Монтаж стояка канализации

 

Стояк канализации

Стояк канализации – это целая система труб внутри здания, посредством которой канализационные стоки отводятся от сантехнических приборов в канализацию. Формулировка, казалось бы, простая, но на деле все намного сложнее – стояк, как и сама канализация, должен функционировать длительное время, притом в весьма неблагоприятных условиях.

Из чего состоит стояк канализации?

Если вы спросите рядового сантехника о том, из каких элементов состоит стояк, то он ответит примерно так:

«В самом низу идет крестовина, выходящая под унитаз, затем компенсатор, патрубок, ревизия, потом все опять заканчивается патрубком. Кроме того, между компенсатором и крестовиной расположен тройник 50х100 мм для подсоединения к раковине. Это стандартная схема».

На первый взгляд, все крайне туманно и непонятно. Но приведенные ниже изображения канализационного стояка наглядно демонстрируют все элементы этой конструкции.

Особенности конструкции

Прокладка стояка – это важнейший этап обустройства канализации в доме. Если этот стояк прокладывается вместе с водопроводным, то оба возможно поместить в одну общую шахту. Но обратите внимание, что канализационные стояки канализации не должны проходить через:

• кухню;
• жилую комнату;
• межкомнатную стену.

Более того, если стояк проходит через любого рода подсобное помещение, то его обязательно нужно защитить от возможных механических повреждений (для этого сооружается специальный бокс).

Существует два способа расположения канализационных стояков:

• открытое расположение – в углу туалета либо ванной;
• закрытое расположение – в специальной шахте позади унитаза.

В обоих случаях стояк должен располагаться минимум в двух сантиметрах от поверхности стены. Его диаметр одинаковый на всех участках и зависит не только от приблизительного объема стоков, но и от того, под каким углом подсоединены сантехнические приборы.

Если в качестве стояка используется полипропиленовая труба, то ее можно замуровать в стену, но стыки при этом следует тщательно отделать монтажным скотчем во избежание попадания цементного раствора в конструкцию.

Подключение к канализационному стояку

При подключении труб к канализационному стояку стоки резко меняют направления, отсюда и повышенное давление на стенки конструкции, и сильный шум. Но все это зависит от того, каким образом выполнялся переход.

Есть несколько способов выполнения.

1. При варианте А переход выполнен под прямым углом. Не рекомендуется прибегать к такому решению, поскольку и уровень шума, и давление в стояке достигают предела. Хотя с технической точки зрения это самая простая схема, но участок канализации в месте такого перехода будет подвержен риску засорения.
2. Вариант Б подразумевает использование тройника, у которого меньшие углы подсоединения (к примеру, 45°). Несмотря на увеличенную втрое пропускную способность, специалисты не рекомендуют прибегать к этому способу ввиду шумности и ограниченной циркуляции воздуха в системе. И действительно, скорость движения канализационных стоков увеличивается, жидкость бьется по стенкам стояка в месте стыка, но крупные частицы при этом не завлекаются ею, из-за чего повышается риск засорения канализации.
3. Еще один способ выполнения – вариант В – отличается использованием углового тройника, диаметр которого несколько меньший, чем у стояка. Этот способ также не рекомендуется применять, поскольку в месте стыка может образоваться пробка, из-за чего начинает всасываться жидкость из подключенных сифонов. Более того, движение канализационных стоков здесь тоже ускоряется, что вызывает повышенный уровень шума.

Подключение к горизонтальному коллектору

В месте подключения к горизонтальному коллектору канализационные стоки резко меняют направление, в результате чего возрастает давление на стенки конструкции и повышается шумопроизводительность. Уровень шума и давления зависит лишь от того, каким образом был сконструирован этот переход. Есть три стандартные схемы выполнения.

1. В способе А отвод установлен под прямым углом (90°), поэтому прибегать к такой схеме не рекомендуется – уровень шума и давление в этом случае достигают максимума. Несмотря на свою простоту, данный способ выполнения сопряжен с риском засорения канализации.
2. В способе Б используются два отвода, установленные последовательно. Это дает возможность минимизировать шум и давление в системе. Зачастую к такой схеме прибегают, если недостаточно места для способа В.
3. В способе В также используются два отвода, вот только между ними имеется еще труба, длина которой должна быть как два диаметра стояка (или больше). Это оптимальная схема установки, при которой производительность шума и давление снижены на треть по сравнению с вариантом А, а риск засорения системы минимизирован.

Обратите внимание! Выбор того или иного способа не зависит от места расположения коллектора, хотя если заделать переход бетонным раствором, то уровень шума снизится процентов на 75.

Процедура замены стояка

Очень часто в старых зданиях нужно менять канализационный стояк, преимущественно из-за износа. Ветхие чугунные конструкции ржавеют, на них образуются дыры – источники неприятного запаха в помещении. Рассмотрим, как провести замену канализационного стояка.

Сама процедура замены, вне зависимости от того, в загородном доме или городской квартире, будет состоять из следующих этапов:

• демонтаж старой конструкции;
• установка нового стояка.

Для каждого из них требуются свои материалы и инструменты, которые нужно заранее приготовить.

Этап первый. Демонтаж старого стояка

Грамотно удалить старую трубу достаточно трудно, поэтому лучше доверить это дело специалисту. Если такой возможности нет, то можно сделать все своими силами.

Что потребуется в работе

Инструментов, которые понадобятся при работе, достаточно много. Вам потребуются:

• болгарка;
• шлифовальная машинка;
• стамеска;
• полиэтиленовая пленка (для герметизации появившихся отверстий);
• отвертка;
• перфоратор;
• молоток;
• гвоздодер;
• средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, очки.

Пошаговая инструкция

Для начала вы должны определиться, в каком именно месте будете менять стояк канализации. Вариантов ровно два:

• труба, расположенная в междуэтажном перекрытии;
• отрезок между потолком и полом.

В первом случае демонтажные работы нужно заранее согласовать с соседями, поскольку часть работ будет проводиться в их квартирах. Зачастую люди прибегают ко второму варианту.

Прежде всего, перекройте подачу воды. Проверьте, не пользуется ли кто канализацией, после чего следуйте инструкции.

Шаг 1. Возьмите болгарку и проделайте два горизонтальных надпила на стояке приблизительно на ½ его диаметра (один из них сделайте в 10 сантиметрах от потолка, второй – в 80 сантиметрах от тройника).

Шаг 2. Затем возьмите стамеску и молоток, сделайте с их помощью по одному удару в каждый надпил – сначала сверху, потом снизу. Зачастую этого достаточно для того, чтобы расколоть чугунную трубу и удалить ее среднюю часть. Если нет, сделайте еще по одному удару.

Шаг 3. Закройте верхний отрезок трубы, который остался под потолком, полиэтиленовой пленкой, затем демонтируйте нижний (в нем помимо тройника имеются и прочие фитинги). Можете попытаться расшатать тройник гвоздодером и удалить его. Если гвоздодер не помог, удалите бетонный раствор в месте стыка посредством перфоратора.

Шаг 4. Оставшиеся куски раствора удалите отверткой и снимите тройник.

Обратите внимание! Может случиться, что ни один из способов не помог демонтировать тройник. В таком случае срежьте его болгаркой примерно в 3 сантиметрах от раструба.

Шаг 5. Подготовьте нижний и верхний отрезки к установке новой трубы – очистите их от грязи и остатков раствора. Используйте для этого шлифовальную машинку.

