устанавливается гидроаккумулятор.

Кессон может быть сделан как из пластика, так и из металла или кирпича. После, от него прокапывается траншея глубиной ниже точки промерзания грунта на 15–20 см. На дно укладывают трубопровод, по которому будет подаваться вода. Также в траншее должен быть проложен электрический кабель, от которого в дальнейшем будет запитан погружной насос.

Зимний вариант. Если зимы в вашем регионе очень холодные, нужно теплоизолировать ввод воды в дом.

Система водоподготовки рассчитывается для каждого участка индивидуально, в зависимости от анализа воды из скважины. При этом следует устанавливать фильтры непосредственно перед входом в накопительный бак. Собственно, именно так и выглядит схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором.

Правила прокладки труб

Перед тем как провести воду в дом, следует вспомнить, что комплектующие, из которых будет собрана вся система, должны быть устойчивы к воздействию различных химических веществ и существенному перепаду температур. Обычно используются изделия из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Наиболее подходящим диаметром для наружной водопроводной трубы будет Ф32 или Ф40 мм, с таким размером они идеально стыкуются с большинством насосов.

Соединенная стык в стык труба утепляется, а затем укладывается в заранее выкопанную траншею. Глубина ее прокладки обязательно должна быть ниже промерзания грунта. На дно траншеи рекомендуется уложить слой щебенки или крупного песка. Для обеспечения круглогодичной подачи питьевой воды следует подумать об укладке нагревательного кабеля – его стоимость несравнима с трудозатратами, необходимыми на размораживание трассы.

Устройство водопровода из источника под домом

Сделать скважину внутри дома реально, но из-за некоторых сложностей, связанных с довольно крупными габаритами, обычной буровой установки. Из этого следует, что бурить шахту придется с использованием МГБУ, которую можно разобрать и пронести внутрь.

Можно сделать еще проще: пробурить скважину заранее, еще на этапе строительства коробки, а именно во время возведения фундамента. В такой ситуации вам поможет обычная буровая установка, и не понадобится переплачивать за бурение при помощи МГБУ, услуги которой обычно обходятся дороже.

Напомним, что главная цель скважины в доме — это сбережение финансов, так как если источник будет находиться в теплом подвале, то отпадает надобность в устройстве кессона, рытье траншеи, прокладке водопровода и его теплоизоляции. По самым скромным прикидкам устройство скважины под домом позволяет сэкономить не менее 30 тысяч рублей.

Могут возникнуть сложности в ходе обслуживания шахты и самого водопровода. Дело в том, что вряд ли для насосного оборудования, фильтров и гидроаккумулятора в вашем подвале будет много места, а это накладывает свои ограничения.

Последовательное соединение водозаборных точек

Этот способ известен как тройниковый. При устройстве последовательного соединения все точки, такие как мойка, душевая, умывальник, подключаются к системе последовательно, т. е. друг за другом на одну трубу. Данный метод существенно удешевляет стоимость водоснабжения, так как требуется гораздо меньшее количество расходных материалов. Существенным минусом последовательного соединения считается возможность понижения давления в системе, которое будет тем больше, чем дальше находится точка водоотведения от насоса.

Параллельное соединение водозаборных точек

Параллельное, оно же коллекторное, соединение – это такой способ устройства домашнего водопровода, при котором для каждой точки водозабора проводится отдельная линия. Данная система позволяет обеспечить одинаковое давление для всех потребителей, но и стоимость существенно возрастает.

Размещение водопроводного оборудования

Насос, накопительный бак и система фильтров монтируются, обычно в подвале, неподалеку от точки ввода трубопровода.

Система водоподготовки комплектуется следующими компонентами:

• Фильтр грубой и тонкой очистки.
• Фильтр обратного осмоса.
• Система снижения концентрации железа.
• Оборудование по минерализации.
• Система смягчения воды.

