Конструкция колодца

На какую глубину нужно его рыть

Как известно, обычно существуют три водоносных слоя:

1. Верхний.
2. Средний.
3. Нижний.

 

В самом верхнем вода не проходит очистку в достаточной степени. Для того, чтобы получить доступ к воде из самого нижнего водоносного слоя, нужно пробурить скважину. Это, в свою очередь, сопряжено со значительными трудовыми и финансовыми затратами.

Обычно воду для колодца получают из среднего водоносного слоя. В большинстве случаев он находится на глубине от пятнадцати до двадцати метров. Но это может быть иначе в вашей местности. Прежде, чем приниматься за его рытьё, необходимо выяснить глубину залегания водоносного слоя. Как это сделать?

Один из достаточно надёжных способов — посмотреть, какова глубина колодцев у ваших ближайших соседей. Если она совпадает у большинства из них, то это является весомым основанием для того, чтобы рыть ваш колодец именно на эту глубину. Если же такой способ использовать не представляется возможным, то наилучшим вариантом будет обратиться к соответствующим специалистам.

Устройство колодца

Обычно это сооружение состоит из четырёх основных частей.

Расскажем об этом немного подробнее:

1. Оголовок.
2. Главный ствол.
3. Водоприёмник.
4. Зумпф.

Оголовок — это та часть, которая находится выше уровня земли. Он предназначен для того, чтобы защитить его от непогоды или загрязнения (попадания пыли или мусора). Он также служит для предоставления доступа к воде. Создаёт препятствие для замерзания воды в холодное время года.

Главный ствол предотвращает осыпание стенок и даёт доступ к воде.

Через водоприёмник, который находится на уровне водоносного слоя, в колодец поступает вода. Дно водоприёмника может быть выше водоупорного слоя, на его уровне или использовать выемку в таком слое. Такая выемка — это и есть зумпф. В первом случае поступление воды будет меньше, во втором — несколько больше, а при использовании зумпфа — ещё больше.

Тут важно заметить, что необходимо определиться с объёмом своего потребления воды. Тут не действует принцип о том, что чем больше воды, тем лучше. Дело в том, что при большом поступлении воды, превышающем потребности домохозяйства, часть её останется в колодце и будет застаиваться, что постепенно приведёт к снижению качества воды.

Подготовительный этап

1. Время года для устройства колодца

На первый взгляд может показаться, что выбор времени не является важным обстоятельством для этого. На самом деле это является достаточно важным обстоятельством. Если начать работы весной, во время таяния снегов, то во время работы он будет залит водой.

Кроме того, в ситуации, когда грунтовые воды в избытке, глубина может оказаться недостаточной в другое, более сухое время года. Наилучшее время для рытья колодца — это осень или зима. Ведь в это время вода залегает наиболее глубоко. Если он достаёт до воды в этот сезон, до его глубина будет достаточной на протяжении всего года.

2. Выбор места

Не менее важным обстоятельством является и выбор места. Основным условием здесь является относительная удалённость от потенциальных источников загрязнения. Здесь речь может идти о туалетах, сточных ямах, септиках или других подобных объектах.

Это основное, но не единственное требование при поиске подходящего места. Важна глубина залегания водоносного слоя и состав почвы. Не стоит рыть колодец рядом с берегом реки или со склоном оврага. В таких случаях вода, которая попадёт в колодец, будет недостаточно чистой.

3. Выбор материала для стенок

Стандартным решением является использование бетонных колец диаметром в один метр и высотой в восемьдесят сантиметров. С одной стороны, такой материал надёжен и долговечен. С другой — такие кольца вполне возможно сделать самостоятельно. В некоторых случаях для стенок может быть использован деревянный сруб.

Однако, долговечность таких стенок будет намного меньше, чем при использовании первого варианта. Также получило распространение использование металлических и пластиковых труб соответствующего диаметра. В первом случае речь идёт о наиболее глубоких колодцах.

Ещё одним вариантом является использование кирпичной стенки для его стенок, но этот вариант более дорогостоящий и требует гораздо больших трудовых затрат, чем перечисленные ранее. Поэтому такой вариант применяется достаточно редко.

4. Необходимые инструменты

Для работы потребуется различное снаряжение.

Перечислим его кратко:

1. Различные лопаты для рытья земли.
2. Вёдра объёмом от 12 до 30 литров.
3. Лебёдка, рассчитанная на подъём груза весом до 600 килограмм.
4. Тележка для перевозки грунта.
5. Посуда для замеса раствора для изготовления бетонных колец.
6. Насос и шланги для откачки воды.
7. Верёвочная лестница.
8. Отбойный молоток необходим в том случае, если придётся работать с твёрдым грунтом.
9. Осветительные приборы.
10. Молоток.
11. Цепь или трос.