Если сделаете все правильно, то новые трубы прослужат вам много лет. Теперь можете приступать к монтажу.

Этап второй. Монтаж новой трубы

Стояк, особенно в многоквартирном доме, представляет собой достаточно сложную конструкцию. До того как приступить к работе, купите все элементы системы.

Что потребуется в работе

Для самостоятельной замены канализационной трубы вам потребуются:

• вертикальный уровень;
• пластиковые трубы ø11 см;
• жидкое мыло (оно необходимо для легкого вхождения труб в крепежные детали);
• резиновые манжеты;
• силиконовый герметик;
• хомуты;
• тройник;
• компенсационный патрубок (другими словами, переходник для соединения чугунной и пластиковой труб).

Пошаговая инструкция

Технология сборки нового стояка – это, по сути, тот же демонтаж, только в обратном порядке.

Шаг 1. Вставьте в оба отрезка старой трубы манжеты.

Шаг 2. Затем сверху установите переходник, а снизу – тройник. Проследите, чтобы стыки были максимально плотными, иначе в будущем могут случиться протечки. Для дополнительного уплотнения соединений используйте силиконовый герметик.

Шаг 3. Новый стояк должен быть надежно закреплен, поэтому следующий шаг – монтаж крепежных хомутов.

Обратите внимание! При стандартной высоте потолков хватит трех хомутов, расположенных снизу, сверху и посередине трубопровода. Если высота большая, то потребуются дополнительные хомуты.

Шаг 3. Далее проведите предварительный монтаж и примерку конструкции.

Шаг 4. Опустите компрессионный переходник в тройник (все соединения такого рода нуждаются в подобных переходниках). Соедините все трубы в необходимых местах, проведите финальный монтаж конструкции.

Шаг 5. Прикрепите новый стояк, используя установленные ранее хомуты.

Остается лишь возобновить подачу воды и проверить все стыки на предмет герметичности. Как видим, монтаж стояка канализации – не такая сложная процедура, как поначалу может показаться. Вот еще несколько дельных советов по поводу монтажных работ.

1. Если вам нужно подключить сантехнику вне основания трубы, то дистанция, на которой можно делать соединения, должна превышать десять диаметров основного стояка.
2. Нельзя использовать тройники с углом в 90°.
3. Нельзя использовать отводы с таким же углом для подключения к горизонтальным участкам магистрали. Лучше возьмите для этого пару отводов по 45° или же три по 30° (в зависимости от конкретных условий).

Как сделать отступ в стояке канализации

Если требуется сделать отступ, то есть, сдвинуть стояк по горизонтали, то рекомендуется выполнять следующие рекомендации.

1. Ширина отступа не должна превышать один метр, иначе в наклонном участке движение канализационных стоков ускорится, и будет создавать шум.
2. Порой к созданию отступа прибегают ради того, чтобы замедлить движение стоков и снизить тем самым уровень шума. В таком случае вам потребуются отводы под углом 45°, а также вертикальная труба, длина которой должна быть больше двух диаметров стояка.
3. Ни один из отводов, используемых для создания отступа, не должен превышать 45° в уклоне.

С помощью приведенной ниже схемы вы сможете более детально ознакомиться с особенностями отступа в стояке канализации.

В качестве заключения

В итоге хотелось бы обратить ваше внимание на еще один важный момент – пожарную безопасности.  Дело в том, что из-за пластика, несмотря на все его позитивные качества, в случае пожара пламя сможет быстро распространиться по всему дому. Чтобы предотвратить это, устанавливают защитные манжеты из жароустойчивого материала, вздувающегося при нагревании. Это предотвращает распространение огня не только внутри, но и снаружи стояка.

Видео — Замена канализационного стояка

kanalizaciyaseptik.ru

Установка стояка канализации

Со временем канализация приходит в негодность и ее нужно менять. Прокладка стояков канализации – важная и ответственная часть работ по монтажу канализационных сетей. В строгом соответствии с проектом определяется линия расположения стояков вдоль поверхности стен или в штробах, проверяется правильность уклона трубопровода.

Перед принятием решения о монтаже стояков канализации нужно хорошо подумать, действительно ли она необходима. Возможно, устройство стояка канализации может позволить обойтись менее радикальным способом. Если нет трещин, сколов и протечек, следует подумать о возможном ремонте, а для этого нужно посоветоваться со специалистами. В случае правильного обращения со стояками из чугуна они очень долговечны. Менять их на пластик – дорогое удовольствие. Если стояк прогнил, все сомнения в его замене отпадают.

Порядок проведения работ:

• пробная сборка стояка;
• отображение мест расположения раструбов с помощью отметок на стене;
• установка дюбелей в стене;
• проверка закрепленных хомутов с помощью отвеса.

Стояки устанавливают вдоль угла (т.е. открытым способом) санузла или же в шахте за унитазом (т.е. скрытым способом). Для удобной заделки раструбов стояк устанавливают в 20 мм от стены, а его ось должна быть на расстоянии суммы радиуса и межстенного пространства.

Запрещена прокладка канализации:

• в полу;
• на кухне и в жилых помещениях;
• под потолком, в вентиляционных камерах;
• в трансформаторных камерах и электрических щитках;
• в межкомнатных стенах.

Монтаж канализационного стояка в квартире

Выезд на монтаж канализационного стояка — 500 руб
Составление сметы — 0
Минимальные работы по монтажу канализационного стояка — 3000 руб.
Монтаж канализационного чугунного стояка — 12000 руб.
Монтаж пластикого канализационного стояка — 10000 руб.

Канализационные стояки в квартире прокладываются вертикально без перелома в раструбах. Отступы и перекидки стояков допускаются в исключительных случаях. Отклонение от вертикали не должно превышать 2 мм на 2 метра всей длины стояка. Ось стояка – труба диаметром 110 мм, требуется располагать от стены на расстоянии, равном 75 мм, а в случае, если диаметр трубы равен 50 мм, то расстояние от стены  должно составлять 45 мм.

Сборка стояка производится снизу вверх. Начинается она с подвального помещения или первого этажа здания. Узлы собираются и устанавливаются на месте. Затем они соединяются с прямыми участками трубопровода и заделываются. Чтобы уменьшить шум системы канализации, детали и сам трубопровод обматывают волокном (минеральным или стеклянным) или гофрированным картоном. Пазы в стенах и шахту покрывают толстым (2 см) слоем штукатурки. На стояке, на уровне ревизии, делается люк, размер которого должен быть 30х40 см.

Монтаж канализационного стоякаОтверстие перекрытия, где проходит стояк, заделывают цементом, слой которого должен быть выше уровня пола помещения на 8-10 см. В любом случае цементный слой должен быть на уровне первого горизонтального отвода и укрывать трубу на 2-3 см. В целях пожарной безопасности к пластиковым трубам канализации устанавливаются специальные манжеты из прочного материала, содержащего вспучивающие элементы.

Крепятся стояки к стенам под раструбами одним креплением. Это допускается в квартире, где высота стен – до 4 метров.

