Система водоснабжения из скважины

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины своими руками

Человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому главная проблема для любого жилища — частного или коллективного — питьевой источник и его качество. В современных реалиях водоснабжение частного дома из скважины очень распространено. Это удобно, недорого, просто.

И дает коммуникациям полную автономность и независимость.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации. По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок. Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке. Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда. Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии. Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе. Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего. На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным. Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях. Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна. Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу. Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Общая схема водоснабжения от скважины

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров. Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух. Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны. Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля. Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив. Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Правила прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета. Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению. Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Источник: vse-o-kanalizacii.ru

Особенности водоснабжения из скважины

Основными отличиями скважины от колодца являются следующие нюансы:

Статья по теме:

Если планируется водоснабжение частного дома из скважины схема должна учесть несколько факторов:

Обзор вариантов, схем, плюсы и минусы

Принцип домашнего водопровода предельно прост – в скважину или на поверхности устанавливается насос, подающий жидкость в системы ХГС, ГВС, для полива. Однако существуют проблемы:

Поэтому схема включает в себя элементы:

Бюджетным вариантом становится водоснабжение частного дома из скважины схема которого включает накопительный резервуар, расположенный в высшей точке здания (мансарда, чердак). Оптимальным вариантом для большинства коттеджей становится использование насосной станции, в комплект которой входит и гидроаккумулятор.

Если дебита скважины недостаточно во время пиковых нагрузок, она имеет глубину больше 50 м или расположена вдалеке от здания, придется выбрать двухступенчатую схему, обладающую максимальным ресурсом строительства и эксплуатации. Фильтр только на напорной магистрали после НС, в противном случае насос может выйти из строя, если засорятся картриджи.

Башенная система

При башенном водоснабжении частного дома из скважины схема имеет вид:

Это бюджетный вариант, однако, для бака требуется место, напор/давление во внутренних контурах ГВС, ХВС не стабильны.

Насосная станция

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины с насосной станцией более удобна в эксплуатации:

При снижении давления в напорной магистрали при открытии крана срабатывает реле, насос качает воду в гидроаккумулятор. После растяжения мембраны насос отключается, давление в трубах ХВС, ГВС выравнивается самостоятельно.

Двухступенчатая подача

Если мощности насосной станции не хватает во время пикового расхода воды, после нее устанавливается расширительный бак с поплавковым выключателем. Насос заполняет емкость, отключается, после резервуара монтируется следующий насос нагнетательного типа. Гидроаккумулятор устанавливается после него по аналогичной схеме.

Благодаря расширительному баку дебит системы увеличивается до необходимого уровня.

Зимний водопровод

Проблема слива воды актуальна, не только при периодической эксплуатации водопровода в жилище, но и во время ремонтных работ. Поэтому даже в коттеджах постоянного проживания используется схема зимнего водопровода.

Для этого все контуры системы имеют уклон для самотечного слива жидкости. Обратный клапан на всасывающем патрубке предотвращает стекание воды обратно. Кроме того, объем скважины не позволяет сливать внутрь нее большое количество жидкости.

Поэтому в нижний участок системы врезается канализационный патрубок, во время ремонтных работ или консервации водопровода между посещениями дачи зимой вода сливается в септик или отдельное шамбо.

Статья по теме:

Технология монтажа водопровода

После того, как произведен расчет суточного водопотребления, составлена схема водоснабжения в частном доме из скважины и выбрано сечение труб, характеристики насосной станции, производится монтаж. Технология имеет вид:

При необходимости насосное, фильтрующее оборудование могут размещаться внутри дома. Если выбрана башенная схема, на чердаке монтируется расширительный бак. Затем устанавливаются распределительные коллекторы, вода разводится по контурам ГВС, ХГС, на полив.

С учетом вышесказанного водоснабжение коттеджа можно организовать самостоятельно по любой удобной схеме с учетом эксплуатационных требований, характеристик источника водозабора.

Источник: HomeMyHome.ru

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством. Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине. Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ. После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец. В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича. Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее. Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем. Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

глубину скважины;
самую высокую точку водопотребления;
минимальный столб воды;
общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор. Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

Видео: как выбрать скважинное насосное оборудование

Смотрите другую нашу статью по этой теме: «Как выбрать насос для скважины: критерии выбора и классификация оборудования«.

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров. Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию. Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов. При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса. Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

Схема последовательного соединения элементов системы

По данной схеме проводят устройство водопровода при подаче воды из скважины.

Ниже представлены основные элементы системы автономного водоснабжения с краткой формулировкой их предназначения:

гидроаккумулятор необходим для создания резерва воды и поддержания в системе приемлемого уровня давления;
реле давления позволяет регулировать включение и выключение электропитания скважинного насоса;
реле сухого года отвечает за отключение питания насоса в случае исчезновения воды в скважине;
ПЗУ (пускозащитное устройство) идет в комплекте с насосом;
фильтр грубой очистки защищает систему от крупных частиц, загрязняющих воду;
колба с встроенным картриджем очистки обеспечивает более тщательную фильтрацию воды;
манометр необходим для контроля уровня давления.

Как видите, водоснабжение из скважины можно сделать своими руками, но при этом надо учитывать слишком много нюансов. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией их проведения. Возможно, привлечение специалистов поможет решить эту задачу быстрее и качественнее.

Источник: aqua-rmnt.com