Процесс устройства колодца

1. Изготовление бетонных колец

Для укрепления стенок можно пользоваться различными материалами, но наиболее распространённым является использование бетонных колец.
Раствор готовится в следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части промытого гравия. Щебень желательно брать более мелкий. Раствор готовится в металлической ванне. Желательно для этой работы использовать бетономешалку.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала подготавливают рабочую поверхность из толстой фанеры или досок. Она представляет собой прямоугольник, края которого на 30 сантиметров больше рабочей зоны. Далее берётся два металлических листа и болтами каждое из них соединяется в кольцо. Делается это таким образом, чтобы они вместе составляли кольцевую форму для отливки бетонных колец.

Толщина их обычно составляет 7 сантиметров, диаметр — от 80 до 100 сантиметров, высота 70-80 сантиметров. Опалубку обычно закрепляют при помощи 3 — 4 деревянных распорок. Болты обычно ставят гайками наружу и обильно смазывают солидолом.

При отливке для прочности добавляют кольцевую арматуру. Опалубка разбирается через 8-10 дней. Окончательное затвердение произойдёт через 20 дней. Требуемое количество колец определяется исходя из глубины водоносного слоя и ширины бетонных колец.

2. Укладка колец

Для начала делают яму для одного кольца, шириной до полутора метров. Потом подкапывают. В результате это кольцо опустится и можно будет поставить следующее. Если при подкапывании кольца перестали опускаться, то — это, скорее всего, означает, что произошёл перекос. В такой ситуации сверху кладут доски и на них — землю и камни. Оставляют всё это на сутки. Дополнительный груз создаст усадку и копание можно будет продолжить.

После того, как будут уложены два кольца, потребуется подъёмный механизм для того, чтобы забирать из ямы лишнюю землю. Для этой цели можно поставить треногу, из верхней точки которой подвешен крюк. В этот крюк ложится трос или цепь с двумя вёдрами на концах. В одно из них ложится земля, затем его поднимают, опуская второе ведро. Таким способом при рытье колодца из ямы выбирается земля.

Когда появляется вода, работу не прекращают. Нужно углубиться ещё на 50 сантиметров. При первом наполнении колодца водой обычно бывает много плывуна. Его нужно откачать насосом. Обычно эту процедуру приходится повторять, пока вода не станет чистой. Стыки между кольцами нужно тщательно заделать цементным раствором внутри и снаружи.

Когда вода будет чистой, нужно в верхней части второго кольца оставить отверстие для будущего водопровода.

3. Устройство донного фильтра

Дно нужно засыпать крупными и хорошо вымытыми камнями. Поверху нужно насыпать также хорошо вымытый мелкий гравий. Нужно помнить, что верхнее кольцо должно выступать на пятьдесят сантиметров над поверхностью земли.

Есть и другой вариант такого фильтра. Если дно содержит много жидкой грязи, то в самый низ кладутся доски с отверстиями. Затем насыпается самый мелкий гравий. После этого выкладывается слой гравия средней величины. Сверху предусмотрен ещё один слой из наиболее крупных камней. Все используемые для фильтра камни должны быть тщательно вымыты.

4. Оформление колодца

После того, как он вырыт, нужно будет красиво оформить верхнюю часть. Обычно делается красивое обрамления, устанавливается крыша для защиты от непогоды и ставится ворот для набора воды и подъёма ведра.

Техника безопасности при рытье колодцах

Нужно не забывать, что температура в нижней части колодца ниже, чем на поверхности. В связи с этим нужно не забывать вовремя делать перерывы для отдыха и подниматься на поверхность.

Существует ещё одна, довольно малоизвестная опасность. В некоторых районах России при рытье колодца можно натолкнуться на газовые карманы. Для того, чтобы их обнаружить, будет полезна обыкновенная деревянная лучина. Если она резко погаснет, то нужно сразу же подняться на поверхность и произвести вентиляцию на месте обнаружения газа. Для этого можно использовать, например, пылесос или вентилятор.

Не будет лишним носить строительную каску и не забывать проверять прочность крепления у вёдер. Если случится обрыв троса, то увернуться от падающего ведра в столь узком пространстве не получится.

Можно ли провести водопровод от своего колодца

Да, это не только возможно, но и вполне реально.