Требования к установке канализационного стояка

• стояк должен быть равного диаметра, его величина зависти от величины угла соединения стояка с отводными трубопроводами и от расхода сточной жидкости;
• вытяжная часть стояков должна выводиться через кровлю или чердачное помещение;
• канализационная сеть должна вентилироваться за счет гравитации, возникающей в стояках внутренней системы: воздух, загрязненный в канализационных трубах,  под давлением вытесняется в атмосферу через стояки;
• в смотровых колодцах должны быть оставлены неплотности, через которые в систему будет поступать воздух;
• вытяжные части стояков, выведенные выше кровли, требуется размещать на расстоянии более 4 метров (по горизонтали) от окон и балконов жилого помещения;
• флюгарки на вентиляционных стояках монтировать не рекомендуется, они могут способствовать промерзанию стояка, что приведет к срыву в работе гидрозатворов сантехнических приборов;
• не разрешается вытяжную часть стояков вводить в дымоходы и системы вентиляции.

В современных канализационных системах вентиляция стояков успешно заменяется спускными клапанами.

Монтаж канализационных стояков – непростая и затратная операция, требующая точности и профессионализма. Если не поручить эту работу профессионалам, можно увеличить денежные расходы в несколько раз. А если идет речь о замене устаревшего чугунного стояка на современный, то без услуг специалистов это грозит ремонтом всей квартиры. Процедура монтажа стояка канализации может затянуться от нескольких часов до полного рабочего дня.

Многие люди пытаются сэкономить и заняться самостоятельным монтажом канализационного стояка. Как правило, наиболее частым результатом бывает быстрый выход элементов из строя. Это влечет моральные издержки и значительный перерасход денежных средств. Обратившись за помощью к профессионалам, вы избавите себя от многих проблем.

www.santehnik-service.ru

Материал стояка канализации

Основным материалом как для поквартирной разводки, так и для канализационных стояков является полипропилен. В случае лежаков и наружных стояков применяют трубы ПВХ, а канализационные трубы из чугуна давно считаются устаревшими и применяются в основном для технических этажей.

О необходимости замены стояка

Замена канализационного стояка требуется при наличии в нем трещин или открытых свищей, а также при понижении горизонтального трубопровода.

Устройство стояка канализационного в многоквартирных домах включает в себя тройники, позволяющие подключать внутреннюю разводку, учитывая разводку канализации выше чистого уровня пола в ванной комнате.

При этом уровень канализации может быть опущен на 10-20 см путем опускания раструба тройника до уровня несущей конструкции перекрытий и укладке горизонтальных труб в стяжке пола и штробах.

Инструкция по замене стояка канализации

Перед тем, как выполнять замену, следует решить – действительно ли она требуется, или устройство канализационного стояка позволяет обойтись менее радикальными средствами. При отсутствии явных протечек и различных трещин и сколов нет необходимости выполнять замену, поскольку в случае правильного обращения чугун является достаточно долговечным материалом, а его замена пластиком – достаточно дорогое удовольствие.

В случае же прогнивания стояка сомнения в необходимости его замены отпадают.

Материалы

Для замены стояка канализации потребуются следующие материалы:

• Манжет резиновый для уплотнения пластиковых труб в старом чугунном раструбе;
• Тройник пластиковый с диаметрами 110/110/110 мм, подбираемый под нужные углы или крестовина диаметрами 110/110/110/50, имеющая отвод 50 в нужную сторону;
• Одна или две трубы диаметром 110 мм нужной длины;
• Компенсатор диаметром 110 мм для удобства соединения пластиковых труб;
• Пластиковый переходник с резиновыми манжетами для соединения верхней трубы без раструба;
• Металлические хомуты для крепления канализационного стояка к стене;
• 2-4 отвода пластиковых с углом поворота в 45° на случай необходимости выравнивания в сторону или смещения стояка;
• При наличии прочистного люка на старом стояке, его следует сохранить.

Инструменты

Замена канализационного стояка своими руками выполняется с помощью следующих инструментов:

• Небольшая болгарка с 3-4 запасными дисками;
• Стамеска;
• Ведро;
• Штукатурка;
• Защитные очки;
• Различные отвертки;
• Силиконовый герметик;
• Стремянка.

Демонтаж старого стояка

При наличии всех необходимых инструментов и материалов первым делом демонтируют старый стояк канализационный:

1. На высоте примерно 1 м над распределительным тройником делают разрез, не срезая полностью трубу;
2. Аналогичный надрез выполняют на расстоянии около 8 см под потолком в ванной комнате;
3. В сделанный надрез при помощи молотка загоняют зубило или стамеску, чтобы стояк лопнул.

Важно: труба должна при этом лопнуть так, чтобы весь диаметр канализационного стояка получился на срезе одинаково ровным.

4. Операцию повторяют для верхнего надреза, после чего вынимают кусок трубы.
5. Далее необходимо вынуть тройник из нижнего раструба, что довольно сложно:

• • В случае шатания нижней части трубы, тройник можно вытащить;
  • Если труба не шатается, тройник срезают болгаркой, не трогая нижний раструб.

Важно: при вынимании тройника очень важно сохранить целостность нижнего раструба.

6. После удаления остатков тройника раструб как следует очищают от грязи.

Монтаж нового стояка

Новый канализационный стояк устанавливают следующим образом:

1. В верхней части полипропиленовой трубы устанавливают резиновую манжету-переходник, одеваемую на идущий из квартиры выше чугунный стояк. Промазывают соединение герметиком.
2. Поверх резиновой манжеты устанавливают пластиковый переходник.
3. Второй переходник из резины устанавливают в нижнюю часть на раструб трубы или на тройник, если он остался.
4. Отмеряют нужную длину трубы с компенсатором:

• • Вставляют трубу в верхний переходник;
  • Отрезают трубу не более, чем в 5 см выше раструба со вставленным компенсатором;
  • Выполняют замеры и соединяют детали.

5. Как следует закрепляют пластиковый стояк на стене с помощью хомутом, предотвращая его постепенное смещение вниз, приводящее к появлению разрыва.

Важно: в случае замены тройника вместе со стояком, компенсатор устанавливают тройник, а при использовании для стояка двух труб, компенсатор устанавливают в месте их соединения.

6. Каждое из соединений тщательно промазывают силиконовым герметиком.

На этом замена стояка канализации завершена. Как видно из инструкции, данный процесс выполняется достаточно просто и не требует специальных знаний и умений, но в случае неуверенности в своих силах данную работу лучше все же поручить профессионалом – это в любом случае обойдется дешевле возможного последующего ремонта при неправильной замене.

eto-vannaya.club

Когда пора менять канализационный стояк

Частичная замена стояка канализации, когда меняют участок коммуникаций в отдельно взятой квартире, может понадобиться в следующих случаях:

• канализационная труба пришла в негодность и дала течь;
• собственник или наниматель жилья решил не ждать протечек, а начать с капитального ремонта и замены труб;
• замена стояка канализации проходит в плановом порядке.

Канализационные стоки в многоэтажных домах традиционно монтировались из чугунных труб. Материал это надежный, но в большинстве домов уже настолько старый, что дает протечки и нуждается в плановой замене или срочном ремонте.

Обратите внимание! Существует четко определенный порядок замены канализационного стояка, который определен в нормативных документах, где прописаны обязанности и права собственников или нанимателей жилья.

Кто обязан менять канализационный стояк

Государство регулирует правила содержания имущества в многоквартирных домах, в том числе и замену стояка канализации, поскольку и сам стояк и отвод от него до первого стыка является общим имуществом дома.