Разводка водопровода своими руками по схеме

Разберем пошагово устройство водопровода на примере коллекторного способа подключения:

1. После накопительного бака устанавливается запорный клапан, за ним монтируется тройник.
2. В тройнике поток воды разделяется на два направления — на систему фильтрации и для прочих нужд, которым очищенная жидкость не нужна (полив огорода, мытье автомобиля, стиральная машина).
3. Вода подводится к фильтру глубокой очистки.
4. Потом монтируется тройник, от которого запитывается линия холодной и горячей воды. Она идет в нагреватель, а после него распределяется.

Правила прокладки труб в доме

При разводке домашнего водопровода от скважины следует с максимальной ответственностью подойти к выбору диаметра водопроводных труб, ведь от него зависит общая пропускная способность и уровень шума.

Чтобы рассчитать размер, следует отталкиваться от приблизительной протяженности каждой отдельной линии, расчет ведется от гидроаккумулятора до точки водозабора:

• для линии протяженностью меньше десяти метров допускается применение труб Ф16-20 мм,
• для трассы протяженностью около тридцати м – Ф25 мм,
• длиной более сорока пяти метров не менее – 32 мм.

Важно: правильно выбирайте диаметр коллекторной трубы. В случае малого размера система будет работать некорректно и не сможет обеспечить необходимое давление для комфортного пользования всеми потребителями.

Водопровод от коллектора следует рассчитывать, принимая во внимание тот факт, что через обычный кран проходит около 5 литров в течение одной минуты. Зная этот показатель, следует рассчитать количество воды, расходуемой одновременно из всех точек в пиковые моменты, исходя из этого показателя подбирается диаметр коллектора:

1. 25 мм при потреблении 30 л/мин,
2. 32 мм при потреблении 50 л/мин,
3. 38 мм при потреблении 75 л/мин.

Выбираем трубы для водопровода

• Самыми лучшими принято считать изделия, выполненные из меди, так как они не ржавеют, обладают высокой прочностью и длительным сроком службы. Основным недостатком медных изделий является их высокая стоимость.
• Металлопластиковые изделия также снискали большую популярность. Обусловлено это тем, что такие трубы изготавливаются из неподверженного воздействию коррозии алюминия, покрытого с двух сторон тонкой полиэтиленовой пленкой. Подобная многослойная система дает возможность гарантировать высокую защиту от коррозии и устойчивость к разрывам. Кроме того, внутреннее полиэтиленовое покрытие более устойчиво к появлению отложений, чем изделия из металла.
• Полипропилен характеризуется максимальной долговечностью и простотой монтажа. Также одним из достоинств таких изделий является их низкая стоимость, и оборудования. Например, цена простейшего паяльника, с помощью которого можно проложить водопроводные трубы по всему дому, редко когда превышает 800–1000 рублей.

Практические советы по разводке трубопровода по дому

Для круглогодичной эксплуатации системы водоснабжения из скважины следует воспользоваться советами:

1. Идеальный домашний водопровод выполняется так, чтобы исключить прохождение труб через стены помещений. Но, так как обводка приводит к существенному удорожанию системы, трубопровод прокладывается внутри стен, но с использованием защитного металлического стакана, который предохраняет их от деформации, вызванной усадкой здания.
2. Необходимо обеспечить минимальный зазор не менее 20–25 мм между параллельно идущими трубами и строительными конструкциями. Это в дальнейшем существенно упростит проведение возможных ремонтов. При нежелании оставлять разводку на виду – следует спрятать в предварительно подготовленных штробах, заизолировав их при этом.
3. Если водопровод будет оборудован сливными кранами, то их следует устанавливать в самых низких точках системы, чтобы вода могла проходить через сливной кран самотеком.
4. Самый простой метод крепления труб к стенам – это пластиковые крабы. Расстояние между ними не должно превышать два метра при диаметре трубы 16–20 мм, при большем размере расстояние между креплениями должно быть меньше. Грамотно организованная и сделанная система водообеспечения обладает следующими признаками:

