Ремонт канализации в квартире

Планируя ремонт канализационной трубы без демонтажа, следует ознакомиться с устройством всей системы, предназначенной для удаления нечистот. В этом случае хозяин не допустит ошибки при проведении ремонтных работ и избежит дополнительных финансовых трат, если возникнут технологические промахи. Прежде всего необходимо ознакомиться с правилами монтажа системы.

Избежать неприятных последствий, связанных с появлением засоров, поможет наличие уклона на всем протяжении канализационной трубы. На каждый метр стояка, диаметром 50 мм, устанавливают уклон, равный 3 см. Перед началом работы необходимо определить вид ремонта, подготовить материалы и инструменты, составить список необходимых расходов на проведение ремонтных работ.

Причины появления аварийных ситуаций в системе удаления нечистот

Опытный хозяин знает, что канализационный стояк в квартире требует постоянного внимания и систематического ухода. Неисправности, возникшие в системе, можно устранить своими руками, если запах нечистот в помещении связан с неполадками, возникающими в разводке труб внутри квартиры. Какие причины вызывают аварийную ситуацию в сети?

Повреждения в трубах внутридомовой разводки приводят к появлению неприятного запаха в квартире. В этом случае ремонт канализационных труб проводит эксплуатационная контора. Протечка в ванной комнате возникает в результате формирования трещины или свища на определенном участке трубы. Осмотр показывает, что скрытые утечки нечистот появляются чаще всего на трубах из пластика, установленных в ванной комнате. Мастеру необходимо заранее определить герметичность соединения мойки, раковины и другого санитарно-технического оборудования. Нарушения, возникшие в работе вентиляционной системы канализации, приводят к появлению давления, а отсутствующая водяная пробка, способствует проникновению в помещение зловонных запахов.

Ликвидация подтеков в чугунных трубах

Какие причины вызывают необходимость срочного ремонта канализационного стояка?

Осмотр показывает, что проводить работы без демонтажа оборудования необходимо в следующих случаях:

если подтеки образовались на стыке труб;
при наличии трещин в корпусе стояка.

Первый шаг в работе — определение причины протечки в чугунной трубе. Если дефект образовался на входе в стояк, может возникнуть необходимость создания уплотнения. Следует учитывать, что дефект на стыке труб должен быть ликвидирован в сжатые сроки. Для проведения работы без демонтажа оборудования, следует приобрести инструменты и материалы:

зубило;
молоток;
уплотнитель;
цемент;
емкость для замешивания раствора;
воду;
свинцовые конусы;
жидкое стекло;
медицинский бинт;
краску.

Выполняя ликвидацию подтеков на стыке труб, необходимо произвести следующие операции:

удалить старый цемент;
извлечь остатки набивки из щелей;
приготовить свежий слой уплотнителя;
ликвидировать дефект с помощью раствора цемента.

Для создания качественного соединения готовят смесь из асбеста, цемента и воды.

Во время удаления подтеков проводят очистку стыков, а затем забивают свинцовые конусы в щель. К сожалению, у домашнего умельца может не оказаться в наличии уплотнителя.

А это значит, что он должен использовать для устранения дефектов обыкновенный цемент. На этом этапе работы следует снять с поверхности трубы старое покрытие.

Готовят рабочий раствор. Бинт смачивают и укладывают его плотным слоем на место стыка. Через 2 часа фиксируют покрытие, накладывая сверху слой краски.

Устранение неисправности в пластиковой трубе

Ремонт канализационной трубы без демонтажа, если она выполнена из пластика, проводят в несколько этапов. Прежде всего определяют место протечки. Для ликвидации аварийной ситуации готовят необходимые инструменты и материалы:

уплотнитель из резины;
герметик из силикона;
хомут;
жидкое мыло или технический вазелин;
бинт;
маркер;
салфетки.

Перед началом работы необходимо протереть места соединения труб насухо, используя салфетки или туалетную бумагу. На очищенную поверхность наносят силиконовый герметик, а затем закрепляют трубу. Не следует пользоваться сливом в течение 6 часов. В месте стыка труб, для устранения протечек, производят замену фитинга или муфты.

Если течь в пластиковой трубе канализации небольшая, можно воспользоваться методом холодной сварки.

Для работы понадобятся такие материалы, как:

наждачная бумага;
заплатка из пластика;
раствор холодной сварки;
резиновые перчатки;
жгут.