Нормативные документы:

• Постановление правительства от 8 августа 2006 года за №491 о содержании общего имущества.
• Методичка по ремонту и обслуживанию общего имущества от 2 апреля 2004 г.
• Постановление Госстроя от 27 сентября за №170 о нормах технической эксплуатации жилого фонда.

Все работы по обслуживанию, ремонту, замене производит управляющая компания. Хозяину квартиры (или арендатору) достаточно написать соответствующее заявление с аргументацией причины необходимости проведения работ по замене (или ремонту) стояка канализации.

Далее согласовывается время работ. Хозяин квартиры должен обеспечить свободный доступ в оговоренное время.

Обратите внимание! Просьба оплатить работы или материалы при ремонте или замене канализационного стояка, мотивируя это расположением его внутри квартиры, является незаконной.

За чей счет

Поскольку канализационный стояк является общедомовой собственностью, то его ремонт или частичная замена проводится за счет жильцов-собственников квартир. Если жильцы живут по договору социального найма, то собственником жилья является государство. В этом случае расходы компенсирует муниципальный бюджет.

Плановая замена стояка канализации в многоквартирном доме может быть профинансирована из средств, отчисляемых жильцами на капитальный ремонт дома.

Владелец квартиры, равно как и наниматель жилья, самостоятельно оплачивает материалы и работы по замене части стояка в своей квартире в случае, если решили поменять исправные коммуникации по собственному желанию. Такая замена может производиться, например, при капитальном ремонте квартиры или при перепланировке.

Обратите внимание! Оплату по проведению работ и затраты на материалы производит собственник жилья. Однако в случае с общедомовым имуществом это происходит посредством ежемесячных платежей на содержание жилья.

Когда квартиросъемщику могут отказать в замене труб

Существует несколько законных ситуаций, когда управляющая компания может отказаться проводить замену стояка канализации в квартире:

• Если у заявителя есть долги по коммунальным платежам. Здесь управляющая компания вправе не проводить работ (за исключением ликвидации аварийной ситуации) до момента полной оплаты задолженности.
• Если хозяин квартиры решил самостоятельно заменить стояк канализации в своей квартире, вне графика работ по обслуживанию дома.
• Если ранее хозяин жилья менял свою часть канализационного стояка самостоятельно.

Обратите внимание! Работы по замене труб в квартире, проведенные без согласования и контроля управляющей организации, снимают с нее ответственность за дальнейшее обслуживание этого участка.

Что нужно для самостоятельного ремонта

При проведении ремонта канализации самостоятельно, важно учесть следующие моменты:

• Управляющую компанию следует поставить в известность о проводимых работах, даже если все мероприятие осуществляется самостоятельно и за свой счет.
• О времени проведения работ следует оповестить соседей. Лучше это сделать лично.
• На время проведения работ понадобится перекрыть воду по стояку и попросить соседей не пользоваться сливом.

Заблаговременно следует приобрести все необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:

• болгарка для резки труб;
• перфоратор для вскрытия межэтажного соединения;
• молоток, стамеска, ножовка, острый нож;
• лом, гвоздодер;
• раствор или герметик;
• хомуты для крепления труб к стене;
• отрезок трубы с соответствующей фурнитурой.

Обратите внимание! Для монтажа стояка канализации лучшим выбором являются трубы из полипропилена.

Преимущества труб из полипропилена:

• монтируются в раструб, снабжены герметизирующим резиновым кольцом от производителя;
• легко собрать своими силами;
• хорошо стыкуются (и разрешается это делать) с чугунными коммуникациями.

Под рукой лучше иметь ведро или большой таз, который понадобиться при неожиданной порции слива во время демонтировки.

Как правильно демонтировать стояк?

Перед установкой нового участка канализационной трубы нужно демонтировать старую.

Возможны два варианта:

• работы не затрагивают плит перекрытия;
• замена производится с захватом участка между этажами.

Порядок работ по демонтажу самой трубы не отличается в обоих случаях. Разница заключается в необходимости вскрыть межэтажное перекрытие перед демонтажом трубы во втором случае.

Алгоритм демонтажа стояка канализации:

1. На высоте 1 м минимум от разводной фурнитуры на чугунной трубе делают надрез болгаркой и вынимают участок из нижнего раструба.
2. Если трубу не удается расшатать с помощью гвоздодера или зубила, то можно попытаться ее нагреть, чтобы размягчить старый герметик.
3. Разбор стояка проводят сверху вниз, от соединения к соединению.

Вскрытие плит перекрытия между этажами потребуется согласовать с соседями. Демонтаж перекрытий проводят либо перфоратором, либо с использованием лома, зубила с молотком.

Обратите внимание! Работы нужно проводить без сильных ударов, применяя раскачивание, нагрев, аккуратное потстукивание. Излишнее физическое воздействие на чугунный стояк может его расколоть.

Как собрать новый стояк

Монтаж нового участка канализационного стояка проводят снизу вверх. Под каждым раструбом устанавливают крепеж на специальном хомуте и трубу прикрепляют к стене.

При использовании полипропиленовых труб понадобится специальный компенсатор (специальный патрубок), который позволяет установить новую трубу необходимой длины. Он надевается на верхний срез старой трубы.

Завершающим является соединение прямого участка трубы с компенсирующим патрубком.

Для качественного монтажа учтите следующие нюансы:

• Все срезы пластиковой трубы следует внутри зачистить от заусенец и неровностей, поскольку в дальнейшем они могут сработать как мусороуловители и стать причиной образования засора.
• С наружной стороны обрезанной трубы следует снять фаску – она позволит легче соединить составляющие.
• Если труба не заходит в раструб, то край ее можно смазать жидким мылом. Это облегчит проведение работ.

В завершении монтажа все стыки промазывают силиконовым герметиком.

infotruby.ru

Как правильно установить стояк канализации

• Выбор места для стояка
• Отступ стояка
• Выбор трубы
• Вентилируемый и невентилируемый стояк
• Как установить
  • Проход через перекрытие
  • Проход через кровлю

В этой статье я подробно расскажу о выборе места и установке стояка канализации в загородном доме. Обратите внимание: если в конце предложения указан номер в скобках – это номер соответствующего пункта СП 30.1330.2012 «Внутренний водопровод и канализация». Данный документ является актуализированной редакцией соответствующего СНиП. Если какая-то норма установлена СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов», об этом будет сказано явно.

Стояк является основным элементом внутренней канализационной сети. Главная задача стояка – забор сточных вод из поэтажных отводов и их отведение к горизонтальному коллектору.

Выбор места для стояка

В городских квартирах стояк устанавливается при строительстве дома – как правило, в углу или у задней стенки санузла. Переносить его нельзя.

При строительстве частного дома место для стояка выбирается в рамках создания проектах внутренней канализации. При выборе места следует помнить, что:

• боковые отводы должны быть по возможности прямолинейными (8.2.2);
• стояк также должен быть по возможности прямолинейным, но допускается также создание отступов (смещение стояка по горизонтали) при соблюдении определенных условий;
• стояк из полимерных материалов (трубы ПП, ПВХ, ПНД, ПВД) должен располагаться скрыто внутри шахты или короба, стенки которых изготавливаются из негорючих материалов (кроме двери, которая обеспечивает доступ к стояку. Дверь изготавливается из материала класса горючести не ниже Г2 ) – (8.28);
• в подвалах, где нет производственных или складских помещений, на чердаках и в санузлах стояки из полимерных труб могут располагаться открыто;
• не допускается открытая установка стояков в жилых помещениях.