• Имеет минимальное количество сварных соединений. Это дает возможность существенно поднять надежность узлов, при этом для прокачки воды может использоваться менее мощный и следовательно, более дешевый насос.
• Все стыки делаются в полном соответствии со схемой инсталляции конкретно такого типа трубопровода (последовательное или параллельное подключение).
• На всех важных участках водопровода установлены перекрывающие вентили.
• Содержать минимальное число ненадежных шланговых соединений – даже сливной бачок на унитазе желательно подсоединить пластиковой трубкой, а не шлангом.

Монтаж трубопровода внутри помещения

1. Приступать к монтированию трубопровода следует после утверждения детального плана его прохождения по строению и придомовой территории. В процессе ее разработки можно легко выявить сложные участки и заранее их тщательно проработать, ведь проще решить сложности на этапе разработки, чем прокладывать новую траншею. Кроме того, детальный чертеж даст возможность составить более конкретную смету, что также способствует существенной экономии и сокращению непредвиденных расходов.
2. При прокладке трубопровода внутри стен в штробах, следует помнить, что труба с холодной водой должна находиться ниже трубы с горячей водой. Таким образом предотвращается попадание конденсата, и исключается нагрев.
3. Монтаж водопровода начинается с прокладки линии холодной воды, начиная с подключения трубы к вводу в дом. После этого, она подсоединяется к гидроаккумулятору, затем через тройник идет на систему водоочистки и далее к потребителям.
4. Труба от фильтра грубой очистки подводится к санузлу, где подключается к бачку унитаза. Там он соединяется с системой через тройник и дополнительный запорный кран, далее вода распределяется последовательно между всеми пользователями. Также с наличием запорных кранов на каждой точке водоотведения.
5. Монтаж водопровода горячей воды производится точно также, единственным отличием следует считать наличие большего количества точек крепления трубы к стенам, для предотвращения провисания.
6. После прокладки магистралей и надежного их крепления на стенах можно начинать устанавливать сантехническое оборудование: мойку, душевую, умывальник.
7. После монтажа всего оборудования крайне желательно выполнить опрессовку всей системы и проверить работу слива.

Эксплуатация водопровода

• После проверки работоспособности всех узлов необходимо произвести несколько тестовых включений вашей насосной станции. Причем ее следует включать с минимальной нагрузкой.
• Не забывайте, что на первых порах отбора воды из домашней скважины она может идти довольно мутная, и ей надо дать несколько часов для очистки.
• Необходимо отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы он совпадал с расчетной производительностью водоносного источника.
• При эксплуатации насосной станции старайтесь избегать кратковременных включений, чтобы продлить срок службы помпы.
• Ежегодный плановый осмотр и проверка технической части (фильтры, емкости, насос и сам кессон).

Источник: WodaKachka.com

Содержание

1. Системы водоснабжения
2. В частном доме
3. Как разработать схему
4. Особенности подбора труб
5. Рекомендации по монтажу
6. Подключение насосной станции
7. Гидроаккумулятор
8. Очистка воды
9. Как не нарушить закон
10. Заключение

Системы водоснабжения

Водоснабжение загородных домов бывает:

• централизованным;
• децентрализованным.

В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

Система водопровода в частном доме

Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

• количество точек водоподачи в доме;
• необходимость и число коллекторов;
• мощность насосов и емкость водонагревателя;
• размеры труб;
• характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Особенности подбора труб

Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

Рекомендации по монтажу системы

Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:

1. Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
2. Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
3. Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
4. Подсоединение запорной арматуры.
5. Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
6. Инсталляция сантехники.
7. Пуск воды и проверка на протечки.

Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.

Подключение насосной станции

Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

Гидроаккумулятор

Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.

Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.

Очистка воды

Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.

Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.

Как не нарушить закон

Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

Заключение

С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: sdelat-dom.ru