Для этого нужно несколько основных узлов:

1. Погружной насос. Он нужен для прокачки воды.
2. Водопроводные трубы. Для этой цели можно использовать пластиковые трубы.
3. Водонапорный бак. Он представляет собой ёмкость для воды, которая установлена на достаточно высоком месте.

Насос накачивает необходимое количество воды в водонапорный бак, откуда она попадает в водопроводные краны. Когда в этом баке понижается количество воды, автоматически включается насос и происходит докачка необходимого объёма.

Для установки такой системы водопровода трубы прокладываются в траншеи полутораметровой глубины. Если речь идёт о местности с холодным климатом, то траншеи нужно делать глубже. После того, как трубы проложены, (один конец трубы через отверстие выходит в колодец), их подсоединяют к насосу и к водонапорному баку.

Насос крепится внутри колодца. К нему подводят электропитание. Его работа дополнительно управляется с помощью реле. Таким образом может поддерживаться постоянное давление воды, а при падении уровня воды в колодце, насос может быть отключён.

Внутри дома вода может распределяться на несколько труб. Это позволит рационально распределить поступающую воду в соответствии с потребностями такого частного дома.

Блиц-советы

1. Вокруг колодца нужно сделать ограждение, которое ограничит доступ к нему животных.
2. Нужно периодически осматривать колодец с помощью мощного источника света. Если будут обнаружены посторонние предметы, их нужно будет убрать.
3. Если какое-то время не происходило водозабора из этого колодца, то, для того, чтобы вода была чистой, её нужно будет несколько раз обновить.

Источник: orcmaster.com

Устройство

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

1. Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
2. Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму, дно которой заливается бетоном.
3. При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным, чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
4. Очищать их нужно илососами.
5. Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

1. На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
2. На трубах до 600 мм – 1000 мм.
3. На трубах с 700 мм – 1250 мм.
4. На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

1. Копать его нужно как можно дальше от канализаций, туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
2. Если вы имеете свою автономную канализацию, которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
3. Если вода нужна именно для домашних потребностей, то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
4. Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей, сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
5. Желательно копать там, где предположительно проходят подземные потоки воды.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

• лопаты разной длины и ширины;
• ведра с большим объемом;
• лебедка;
• устройство для подъема земляного слоя;
• пила электрическая;
• тележка для перевозки земли;
• лист для замешивания бетона или бетономешалка;
• шланги для откачивания воды;
• лестница из веревки;
• молоток большой;
• трос;
• приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

1. Очистить зону под рытье шахты.
2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5  метра и глубиной от 5 до 20 метров.
3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

1. Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
2. Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов, которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
3. Грунт нужно извлекать ведром, но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
4. Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
5. На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
6. Одному копать шахту нельзя, ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
7. Очень важно заранее определить зов или подачу знака, если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Колодец-скважина

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
2. Большой объем воды, которую можно брать.
3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

К недостаткам относятся:

1. Довольно высокая стоимость для бурения.
2. Возможность появления запаха в воде, который будет последствием применения некачественного металла.

СНиП и стоимость работ

Согласно СНиП, канализационные колодцы должны располагаться чрез 34 метра, при 200 м на прямых участках труб.

Также, при устройстве котлована под колодец, следует действовать по такому плану:

1. Разметить территорию, где будет копаться шахта.
2. Убрать деревья или кусты, которые будут этому препятствовать.
3. Вырыть шахту.
4. Вычистить дно.
5. Выровнять углы и стенки.
6. Сделать дренаж на дне.

Стоимость рытья колодца предусматривает такие расценки:

1. Постановление шахты из бетонных колец стоит 2000 рублей за одну глубину кольца. Само кольцо стоит 2000 рублей.
2. Для постановления сооружения глубже 16 метров, следует платить 2300 рублей за каждое последующее кольцо.
3. Домик для верха колодца стоит 6000 рублей.

Источник: househill.ru

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

• Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
• Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

• Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

• Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
• Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

После затвердевания бетона выполняют разметку:

• Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
• Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку – два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

• Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
• В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
• По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
• В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
• Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
• По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
• Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Грязную воду откачивают из шахты, используя насосную установку. После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают пластиковую вставку.

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Если строительных навыков нет, то лучше доверить работу профессионалам. Заранее необходимо оговорить с исполнительной бригадой возможные варианты подготовки выборки и расценки на копку колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1: Правила устройства колодца из заводских бетонных колец

Видео #2: Практические советы желающим копать колодец

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Источник: sovet-ingenera.com