Отступ стояка

Следует помнить, что:

• горизонтальный вынос отступа должен быть не больше 1 м;
• для создания отступа должны использоваться отводы с углом не больше 45°;
• диаметр отводов отступа должен быть не меньше диаметра вертикальной трубы.

Если горизонтальный вынос отступа должен быть больше 1 м или угол отвода должен быть больше 45 (такое едва ли возможно при создании канализации в частном доме, но кто знает), скорость движения воды на участке отступа должна быть не меньше 0,6 м/сек, а стояк ниже отступа должен иметь диаметр, сравнимый с диаметром горизонтального коллектора.

Монтаж отступов над отводами нежелателен, но допускается, если:

• расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый;
• расположенный ниже отступа участок стояка оборудован вентиляционным трубопроводом или вентиляционным клапаном (8.2.3).

Иногда отступы создаются для понижения скорости потока и уровня шума. В этом случае отступ должен выглядеть вот так:

Выбор трубы для стояка

Информацию по трубам разных типов вы можете найти в соответствующем разделе. Чаще всего используют полипропиленовые трубы.

Важно также правильно определить диаметр стояка. Пропускная способность должна быть достаточно для одновременного отведения стоков от всех подключенных поэтажных отводов. Для расчета стояков многоэтажных зданий с большим количеством подключенных приборов используется сложная формула. Для частного дома можно воспользоваться упрощенным алгоритмом расчета, который учитывает только суммарный расход стоков от разных приборов. Подробнее о расчете диаметра канализационного стояка .

Вентилируемый и невентилируемый стояк

В канализационных системах постоянно скапливаются канализационные газы. Они могут быть токсичными или взрывоопасными, а уж дурно пахнущими – наверняка. Для того чтобы эти газы не попадали в помещениях через приемники, санитарно-технические приборы оснащаются гидравлическими затворами. Затвор представляет собой изгиб трубы, внутри которого находится вода. Вода не пропускает газы в помещение.

При интенсивном прохождении сточных вод по стояку в нем образуется разрежение. Если разрежение превысит пороговый предел, вода из гидрозатворов будет втянута в стояк – произойдет так называемый срыв гидрозатвора. Канализационные газы, не встретив воды, будут свободно попадать в помещение.

Избежать разрежения заодно обеспечить отвод канализационных газов в атмосферу позволяет установка вентиляционной или фановой трубы. Фановая труба является продолжение стояка – она выводится на крышу. Стояк с фановой трубой называется вентилируемым, без фановой трубы — невентилируемым. Невентилируемым стояком также считается стояк, оборудованный вентиляционным клапаном или группа из 4 и более стояков, которые объединены сверху общим трубопроводом без вытяжной части. Термин «фановый стояк» вообще используется как попало.

Вытяжная часть стояка выводится через кровлю или через вентиляционную шахту. Высота вытяжной трубы над кровлей должна составлять:

• на плоских и скатных неэксплуатируемых кровлях – не меньше 20 см;
• над обрезом вентиляционной шахты – не меньше 10 см;
• на эксплуатируемых кровлях – не меньше 3м.

Кроме того, расстояние между открываемыми окнами либо балконами и выходом вентиляционной трубы должно составлять не меньше 4 м.

Диаметр вентиляционной трубы стояка должен быть равен диаметру основной трубы (8.2.16). Если вытяжная труба объединяет несколько стояков, ее диаметр должен быть равен диаметру наибольшего стояка из объединенной группы (8.2.17).

При прокладке в неотапливаемых чердаках вытяжную трубу необходимо утеплять.

Важно: запрещено устанавливать в устье вытяжной трубы стояка ухудшающие тягу дефлекторы – обмерзнет в первый же мороз.

Если у вас нет возможности установить вентилируемый стояк, вы можете сделать его невентилируемым. Установка невентилируемых стояков допускается, если:

• сохраняется режим вентиляции наружной канализационной сети;
• секундный расход стоков не превышает пропускной способности невентилируемого стояка соответствующей высоты (см данные по пропускной способности невентилируемых стояков в справочных материалах).

Этажность здания не играет роли, хотя в старой редакции СНиП были немного другие требования (СНиП 2.04.01-85). Вместе с тем я настоятельно рекомендую установить нормальную вентиляцию стояка.

Невентилируемый стояк должен заканчиваться ревизией или прочистным люком.

Установка ревизий

Стояки должны быть оборудованы ревизиями. Ревизии должны устанавливаться в верхнем и нижнем этажах (8.2.2), а при высоте более 5 этажей – через каждые три этажа (8.2.3). Если стояк делается с отступом, обязательно должна быть ревизия на этаже, который расположен над отступом стояка. В одноэтажном частном доме хватит одной ревизии, в двухэтажном тоже – (на втором этаже).

Ревизия располагается на высоте 1 метра над уровнем пола. Этажный боковой отвод должен находиться под ревизией. Расстояние между местом подключения и ревизией – не менее 150 мм.

Как правильно установить стояк в частном доме:

↑

1. Готовим площадку: создаем проемы в перекрытиях и кровле. Если полипропиленовый стояк будет заделываться внутри стены, необходимо также проделать необходимые штробы.
2. Готовим необходимые комплектующие. Понадобятся трубы косые тройники и крестовины, а также ревизионные элементы. Лучше если крестовины и тройники будут иметь угол 45º — это увеличит пропускную способность стояка. При необходимости допускается использовать прямые крестовины, но только в вертикальной плоскости.
3. Пробная установка стояка. Стояк собирается снизу вверх, причем собирается по току воды – раструб каждого отрезка трубы должен находиться сверху. В этом случае стык не будет препятствовать движению сточных вод. Помните, что:
   • стояк должен располагаться строго вертикально с отклонением не более 2 мм на 2 метра длины стояка;
   • недопустимо располагать стык труб в месте прохода через кровлю;
   • расстояние между раструбами и стеной должно быть не меньше 20 мм.
4. После сборки стояка отмечаем места раструбов на стене и определяем точки крепления хомутов. Стояки крепятся к стене под раструбами. Расстояние между хомутами – не более 4 метров: таким образом, на каждом этаже должен располагаться как минимум один хомут.
5. Если все прошло успешно, можно начинать сверлить отверстия под крепеж хомутов. Рекомендуется предварительно разобрать стояк.
6. Окончательный монтаж канализационного стояка. Собираем стояк, подключаем поэтажные боковые отводы, проверяем вертикальность конструкции. Если все хорошо, фиксируем трубы при помощи хомутов, постоянно контролируя вертикальность.

О хомутах для стояка и шумоизоляции

Значительная часть шума от работающего канализационного стояка связана с передачей вибрации на стены через удерживающие трубу хомуты. Решить эту проблему можно, используя демпфирующий хомут с резиновой вставкой.

Проход стояка канализации через перекрытие

Как уже отмечалось выше, в месте прохода стояка через перекрытия не должен быть стыков. По очевидной причине – течь в стояке чаще всего возникает через стык, и если он окажется внутри перекрытия – это проблема.

После монтажа стояка место прохода через перекрытие заделывается цементом на всю толщину перекрытия (8.2.8). Кроме того, необходимо защитить бетоном нижнюю часть стояка на высоту 8..10 см. Толщина слоя бетона – 2…3 см.