Зачищают поверхность, подлежащую ремонту, наждачной бумагой, обезжиривают, удаляют частицы пыли и грязи. Готовят заплатку из пластика, а затем начинают разминать руками рабочую массу, получая состав для проведения холодной сварки. На склеиваемые поверхности наносят раствор, закрепляют место соединения струбциной или жгутом. Не забывают выдержать затвердевшую смесь в течение часа, а затем подвергают ее различным видам обработки.

Пластмассовая канализационная труба готова к выполнению своих функций через сутки. Заклеить стояки из пластика можно с помощью смеси, наносимой на бандажный материал. Приобретают для работы необходимые материалы:

фен для просушки;
пластиковый бандаж;
эпоксидный клей;
отрезок стеклоткани;
шпатель;
хомут.

Очищают участок, предназначенный для работы, и просушивают его с помощью фена. Следующим шагом будет подготовка бандажа из стеклоткани. Приклеивают его с помощью эпоксидного клея к изношенному участку трубы. Определяют ширину клеевого бандажа, равную 1,5 диаметра трубы. На нем закрепляют хомут так, чтобы обеспечить его плотный контакт с трубой. Обеспечивают высыхание клея в течение 24 часов с момента нанесения, при температуре не менее 22˚С.

Ликвидация трещин в канализационном стояке

Поврежденную чугунную или пластмассовую трубу необходимо ремонтировать, используя средства, различные по своим техническим характеристикам и структуре.

Если устраняют трещину, прежде всего, следует определить материал, из которого изготовлен трубопровод.

Пластмассовые стояки, получившие повреждение, ремонтируют с помощью герметика, с последующим его закреплением скотчем.

Если стояк чугунный, выполняют обезжиривание всей рабочей поверхности.

Для работы необходимо приготовить смесь оксида меди и фосфорной кислоты (1,5:1) и шпатель. Наносят состав на поврежденный участок, быстрыми движениями распределяя его по всей поверхности трещины.

Для экстренной ликвидации дефекта, на чугунную трубу накладывают металлический хомут, снабженный прокладками из резины.

Щели небольшого размера желательно зачеканить, используя зубило с тупым концом.

На стыках рекомендуется размещать прокладку и заливать ее густым раствором цемента. Для устранения дефектов в трубах используют такие материалы, как:

герметизирующие силиконовые составы;
эпоксидную смолу;
техническую серу;
портландцемент.

Ошибки при ремонте канализационной системы

Ремонт оборудования, предназначенного для удаления нечистот, является ответственным моментом, и мастеру следует учесть множество нюансов, возникающих на каждом этапе работы.

Устранение дефектов следует начинать лишь в том случае, если хозяин владеет простейшими понятиями о функциях и принципе работы канализационной системы, может самостоятельно определить причину неисправности.

Не следует начинать ремонт канализационных труб до тех пор, пока не будет определен материал, из которого сделано канализационное оборудование.

Существенное значение для качественной работы имеет расчет количества затраченных для ремонта средств и подробная схема технологического процесса устранения неполадок в канализационной сети. Ликвидацию дефектов нельзя выполнять, игнорируя строгую последовательность работы.

Необходимо изучать сертификаты на материалы и консультироваться со специалистами перед началом проведения ремонта.

Устранение дефектов канализационных труб не допускает экономии,так как обеспечение жизненного комфорта гарантирует только безупречное качество материала.

Источник: MasterKanalizacii.ru

Качественный ремонт канализации в квартире, замена стояков канализации
8 (921) 908-35-13

Специалисты Водосток-Сити профессионально произведут ревизию, убедятся в необходимости замены стояков канализации, определят оптимальный способ демонтажа изношенной разводки, в случае необходимости произведут замену стояков канализации, замену труб канализации в квартире, замену подводок и отводов. После чего канализация длительное время не доставит Вам хлопот.

Звоните! Заказывайте ремонт канализации в квартире. Мы оперативно и качественно выполним замену стояков и труб канализации

Источник: vodostok-city.ru

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
110 мм – 20 мм/м.
160 мм – 8 мм/м.
200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
Примеряем трубы с фитингами по месту.
Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
Демонтируем старое оборудование.
Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
Подключаем систему к вентилируемому стояку.
По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.

С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
Монтируем окончательно на герметике.
Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
По застывании герметика проверяем на протечку и делаем шумоизоляцию труб.

Примечания:

Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.

Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.

Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.

Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.

Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

Источник: vopros-remont.ru