Перед заделкой стояка бетоном необходимо обернуть трубу рулонным гидроизоляционным материалом. В гидроизоляционной защите не должно быть зазоров.

Шумоизоляция канализационного стояка

Если вас беспокоит шум стояка, вы можете воспользоваться пенополиуретаном или пенопластовой скорлупой. Пенополиуретан дороже, но его гибкость позволяет эффективно изолировать криволинейные участки труб. Пенопластовая скорлупа пригодна только для прямых участков, но зато она заметно дешевле. Кроме того, работать с пенопластовым звукоизолятором для труб очень просто — наложил, защелкнул, зафиксировал скотчем.

Не рекомендую использовать в качестве материала для шумоизоляции вспененный полиэтилен – он дешевый, но очень недолговечный. Монтажная пена и вовсе бесполезна – она практически не поглощает звук.

Проход канализационного стояка через кровлю

↑

Вентиляционную часть стояка необходимо вывести на крышу. Для прохода через кровлю можно использовать стандартные кровельные проходки. Выбор проходов для труб диаметром 100, 110 и 150 мм велик – проблем с покупкой не возникнет.

Помимо проходки рекомендую купить утепленный канализационный выход – особенно если вы строите дом в Москве, Подмосковье или еще севернее.

Сами работы проводят в следующей последовательности:

• снимаем теплоизоляцию в месте предполагаемого прохода через кровлю;
• ищем участок между элементами обрешетки и отмечаем середину этого участка;
• высверливаем сквозное отверстие небольшого диаметра в месте предполагаемого центра вывода;
• перебираемся на крышу и вырезаем в кровле отверстие нужной формы (используем трафарет);
• накладываем уплотнительный элемент проходки на кровлю и адаптируем его к рельефу. Элемент легко гнется, благодаря чему его можно плотно прижать даже к кровле со сложным рельефом;
• фиксируем уплотнитель при помощи безуксусного герметика и саморезов. Расстояние между саморезами – 3. 4 см;
• если оси канализационного вывода и основного элемента вентиляционной трубы немного не совпадают, крепим к канализационному выходу специальную гофротрубу. Если несовпадение существенное, придется монтировать наклонный элемент;
• крепим кровельную проходку к уплотнительному элементу. Способ крепления зависит от конструкции проходки.

Обратите внимание: выносные элементы вентиляционной трубы обязательно должно быть наклонными. Минимальный наклон – 2см на 2 м длины. Это необходимо для того, чтобы конденсат беспрепятственно скатывался вниз и попадал в слив.

• вставляем в проходку канализационный вывод и фиксируем его. Вывод должен располагаться строго вертикально;
• возвращаемся на чердак и крепим к гидролизоляции уплотнитель гидрозатвора (поставляется с кровельной проходкой);
• соединяем гофротрубу или вывод канализационного стояка с фановой трубой при помощи хомута.

И очень хорошее видео о проходе стояка через кровлю

Схема разводки канализации в частном доме — делаем разводку своими руками

В индивидуальных домовладениях канализационные системы отличаются своей автономностью. Схема разводки канализации в частном доме разрабатывается с учетом требований, прописанных в строительных и санитарных нормативных документах.

Правила, поясняющие, как следует сооружать систему отвода стоков, несложные, но выполнять их нужно. Но для этого необходимо сначала узнать информацию, как сделать разводку канализации в частном доме.

Нельзя обеспечить комфортное проживание в загородном строении или на даче, когда там нет санузла. Поэтому одновременно с проектированием возведения жилой постройки, нужно планировать разводку инженерных систем. Мероприятия, связанные с обустройством канализационной системы, предусматривают планирование наружной магистрали и внутридомовой сети.
Сеть внешняя представляет собой подводящий трубопровод и септик (накопитель стоков). Внутренняя система — это стояк, оборудованный фановой трубой, и разводка труб канализации в частном доме по направлению к приборам, установленным на кухне, в санузле, прачечной и других хозяйственных и подсобных помещениях.

Схема разводки внутренней системы канализации

Планируется схема прокладки сети в процессе разработки проекта дома. При этом не следует забывать простую закономерность: чем она проще, тем надежнее функционирует система отвода отработанной жидкости (детальнее: «Внутренняя канализация в частном доме — устройство своими руками «). При проектировании домовладения так называемые «мокрые» помещения желательно располагать как можно ближе одно к другому. В результате достаточно будет сооружения одного канализационного стояка.

В том случае, когда точки водозабора планируется разместить на большом расстоянии друг от друга, тогда надо предусмотреть обустройство нескольких стояков, либо обеспечить передвижение жидкости при помощи насосов.

Схема разводки канализации в частном доме разрабатывается с учетом таких основных моментов:

• для отведения стоков от ванны, кабины для душа, рукомойника, кухонной мойки применяют 50-миллиметровые трубы (прочитайте также: «Разводка канализации в ванной комнате — порядок выполнения установки «);
• для удаления нечистот от унитазов задействуют трубы с диаметром – 110-миллиметровые. Для стояка потребуются изделия аналогичного диаметра;
• чем больше у сантехнического изделия сечение выпускной трубы, тем ближе он должен находиться к стояку. Обычно это унитаз;
• запрещается планировать сужение трубопровода в сторону к стояку;
• для создания канализационных систем лучше всего применять полимерные трубы, изготовленные из такого материала как поливинилхлорид или полипропилен, поскольку они стоят дешевле изделий из чугуна, да и монтировать их легче. Но чугунная продукция менее долговечна;
• разводка канализационных труб в частном доме при строительстве внутридомовой сети должна производиться с минимальным уклоном, равным 3 сантиметрам на один метр. На протяжении ветки менять угол наклона запрещается (прочитайте также: «Как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками «);
• располагать сливной стояк следует вертикально, без поворотов, если ниже запроектировано подсоединение сантехнического прибора;
• на стояке необходимо обустраивать ревизии, обратный клапан или фановую трубу, которая представляет собой продолжение стояка, который выведен на кровлю. Ее назначение заключается в выравнивании давления в канализационной системе и обеспечении нормального функционирования.

Составление схем внутренних сетей своими руками

Для подробной схемы потребуется несколько листов «миллиметровки», линейка, карандаш и рулетка (прочитайте также: «Схема канализации в частном доме своими руками — примеры реализации «).

• составить план здания в масштабе, размеры измеряют рулеткой. Их наносят на бумагу;
• определить место, где будет находиться стояк (возможно несколько);
• наметить расположение сантехнических изделий;
• нанести разводку труб, идущих от приборов к стояку, обозначив их размеры. Помимо этого нужно отметить места монтажа соединительных узлов и элементов.

Процесс сборки внутренних сетей в частном доме

Когда имеется подробная схема, где отражена канализационная разводка в частном доме, можно приступать к приобретению нужных материалов и начинать сборку. Монтажные работы в данном случае при условии применения пластиковых труб не являются сложными. Состыковка труб выполняется способом «в раструб» — который не предусматривает использования дорогостоящего оборудования. Сборку производят в полном соответствии со схемой, применяя хомуты для крепления труб к стенам.

Обустройство выпуска канализации

Разводка канализации в частном доме своими руками предусматривает выполнение соединения внутридомовых сетей и наружной магистрали, для чего требуется обустройство выпуска трубы для отвода стоков посредством отверстия в фундаменте. Его делают на этапе закладки основания.

Для исключения возможности промерзания сети и ее содержимого нужно укладывать трубы на глубине, которая превышает уровень промерзания почвы. Естественно, что глубокая укладка приводит к значительному подорожанию строительства (прочитайте также: «Укладка канализационных труб в частном доме своими руками «). Чтобы смонтировать трубопровод на такой глубине с уклоном, предстоит выполнить земельные работы большого объема.
По этой причине выпуск обустраивают на глубине 50-70 сантиметров и трубы качественно утепляют. Для их выведения через фундамент здания в подготовленное отверстие вставляют кусок трубы, имеющей больший диаметр по сравнению с выпуском. Обычно для гильзы берут 150-160-миллиметровое изделие такой длины, чтобы оно выступало по обе стороны фундамента здания на 150 миллиметров. Как это выглядит, видно на фото.

Как сделать схему монтажа наружных канализационных труб

На схеме внешней магистрали располагаются такие элементы:

• трубы для монтажа канализационной магистрали, которые укладывают в грунт. Производители окрашивают их в оранжевый цвет. И трубы и фитинги, используемые при монтаже наружной канализации, должны отличаться высокой прочностью;
• набор фитингов для прокладки трубопровода;
• ревизионные колодцы для обслуживания и профилактики сети;
• септик или накопитель для очистки стоков.

Особенности проектирования и монтажа

1. При планировании наружных сетей в первую очередь выбирают место расположения будущего септика. Его необходимо размещать в наиболее низкой точке на прилегающей к дому территории, чтобы при создании уклона трубопровода можно было использовать особенности естественного рельефа.
2. Когда выбирают место для септика или накопителя стоков соблюдают санитарные нормы и требования. Очистное сооружение запрещается устанавливать близко к жилому дому (минимальное расстояние – 5 метров). Также септик располагают как можно дальше от источника питьевой воды. С другой стороны, когда очистная конструкция сильно удалена от дома, потребуется строительство длинного трубопровода.
3. Магистраль должна быть проложена максимально по прямой линии. При необходимости выполнить поворот в данном месте нужно обустроить ревизионный колодец, поскольку в нем чаще всего образуются засоры.
4. Места соединения элементов трубопровода следует сделать герметичным, чтобы утечки не привели к загрязнению почвы и грунтовых вод.
5. Подсоединять подводную трубу к септику нужно при помощи резиновой соединительной манжеты. Подобный подход при сезонных подвижках грунта способен уберечь канализационную систему от разрушений.

К составлению схемы относительно того, как развести канализацию в частном доме, нужно подходить ответственно и серьезно. Иначе система либо не будет функционировать, либо станет постоянно засоряться.

Как правильно сделать канализацию в частном доме

Чтобы система отвода сточных вод функционировала безупречно, при ее обустройстве необходимо учесть несколько нюансов. Мы расскажем сегодня, что такое канализация для частного дома, как правильно ее установить и каких ошибок следует избегать.

Разводка труб

Разводка канализации – один из самых сложных процессов, поэтому ее обустройству следует уделить самое пристальное внимание. Ее сборка должна полностью соответствовать требованиям СНиП.

Монтаж системы канализации производится поэтапно:
• вначале укладывается выпуск (труба, соединяющая внешнюю уличную и внутридомовую систему);

• далее монтируется стояк – центральная труба, располагаемая вертикально; для облегчения обслуживания лучше, если он будет в доме один; как правило, он располагается в подсобных помещениях или туалете; не следует монтировать его в жилых комнатах или кухне; он устанавливается открыто или укладывается в специальную шахту;

• последними подсоединяются отводы. начиная с крестовин, только вверх раструбами ; при этом унитаз к стояку подключается только отдельно трубой 100-110 мм, остальные приборы можно подсоединить к единой общей подводке тонкими трубами 50 мм.

Совет. Для облегчения вхождения труб в крепежи можно использовать жидкое мыло.

Монтаж выпуска

1. Для него лучше смонтировать специальное отверстие еще при строительстве дома. Если его нет, то в фундаменте делается отверстие на 200-250 мм шире самого диаметра трубы.

2. Отверстие гидроизолируется с помощью битумной мастики.

3. Далее в него вставляется специальная гильза (отрезок диаметром на 20-40 мм больше выводящей трубы). Она служит для предотвращения от разрушения основного трубопровода. Гильза должна выступать из фундамента с обеих сторон на 150 мм.

4. В гильзу укладывается выводящая труба. Пространство между ними тщательно заполняется пеной.

5. С внутридомовой канализационной трубой гильза соединяется косым тройником (тройником 45°) и отводом .

Канализационные крестовины, тройники и отводы

Угол уклона

Так как сточные воды проходят по трубам самотеком, во избежание засоров следует правильно определить угол их уклона. Он рассчитывается исходя из диаметра трубопровода. Причем для каждого сантехнического прибора он подбирается отдельно:

Естественно, чем дальше находится прибор от стояка, тем больше следует увеличивать уклон. Допустим, сливная яма находится на расстоянии 200 м от самого стояка. Чтобы получить требуемый угол наклона, следует сместить трубу по высоте на 60 мм.

Угол наклона труб

Совет. При выборе труб для канализации обратите внимание, что уличные трубы всегда окрашиваются в оранжевый цвет, а трубы, предназначенные для монтажа в помещении – в серый.

Монтаж стояка

1. Он собирается только снизу вверх. Для такой трубы в перекрытиях и кровле готовятся соответствующие проемы. Для уменьшения шума прохождения воды от стены или штробы следует отступить 20 мм.

2. Монтируется стояк только строго вертикально. Допускаются незначительные отступления до 2 мм на каждые 2 м.

3. Чтобы стыки не препятствовали прохождению жидкости, раструбы монтируются сверху.

4. При сборе постепенно подключаются боковые отводы и ревизионные люки. Для этого используются косые тройники и крестовины.

5. При подключении отводов трубы, проходящие параллельно полу, укладываются на специальные опоры .

Схема канализационной системы

6. Излишних поворотов труб следует избегать, если без них нельзя обойтись, лучше воспользоваться двумя тройниками в 45°, а еще лучше тремя по 30°; если выбрать один в 90°, то отходы в нем будет застаиваться ; кроме того, при подключении под прямым углом давление в стояке будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.

Совет. Так как засоры возникают чаще всего в местах поворотов, рядом с ними обязательно предусмотрите ревизионные или смотровые люки.

7. К стене стояк фиксируется на хомуты, которые должны располагаться под раструбами. Расстояние между хомутами – до 4 м. Чтобы не повредить систему, отверстия под них следует подготовить заранее или при их подготовке на время разобрать стояк.

Схема сборки стояка

Обустройство вытяжки

Во избежание попадание запахов в помещение в нижней части всех сантехнических приборов (раковин, унитазов и пр.) предусматривается изогнутая труба – гидрозатвор. Однако при интенсивном использовании канализации в стояке иногда образуется разряжение. В таком случае возникает «срыв гидрозатвора» – газы без сопротивления воды начинают проникать в дом.

Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть их отвод в атмосферу. Фановая труба для вентиляции канализационной системы выводится через крышу. Ее диаметр всегда равен диаметру трубы основной. Если фановая труба проходит по неотапливаемую чердачному помещению, ее необходимо утеплить.

При небольшой пропускной способности канализации допускается оборудование канализации без вытяжки. Однако в таком случае стояк обязательно должен заканчиваться прочистным или ревизионным люком.

Ревизионный люк и отверстие для прочистки (оборудуется заглушкой)

Основные правила разводки

Чтобы в процессе эксплуатации никогда не возникало проблем с канализацией, при ее обустройстве следует руководствоваться следующими правилами:

• чтобы не допустить выплеска нечистот, вся сантехника подключается выше унитаза ;

• во избежание засоров не допускаются сильные перегибы и излишне крутые повороты труб ;

Монтаж канализационной системы

• диаметр трубы подводки подбирается равным или чуть большим, чем размер наибольшего патрубка от сантехнического прибора;

• при наличии в доме унитаза диаметр общего стояка должен быть больше или хотя бы равен 100 мм – диаметру патрубка унитаза;

• подводка к нему не должна превышать метра; от других сантехнических приборов допускается длина подводки до 3 м; если по каким-то причинам она делается больше, то ее диаметр увеличивают до размера общего стояка (не менее 100 мм); чтобы не увеличивать ее диаметр, можно оборудовать на ее верхнем конце вакуумный клапан;

• для обслуживания системы следует предусмотреть ревизионные люки и люки для прочистки ; их следует располагать через каждые 10 м;

• чтобы в зимний период трубы не перемерзли, в местах прохождения их под землей их следует тщательно утеплить.

Источники: http://usadba.guru/kanalizaciya/kak-pravilno-ustanovit-stoyak-kanalizatsii.html/, http://kanalizaciyadoma.com/montazh/skhema-razvodki-kanalizatsii-v-chastnom-dome-delaem-razvodku-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rukamy.net/106-kanalizaciya-dlya-chastnogo-doma.html

septikman.ru

Правила установки стояков канализационной системы

Место прокладки стояков канализационной системы определяется согласно проекту. Вначале следует провести разметку линий расположения стояков, после — сделать горизонтальные отметки, для того чтобы проверить уклоны на отводах. Стояки следует прокладывать в штробах или вдоль поверхности стен.

Предварительно нужно собрать конструкцию и отметить положения хомутов для крепления труб. Затем следует просверлить отверстия под дюбели в стене и закрепить хомуты, сразу выставляя их по отвесу. После закрепления труб стояка необходимо стянуть полудуги хомутов с помощью винтов.

Обязательно следует контролировать вертикальность конструкции с помощью строительного уровня. Нельзя прокладывать канализационные сети в полу, под потолком, в стенах жилых комнат, кухонь, обеденных залов, приточных вентиляционных камер и трансформаторных.

Открыто можно располагать канализационные стояки в углах санитарных узлов, скрывать можно за унитазом (вдоль его оси). Чтобы была возможность заделать раструбы на месте, стояки необходимо устанавливать на расстоянии 20 мм от поверхности стены. Ось стояка, которая имеет диаметр трубы 110 мм, располагается от поверхности стены на расстоянии 75 мм, при диаметре трубы 50 мм — на расстоянии 45 мм.

Канализационные трубопроводы, которые изготовлены из полипропилена, можно забетонировать в толщу конструкции (к примеру, в бетонные перекрытия). Щель между раструбами и муфтами герметизируется клеящей лентой. Также его можно накрыть плотной бумагой, чтобы бетон не смог туда попасть.

Если канализационный трубопровод проложен правильно, уровень шума в стене системы канализации не будет превышать 35 дБ. Чтобы это осуществить, пазы и шахты в стенах следует покрыть слоем штукатурки, толщина которой должна быть не меньше 2 см. Предварительно фасонные части и трубы целиком следует обмотать мягким материалом (можно использовать минеральное или стекловолокно, гофрированный картон).

Проход трубы сквозь перекрытие нужно выполнять звукопоглощающим, влагонепроницаемым способом. Конструкция должна быть выполнена так, чтобы пожарная безопасность здания не была нарушена. Цементным раствором заделываются все места прохода стояков сквозь перекрытие (на всю толщину прохода).

Участок, который располагается выше перекрытия на 10 см, необходимо защитить слоем цементного раствора толщиной 3 см. В некоторых случаях, чтобы исключить возможность распространения пожара по трубам из пластмассы, используют специальные противопожарные манжеты или преграды. При воздействии тепла на них они начинают расширяться, тем самым заполняя пространство как внутри, так и вне трубы. Таким образом, исключается возможность проникновения огня через трубу в другое помещение.

Сборка конструкции ведется снизу вверх, начинать монтаж следует с подвала или первого этажа. Все собранные узлы следует устанавливать и укреплять на месте, при этом соединяя их с ровными участками трубопроводов и заделывая раструбы.

Раструбы следует при сборке располагать кверху. На высоте 1 м от пола для прочистки на стояках устанавливаются ревизии, чтобы можно было прочистить стояк при засоре. Стояки следует крепить к поверхности стен под раструбами. Если высота этажа менее 4 м, то допускается ставить на этаже одно крепление.

Канализационный стояк по всей высоте должен иметь одинаковый диаметр, который определяется в зависимости от угла присоединения поэтажных трубопроводов к нему и расчетов расхода сточной жидкости. Сети бытовой канализации, которые отводят сточные воды в канализационную сеть, обязательно должны вентилироваться через стояк. Вытяжная часть стояка должна выводиться через сборную вентиляционную шахту или кровлю.

Вентиляция канализационной сети проводится за счет гравитационного давления, которое возникает в вентиляционных и канализационных стояках внутренней системы. Воздух, который загрязнен, в системе канализации под воздействием гравитационного давления вытесняется через стояк в атмосферу. Поступление чистого воздуха осуществляется сквозь неплотное прилегание в смотровых колодцах.

Вытяжные части стояков, которые выводятся выше уровня крыши, размещаются на расстоянии не менее 4 м от открытых балконов и окон. Нельзя выводить вытяжные части стояков канализации в вентиляционную систему и в дымоходы. Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части стояка канализационного.Иногда вентиляционную часть в современных системах канализации заменяют спускные клапаны.

Стояк в некоторых случаях может быть невентилируемым. Возможность использования такой конструкции проверяется точными расчетами. Эти хлопоты вполне окупаются экономией средств при установке системы.

Если водопроводный и канализационный стояки прокладываются в одном месте, то обычно канализационный стояк располагают в углу, а рядом с ним — водопроводный.
Когда канализационный стояк устанавливается в помещении котельной или гаража (где возможно повреждение труб), то место монтажа огораживают.

Замена стояка канализационной системы

Перед началом проведения работ необходимо убедиться, что замена действительно необходима. Если нет признаков течи, явных сколов или трещин, сгнивших участков, то смысла в замене стояка нет. При правильной эксплуатации чугун служит очень долго, и менять его на пластик нет необходимости.

Материалы, необходимые для замены канализационного стояка

1. Пластиковый тройник.
2. Две трубы необходимой длины.
3. Компенсатор для соединения труб.
4. Пластиковый переходник, который имеет резиновые манжеты для соединения верхней трубы, в которой нет раструба.
5. Металлические хомуты для закрепления стояка канализации к стене.
6. Пластиковые отводы.
7. При наличии на стояке ревизии (люка для чистки канализационной системы), его необходимо сохранить.
8. Штукатурка.
9. Силиконовый герметик.
10. Резиновый манжет — позволяет хорошо уплотнять в старом чугунном раструбе пластиковые трубы.

1pokanalizacii.ru